Гуфельд Зэев : другие произведения.

Вестфальские каникулы 06

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    6-й день: Бремен
Зэев Гуфельд
= БаБайки =

Вестфальские каникулы
или
Пуп Земли с ответным nachом.


1-й день: Прилёт
2-й день: Бад-Зальцуфлен
3-й день: Хейдельберг
4-й день: Шветцинген
5-й день: Детмольд и Музей
6-й день: Бремен
7-й день: Кёльн
8-й день: Херфорд, Базар, Возвращение

Шестой день.

Ещё накануне Лара прослушала прогноз погоды и поняла, что лучше бы она его прослушала.
Обещали дожди. По всей Вестфалии, Саксонии, до самого Бремена. Перенести поездку мы не могли, т.к. на этот раз ехали со Светой и Яном (Ларина сестра со своим парнем), которые специально на этот день взяли отпуск. И вдруг дожди.
--Ну, нет! -- рассердился я: -- Никаких дождей в Бремене! Погода будет отличной!
А как же! Когда мы встали, казалось, что у Всевышнего протекла ванна, прорвало трубу, и сработали все сливные бачки.
--Ну, и где твоя отличная погода? -- хмуро поинтересовалась Лара.
Я огляделся:
--А разве мы уже в Бремене? Когда приедем, будет солнце.
Лара только махнула рукой.
Сперва мы поехали к её дому. В смысле, к её личному дому. Незадолго до нашего отпуска Лара купила дом в соседнем городке Флото. Всеми родственниками они делали там ремонт, перестраивая, перекрашивая, приручая это прекрасное, но весьма своенравное создание. Верхний этаж был уже готов, и Света с Яном перебрались туда.
Мне дом понравился. Даже в полуразрушенном виде. Особенно, огромное окно в сад и деревянная тёмная балка в прихожей. Такая немецкая! Если у домов есть душа, мне кажется, душа этого дома обитает именно в этой балке. Душа истинно германского дома - в лучшем смысле этого понятия. Но больше всего меня поразил сад. Не сад - целый лес! В Израиле не у каждого миллионера есть такие приусадебные леса. Один из минусов маленькой страны - проблемы с приватностью.
Тогда же я познакомился с Лариными родителями, прибывшими на очередной день галер... простите, работ. Очень милые, весёлые люди. Как и все трудолюбивые люди, внушающие мне благоговение.
Итак, пересев в машину Светы и Яна, мы тронулись в путь.
Забавные ребята. Светлые. ... и Янистые...
Мы, мужики, сидели впереди. Женщины, по восточному обычаю (в честь гостя) сзади. Разговор на двух языках через Лару - это отдельный прикол! Бедняжка порой "загружалась" настолько, что обращалась ко мне по-немецки.
--Was? -- переспрашивал я.
Знаете, раньше я был уверен, а теперь знаю наверняка: в женщину встроен гаджет противоречия (проверено на кроликах): стоило мне sprechen по-Deutsch, Лара тут же переходила на русский.
Вообще-то, от нашего (хе!) городка Бремен недалеко, но Ян решил показать мне страну и сделал хороший крюк. Германия очень красива и под дождём. А помните, фотографию бескрылой мельницы (из описания поездки к Лосевым)? На самом деле, я сделал её по дороге в Бремен. И хотя давно уже предпочитаю пальмы, деревья сахлав (орхидейные, они же бохинии), фикусы и бутылочные деревья (хоризии), но до чего же приятно было увидеть не вычурные, а ведь не менее примечательные и памятные с детства берёзки! А ещё я увидел... свиней! Настоящих! Живых! Не диких хазирим в рощах под Хайфой, а домашних свинюшек, швайне, пиггс в естественной среде загона для откорма!
--Свиньи!!! -- возопил я так, что Ян чуть не съехал в кювет, --Они существуют!!!!
Ян даже остановился и сдал назад, чтобы я смог их сфотографировать. Отличный мужик! Да, Бремен - город, оживающих сказок.
Мало того, это город, в котором я сам был волшебником. Вы ещё помните о дожде? А мы уже позабыли. Всё, как я и сказал: чем дальше мы отъезжали от дома, тем слабее делался ливень, пока не перешёл в редкие загулявшие капли. Чем ближе мы подъезжали к Бремену, тем тоньше становились небесные покровы. А в самом городе небо сняло и седьмую вуаль, обнажив золотистый пупок солнца.
"Заветных три желания исполнит мудрый Гуфельд..."

Bremen
Bremen


Вот он, Бремен. Пока современный. Предчувствием волшебства.



А пока мы пробираемся к историческому центру, немного истории.
Через 400 лет после падения Рима, то бишь, в VIII веке нынешней эры Карл Великий (простите за оксюморон), он же Каролус Магнус (по-латыни), он же Шарлемань (по-французски), он же Карл дэр Гросэ (по-немецки), он же Карл I, он же король франков, а много позднее "Карл милостивейший возвышенный, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правитель Римской империи, милостью божьей король франков и лангобардов" (представляете, роспись в платёжных ведомостях!) решил отмстить неразумным саксонцам. Которые, мало того, что были из другого германского племени, но не желали ни расставаться с язычеством, ни становиться вассалами. Война длилась очень долго и очень кровопролитно. С отвлечением на войны в Италии и с привлечением на сторону Карла славян-ободритов и аваров (таинственного европейского народа из Азии). Как правило, Карл Великий побеждал (как вы Карла назовёте, так он вас и победит), и саксы массово переходили в христианство и под его корону. Но проходило немного времени, саксы пожимали плечами: "А чего это мы?" - и массово уходили обратно. После чего снова приходил Карл и его франки. Франки в то время были весьма ходовой валютой: от упомянутой Италии, по трупам упомянутых бывших союзников (славян и аваров), через Баварию и Саксонию до холодной земли данов. Что подкупало оставшихся в живых саксов, и они возвращались к Карлу. Но стоило им прикинуть, что франки в Саксонии закончились, как всё повторялось сначала. Народные гуляния от язычества к христианству и назад сопровождались ритуальными кострами из древнегерманских идолов или новогерманских церквей.
Кстати, помимо рек крови (и всё мимо мацы!), любимым приёмом Карла был обмен населением: заложники-саксы тысячами уводились во Францию в рабство, а на их место приезжали франки-переселенцы.
Иногда случались накладки, и уводимый заложник орал благим матом:
--Шарлемать, я только что оттуда!
Если прикинуть, сколько людей поменялось родинами за полвека усмирения Саксонии, то можно предположить, что в последующих Французско-Германских конфликтах бывшие саксы с криками: "Гей, французы!" резали бывших франков, которые с пением: "Ще нэ вмерла Саксония!" убивали бывших саксонцев.
После короткого вступления переходим к главному: в 787-м году Карл Великий основал Бремен в качестве епископской резиденции.
Откуда такое название? То ли потому, что город основали на краю реки Везер, то ли потому, что у чёрта на куличках. Но "Бремен" на старосаксонском - "край". Так что вместо плебейского: "Кто тут крайний?" можете аристократично вопрошать: "Которые тут бременские?"
... Которые тут бременские?! Слазь! Кончилось ваше бремя! (Маяковский, однако).
А мы уже приехали в центр. Оставили машину на стоянке какой-то пятилюксовой гостиницы, поднялись в богато украшенный холл и по красному ковру направились к огромным резным дверям, делая вид, что всегда так живём. Точнее, вид делал я, остальные вели себя прилично. Ещё пару шагов... потом улочка... обойти здание справа... и здравствуй, Бремен!



Видите, здание, похожее на кремовый торт? Это Бременская ратуша. Возведённая сперва в готическом стиле, а затем перестроенная в стиле везерского ренессанса, она стала не только символом сказочности этого города, но и одним из символов его свободы. Через полвека после основания Бремен получил значительные торговые льготы, в результате чего начал бурно развиваться и, в конце концов, вышел из-под епископской власти. А в середине XIV века вошёл в Ганзейский союз. Точнее, в Ганзу: "hansa" на древнегерманском и есть "союз". Немецкие свободные города объединялись в Ганзу, чтобы защитить свои торговые пути от пиратов и феодалов. Этакая "крыша". Так и представляешь средневековые новости: "Сегодня Немецкая и Любекская группировки отбили бременско-новгородских челноков от шведских гастролёров и подкупили местного мера по прозвищу Феодальчик".
Причём здесь Великий Новгород? Русский торговый город, хотя и не входил в этот союз, но настолько тесно сотрудничал, что в нём основали одно из крупнейших ганзейских отделений.
Странно, что Бремен не побратался с Новгородом. Зато посестрился с нашей еврейской Хайфой. Тоже город торговли, ремёсел, науки, город портовый и не менее сказочный (правда, сказочный по-восточному). Но как в Бремене никого не смутит ведьма, катающаяся в трамвае, так и в Хайфе будет естественным ковёр-самолёт над чёрным стеклянным кубом "Машбира" (такой супермаркет) в районе Адар.
Но вернёмся в Европу. На левой части фотографии второй символ свободы - Роланд. Это не только самая крупная статуя Роланда, но и самая крупная статуя Средневековья - свыше 10 метров.
Кто такой Роланд? Один из рыцарей Карла Великого, погибший при возвращении из неудачного похода на мусульманскую Испанию. Его отряд попал в засаду, устроенную басками. Думаете, чтобы стать героем, нужна героическая жизнь? Не обязательно. Можно обойтись романтической смертью. А после уж пресса (а в то время поэты) сделает своё дело - и один из верных вассалов амбициозного и кровопролитного императора становится символом великодушия и свободы. И пока его изваяние будет украшать Бремен, город останется независимым.
Чего пытались избежать смиренные слуги очередного смиренного епископа, спалив первую, ещё деревянную, скульптуру. Не помогло. И, слава богу. Но по такому поводу в Ратуше хранится ещё один Роланд. Представляете праздничные тосты:
--За свободу!
--И за запасную свободу!
Впрочем, Лара говорит, что немцы за свободу не пьют, так как стараются её не пропить.
А вот подделать вполне могут: императорская грамота о вольностях Бремена оказалась фальшивкой. Да было поздно. И Бремен не только весь из себя вольный город, но и вообще отдельная земля. Не в смысле, инопланетяне, а самое маленькое земельное образование Германии. Но самое интересное даже не это, и не то, что в землю Бремен входят всего два города: Бремен и Бремерхафен, а то, как они расположены. Представьте себе яичницу-глазунью из двух яиц. Представили? Так вот, желтки - это бременские города. А всё, что белое - это земля Саксония. Не сожгите!
Говорят, существует примета: если захотите вернуться в Бремен, надо погладить Роланда по коленке. Какой садист эту примету придумал, не знаю, но пробовать не советую: коленки у Роланда очень острые - к ним приделаны шпильки. Расстояние между остриями Роландовых колен - 55 см 372 тысячных - местная мера длины, именуемая... локоть. То бишь, бременский локоть... в смысле, очень крайний.
Что любопытно, Роланд стоит к Ратуше боком. То есть, как и многим блюстителям свободы, её реальное проявление ему побоку.
Впрочем, над бременским Роландом я посмеиваюсь, но уважаю: лицо у него доброе. Очередной хороший мужик.
А видели, справа на лошади? Это Отто фон Бисмарк, железный канцлер. Первый канцлер второй германской империи (рейха). Личность интересная и неоднозначная. Легкомысленный мот, ставший великим политиком. Реформатор, потому что антисоциалист. Человек войны, потому что хотел мира. Человек, сделавший Германию империей.
Но хватит политики! Давайте о более приятных вещах!
К примеру, о кофе с пирожными.
Мы сели за столик кафе прямо на Рыночной площади (перед Ратушей), любуясь чудесным днём, красивым городом, и затейливым капучино, на белой пенке которого шоколадной крошкой выложены сердечки.



Площадь обрамлена забавными домиками, похожими на кованые сундучки. А видите, сверху, ещё один каменный тортик? Это здание Торговой Гильдии. Если присмотритесь, на кремовой луковке заметите кораблик. А что вы думали, отсюда всего 60 км до места впадения реки Везер в Северное море.
А две башни, это не только вторая книга "Властелина колец", но и Кафедральный Собор Сант-Петри (Святого Петра). Его длинную историю вкратце можно передать тремя словами: разрушен, восстановлен, перестроен. Вот вам пример: в 1943 и 1945-м в собор попало по бомбе. Но через 5 лет после окончания войны его удалось восстановить. А с 1971-го по 1981-й - полная реставрация.
Кстати, высота башен 98 метров. На Южную можно подняться. Что мы с Ларой и сделали. Как она меня уболтала, не понимаю до сих пор! Впрочем, она божится, что это я её уболтал. Но кто верит европейцам?
В общем, вот вам плоды нашего безумия:



Видите, колокол? Когда-то их было 8. Осталось 4, самый старый с XV-го века. Немцы рассказывают, что во время войны их переплавили на нужды армии. Но мы-то с вами понимаем, что если на закрытой для посещений Северной башне осталось 3 (!) колокола, а на Южной - открытой - только 1, то армия здесь не причём! Почему один всё же остался? А как?! В нём 7 тонн!
Помимо нашего с Ларой альпинистского подвига Собор известен своим винным подвалом (не путайте с винными погребами Ратуши), а так же подвалом "Свинцовым", в котором хранятся мумии тех, кто не пил.



Это не синагога, если вы смотрите на семисвечник, это всё он же - Кафедральный Собор Святого Петра. Впрочем, если учесть, что Пётр был тоже из наших, то очень мило со стороны немцев немного скрасить его ностальгию.
А справа, приглядитесь внимательней, каменная мышка, стоящая на задних лапках. Она старше колоколов! Она там стоит с XIII-го века. За что её так наказали? Никто точно не знает. По одной версии, это каменный логотип строителей. В отличие от нынешних, его оставляли в укромном месте. Если знаешь, где находится мышка, значит, и в правду, строил этот собор. Не реклама, но рекомендация. По другим версиям, мышка была знаком того, что заказчик не оплатил работу. А ещё такие мышки ассоциировались с ведьмами и вампирами. А потому не только в бременском соборе, но и во многих других европейских церквях служили в качестве бана (заговора), чтобы не дать пройти настоящей нечистой силе. Вот, скажем, хочется ведьме потроллить в святом месте, а ей: "Вас забанили на 5 веков!". Или какой вампир припрётся крови попить, а мышь из угла: "Ты чё, отморозок, нюх потерял? Это моя территория!".
Возможно, это версия самая правильная, а остальные, как говорит Лара, "бременские сказки". Мне же нравятся все три предположения. А вы выбирайте своё. Сказка тем от жизни и отличается, что в ней на страже свободы выбора бессменно стоит благородный Роланд.
Но выйдем наружу, там тоже есть на что посмотреть.



Видите справа львов? На большом гербе Бремена два льва держат в лапах малый герб под короной. А ключ на малом гербе - как раз ключ апостола Петра. Встретите, бедолагу, скажите ему, что нашёлся!
Теперь перенесёмся в верхнюю часть картины. Там, на лошади, ещё один интересный персонаж. Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (старший). Основатель Германской Империи наряду с Бисмарком и Рооном. Военный теоретик и в чём-то авантюрист. Так как оказался военным героем не только Германии, но и... Турции. А так же России (за разработку войны против Франции). Мало того, 1870-м был награждён русским орденом Святого Георгия II степени (а I-я степень была высшей наградой Российской империи) и вскоре стал шефом 62-го пехотного Рязанского полка.
Не могу не рассказать о его внучатом племяннике - Хельмуте Джеймсе фон Мольтке. Который вместе с женой участвовал в немецком антинацистском Сопротивлении. Он обнародовал факты о преступлениях режима в концлагерях, не допустил расстрела французских военнопленных в Африке, через подполковника Теодора Штельцера предупредил подпольщиков Норвегии о готовящейся депортации евреев в концлагеря. И норвежцам удалось многих моих соплеменников переправить в нейтральную Швецию. Но в конце войны Хельмут фон Мольтке был арестован гестапо. И всего за 3 с половиной месяца до нацистской капитуляции его расстреляли. Его жене удалось спастись. Спасибо им. Огромное им спасибо.
Знаете, есть такие, которые сравнивают евреев, выступающих против Израиля, с немцами-антинацистами. На мой взгляд, это кощунство. Ни жизнью, ни свободой, ни синекурой они не рискуют. Мало того, окажись эти "евреи", скажем, в концлагере Собибор накануне восстания заключённых, то выдали бы всех. И гордо били бы себя в грудь, что защищают закон, демократию и не позволят еврейским "фанатикам, расистам и нацистам" устраивать коллективное наказание мирным и дружелюбным эсэсовцам. Увы, наш народ заносит не только в гениальности, но и в безумии. Особенно в безумии самоненависти.
Захотите, поговорим о причинах отдельно. А сейчас давайте вернёмся в сказку. Ради которой мы с вами сюда и приехали.
Смотрите, вот они, долгожданные бременские музыканты:



Видите, посредине!
Это и есть - настоящие - бременские музыканты! Они же пожарные. То ли пожары случались нечасто, то ли нечасто случались те, на какие имело смысл выезжать, но они немножечко подрабатывали музыкой.
Сказочные поблизости. А куда им теперь друг без друга? Если погладить лапы осла, то сбудется загаданное. Не знаю желания Лары, а на фотографии она получилась очень фотогенично. Впрочем, без осла она тоже хорошо получается.
А я решил, что ослу свои желания лучше не доверять, но так как поём мы с ним примерно одинаково, то почему бы не поцеловать собрата по голосу?
Вообще-то, этой зоологической камасутрой в разных вариациях заставлен весь город. Так что, не перепутайте: оригинальная блестит ослиными лапами!
Ладно, пока мы не ушли с Рыночной площади, расскажу ещё об одной традиции. Не только бременской, общегерманской. Если кому повезло дожить до 30 холостым, его завистливые друзья дают в газету объявление, что такой-то в такое-то время будет подметать ступеньки местной ратуши. Проблема в том, что у Ратуши Бремена нет ступенек. По обычаю, на самом высоком месте строилась церковь. Но в Бремене было только одно высокое место! Очень высокое, мне по грудь. 139 святых сантиметра. Как бы там ни было, но какие-никакие ступеньки есть только у Кафедрального собора, а потому бременский именинник подметает именно их. Друзья веселятся, подбрасывая бедолаге пивные пробки и всякую ерунду, а он метёт себе и метёт до тех пор, пока его не поцелует... девственница. Оттого в Германии так чисто.
Нет-нет, я не бросаю тень на целомудренность немецких девушек! Просто они в это время заняты! И тоже уборкой. Девушки, которым не терпится найти своего гатте (супруга), выходят из дому и начинают на всех встречных домах натирать дверные ручки.
Вот такая печальная сказка: девушки там, юноши тут, друзья ржут, Германия стерильна. Но когда случается чудо, когда всё становится возможным, и парень, ещё не добравшийся до Ратуши или Собора, видит эту поистине фрейдистскую картину: девушку, склонившуюся над ручкой, - мир для них обоих преображается, друзья готовятся мусорить рисом, и аисты в нетерпении переминаются с ноги на ногу.
В общем, идея сама по себе неплоха: мужчины показывают, как умеют справляться с домашним хозяйством, а женщины, как умеют справляться с хозяйством мужа. Остаётся пожелать и тем и другим оказаться в нужное время в правильном месте.
Уточнение: доходят до ручки далеко не все, кому "уж замуж невтерпёж", а только тридцатилетние. Но, согласитесь, после фразы "тридцатилетняя девушка" продолжать уже нечего.
А вы, юноши, в поисках подруги на остаток жизни, помните о Чёрном Камне! Есть такой, всё здесь же, на площади, возле Собора. В начале XIX века некая Геше Готфрид неудачно вышла замуж. А потому, когда полюбила приятеля своего мужа, от самого мужа решила избавиться. Тем более, было за что. В общем, она его отравила. А так как крысиный яд она покупала в экономичной большой упаковке, не пропадать же добру, она отравила и маму с папой, брата-близнеца и своих троих детей. А заодно и любовника, который начал в ней сомневаться. Типа, пусть и не сомневается! Войдя во вкус, она отравила ещё многих несчастных, включая семерых членов семьи и нового любовника. Впрочем, 15 человек, к счастью, выжили. Живи она в наше время, могла бы работать в спецслужбах. А в те негуманные времена, её подло казнили, да ещё и прилюдно, чтобы другим неповадно было. А камень, на который упала её голова, стал проклятым местом, на которое и по сей день плюются жители города. Чтобы не заплёвывать площадь, публичные казни в Бремене было решено прекратить.
Итак, расплевавшись с радушной Марктплац, мы двинулись дальше.
Знакомьтесь, Шнор. Когда-то квартал моряков, которые нанизывали свои дома на узкие улочки, словно... честно говоря, не знаю, что германские средневековые моряки могли нанизать на шнор (шнур по-немецки), но это оно и есть. После моряков здесь селились ремесленники, но квартал богаче не стал. Пока не наступил век XX, век-перевёртыш.
Дома Шнора (XV-XVIII веков) обветшали настолько, что их хотели снести, но кому-то пришла в голову счастливая мысль, а может и две, и вместо разрушителей сюда пришли реставраторы. А затем рестораторы, продавцы безделушек и так далее, потому что сюда потянулись туристы.



Кстати, на третьем справа снимке виден вход в самую маленькую в мире гостиницу. Всего на два номера. Очень маленьких. И тем не менее, сюда вселяются сразу на месяц. Правда, месяц медовый.
А солдат в красном мундире на соседнем фрагменте - живой и любезный. Стойкий, но так как это не Дания, двуногий.



Видите сверху справа, "Кошачье кафе", очень атмосферное, но так как я волк, мы туда не пошли.
А вот ещё одна не синагога:



С этим кварталом связана ещё одна бременская сказка. Очень печальная. Она называется "Рыжий Волк и магнитики. Или как Кролик Волка обманул". Ах, какие магнитики на холодильник продавились здесь в одной лавочке! В виде фасадов пряничных германских домов. Уж насколько я спокоен по отношению к сувенирам, а тут просто сердце зашлось от вострога! И вот Лара, мстя за то, что была моим "подопытным кроликом", когда я писал "Бомбиста", глядя мне прямо в глаза совершенно невинным взглядом, совершенно недрогнувшим голосом произносит совершенно коварную фразу:
--Оставь. Возле нашей стоянки есть магазин сувениров. Там и выбор больше, и цены дешевле, и таскаться с полными руками не надо.
И я, такой стреляный волк, повёлся на мягком кролике! Чёрствой я Лару назвать не могу: она мне очень сочувствовала, когда в обещанном магазине магнитиков не оказалось. И вообще больше нигде. Германия - нищая страна: магнитиков в ней практически нет. Хотя, всего остального навалом. В общем, увидите их - хватайте немедленно!
А я даже рад, что так получилось (а что делать?). Зато у меня появился отличный повод для зубоскальства! А что ещё нужно для волка?
Тем более, магнитики оказались не единственной бременской обманкой. Помните, как я наконец-то увидел свиней? Я их сфотографировал. На фотографиях были деревья, были дома, луг, загоны для лошадей, были и лошади, был загон для свиней... но пустой. Никаких свиней не было! Это были свинские призраки...
Впрочем, магнитик из Бремена у меня всё-таки есть. Самый лучший. Потому как подарен замечательной Светой. Он сделан в виде развёрнутого свитка, на котором бременские дома и вся бременская сказочная музыкальная пирамида! Магнитик висит на холодильнике, и каждый раз, когда я не вовремя испытываю чувство голода, я вижу его, вспоминаю прекрасный день, сказочных город, чудесных людей, и мне становится не так стыдно...
Но поехали дальше.
Дальше нас ждал ещё один необычный район. Не менее интересный и не менее суетливый своей сказочностью, чем Шнор. Но между ними полчаса безмятежной набережной. На самом деле, ходьбы там немного, но кто же будет ходить, если можно прогуливаться! Или просто нежится на солнце, не столь беспощадно щедром, как в моих ближневосточных краях.



А вот и Бёттхерштрассе - "улица бочкарей".
Когда-то она и вправду была улицей бондарей. А теперь её можно сравнить с "бременской бочкой" - местной мерой объёма, равной 920 селёдкам: Бёттхерштрассе (всего 120 метров длиной - 7 домов) плотно забита сюрпризами. Вернисажи, музей северогерманского искусства, ресторанчики, казино, башенка с окошком, в котором каждый час показывают картинки с историей мореплавания, множество скульптур, "Фонтан Семи Ленивцев", "Дом Людвига Розелиуса". В последнем, в отличие от соседнего "Дома Робинзона Крузо" действительно жил Людвиг Розелиус, изобретатель кофе без кофеина. А в 30-х годах XX века он скупил все прежние дома этой улицы и перестроил её заново. Старина без старины. В отличие от кофе без кофеина улица получилась настоящей.



Лара утверждает, что труба с очередной зоо-камасутрой (нижняя часть снимка, посредине) и есть "Фонтан Семи Ленивцев". Троим, вероятно, даже стоять было лень. А вообще, это ещё одна бременская сказка. Ленивцам не хотелось ходить за водой (представляете, аж два шага до набережной!) и они изобрели водопровод. Прогрессом движет лень.
Вот и Адаму, первому человеку, было лень убирать и готовить. И он изобрёл женщину. Которая изобрела эмансипацию. Теперь мужчина готовит и убирает за двоих.
А ленивцы стоят на трубе.
Кстати, обратите внимание на скульптуры молодых людей (как раз в костюмах Адама и Евы). Вон они, над ленивцами. Так вот, если женщина хочет увидеть аиста, она должна подойти к юноше и... вспомнить дверную ручку. Если детей захочет мужчина, он должен приласкать бронзовую девушку. Судя по блеску обласканной бронзы, мужчины куда больше любят детей, чем современные женщины.
Хотя, бережённого бог бережёт: стоя рядом, я, на всякий случай, прикрылся.



Первый в мире бюст Шрека!
А улица и правду сказочная. Узкая и каменная, полная людей, должна бы вызывать неприязнь, особенно у человека нелюбящего толпу. Но нет. Это было похоже на те детские сны, в которых я бродил по тоннелям киевского метро. А тоннели оказывались то просторной площадью, то дворцовыми залами, тушующими высотой свои своды, то разветвлялись множеством нелогичных проходов. От туннелей в них оставалась лишь тайна и её сладкий страх.
К сожалению, эта улица быстро закончилась. Закончилось и наша прогулка по Бремену. Закончилась сказка. Мы вернулись в гостиницу, спустились на стоянку и поехали обратно домой.
А Ян - молодец: продлил очарование этого дня и привёз нас в гости к императору. Правда, не сказочному, а очень даже историческому - кайзеру Вильгельму I. Помните, я рассказывал, что Бисмарк, Мольтке и Роон объявили Германию империей (второй)? А Вильгельм I и стал её первым императором (кайзером). Ну, и ещё немножечко подрабатывал королём Пруссии.



Ещё одна неоднозначная личность (на то и личность). Так что пусть оценку ему дают сами немцы.
Судьба его сына, Фридриха III, была незавидной: после смерти Вильгельма I он стал императором всего на 99 дней и умер от рака гортани. На престол взошёл его сын Вильгельм II. Так 1888-й год стал "Годом трёх императоров".
А в следующий после коронации год Вильгельм II посетил... Иерусалим ("не виноватая я, он сам пришёл!"). Еврейская столица тогда была под оккупацией Турецкой империи. Высокий гость отказался входить в город так, как подобает паломнику - пешком. Он непременно хотел въехать на лошади. Но по традиции на лошади в город въезжали только завовеватели. Турки с немцами нашли компромисс: кайзер Германии въедет, но не на лошади, а немножко за нею - в карете. И вновь незадача. Яффские ворота (главный вход в Старый город Иерусалима) имеют внутри узкий поворот на 90 градусов. Для сдерживания нападающих врагов... и карет высокомерных императоров. А потому рядом с воротами разобрали часть крепостной стены. Таким образом Вильгельм II в Город Вечности всё-таки въехал. За что и поплатился: прошло считаных 30 лет, и, несмотря на либеральные взгляды, ему пришлось отречься от обоих престолов (императорского и прусского) и бежать в Голландию, с узелком из 23 вагонов с мебелью и 27 контейнерами с другими вещами. Но если без шуток, то почитайте его биографию: яркий пример того, как неглупому, интересному и, мне кажется, порядочному человеку не хватило элементраной удачи.
К примеру, удачи оказаться покровителем... сионистов. Тесен шарик, а? Беньямин-Зэев (Теодор) Герцель встречался с кайзером в Константинополе и Иерусалиме. Напомню, что Герцель - австрийский журналист, еврей, который озаглавил и возглавил недавно появившееся еврейское движение по возвращению на свою землю. То есть, придумал термин ционут (сионизм) и сделал народное движение политическим. Кайзеру он предложил идею основать концессию под патронажем Германии по заселению евреями земли-Израиля (так называемой Палестины). И уговорил императора ходатайствовать перед турецким султаном по поводу этой идеи. Увы, султан упёрся рогом. И в последствии получил по рогам. Но это уже совсем другая история.
А мы с вами полюбуемся памятником Вильгельму I (деду) и калейдоскопом отблесков на каменном своде. А ещё видом вокруг.



Ян решил меня подколоть и заявил, что на том берегу был когда-то бордель. В отличие от Вильгельма, я не бронзовый, а потому сразу же заинтересовался. Ян был не против, но женщины не соглашались ни сделать крюк, ни подождать нас у кайзера. Пришлось возвращаться.
Может и к лучшему. Пока мы доехали, я продрог и боялся заболеть. Впрочем, пицца с пепперони меня моментально излечила, мы ещё поболтали, и разошлись по кроватям. Завтра снова рано вставать.
И было утро, и был вечер. День шестой.

1-й день: Прилёт
2-й день: Бад-Зальцуфлен
3-й день: Хейдельберг
4-й день: Шветцинген
5-й день: Детмольд и Музей
6-й день: Бремен
7-й день: Кёльн
8-й день: Херфорд, Базар, Возвращение
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"