08.10.11г. - Долгожданное утро! Завтрак, закрыты на ключ дом и гараж - мы в седле. Доехали до автостанции города Leiria, купили билеты на автобус до города Faro (от него начинается наш маршрут), разобрав велосипеды, уложили их в чехлы и, в 10-30 утра, автобус выехал с автовокзала.
До конечной остановки расстояние не большое (около 550 км), но ехали целый день - попался такой рейс, что автобус заезжал во все города, встречающиеся на нашем пути. (Есть прямые рейсы - без заезда). Правда, нашу долгую поездку скрашивал замечательный, добродушный, весёлый человек в колоритной одежде и шляпе - он пел нам португальские романсы fа́do (фаду). Слушать музыку на диске - одно восприятие, но когда ты видишь самого исполнителя, его мимику, жесты, слышишь натуральный колорит голоса - это совсем другое "ощущение" песни. Хоть мы и не понимали слов песни - мы чувствовали её телом, слушали сердцем, воспринимали душой! Певец (cа́ntor - по-португальски) "дал" нам прочувствовать песню своим завораживающим голосом, своими эмоциями, своей положительной энергетикой!
В 19 часов приехали на автовокзал города Faro, находясь ещё под впечатлением услышанных песен и самого певца. Около здания собрали велосипеды, навешали на них вьючники и поехали в сторону океана, в поисках места для ночлега. Заехали в магазин Jombo за продуктами, для пополнения запасов на дорогу (там же съели хрустящий багет, запивая его йогуртом). Вначале хотели доехать до кемпинга, в котором были в июле месяце на мотофестивале, но, не доезжая - увидели в стороне от дороги небольшую площадку. Съехали, посмотрели, - понравилась - поставили палатку. Хоть время было уже позднее - 22 часа - всё же мы сварили и выпили по чашечки кофе - за начало нашего путешествия.
09.10. - Первое пробуждение в палатке. 6-30 утра, а на улице уже тепло +20 гр. - юг, однако. Завтрак, сборы и, в 8-00 мы уже двигаемся в сторону Испании. Вдоль дороги, с обеих сторон, раскинулись ровными рядами плантации апельсин, мандарин, гранат. Во многих местах, среди пышных, зелёно-оранжевых деревьев, слышны голоса людей и тарахтение тракторов - идёт уборка мандаринов. Гранаты ещё наливаются спелостью, подставляя бока солнечным лучам в ожидании времени уборки. (Это мы узнали тогда, когда сорвали пару плодов и покушали). Плоды апельсинов, по мере созревания, уже частично собраны, но ещё многие ветви низко склонены к земле под тяжестью урожая. В воздухе витают всевозможные ароматы от цветущих деревьев, кустарников, дикорастущих цветов. Помимо запахов они притягивают взгляд своими разнообразными красками и формами. Иногда проезжаем через поля, подготовленные для зимнего отдыха, на котором свежевспаханные борозды казались фиолетовыми, а их мерцающие края были золотисто-коричневыми. По безбрежному сапфировому небосводу плыли ватные молочно-белые облака.
Проезжая через город Vila Real de Santo Antonio, увидели в центре парк, с раскидистыми кронами деревьев, стоящими под их сенью лавочками, чем мы и воспользовались. После жаркого солнышка (температура +32 гр.), да окунуться в прохладу - лучшего и не надо. Немного передохнули, пообедали и, миновав город, выехали на набережную реки Guadiana, на другой стороне которой уже находится Espana.
Доехали до причала, с которого уходят паромы на другой берег, купили билеты и, минут через 40 мы уже ступили на испанскую землю, в провинцию, с радующим слух названием Andalucia. Так как время было вечернее, то соответственно стал вопрос (сколько их ещё будет?): "где мы будем сегодня спать?" Проехав вдоль берега, увидели заброшенный дом около самой воды (когда был прилив, то вода поднималась до самого крыльца). Осмотрели наше временное жильё (что будем здесь ночевать, поняли сразу), выбрали открытую мансарду с видом на португальскую сторону, подмели мусор с пола, поставили палатку и пошли купаться. День близился к концу. Краснеющий диск солнца опускался в воды реки, отбрасывая янтарные блики на танцующие волны, плескающиеся около берега. Мы молча сидели на ступеньках крыльца и пили горячий кофе, любовались закатом и провожали солнышко на отдых.
Вот и подошёл к концу первый день нашего путешествия: на компьютере остались цифры нашего пути - 77 км; в памяти фотоаппарата появились первые снимки; в нашей памяти остались многие моменты, которые всю жизнь будут всплывать на поверхность яркими воспоминаниями.
На следующий нам надо было найти где-нибудь туристический отдел (oficina de turismo), чтобы приобрести карту испанских дорог. В первом, встреченном на пути городе Avamonte, карту раздобыть не получилось - отдел нашли, но он был ещё закрыт - ранее время. И только через пару часов в городе Lepe, в магазине Lidl (по всей Европе разбросана сеть магазинов Лидл) взяли (бесплатно) карту. Теперь можно прокладывать свой маршрут в разных направлениях.
Дорога идёт ровная, разрезая прямой стрелой фруктовые сады с апельсинами, мандаринами и хурмой, тянувшиеся на многие километры вдоль самой трассы. Иногда на пути встречается возвышенность, с которой хорошо видно, насколько далеко простираются сады. Одним краем ровные ряды деревьев упираются в горизонт, где соединяются океан с небом, другим же - в подножие небольших гор, обрамляющие сад полумесяцем. Глядя с небольшой высоты на это зелёное море, с оранжевыми и янтарными вкраплениями, восхищаешься размахом посадок, ровностью рядов и ухоженностью деревьев. Такой сад может расти и плодоносить только в том случае, если этот сад возделывали с любовью в душе, с радостью на сердце и добрыми руками! И когда я зашёл в ряды деревьев, на которых висели большие плоды хурмы, просвечивающиеся на солнце насквозь золотым светом, понял - деревья отвечают людям за их доброту своими спелыми плодами, напитанными энергией земли, солнечной энергией и Божественной любовью! Я вкусил этот плод - я почувствовал всю энергию, которую дерево передавало людям через свои плоды! И этот вкус ещё долго оставался на моих губах, как первый поцелуй женщины.
В Huelva, в центре старого города, около кафедрального собора (catedrale) мы решили расположиться на лавочке, чтобы покушать - время обеда. Проходя мимо пальм, наше внимание привлекли лежащие под ними плоды, похожие на финики. Когда подняли головы, то обомлели - на самом верху, под куполом листьев висели огромные гроздья (именно гроздья) фиников. В нашем представлении финики всегда лежали в магазинах в коробочках или на развес, но когда увидели, как они растут - то восторгу и широко открытых глаз было не избежать. В гроздьях частично плоды были ещё зелёными, но многие "загорелые" на солнышке уже созрели и, отделяясь от основной массы падали вниз. Мы же славяне - нам надо всё попробовать на "зуб", чтобы убедиться, что это, в самом деле, финики. Попробовали - действительно финики. Вот таким методом мы с детства познаём мир. Может, люди других национальностей привыкли верить на слово - мы же только на "зуб".
Доехали до города Mazagon, растянувшему свои улочки вдоль океана. Проехав по побережью, мы не смогли найти место под отдых - везде тянутся пляжи с множеством народа - поставить палатку невозможно. Сегодня очень жарко +34 гр. - вот люди и охлаждаются в воде. Проехали ещё немного вперёд и увидели сосновый бор на берегу океана - замечательное и красивое место для ночлега. Расположившись в тени сосен на небольшой лужайке и оставив вещи, пошли купаться. Песочек приятно обжигает ноги, солнышко оставляет на теле тёмные следы, вода нежно принимает нас в свои тёплые объятия. Ах, какая истома находит после всего этого! Сознание затуманивается, глазки закрываются - дрёма уже здесь, которой мы не сопротивляемся.
Потом долго сидели около палатки и смотрели в яблочно-зелёное небо, по которому проплывали огромные облака, окружая узкий серп молодого месяца. Вечер был прекрасен и тих. Наши компьютеры начали счёт километров (их за сегодняшний день - 86) по испанским дорогам.
Проснулись как обычно в 6-00 утра, но после кофе и завтрака, снова погрузились в сон на целый час. Доехав до городка Matalascanas, посидели в кафе - выпили по чашечки кофе и съели свежую сдобу. От этого городка мы сворачивает в сторону от океана - дальше дороги нет. Нам можно было ехать прямо от реки до города Sevilla, не делая такой крюк. Когда я ремонтировал свой велосипед, то при разговоре с Руем, упомянул, что осенью поедем путешествовать по Испании. Так вот он и посоветовал заехать в старый городок El Rocio, находящийся в стороне от основной дороги, но поражающий своей красотой и архитектурой. Вот поэтому мы и решили прислушаться к этому совету и сделать небольшой кружок, да и во времени мы не ограничены.
И когда мы издали, увидели белоснежные шпили собора, потом, по мере приближения сам собор и окружающие его строения и дома, то всякие сомнения и вовсе покинули нас. Белый фрегат, плывущий среди бело-жёлтого песка, в сопровождении кавалькады белых кораблей - на ум пришло сразу такое сравнение. На самом деле так и есть: сам собор белого цвета (может, побелен, а может быть сложен из белого камня) со звонницами и шпилями, под серо-коричневой черепицей, стоит в окружении разных строений такого же цвета. Когда мы обогнули сам собор, то "перенеслись" на дикий запад - в ковбойский городок, на съёмки вестерна. От собора, как солнечные лучи, расходились песчаные улочки со следами подков, вдоль которых стояли одно - двухэтажные старые дома с балкончиками, навесами, причудливой формы окнами и дверьми. На многих домах есть вывески "отель", "трактир", около которых сделаны коновязи для лошадей. И, только когда по улице прогарцевал ковбой на белой лошади и в шляпе - мы нехотя, но поверили, что это настоящее, реальное время. Просто со старых времён в этом городке ничего не изменили - да и не зачем. Ведь приятно пройтись по старым улочкам, посидеть в трактире за деревянным столом, даже можно переночевать в отеле, в котором (возможно) спал испанский идальго лет этак 200 назад. Люди здесь живут, ездят на конях, катают туристов по песчаным улицам в каретах с крышами, запряжённых тройкой осликов, продают сувениры и гордятся своими достопримечательностями.
Проехав 105 км за день по жаре (+39 гр.), уставшие, голодные и злые мы поставили палатку в зарослях тростника, фактически, в центре городка Tomares среди трёх дорог. "Почему злые?" Очень долго колесили по самому городу и его окрестностям в поисках нужной нам дороги, но так и не нашли, а ночь приближалась. Вот и пришлось воспользоваться "диким" островком среди цивилизации, хоть и шумно, но по темноте и вовсе трудно искать свой маршрут. Прислушаемся к мудрости: "Утро вечера мудренее". Закатный багрянец медленно растекался, бледнел и превращался в вечернюю синеву, чтобы посереть и совсем угаснуть.
Утром нас разбудили птичьи песни и шум автомобилей. Солнышко, пробиваясь сквозь тростник, приятно прикасалось к телу своими теплыми лучами (+20 гр.). Подкрепившись, горячим кофе и яичницей с беконом, мы вновь продолжили поиск нужной нам дороги. Спешащие на работу приветливые люди с удовольствием показали направление, в котором следовало продвигаться. И вот, немного проехав по скоростной магистрали, миновав длинный мост Исабель, через судоходную реку Гвадалквивир, мы въехали в Sevilla.
Мы въехали в сказочный город, в котором каждая улочка, мосток, здание, строение "дышало" старой красотой, той красотой, которая ваялась мастеровыми руками, воспроизводившими творческую фантазию в камне. Любое здание, будь то жилой дом или муниципальное помещение - это было строение со своей индивидуальной архитектурой, неповторимой мозаикой, окнами, дверьми, арками, балконами. Башни на мосту, в городе, при соборах, при церквях и монастырях - про них можно писать много и долго - каждая создавалась годами и отражала наружно, в экспрессивных арабесках, всю суть заложенного в неё смысла. Они, как книги - по ним можно было "читать" исторические события того времени, запечатлённые в камне. С противоположного берега (откуда мы приехали), глядя на город с башнями, создавалась величественная панорама.
Проезжая мимо круглой арены для боя быков, остановились на минутку, сделать кадр, а простояли минут 30. Я не мог поверить, что создавая такую красоту - с балкончиками, различной конфигурацией окон, открытыми лоджиями, шпилями, башенками, - люди пытались таким способом облагородить кровавые зрелища, происходящие внутри! О, нравы! А рядом с ареной присутствует любовь в камне: прекрасная (даже в камне) Кармен своим восхитительным, полным огня взглядом, соблазняет торреодора - мужественного героя народа, - но погибающего от любви к черноокой испанки. Около входа на арену стоят разнаряженные кареты, запряжённые красивыми рысаками, управляющими возницами в национальной одежде, катающими туристов по городу.
По старым улочкам, вымощенными булыжником, мы продвигались пешком, чтобы насладиться прекрасной архитектурой старых построек и сделать кадры. Здесь всё "жило" стариной: здания и скульптуры около них; бюсты великих людей, расположенных на фасадах; металлические решётки и ворота; даже булыжники на мостовой и те "хранили" старые отпечатки от подков лошадей. Кажется, даже люди немного отстали от настоящего время - не спеша шли по своим делам, разговаривая в полголоса, дабы не нарушать тишины, витающей в этих местах.
Перейдя улицу, остановились в тени деревьев, чтобы осмотреть потрясающий фонтан, расположенный на перекрёстке четырёх дорог. Четыре яруса вазонов, с которых стекает каскадами вода, разноцветными брызгами веселясь на солнце, а между ними запечатлены в камне женские фигуры в рост человека. А дальше нас ожидало поистине грандиозное сооружение - полукруглая площадь Испании. Это городской ансамбль в немавританском стиле, появившийся на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки в 1929 году. Перед площадью, на протяжении полумили, протянулся парк Марии-Луизы с украшенными изразцами фонтанами, павильонами, лавочками и верандами в стиле мудехар, которые перемежались водоёмами и стилизованными клумбами. У края парка расположена полукруглая площадь, к которой через протоку перекинуты фигурные мостики. На высоких деревьях, в огромных кронах, громко переговариваются между собой попугаи разных расцветок и размеров. В центре площади размещается большой фонтан. Окружающие здания имеют ниши, посвящённые тем или иным провинциям Испании. Декор площади сочетает сказочно преображённые мавританские элементы в стиле арт-деко. Многие туристы осматривают прекрасные, цветные строения, сидя в лодочках, медленно плывущих по каналам вдоль площади. Запахи, от рассаженных в вазонах и клумбах всевозможных цветов, заполняют всё пространство вокруг, шлейфом проплывая в воздухе. Вся площадь выложена цветной брусчаткой, покрывая всю поверхность витиеватыми узорами в национальном стиле. Как внутри помещений, так и на самой площади много туристов из разных стран и континентов, слышна разнообразная речь и звуки восхищения.
Дальше наш путь лежал к кафедральному собору, гордости Андалусии, центральный неф которого был виден издалека. Севильский кафедральный собор или собор Мария-де-ла-Седе - крупнейший христианский храм в Европе, построенный в готическом стиле. Строительство велось с 1402 года по 1506 год на месте бывшей мечети, оставшейся после Реконкисты. Собор состоит из пяти боковых приделов, большой основной капеллы с пламенеющим сводом и центральным нефом, достигающим в высоту 42 метров, что сделало его самым высоким кафедральным собором Испании. Во дворе собора есть фонтан - он был построен ещё вестготами в ранний христианский период. Рядом находится так называемая Хиральда - колокольня высотой 114 метров с богатыми узорами и орнаментами, вместившая 22 гармонично настроенных колокола.
Если попытаться осмотреть весь собор, как снаружи, так и внутри, то надо пробыть здесь несколько дней. Толпы народа снуют во всех направлениях, галдят на разных языках, щёлкают камерами известных марок, покупают в лавках еду, воду, кофе, сувениры, одежду. Попадаешь в человеческий муравейник. Но, когда начинаешь рассматривать необъятный, даже человеческим глазам собор, когда восхищению от увиденных узоров нет предела, когда слух будоражит перезвон колоколов - подсознание отключается от мирского шума и суеты - ты растворяешься в Красоте, в Прекрасном!
Под ярким впечатлением от увиденного, мы с сожалением покинули старый город - нас ждут другие города и новые дороги. Перед выездом из Севильи, купили продуктов в магазине и пообедали в парке, а потом долго колесили по пригороду, выискивая нужное нам направление. Так и не найдя дороги, выехали на скоростную магистраль (avtovia) - будем ехать по ней, пока не найдём свою дорогу или пока не "снимут" полицейские. Через несколько километров увидели в стороне "националку" - свернули - теперь можно ехать без волнений.
Доехали до городка Los Palacios y Villafranca - прежде, чем останавливаться на ночлег, захотели купить что-нибудь вкусненькое на ужин. Как бы ни так - все магазины закрыты. У них, видите ли, в это время сиеста! Им нет дела до наших нужд. Ай да испанцы! Ай да молодцы! Покушали - надо поспать. Красиво жить себе позволяют. Ладно, будем довольствоваться тем, что есть в наших закромах.
Выехали за город, поставили в небольшом лесочке палатку, приняли походный душ (берётся двухлитровая пластиковая бутылка, в крышечки проделываются отверстия и, ... душ готов), сварили кофе, покушали кашку и провожали прекрасный день. На западе солнце катилось к закату, до сумерек оставалось не более часа, вдали виднелась прямая, как порез, линия горизонта, словно огромный нож отделил небо от земли.
Путешествуя по разным странам и проезжая многие километры по дорогам, всегда возникала, пусть не столь важная, но проблемка - надо где-то помыться и, по мере необходимости, постирать вещи. Можно, конечно, останавливаться в отелях или кемпингах. Отели часто встречаются на нашем пути, но их стоимость за одну ночь слишком дорогая - 25-50 euro, - что не позволительно с нашим бюджетом; кемпингов фактически нет - маршрут не популярный среди путешественников. Поэтому, когда взгляд выхватывает среди полей, лугов или леса какой-нибудь водоём, - ручей, реку, озеро - то непременно делаем остановку. Вот сегодня был как раз такой момент: проезжая через поля, увидели искусственный канал, по дну которого медленно, бесшумно текла вода. Мы уже пересекали пару раз каналы, но в них вода шла сплошным мутным потоком, наполняя его до самого верха - подойти к воде, а тем более спуститься к ней, просто невозможно. Свернули с дороги, прошли вдоль канала и, увидев бетонные ступеньки, сделали привал. Водичка, доходившая до коленей, была тёплой и чистой. Картина из деревенской жизни: крестьянка, стирающая бельё в реке (крестьянин тоже находился рядом, но в картину не вписывался). Развешав постиранное бельё на велосипедах, немного поплюхались в воде и сами.
Продвигаясь среди сельскохозяйственных угодий - вспаханных полей, лугов с отавой, пасущегося скота - всё чаще видели на обочинах дороги вату: "наверное, кто-то распотрошил матрас" - шутили мы между собой. И только проехав ещё часа три, увидели среди бело-зелёного моря, раскинувшемуся на многие километры, медленно плывущие корабли-комбайны, собирающие в свои бункеры нераскрывшиеся коробочки хлопка и созревшие, напоминающие по форме белоснежные розы. Почему то в представлении всплыла Сибирь: в середине лета, внезапно, по чудачеству природы, выпал снег, побелив зелёные поля. А проехав ещё километров пять, нашему взору открылись "снежные" горы хлопка - с пиками, вершинами, долинами, - на огромной территории, огороженной сетчатым забором. Время от времени подъезжали грузовики и, добавив "снега" к вновь образованной горе, уезжали за очередной "кучкой", выгружаемой из чрева комбайна. Озорник ветер, играя с лёгкими пушистыми комочками, сбрасывал их "горстями" вниз, к подножию, чтобы тракторист, создающий эти горы, не сидел без работы.
Вот ещё один пробел в моей книги познания мира заполнился - я узнал и увидел, как растёт "вата". Сколько впереди ждёт меня таких знаний? сколько открытий? когда заполняться страницы книги? - одному Богу известно. Да и неважно, наверное, сколько понадобиться времени на "написании" этой книги - важно то, что я познаю и воспринимаю Вселенную с распахнутой душой. "Знание входит в открытые двери". /Н.Рерих/
Проезжая через городок Las Cabezas de Sa Juan, посетили местный магазинчик - захотелось разнообразить продуктами свой обед. На сей раз купили тунца в масле, репчатый лук, оливки и, соответственно вино, которое быстро заканчивается. Обедали на лавочке, в тени высокого строения, с видом на большую церковь, на маковке которой, сиял позолотой на солнце крест, отражаясь в наших глазах брызгами искр.
Опишу наше обеденное меню: винцо (немного - граммов по 50), тунец с лучком, (или хлеб с ветчинкой, иногда курочка-гриль), салатик из свежих овощей и зелени, оливочки и, на десерт - хрустящее печенье. Скромно, но вкусно.
Ехать с обеда тяжело - не от "скромной" трапезы - очень жарко +38 градусов - пот маленькими ручейками стекает по спине, - организм обезвоживается - поэтому всегда хочется пить. Немного пропетляв по улицам горного села Trebujena, остановились в небольшом парке с лавочками, столами и детскими качелями-каруселями, чтобы в тени раскидистых деревьев переждать полуденный зной. Невдалеке находилась продовольственная лавка, в холодильнике которой "прохлаждалось" пивко, ожидая своего покупателя, коим оказался я. Когда кроны деревьев защищают от раскалённого солнца, а ты сидишь в прохладе на лавочке за столом, на котором рассыпаны фисташки и стоят запотевшие бутылочки с пивом - это самое приятное блаженство!
В сиянии спускающегося вечера были видны церковные колокольни, покрытые мягким зеленоватым налётом старины, приближающегося городка Sanlucar de Barrameda, в котором на автозаправочной станции набрав в бутылки воду, поехали по берегу реки в поисках ночлега. (Для варки кофе и пищи, а так же личной гигиены, воду мы покупаем в магазинах, если встречаются автозаправки, то наливаем воду на них). И только в конце набережной, когда закончилась брусчатка, остались позади огни торговых павильонов и сувенирных лавок, стала еле слышна музыка в кафе, на самом берегу реки мы смогли найти место для палатки под бортом шлюпа, отработавшего свой срок.
Выглянули звёзды, брошенные в вышину, вылез месяц узким обрезанным рогом, возвращались рыбацкие баркасы в тихую гавань, волны всё тише шептали своё "п-ш-ши", затихали птицы - ночь укрывала всё вокруг тёмным покрывалом.
"Длинна ночь для того, кто не спит,
длинен путь для того, кто устал в дороге". /Будда/.
Для меня эта ночь была слишком длинной - спал какими-то урывками, постоянно прислушиваясь к шуму волн, медленно подкрадывающихся к нашей палатке, часто вглядывался в ночную мглу через небольшое оконце, пытаясь разглядеть каверзные маневры воды. Мы расположились в русле реки, впадающей в океан, поэтому ночной прилив, которого я и опасался, был и на реке. Утром, выйдя из палатки, разглядел по отпечаткам на песке, что мои беспокойства были не напрасны - буквально не хватило каких-то полметра мощи океана, чтобы отправить нас в свободное плавание. С приливом "приходила" и влажность: палатка, вещи, находившиеся в тамбурах, велосипеды, даже песок вокруг - всё было напитано солёной водой. Даже внутри самой палатки чувствовалась сырость. Придётся днём на солнышке всё просушивать.
Проехав по пустынной набережной и миновав, пока ещё, сонный городок, выехали на "националку", ведущую на самую крайнюю точку суши, омываемую с трёх сторон океаном - город Cadiz. Дорога бежит среди теплиц, выстроившихся ровными рядами с двух сторон, с созревшей клубникой, соблазнительно краснеющей среди зелёной листвы; среди цветущих белыми цветами картофельных полей, плодоносящими вторым урожаем за год; между заболоченных водоёмов, в которых фламинго в розовых "жилетах" выискивали себе завтрак. Всё чаще стали появляться ветряки (ветряные электростанции), - въезжаем в зону ветров - а это значит, что ехать будет трудновато. Проезжая мимо баннера с названием спортивного магазина "Decatlon" - свернули к нему и, минут 40 ходили среди огромного ассортимента спортивных товаром для разных видов спорта. Купили для Таниного велосипеда зеркало, не для подкраски губ на ходу, а для заднего обзора; купили так же два газовых баллона по 450 гр. для горелки (campingaz). Потом был обед в небольшом парке городка Puerto de Santa Maria и, ... выезд на скоростную автомагистраль, потому что дорога общего пользования внезапно перешла в avtovia - искать объездные пути мы не стали, так как оставалось проехать километров 5-7. Это называется послеобеденный экстрим для лучшего пищеварения. Пару раз водители подавали нам сигналы на двух мостах, протяжённостью километра по два, что мы нарушаем правила - в ответ мы кивали головами, продолжая следовать вперёд. Конечно, когда в чужой стране делаешь что-то противоречащее их правилам, то испытываешь дискомфорт, волнения, хотя знаешь, что это вынужденно - не специально.
Ну, вот мы и съехали с магистрали - свернули на улицы города - можно передохнуть. Когда выезжаем на скоростную трассу, то стараемся проехать её как можно быстрее, поэтому педали крутим на пределе, на какой способен организм. Немного отдышавшись, следуем по улице в направлении Старого города - имеет ещё одно название Пуэрта де Тьерра (Ворота Земли) - и, минуя Земляные ворота, едем уже медленно - впереди видны купола собора и башни. (Земляные ворота - это немногое, что осталось от когда-то окружавшей Кадис надёжной оборонительной крепостной стеной). Cа́diz - это портовый город с тихими и уютными белоснежными домиками, который за свою тысячелетнюю историю получил много названий - Белая Чаша, Серебряная Чаша, Берег Света, Золотая Ложечка. Город соединён с землёй довольно узкой полоской суши, - 9 километров - омываемый на востоке Средиземным морем, а на западе Атлантическим океаном. Отсюда древнее поверье, что дальше Кадиса нет земли. Легенда гласит, что первооткрывателем города является Геракл, установивший пограничные столбы.
Вот мы и подъехали к Новому Кафедральному собору, считающимся одним из самых больших в Испании, построенному в нескольких архитектурных стилях: барроко, рококо, неоклассицизма. В отделке собора практически не использовано золото и позолота, что является редким явлением для такого храма. Купол собора был построен в 1812-1838 годах, украшенный золотистыми плитками. Церковь Санта-Крус (Старый собор) была построена в XIII веке и частично реконструирована после штурма англичан в 1596 году. А самое высокое строение в городе - это башня Торре Тавира, относящаяся к архитектуре XVIII века, поднявшись на которую, можно рассматривать панораму не только города, но и пляжей, через камеру-обскуру (простейший вид устройства, позволяющий получать оптическое изображение объектов).
Мы долго сидели на набережной, любуясь архитектурой соборов, домов; простершимися по всему берегу пляжами и океаном, разбивающим свои волны о защитные молы. Мысленно уносились вглубь веков, представляя, как по этой земле ходили финикийцы (около 1100лет до нашей эры), потом, после отнятия у них Гадеса - карфагеняне. Во Вторую пуническую войну, город перешёл к римлянам и только в 1262 году город был завоёван Кастилией, из порта которого уходили корабли испанских экспедиций в Америку, а из соседнего порта отправлялись на запад корабли Колумба. Вековая история, вековые отпечатки следов великих имён, навечно записанных в архивные фолианты, из страниц которых человечество узнаёт истории разных стран и народов. Хвала невидимым и безымянным писарям, запечатлевшим судьбы народов и государств на пергаментные свитки и сохранившим для потомков!
Перекусив йогуртом с багетом и проехав по улицам Нового города, выехали за его пределы, оставив позади частичку истории, которые рассеяны по всему миру. Не доезжая до городка San Fernando, проезжая через небольшую плотину, увидели с правой стороны заброшенные строения (какие-то мастерские) - решили их обследовать на предмет ночёвки. Но, увы - как и все бесхозные помещение, это было загажено. Зато рядом была ровная площадка, на которой мы и обосновались. Сполоснулись под своим душем, так как вода в реке оказалась солёной, приготовили нехитрый ужин и, после еды, просматривая снимки на фотоаппарате, делились впечатлениями об архитектуре Кадиса. Великое небо над головой быстро становилось пурпурного цвета, надвигалась ночь.
Разгулявшийся ветер, сильные порывы которого раскачивали палатку, разбудил нас посередине ночи, заставив закрепить её дополнительными растяжками. Завтракали, собирались и выезжали вместе с ночным гостем, обещавшим сопровождать нас целый день. Так оно и вышло: порывы были такими сильными, что даже с горы приходилось съезжать на низшей передачи и только въезжая в лесополосу, можно было немного перевести дух - крутить педали быстрее. Чем дальше продвигались, тем больше появлялось ветряков, стоящих на возвышенностях беспорядочным войском в серебристых кольчугах, грозно размахивая своими лопастями.
Время обеда совпало с проездом мимо старого небольшого городка - Vejer de la Frontera - стоящего на горе, в окружении леса, где ветер терял свою силу, застревая в верхушках деревьев. Поднимаясь пешком в город, на середине пути увидели парковочную площадку для машин, на краю которой был сделан источник (fonte), в виде большой гипсовой раковины с краном, из которого бежала вода. Конечно же, мы сделали привал - немного в стороне от источника помыли головы, повизгивая от холодной воды, а пока на солнышке и ветре сохли волосы, решили здесь же и пообедать, расположившись за столом с лавочками, сделанными из дерева.
Прогулявшись по улочкам городка и посмотрев некоторые достопримечательности, съехали вниз на основную дорогу, где нас ждал с распростёртыми объятиями "старый друг" ветрище. В некоторых местах дорога проходит через леса, где порывы немного затихают, однако остановиться на ночь под защиту деревьев не представляется возможным - вдоль леса тянется металлическая сетка, чтобы дикие звери не выскакивали на проезжую часть. Наверное, со стороны мы выглядели как муравьи, пробирающиеся среди великанов-ветряков, под мощным натиском ветра, коль впереди нас остановился микроавтобус и, семейная пара предложила подвести нас до ближайшего населённого пункта вместе с велосипедами. От души, поблагодарив ребят за доброту, мы объяснили им (на ломаном испанском языке и языке жестов), что дальше не едем, а хотим заночевать в лесу. Помахав на прощанье нам рукой, весёлые муж с женой сели в машину, которая скрылась за поворотом, а мы продолжили свою борьбу, преодолевая метры, двигаясь вперёд. Медленно съехав в очередную долину, мы замерли на месте от увиденной картины: по синему небу плыли огромные горы облаков, скрываясь на горизонте за скалистыми горами, у подножия которых распростёрся город, а по привольным полям, с убранной кукурузой, на нас надвигалось полчище одноногих монстров-ветряков, создавая своими руками-лопастями жуткий режущий звук. Я попытался сосчитать это железное войско, но на цифре 300 сбился со счёта. Мы впервые видели такое огромное количество ветряных генераторов в одном месте. Ну, встречали по 5 штук, 10, иногда около 30, но столько - никогда.
Уже начинало вечереть, пришлось съехать с трассы в поисках пристанища для ночлега, иначе в темноте и вовсе будет проблематично искать кров. И каково же было наше удивление, когда вокруг крутящихся со свистом лопастей, под непрерывным натиском ветра, среди вспаханных полей, мы смогли найти небольшой островок из хлёсткого частокола тростника, в котором была тишь и благодать! Вытащив из травы сухие стебли, поставили палатку и с облегчением вытянулись на карематах. Затем пили горячее кофе, кушали рисовую кашку и, забыв про дневные тяжбы, говорили о дороге, которая ждёт нас за голубыми далями и манит, как чуть слышная музыка.
Хоть и шумел всю ночь ветер, норовя забраться к нам в палатку, спали просто замечательно. Проснулись довольно таки рано: дальние острые пики гор ещё чернели в ночной тьме, но их вершины уже были раскрашены в золотые и алые цвета, обещая солнечный день. После завтрака и недолгих сборов, вновь окунулись в непрекращающиеся потоки ветра, заставляющего нас идти пешком при любых небольших подъёмах.
Вот так и доехали-дошли до города Tarifa, расположенного на самой южной оконечности Испании, омываемого с одной стороны Атлантическим океаном, с другой - Средиземным морем, разделённым с африканской страной Марокко Гибралтарским проливом. Так как ширина пролива небольшая - 16 км, - то в хорошую ясную погоду видны африканские горы и порт Tanger, в который из Тарифы ходят паромы. Сам город, после вторжения в Испанию арабов, был укреплён и назван в честь первого мусульманина Тарифа ибн Маллука, ступившего на испанскую землю в 710 году. В Tarifa расположен мыс Марроки - самая южная точка континентальной Европы.
Побродив немного по причалу, от которого отошёл паром на африканский континент и, помахав улыбающимся пассажирам руками, пошли в центр города, подальше от ветра с песком, облепившего цепь и звёздочки на велосипедах. Сегодня воскресенье - большие супермаркеты закрыты - пришлось покупать продукты в местных магазинчиках, хоть в них и дороже. Идя по запаху жареного мяса, нашли лавку, где продавали с пылу-жару курочек гриль и картошечку фри. В парке, находившемся рядом, с удовольствием покушали горячее мяско, запивая андалузским винцом, делясь косточками с бродячей собакой.
И снова ветер, ветряки, ветер ... и так мы ехали-шли ещё два дня. Проезжая вдоль берега, видели унылые пустые пляжи, с перевёрнутыми шезлонгами и громко кричащими чайками, ругающими ветер; покачивающиеся на волнах яхты, в отгороженных молами от беснующегося моря бухтах; прогуливающихся туристов одетых в тёплые куртки, с грустинкой поглядывающих на море. С приходом ветреной погоды на побережье, кажется, что жизнь здесь остановилась - замерла даже природа в ожидании тишины. Крестьяне и те не желают выходить в свои сады и поля для работы.
По мере приближения к городу Mа́laga, ветер постепенно отставал от нас - мы выезжали из пояса его владений. Какая благодать, ехать без его сопровождения, докучавшего нам эти дни! Даже встречавшиеся на нашем пути спуски и подъёмы были в радость: со спусков "летели" с ветерком, но уже приятным, освежающим наши разгорячённые тела от езды по жаркой погоде (+32 гр.); подъёмы же, позволяли размять ноги и полюбоваться проплывающими морскими пейзажами. Дорога проходит вдоль моря, которое, то спрячется от нас за скалами, то вновь появляется за очередным поворотом, рассыпаясь мириадами серебряных брызг от солнечных лучей.
Въехав в город, первым делом поехали на пляж и долго плавали в море, наслаждаясь тёплой водичкой и мягкими волнами; горячим песочком и ласковым солнышком. Чайки и те повеселели, покачиваясь на воде и негромко перекликаясь между собой, сетуя на плавающих с радостными возгласами туристов, мешающих наслаждаться тишиной. Некоторые чайки расположились по соседству с нами около пальмовой рощице, в которой мы устроили пикник на островке травы, в надежде получить угощения. Вдоволь накупавшись, отдохнув и сполоснув с себя солёную воду на пляжном душе, поехали в центр города, посмотреть старину.
Безусловно, самым выразительным зданием, как и в любом другом старом городе, является Малагский Кафедральный собор, построенный в промежутке между 1528 и 1782 годах, и являющийся главной жемчужиной Ренессанса во всей Андалусии. Расположен собор в пределах старых крепостных стен и вместе с крепостью Хибральфаро и Алькасабой, образует большой архитектурный ансамбль. Вообще, проектом предусматривалось здание с двумя башнями, но из-за нехватки средств была возведена только одна башня, отчего в народе собор получил название Ла-Манкита ("Однорукая дама").
Проследовав по старым улочкам и сделав несколько снимков интересных зданий, выехали из города и продолжили путь вдоль моря. Раз погодка нас радует, то приняли решение ночевать на берегу, если найдём понравившееся местечко. Не доезжая городка Velez-Malaga, на берегу моря, на бело-золотистом песке, поставили палатку и ... замечательно провели остаток вечера: купались, валялись на песке, пили кофе, потом жарили картошечку и кушали с рыбкой. Перед сном сидели на песке и смотрели на закат: огненное солнце неторопливо опускалось в расплавленное море и окрашивало пурпуром паруса спешащих в бухту рыбацких баркасов.
За несколько дней до нашего путешествия, на Танином велосипеде появился какой-то скрип на центральной втулке педалей. В мастерской Руй подтянул подшипники, заверив, что всё в порядке. Но, буквально на днях вновь стал слышен хруст, вызывающий тревожные чувства. Сегодня, проезжая через село Torre del Mar, увидели мастерскую по ремонту машин. Спросили у механика: "сможет ли он починить велосипед?" - ответил, "что без проблем". Разобрав втулку и заменив оба подшипника (один рассыпался совсем), предварительно смазав их литолом, вручил нам отремонтированный велосипед. Отдав, по выписанному счёту, около 9 euro, поехали со спокойной душой накручивать новые километры.
Дорожка просто дивная: лёгкие, но довольно-таки высокие подъёмы, с которых открывается потрясающий вид на синее море, где не далеко от берегов видны круглые садки для выращивания жемчуга; быстрые спуски - "выбивающие" из глаз слёзы - выезжающие на самый край воды, брызги от которой, иногда долетают и до нас. С одной стороны - необъятные васильковые просторы моря, принимающие в свои воды на горизонте белые каравеллы, величаво плывущие по небосводу такого же цвета; с другой же - прибрежные горы, поросшие разных оттенков мхом, отчего кажутся, под струями расплавленного солнца, необычайно сказочными. Да ещё если добавить ко всему этому череду тоннелей (4 штуки), протяжённостью от 40 до 650 метров, то и вовсе изумительная поездка получается.
К обеду, проехав село Almunecar и купив в местном магазинчике продуктов, выехали на пляж, протянувшийся на несколько сот метров вдоль дороги. Остановились и разложили свой достархан с обеденной снедью на горячем песке, среди четырёх пальм, надеясь укрыться от жары (+32 гр.). Хотел написать "в тени пальм", - какая может быть от пальм тень? Прежде чем приступить к трапезе, долго плавали и плескались в море, пофыркивая и повизгивая от удовольствия. После обеденного купания и отдыха на песочке, прогулялись пешком по набережной, продляя приятную истому.
Ближе к вечеру дорога от села Torrenueva постепенно стала уходить в сторону гор, петляя среди скал, серпантином поднимаясь вверх. Чем выше поднимаемся, тем живописнее становятся увиденные пейзажи с высоты, но насладиться ими мешает лёгкое беспокойство - нет ровных мест под палатку, а темнеет в горах довольно быстро. Всё же небольшую площадку, не такую ровную, как хотелось, но нашли - в 10 метрах от дороги за невысокой скалкой, скрывающей нас от света и гула проезжающих машин, хоть их и мало. В сумерках успели только собрать свой домик, помыться и всё ... кофе и ужин уже были при "свечах" - в палатке с "фонариками во лбу".
Проснулись рано - выспались основательно - свежий горный воздух и тишина способствовали этому. Стояла чудесная ночь. Небо ещё было усыпано звёздами, но на горизонте заря и море уже слились в первом объятии и исчезли в голубом тумане. Небо стало выше, сильнее чувствовался запах моря и цветов - всё обещало ясный день.
В 9 часов утра покинули наше "орлиное гнездо", примостившееся, как мы увидели с противоположной стороны горы, на отвесном утёсе, круто обрывающимся вниз. А минут через 20 повстречались с козлами (я не обзываюсь - это были дикие животные), мирно проходящими по скалам около дороги. Большой, грозный на вид козёл с винтовыми рогами, вёл свой гарем, состоящий из четырёх козочек с двумя маленькими козлятами, вниз к воде, не обращая на нас особого внимания. Мы тоже рассматривали их с безопасного расстояния, не испытывая особого желания познакомиться поближе. И всё же приятно видеть любых животных в их родной стихии - в природе, - но не в зверинцах. Любому живому существу необходима - как воздух, вода, пища - свобода, в которой он рождён и без которой он умрёт. Можно приручить, прикормить, усмирить, подчинить себе любого зверя, но открыв клетку, невозможно удержать его от, пусть недолгой, но свободы, которая слаще любого лакомства - она пьянит!
Пару дней ехали без восторга - дорога ухабистая, вдоль которой с обеих сторон тянутся теплицы (не было видно, что в них растёт), закрывая всю панораму, да и к тому же опять, создавая препятствия, подул сильный ветер. Были, конечно, и интересные моменты, встреченные нами - это череда туннелей (7 штук), протяжённостью от 110 метров до 550 метров, "проныривая" через которые, попадали в прохладу и сумрак скал; небольшие горные сёла и городки, имеющие хоть одну, но историческую достопримечательность; были приятные ночёвки на берегу моря, с купаниями, шумом волн и криками чаек. Вечерами провожали на отдых солнышко, чтобы утром вновь увидеть его весёлые лучи и вдохнуть воздух рассвета, наливающим наши организмы живительной силой. Даже встреча с полицейскими была приятным курьёзом. Я уже писал, что ехать по автовиа на велосипедах, мотороллерах, конных повозках нельзя, но иногда мы были просто вынуждены нарушать правила. Вот и на этот раз получилось так же: сбившись с пути, мы выехали на скоростную магистраль, чтобы миновав определённый участок, съехать, как только увидим свою дорогу. Не знаю, сколько по времени и километров мы проехали, как нас обогнала патрульная машина и, остановившись метрах в 50 впереди нас, включив "мигалку", спокойно поджидали нашего приближения. Представившись, в опрятной и подогнанной по фигуре форме, начищенных сапогах и с улыбкой на лице, полицейский пояснил, что ехать нам надо по другой дороге - по этой нельзя. Выслушав наше оправдание, - "мы потеряли свою дорогу" - показав направление по нашей карте, куда следует держать путь и, простившись, тихо уехали. Вот после таких встреч всегда чувствуешь себя, как нашкодивший ребёнок - поступок не серьёзный, а всё равно стыдно.
По Испании разбросана сеть супермаркетов Mercadona, в которых большой ассортимент продуктов, фруктов-овощей, бытовой химии и массой другого товара. Вот в одном из них, расположенным в городке Aguilas, мы и закупили продуктов на два дня, потому что завтра воскресенье - магазины не работают. Выехали на набережную и, разложив продукты на лавочке - пообедали. Ещё хрустели печеньем, как к нам подъехали трое велосипедистов: молодые ребята - среди них хорошенькая девушка - путешествуют по побережью Средиземного моря. Как выяснилось из дальнейшей беседы, молодёжь из разных стран: девушка француженка, парни - испанцы, а познакомились они и договорились о путешествии через интернет. Весёлые и жизнерадостные ребята с восхищением делились впечатлениями от проеханных дорог; мы же в свою очередь рассказали о своих дорогах. Пусть, мы не всё понимали из нашей беседы - три разных языка, - но дух странствий, витающий над нами, помог уловить все нотки радости, которые присущи людям, познающими мир, а с миром и себя. Распрощались и разъехались, а приятная встреча осталась в нашей памяти и на карте памяти фотоаппарата.
Свернули с основной дороги на второстепенную, бегущую узкой асфальтированной лентой среди невысоких гор, поросших бедной растительностью, вдоль подножия которых, часто попадались неухоженные сады с деревьями, с висевшими на ветвях сушеными плодами. Любопытство взяло верх - интересно же знать, что это за плоды? Сорвали, очистили сухую кожуру - орех миндаль! Вот так открытие! - мы не знали, что миндаль растёт на деревьях и находится в двойной косточке. Насобирали в пакет ореха, как с земли, так и нарвали с деревьев - теперь в нашем рационе будет полноценный белок. Только пришлось немного потрудиться: на очередной стоянке 40 минут раскалывали скорлупу примитивным методом, освобождая ядро - орех ложили на камень, а сверху били другим. Просто, но рентабельно. А вот морской соли, возвышающейся громадными белыми сугробами на территории фабрики и рассыпаясь в солнечных лучах на миллионы кристаллов, нам набрать, не удалось. Во-первых, солёные горы находились за сетчатым забором, во-вторых, она нам просто не нужна - соляные ванны мы не принимаем, из-за отсутствия таковой. Двигаясь через заболоченные места, видели большие "коллективы" бледно-розовых фламинго (наверное, выгорели на солнцепеке), прогуливающихся по "колено" в воде в поисках пищи. Порой за очередным поворотом нас "поджидал" сюрприз - фруктово-овощной рынок на обочине - навес, крытый пальмовыми листьями. Под тихую музыку, звучащую из динамика автомобиля припаркованного рядом, мы смотрели на колоритное фруктовое "шоу", под руководством улыбающегося крестьянина, расставившего "всех по своим местам". Ровными рядками стояли сетчатые мешочки с оранжевыми апельсинами и мандаринами на стеллажах; между ними, раздвигая мощным "торсом", втиснулись большие белые дыни; чуть меньше по размеру, но уже жёлтого цвета дыни, восседали на "плечах" своих собратьев по грядке; самые маленькие дыньки, размером с апельсин, оранжевыми шариками были расставлены по краям полок. С потолка навеса свешивались гирлянды, достигающие в длину двух метров, фиолетового лука, белого чеснока, бордовых гранат. Самые "неподъёмные" - огромные дыни и большие мешки с цитрусовыми - стояли на земле. Очень красочный "балаган"! Мучас грасиас, сеньоры!
Что-то в последние два дня мне "не везёт" на колёса - три раза прокалывал камеры. Хоть не часто, но проколы случаются: иногда ремонтирую сразу (ставлю заплатку на клей), иногда заменяю камеру (проколотую ремонтирую на стоянке). Один раз пришлось ремонтировать под навесом около магазина - шёл дождь, другой раз ставил заплатку прямо на обочине - было солнечно, а третью заклеил на стоянке.
Въехали в старый город Cartagena (название происходит от древнего города Карфаген), первое упоминание о котором, как о городском поселении, относится к 227 году до нашей эры. Самое древнее строение в городе, это, несомненно, Римский театр - античный амфитеатр, обнаруженный в 1988 году в ходе археологических раскопок на руинах Картахенского собора Санта-Мария-ла-Вьеха, разрушенного в Испанскую гражданскую войну в 1939 году. (В настоящий момент собор представляет собой руины). Амфитеатр, построенный в период между 5 и 1 годами до нашей эры, вмещал до 6 тысяч зрителей. 21 января 1999 года театр был объявлен культурным памятником, а в 2008 - был открыт музей. Сам городок выглядит намного красивее и ухоженнее своего театра. Уютные домики, чистые улочки, клумбы с цветами, подстриженные кусты и деревья, много отреставрированных старых зданий, мощённые булыжником и огороженные декоративным заборчиком, от моря, набережные. Невдалеке от пляжа совершают небольшие прогулки верхом на верблюдах группы туристов, с раскрасневшимися от восторга лицами. На самих пляжах людей мало, да и те не купается - прохладно.
Вообще, за эти дни погода менялась по несколько раз на дню: то светит солнышко, пронзая играючи своими лучами водную гладь; то вдруг налетит из-за гор ветер, норовя свершить на своём пути беспорядок; иногда навернётся огромная туча, залепив солнце, падая чёрным пологом на землю, из которой хлынет сплошным потоком дождь. Температура тоже не постоянная - в зависимости от погоды изменяются и градусы - то 15 гр., то 19 гр., иногда поднимается до 27 градусов. Заканчивается октябрь - наверное, жарких дней ждать не стоит. В конце октября - 25 числа - у моей дочери, проживающей в городе Бирюсинск (Иркутской области), день рождение, с чем её и поздравил, отправив SMS-ку по телефону.
26.10. - сегодняшний день запомнился тем, что мы, въехав в город Alicante, увидели в небольшой бухточке, пришвартованный к берегу, но охраняемый мифическим львом на носу, старый трёхмачтовый фрегат (может быть и бриг - я не разбираюсь), с убранными парусами и закрытыми, в три ряда с обоих бортов, люками для пушек. Только на верхней палубе (а их три) пушки оставались открытыми, стволы которых выглядывали из-за бортов, производя грозное впечатление. Испытываешь какой-то трепет, стоя перед ним, восхищение от его величия, от сознания, что, быть может на этом судне ходили открывать новые страны мореплаватели, а может и корсары, нещадно истреблявшие встреченные на водных просторах корабли из многочисленных пушек, наводя страх своей мощью. Он просто околдовывает своей загадочностью, эффектностью и изяществом, которые присуще только произведениям искусства, сделанные руками человека. Понимаю, что в старые времена корабли, строившиеся для плавания, были не в диковинку, но в наше время - время железа - такие экспонаты, сохранившиеся в единичных экземплярах, внушают к себе уважение и преклонение перед ними. Конечно, в городе много других предметов старины, достойных лицезрения, но ... такой красавец мы встречаем впервые за наше путешествие.
Оставив велосипеды на площади около церкви Санта-Мария (XV-XVI вв.), захотели подняться на крепость Санта-Барбара, расположенной в центре города на горе Бенакантиль (166 м.), но не тут то было - после долгих плутаний по узким улочкам и не найдя дороги, вернулись обратно. Крепость видна издалека, а хотелось ещё побывать внутри, откуда открывается бесподобный вид на море и сам город. Оставалось довольствоваться прогулкой по Приморскому бульвару, с его чудесной пальмовой аллеей, на которой расположено множество магазинов, ресторанов, баров, кафе. Аллея, вымощенная плитками алого, бежевого и белого мрамора, производит впечатление изолированного спокойного острова в суете современного города. Сам город (от арабского "Аль-Лакант"), как укреплённое поселение на месте рыбацкой гавани, в которую периодически заходили корабли древних греков, был основан в 230 г. до н.э. В настоящее время - это известный туристический центр побережья Коста-Бланка, город, в архитектуре которого своеобразно сочетаются элементы греческого, романского, мавританского, готического стилей, барокко и модерна.
Пока осматривали местную красоту, проголодались - решили покушать на цветном бульваре, расположившись на лавочке под пальмами. После обеда продолжали свой путь по горным дорогам, то поднимаясь высоко в горы, то проезжая сквозь них по тоннелям (один был 228 м., другой - 442 м.), но иногда был и ровный проезд по несколько километров по самой кромке моря. Когда ехали по берегу, то разгулявшийся ветер, совершая набеги из-за моря, "тормозил" наше продвижение, но как только сворачивали в какую-нибудь долину, окружённую горами, то наступала такая тишина, что не колыхалась даже сухая трава, растущая по обочинам. Пусть частенько и приходилось идти пешком, но зато никто не срывал с головы шлем. Совершая очередную пешую прогулку, поднялись довольно таки высоко в горы по дороге, окаймлённой с одной стороны остроконечными скалами замысловатых форм, с другой - круто уходившей вниз к самому морю горной стеной, с выступами, расщелинами, осыпями и пучками пожухлой травы. Даже представить себе не могли, что среди скальных нагромождений можно найти место под стоянку. И снова природа порадовала нас очередным сюрпризом: за бетонным ограждением, пройдя между плитами, увидели сосновый бор, небольшим клочком, зависшим над пропастью, с очень маленькой полянкой среди деревьев. Нашему восхищению не было предела, когда мы увидели всю панораму, простирающую перед нами, выйдя на самый край обрыва, от чего даже дух захватило. Вдали, насколько хватало глаз, было видно море, соединяющееся с небом, от чего создавалось иллюзорное впечатление, как будто на Земле два неба - одно наверху, для богов, а второе внизу, для нас, простых смертных. С правой стороны, среди гор, поросших деревьями и протянувшимися вдоль всего берега на несколько километров, "выглядывают" многоэтажные отели, гостиницы и дома небольших городков, соединённых между собой только морем и пляжами. Под нами же была сделана искусственная бухточка, в которой стояли яхты, тихо покачиваясь на волнах, ожидая выхода в открытое море. Некоторые владельцы яхт купались в голубых водах бассейна, сооруженного среди нескольких отелей, устроившихся под самой горой. С левой же - от нас полнеба загораживали горы, из-за которых, буквально через 30 минут, как мы поставили палатку, начали наползать чёрные тучи, погружая всё вокруг во мрак. Налетел ветер, мощными порывами пытаясь повалить высокие сосны, среди которых мы успели укрыться. Вслед за ветром загромыхал гром, пугая своим ужасным грохотом всё живое в округе, от чего, казалось, что небо расколется на части и обвалится в море. Быстрые и яркие оранжевые круги, подобно зарницам, начали полоскать небо, превращая его во вспыхнувший костёр. Даже сидя в палатке, стоящей под защитой сосен, слушая природную какофонию со светопреставлением, мы не чувствовали себя уютно - "мурашки" бегали по спине, - а ощущали мелкими песчинками в необъятной Вселенной, повелевающей всей Природой.
На другой ехали под дождём, прерывающимся на незначительные промежутки, в ожидании, когда ветер сгонит в одно место тучи, чтобы вновь вылить очередной ушат воды на нас. Горы отступили от моря, уступая место цитрусовым плантациям - мандариновым и апельсиновым садам, - среди которых ветер успокаивался, лишь время от времени выскакивал из-за поворота и пытался сорвать плоды с деревьев. Только в саду с деревьями хурмы, ему удавалось сбросить на землю спелые фрукты, разлетающиеся на сотню маленьких оранжевых брызг. Сорвали и мы 4 штучки больших сочных плода, для завтрашнего перекуса перед обедом.
И снова были тоннели (три маленьких - 25 м, 50 м, 70 м, и два побольше - 140 м и 160 м), ремонт колеса (прокол переднего) и приятные минуты, когда солнышко, пытаясь развеять дождевые тучи, тешило своим присутствием.
Вот по такой пасмурной погоде мы въезжали в Valencia - третий, по количеству жителей, город Испании, после Мадрида и Барселоны. Хоть город и был основан римлянами в 138 году до нашей эры, при въезде в него этого не скажешь. Перед нами предстал современный мегаполис, с дерзновенной, какой-то эксцентричной архитектурой немыслимых форм, состоящей из металла и стекла. На многих замысловатых лоджиях, балконах, в вазонах и вдоль зданий цвели и распространяли вокруг одурманивающий аромат цветы разных расцветок и форм. Вдобавок ко всему, часть территории была украшена прудами, бассейнами и речушками. Это был город искусств и наук. Валенсия многократно страдала от разливов протекающей через неё реки Туриа. В конце концов, было принято решение пустить реку по новому руслу к югу от города. Земли прежнего русла реки отдали под постройку городка искусств и наук, здания которого, расположены в новом парке протяжённостью 10 километров.
Наверное, самые грандиозные, самые красивые и самые старые сооружения во встреченных нами городах - это здания религиозного направления. Есть, конечно, и дома с архитектурным изыском, но масштабность не та. Все умельцы, дизайнеры, архитекторы и художники были задействованы в постройках грандиозных соборов, монастырей, строившихся десятилетиями - для небольших домов просто не хватало ни времени, ни мастеров. Вот и в Валенсии тоже много старых жилых домов и помещений построенных для религии. Особенно хочется выделить собор, построенный на месте мечети в XIII-XV веках, после переход контроля над городом от мавров к испанцам, в ходе Реконкисты. Но самое интересное не то, что сам кафедральный собор украшен росписями, витражами, статуями святых, а то, что в его приделе (зале капитула) демонстрируется, признанный Римским папой за подлинник, экземпляр чаши Грааля.
Так же во многих городах, стоящих на побережье, до сих пор несут вахту укреплённые форты, не потерявшие с веками своего военного величия и сумрачной красоты. Вдоль моря, на высоких скалах, как рыцари в каменных доспехах, стоят сторожевые башни, готовые, если понадобиться, зажечь огни, предупреждая жителей об опасности. Может люди уже и не воспользуются старыми башнями, фортами и крепостями, но ... все эти строения выглядят так, как будто их построили совсем недавно: ещё крепкие массивные стены с бойницами; дубовые ворота, оббитые металлическими полосами под охраной литых пушек, стоящих на лафетах; даже булыжная мостовая не потеряла первозданного вида.
После экскурсии по старому городу, немного подустав, сели отдохнуть, а заодно и пообедать, на лавочку около городской ратуши. По нашей первоначальной задумке был маршрут таков: проезжаем по побережью Средиземного моря до Валенсии, затем сворачиваем в сторону португальской границы и едем домой. Но, сидя за обеденным "столом" под пальмой, в наши головы вдруг пришла шальная мысль, озвученная вслух: "а не поехать ли нам, и не порадовать своим присутствием второй город Испании Барселону, а потом и первый - Мадрид - саму столицу! Вот нравятся мне такие волнительные моменты, когда в голове проносится безумная мысль и, вслед за ней принимается решение, в корне меняя первичные планы. Обожаю горячий ветер, раздувающий в моей голове искры мыслей. "Есть две вещи, от которых нельзя отказываться: собственные мысли и собственные желания" /А. Рэнд/. Есть желание посмотреть мир - поколесить по нему, есть свободное время - без ограничения, так почему бы и не продлить на несколько сот километров своё путешествие!? Ах, как я уважаю такую одиссею, при которой нет чётких графиков передвижения, точных цифр, проложенного маршрута - только мгновенное побуждение и ... свобода выбора дороги.
После приёма пищи и принятого решения об изменении маршрута, ещё долго прогуливались по узким улочкам старого города, рассматривая и фотографируя интересные здания, дома, железнодорожный вокзал, фонтаны со скульптурами и арену для боя быков в четыре этажа. Проехав через средневековые ворота Серрано, продолжили свой путь уже по современному городу, от которого не остаётся ярких эмоций. На одной из улиц увидели знакомые буквы - русский магазин, в котором купили кукурузную крупу, а в супермаркете продуктов на вечер, а на заправке - "заправились" водой. Осталось дело за малым: найти укромный уголок для спокойного сна. Не проехав и 30 минут, как увидели славное местечко для ночлега: палатку мы поставили во фруктовом саду, в окружении апельсиновых и мандариновых деревьев, на мягкой зелёной траве, от которых шёл чудный аромат. И гром, и молнии, и дождь с ветром не мешали нам смотреть, через приоткрытый полог палатки, на листья деревьев, с которых скатывались дождевые капельки; на плоды мандаринов, загорающимися оранжевыми огоньками при вспышках молнии; на крупные апельсины, спрятавшиеся от грома под деревьями в траве.
Раз путешествие ещё продлевается, то надо запастись камерами для колёс, пополнить запасы газа и купить тёплые перчатки, а то на улице с каждым днём становиться прохладней - по утрам 14 гр., днём температура не поднимается выше 21 градуса. Но неуютней всего ехать не по прохладной погоде, а когда идёт дождь: влага проникает даже под дождевые костюмы, не говоря уже о мокрых ногах и руках, да и палатку ставить приходится на влажную траву или землю - хорошо, когда попадается на пути какое-нибудь строение с крышей. Вот и едем сегодня с самого утра под дождём, который, судя по хмурому небушку, не собирается покидать нас, а намерен "мочить" до самого вечера, пока не укроемся от него в палатке.
Проезжая через апельсиновые и мандариновые плантации, наматывая на колёса серую, мокрую асфальтовую ленту, увидели вдали высокий, больших размеров баннер, со знакомым словом "Decatlon" - это значит, что скоро мы увидим магазин спортивных товаров. Однако, проехав дальше, прочитали, что он находится в стороне, в селе Onda, в 8 километрах от нашей дороги. Ну что ж - ехать надо, неизвестно когда ещё может повстречаться магазин, да и расстояние не большое, бывало, сбившись с пути, проезжали намного больше. Купили две камеры для моего велосипеда, два баллона газа и перчатки с пальцами. Почему то прокалываю колёса только я - Татьяна, за весь наш маршрут, который мы уже проехали, ни разу не сделала прокола. Грешен батюшка, грешен! Всё, вот приедем в первый большой город, пойду в церковь, снимать грехи - иначе разорюсь на одних камерах. "Богу угодны не безгрешные, но раскаявшиеся" /И.Христос/. Пока ходили по магазину, немного согрелись и обсохли, но выходить всё равно придётся. Около магазина, под навесом со столом и лавочками, пообедали, отдохнули и, ... надев холодные влажные "кольчуги", двинулись дальше, вернее, в обратном направлении - на нашу дорогу. Дождь усилился, словно серая вуаль из тончайших капелек колыхалась вокруг.
Проезжая мимо городка Benicassim, на заправке наполнили бутылки водой и, продолжая движение, просили Вселенную о сухом месте под палатку. Она добрая - ей для хороших людей ничего не жалко. Проезжая по мосту, захотели проверить, что там внизу. Спустившись немного по грунтовой дороге, увидели, что под мостом сухо и всё залито бетоном - ручеёк проложил себе другое русло. Ай да малыш, ай да молодчинка! Ночевать будем в сухом "помещении", правда две стены в этом помещении отсутствуют - сквознячок "гуляет". Зато сверху не капает, а это большой плюс. Соорудив из найденных поддонов импровизированную стену, за которой укрылась палатка и, развешав вещи для просушки на натянутой верёвке, немного позанимался велосипедами: очистив от грязи цепи и звёздочки, смазал их маслом, а на своём байке заменил переднюю камеру. Сегодня ночью не будет видно ни звёзд, ни луны, не из-за того, что пасмурно, а потому что над нашим "небом" проезжают, хоть и редко, автомашины, шурша шинами по асфальту.
Солнышка утром мы тоже не увидели, пока ни вышли из нашей "квартиры". Какое светлое воскресное утро! Низкие холмы заливал мягкий свет косых солнечных лучей неяркого октябрьского солнца, от которого черепица на крышах небольшого села, казалась фиолетовой, и в этой красоте золота и багрянца, уже вмешавшегося в зелень уходящего лета, чувствовалась какая-то грусть. Но грусть проходит без следа, как только мы садимся на велосипеды и начинаем движение. Мы радуемся солнечной погоде, но и не расстраиваемся, когда идёт дождь или дует ветер, ведь самое главное - мы счастливы, что живём и двигаемся вперёд, познавая мир. Ведь всё в этой жизни предназначено для того, чтобы мы все росли, развивались и получали от жизни удовольствие.
Мы едем, а рядом с нами, вдоль дороги с обеих сторон, проплывают виноградники, покрывая землю разноцветными лоскутами, отчего, казалось, что земля укрылась одеялом. На некоторой лозе остались неубранными гроздочки чёрного винограда, внося тёмный колер в яркие краски листвы. Мы не только смотрели на картину осени, но и "пробовали" её на вкус: сорванный виноград был крупным, сочным, ароматным и сладким - руки и губы стали липкими. Немного сорвали про запас - виноградников будет встречаться ещё много, но вот будут ли на них ягодки? - это неизвестно. Кроме виноградников стали часто встречаться путаны, сидящие и стоящие на обочинах дороги - наверное, въезжаем на "территорию любви". Испанки, бразилки, африканки - очень богатый выбор - все хотят получить хоть немного euro за свои "труды". Проезжая мимо них, машу рукой и приветствую - "ола́!" - получая в ответ улыбки и испанское "привет". Но я только приветствую - не более того (хотя "экзотика" манит) - я ведь еду с подругой.
После обеда, который мы устроили в парке небольшого городка Benicarlо́ и, двигаясь по пригороду, я снова проколол заднее колесо - двойной прокол. На заброшенной территории бывшего парка, поставил новую камеру и, пока было место и светило солнце, решили помыть головы - благо, что была тёплая вода в бутылках. Проезжая мимо сада с гранатовыми деревьями, сорвали три бордовых плода. А затем, выехав за город, мы попали на шумную, загруженную большими фургонами дорогу: разных марок, разной длины и высоты фуры, с разных стран, неслись нам навстречу и обгоняли, подгоняя воздушным потоком, норовя взлохматить и запылить помытые волосы. Сложилось такое впечатление, что они все где-то стояли, выжидая стартового выстрела, после которого рванули в обоих направлениях. То ли дорогу перекрыли в каком-то месте из-за ремонта, то ли наоборот - ещё не достроили. Но, буквально часа через три, они все незаметно стали исчезать - ехать стало спокойно и тихо.
И снова, увидев вывеску с нашим спортивным магазином, посетили его, приобретя для моего велосипеда две камеры, а так же сделали обновку Тане - купили запасную велосипедную футболку. Я на некоторые камеры ставлю заплатки, но когда их появляется штук по пять, то камеру просто, после очередного прокола, выбрасываю без сожаления.
Когда в Валенсии приняли решение об изменении маршрута, то я запустил во Вселенную чётко сформулированное желание: за то время, пока будем ехать до Барселоны, мы получим от неё подарок в денежном эквиваленте равный 50 euro, на которые устроим праздничный ужин и ... спокойно продолжили свой путь. И вот, на четвёртый день, ближе к вечеру, на подъезде к городу Tarragona, увидели на обочине разбросанные вещи: раскрытые дорожный чемодан и сумка, из которых все вещи были просто вывалены на землю. Весьма возможно, что воры украли эти вещи у зазевавшегося туриста и, забрав самое ценное - деньги, - выбросили остальное из окна машины на обочину. Остановились и, с каким-то угрызением совести, решили осмотреть "находку": пусть бы мы и проехали мимо, но кто-то другой непременно остановится - человеческая психология так устроена, - чтобы полюбопытствовать, что там лежит. Осмотрев вещи и взяв себе туристический нож в ножнах, кое-что по мелочи и горсть монет в сумме 37,40 euro, не замеченную ворьём, покинули место преступления, всё ещё боясь попасть в руки полиции - объясняй им потом, что это не мы совершили кражу. Нет, я конечно осознавал, что Вселенная может любым способом, какой ей "взбредёт" в голову, преподнести мне деньги, но такого сюрприза не ожидал! Все желания, если они искренние, сбываются, пусть не тем способом, каким мы хотим, и не так быстро, но они осуществляются - в этом я убеждался неоднократно. В общем, если подсчитать ещё ту мелочь, которую мы находили на дороге, вышло около 50 euro, если быть точным - 48,60 euro. Ладно, пусть будет 48,60, а не столько, сколько просил - 50 - и на этом "спасибо!"
Уехав подальше от этого места и увидев на берегу небольшой речки маленькую лужайку, окружённую с трёх сторон стройными деревьями, остановились на ночлег. После сытного ужина - жареная картошечка с беконом - сидели на берегу и смотрели на излучину реки, которая сверкала в лучах вечернего солнца.
Утром, после пробуждения и завтрака, устроили постирушки - пока есть вода и отдалённость от населённого пункта, надо постирать некоторые вещи. Развешав чистые, но влажные футболки-шорты-полотенца на велосипедах, поехали осматривать старейшее поселение на Иберийском полуострове (в настоящее время Пиренейский полуостров), под названием Кессе, переименованное, после захвата римлянами в 218 году до нашей эры, в город Тарракон, являющимся в средние века столицей королевства Арагон. (Сейчас эта автономная область называется Каталония). Первое, куда мы выехали, был Балкон Средиземноморья - прибрежный холм, с которого открывается вид на море, город и развалины римского амфитеатра. В городе, среди тихих улочек и домов с балкончиками и круглыми башенками, возносились вверх купола и остроконечные башни кафедрального собора, начавшегося строиться в 1174 году и создававшегося более века, на месте одной из древнейших христианских церквей, возведенной в 382 году. Издалека видны две башни - Сципиона и "Дворец Пилата"; притягивает к себе и античный "водопровод" - акведук, - под названием "Мост Дьявола". Но, самое старинное сооружение - это Римский амфитеатр, предназначенный для боёв гладиаторов, театральных представлений и публичных казней, вмещающий до 12 тысяч зрителей. Постройка датируется вторым веком нашей эры. В этом театре, в 259 году, была проведена первая на Пиренейском полуострове публичная казнь христиан. Увидеть все стародавние постройки, разбросанные по городу и спрятавшиеся среди улочек, просто невозможно, а тем более описать.
На одной небольшой старой площади, среди окружавших её таких же домов, сидели за столиком в летнем кафе и наслаждались горячим кофе с пышными булками, вынутыми только что из духовки, и глядели на небесный калейдоскоп из белых и голубых лоскутов. Казалось, что эти места обнимала ласковая тишина вечности - так было тихо и спокойно. Даже солнечные лучи, протискивающиеся сквозь плотно стоящие дома, как-то незаметно просушивали влажные булыжники на мостовой и легонько прикасались к нашим лицам, растекаясь тёплыми импульсами по всему телу. Наверное, это самые последние тёплые деньки - сегодня первое ноября (+24 гр.) - настал самый осенний месяц. В этот день на наших компьютерах появилась круглая цифра нашего путешествия - 2000 километров - фактически, без малого, середина пути.
Был ещё мрачный предрассветный час, когда непроглядная полночная темень уже уступает место хмурым сумеркам, а нам не спалось - ведь совсем рядышком находится Barcelona - хотелось скорее увидеть её. И вот, проехав полдня по пасмурной, но тёплой погоде, мы "ступили" на улицы города, в котором жили и работали такие известные художники, как Пабло Пикассо, Жоан Миро, Сальвадор Дали, Энрике Табара, Антонио Саура, Хуан Вильяфуэрте и, конечно же, самый выдающийся архитектор Барселоны - Антони Гауди.
Прибрежные горы Кольсерола создают слегка скруглённые границы города. Самая высокая точка - гора Тибидабо (высота составляет 512 м), с возвышающейся над ней башней-антенной Кольсерола (по названию прибрежных гор), тянувшейся вверх на 288,4 метра; самой же высокой точкой в черте города является холм Мон-Табер (высота 12 м), на котором расположен Барселонский собор. Выделяется так же холм Монжуик (высота 173 м), находящийся рядом с морским портом. На вершине холма расположена крепость, построенная в 1640 году, с которой открываются красивые виды на город и море. С 1960 года в крепости размещается Военный музей.
Вообще, гуляя по улицам города, нам казалось, что каждый дом - это маленькое произведение искусства, маленький элемент огромного полотна художника, на котором он хотел запечатлеть все свои творческие фантазии - вылить свой талант в архитектуру строений для людей. Дворец Гуэля, дом Бальо, дом Мила, дом Кальвет, парк Гуэля, храм Святого Семейства - можно до бесконечности перечислять все архитектурные творения, созданные замечательным человеком - Великим Мастером Антони Гауди, посвятившим всю свою жизнь ваянию красоты.
В 1891 году, когда Гауди было немногим меньше 40, Общество почитателей Святого Иосифа предложило ему продолжить начатый в 1882 году храм Sagrada Familia, строительству которого он посвятил все последующие годы жизни. До конца своей жизни, даже оставив архитектурную практику, Гауди продолжал заниматься строительством храма, считая это главным в своей биографии. В конце своей жизни Гауди стал эксцентричным, на почве религиозного фанатизма, и практически не выходил из своей мастерской. Рассеянность архитектора привела его к гибели под колёсами трамвая. После его смерти (в 1926 г) храм не был достроен - затруднения возникли из-за того, что Гауди работал без чертежей, - но строительство продолжается. Был возведён один новый фасад с модернисткими скульптурами, включая и скульптуру Гауди. Идут работы по возведению ещё одного фасада и центральной колокольни. С постройкой центральной башни церковь должна стать самой высокой в мире. Строительство неоготического храма планируют закончить к 2026 году, тогда он станет крупнейшим по величине католическим храмом, какого ещё не видел мир. Наверное, такие люди, как Гауди, будут на небесах, на другой планете, в другой жизни, в другом измерении продолжать своё дело - сотворение и передача красоты через камень.
Время пролетело быстро, но мы не осмотрели ещё многого: решили заночевать в городе, а завтра продолжить обозревать достопримечательности. Пока искали продуктовый магазин, Татьяна (в первый раз!) проколола колесо. Поставил запасную камеру - на стоянке заклею проколотую. Купили бутылочку хорошего дорогого вина, шоколадный торт, сыр и манго. Дело осталось за малым: надо где-то в центре города найти место под палатку - отели стоят дорого. Поднявшись пешком в парк, расположенный на холме, и оставив Татьяну караулить велосипеды с тортом, пошёл в необихоженный угол в конце парка. Забрался круто вверх на гору и увидел несколько небольших лужаек среди деревьев, пусть немного и загаженных, но переночевать можно. Затолкали велосипеды по очереди наверх, выбрали поприличнее местечко и поставили палатку. Водные процедуры и сервировка праздничного стола. Ужин прошёл в приятной дружественной обстановке при свечах (фонариках). Выйдя на свежий воздух, поняли, что на дворе уже ночь. Подняв головы вверх, увидели чудную картину: в россыпях миллионов звёзд, на немыслимой высоте, вился над нами светлый дым Млечного Пути. А перед нами распростёрся город, переливаясь тысячами разноцветных огней, с шумом машин и звуками музыки, доносившейся из ночных кафе.
Утро было пасмурным, хмурым и грустным. На завтрак "подавали" горячий кофе, жареные яйца с беконом и хрустящий багет - настроение после такого приёма пищи приподнялось. После сборов проехали мимо красивого здания администрации морского порта, около которого стоит высокий памятник Колумбу; побродили по старым узким улочкам, заглядывая в сувенирные лавки; прогулялись по аллеям парка, покрытых хрустящим ковром ещё не убранных листьев; долго рассматривали храм Святого Семейства, обходя его вокруг среди сотен туристов с разных стран. Затем, покидая город, около двух часов ехали по его современным улицам с однообразными высотками, среди которых выделялись дома с экспрессивной архитектурой - дома Гауди, - как бело-жёлтые и фиолетовые подснежники среди пожухлой травы.
Потом была ночёвка в придорожных кустах; дождь, начавшийся под утро; мокрый асфальт и всё вокруг; горячий кофе в сёлах и городках, мимо которых проезжали. Ближе к вечеру мелкий дождь перешёл в ливень: минут 30 стояли на автобусной остановке, спасаясь от его потоков. По приезду домой придётся искать и покупать хорошие костюмы от дождя - купленные перед отъездом ни куда не годятся - пропускают воду. Надо где-то найти место под крышей, иначе будет сыро и в палатке: ведь ставить её придётся на мокрую землю или траву. Как назло встречаются небольшие колки леса, скошенные луга и голые вспаханные поля, напитанные дождевой водой.
Доехав до небольшого городка Valls, решили, во что бы то ни стало, найти любое строение, навес, крышу, пусть даже и шалаш - лишь бы укрыться от нудного, холодного дождя. Проезжая рядом с фруктовыми садами, среди которых стояли дачные домики, иногда подъезжали к ним, в надежде увидеть один из них открытым, но ... замки, хоть и небольшие, всё же висели на дверях. Уже отчаявшись найти сухой кров, настроились останавливаться на ночлег в ближайших кустах или даже в поле, так как уже начинало темнеть. Свернув в последний раз с дороги к очередному домику, увидели на нём тоже замок, но обойдя его вокруг, увидели пристроенный к дому навес с крышей. Вот то, что мы искали! - сухой, пусть и бетонный, но пол, на котором можно поставить палатку и оставаться сухими до утра, защищёнными, пусть и не совсем целой, крышей. Даже зайдя под навес, уже чувствовали себя комфортно, не говоря уже о том уюте, который создали через некоторое время: поставили свой домик, развешали для просушки вещи на верёвке, переоделись в сухое бельё и ... развалились в палатке на карематах, попивая горячий кофе и слушая музыку дождя, которая уже не казалась такой уж и плохой. Глаза начали смежаться, и мы погрузились в царство сновидений.
Но недолго продолжалась сонная эйфория - нас разбудили, буквально через час сна, звуки подъезжающей машины и громкие голоса. Мы лежали в спальниках и не выходили из палатки, в надежде, что люди уедут, и мы продолжим прерванный сон. Отнюдь, буквально через полчаса приехала ещё одна машина, но уже в сопровождении полицейского автомобиля, с включенными проблесковыми маячками. Вот когда нам корректно постучали по палатке и окликнули, пришлось выползать на "свет божий" - под свет светящихся фар. Вежливо представившись "под козырёк", полицейский попросил предъявить паспорта. Ну, всё, трындец нам: у меня виза закончилась уже как 9 месяцев назад, а у Татьяны - 3 месяца. Испуг был ещё потому, что ходили слухи, опять же между украинцами, что "нелегалов" испанские миграционные службы депортируют без лишних слов. Португальские службы более лояльны в этом отношении: попавшись в "лапы" таких служб, можно получить на первый раз предупреждение и подписать бумагу, в которой говориться, что ты "добровольно покинешь пределы Португалии в течение 10 дней". Ну, просто добрые слова, да и только. Проще говоря: не попадайся и живи себе спокойно, без всякого угрызения совести. А так как мы были в Испании, то страх, что нас сейчас "закуют в кандалы" и отправят "своим ходом в Сибирь", был, хотя ещё и не осознанный. Наверное, даже не страх, а скорей всего путаные мысли, вихрем проносившиеся в голове: если депортируют, то, как же остальные вещи, документы, компьютер и масса разной бытовой всячины, оставшейся дома? Я хоть и освободился от материальных привязанностей, но в такие минуты какая-то часть мозга, часть "хозяйственника", тем не менее, беспокоится о своём имуществе. Пока один полицейский "пробивал" нас по рации, другой разговаривал с владельцем дачи - мы же в это время собирали свои вещи в каком-то лихорадочном состоянии: и торопились, и волновались, переговаривались между собой какими-то отрывочными фразами - "всё, нас отправят на родину", "нас оштрафуют", "пропало наше путешествие". "Нарушил" ход наших мыслей и наших разговоров подошедший полицейский, возвращая паспорта и задавая при этом вопросы: "кто вы такие?", - "откуда едете и куда направляетесь?", - "почему расположились на частной территории?", но, ни словом не обмолвился о просроченных визах. Где словами, где жестами объяснил ему, что мы туристы, путешествующие на велосипедах по побережью Средиземного моря, возвращаемся домой в Португалию, где и живём. Он пересказал наш разговор людям, стоящим кучкой невдалеке от нас. Когда снова подошёл к нам, то, так же жестами и словами, сказал: "хозяин дачи, узнав, что мы не "бомжи", а путешественники, застигнутые ненастьем, позволил нам остаться под его крышей до утра, при этом заранее извиняется за те неудобства, которые мы будем испытывать часа два". Мы обрадовались и от чистого сердца поблагодарили и полицейских и самого дачевладельца за их доброту и отзывчивость, не понимая, о каких неудобствах идёт речь. Всё тот же молодой полицейский, общающийся с нами (добродушное симпатичное лицо, весёлые глаза и приятный голос), пояснил: хозяин сдаёт этот домик в аренду, троим молодым парням, которые первыми приехали сюда и, увидев палатку "нежданных гостей", позвонили ему и рассказали о "чужих пришельцах". Но самая, то фишка была в том, что эти ребята - музыканты, играющие и поющие песни в стиле "металл"! В городе нельзя шуметь, вот они и сняли в аренду домик в пригороде и распугивают своей громкой игрой всю живность в округе. У них в данное время будет репетиция, поэтому-то нам и придётся быть вынужденными слушателями в течение пару часов - нравится нам это или нет. Да и ладно, самое главное нас не выгоняют под дождь, а музыку мы слушаем и уважаем любую, лишь бы была хорошей. Всё, постепенно начала воцаряться спокойная обстановка вокруг нас: полицейские, пожелав нам спокойной ночи, поехали "блюсти" порядок, охраняя граждан от хулиганов; немного поговорив с музыкантами, хозяин, махнув на прощанье нам рукой, уехал домой к горящему камину; ребята, зайдя во внутрь дома, начали настраивать инструменты, готовясь поиграть "от души".
От пережитых волнений, я долго не мог уснуть - Татьяна же напротив - мгновенно уснула, а жаль. Ведь она пропустила игру и исполнение песен, может быть в скором времени, популярной рок-группы! Настроив инструменты и, крикнув нам через усилитель звука: "русские, спокойной ночи!" - ребята "ударили по нотам", да так, что около палатки бренчала не вымытая посуда. Ну, не возьму в толк, как можно уснуть при таком шуме? Для некоторых (для спящей рядом подруги), такая музыка звучит, наверное, как колыбельная. Отдать должное музыкантам, некоторые песни из их репертуара мне понравились даже очень - чувствовалась слаженность коллектива, ритмичная игра без сбоев, такт и, конечно же, приятные искренние голоса - без фальши, без подражания.
Начал засыпать только тогда, когда музыка прекратилась и музыканты убирали инструменты, негромко разговаривая и смеясь. Уже сквозь сон слышал, как они закрыли дверь на замок, заурчал мотор и, машина тихонько, освещая фарами верхушки деревьев, уехала с участка. Наступило затишье, казалось, что дождь и тот стучал капельками по крыше как-то спокойно и тихо, стараясь не мешать нам отдыхать.
Утро встретило нас пасмурной ветреной погодой, но дождь перестал идти - и, то хорошо - всего +12 градусов. Судя по карте, которую смотрел, мы двигаемся по провинции Арагон. Недолгие сборы, при которых делились впечатлениями о вчерашнем происшествии: о людях, предоставивших нам кров; служащих, от действий которых зависело "быть нашему дальнейшему путешествию или нет"; даже "пожелание спокойной ночи" от "металлистов" было приятным и тёплым. Везде встречаются хорошие люди, но среди них, наверное, и есть плохие: где боровики, там и мухоморы - нам они не попадались и, слава богу!
Днём дорога начала набирать высоту - приходилось иногда идти пешком, разминая и согревая ноги, - постепенно поднимаясь всё выше и выше, проходя среди гор и долин, заполненных потрясающими осенними красками, похожими друг на друга, как братья близнецы. Поднявшись пешком на один из многих перевалов, встреченных нами за эти дни, долго стояли, не шелохнувшись, "впитывая" в себя обворожительные, созданные Природой холсты, от которых души наполнялись всеобъемлющей энергией красоты, присутствующей в каждой частичке, окружающей нас. Мы стояли, а над нами проплывали чёрные тучи, покрывая небо сплошным одеялом, так низко, что казалось, можно потрогать их, погрузить руки в пушистое нутро и, зачерпнув немного "пуха", прикоснуться к нему лицом. А среди гор, в долинах, "текли цветные реки", заполняя всё вокруг разными оттенками и красками, от чего казалось, что художник, делая набросок этой картины, по неосторожности разлил свои краски, непроизвольно создав восхитительный пейзаж, в стиле "шахматная доска". Зелёный квадрат оливковых деревьев, стоящими ровными рядами с недозревшими зелёно-фиолетовыми оливками, граничит со вспаханной землёй бежевого цвета, соединяясь с большими прямоугольниками виноградников, похожими по форме и разнообразию красок на цветочную клумбу: тёмные кривые стволы-ножки украшают шапки цветов-листьев бело-жёлтых, бледно-зелёных и бордово-красных тонов. Среди множества таких "клумб", как островок, выделяется небольшой городок, или село с бело-жёлто-коричневыми домами под пёстрыми крышами. По краям "доски", как "воины в дозоре", по склону холма стоят невысокие сосны среди "своего войска" - сухой серой травы, охраняя границу, переходящую во владения "рыцарей в железных доспехах" - ветряных генераторов, стоящими рядами на самом верху.
Конечно, мы были счастливы от того, что нам просто повезло проезжать по этим, чарующим взор местам, именно в это время, когда у природы появилось вдохновение разукрасить долины. Все прекрасные явления этого мира преходящи. Здесь нет ничего постоянного. С каждым мгновением окружающая нас природа претерпевает изменения. Мать-Природа, в целом, вечна, однако век её творения недолог. Иногда в другой долине, среди моря виноградника, видели построенные из камней, собранных с участков и в округе, небольшие домики без окон. Мне они напоминали своей формой дольмены, встречавшиеся на побережье Чёрного моря. То ли люди прячутся в них от дождя, то ли просто некуда девать камни: чтобы не лежали большой кучей на земле, строят разной формы "дачи" - даже крыши выложены из камня. Но больше всего поразил нас своим размахом построенный из камней большой дом с сараем и забором - тоже из камней, - которым был обнесён весь участок земли. Один раз, проезжая через село, сфотографировал церковь, довольно таки приличных размеров (для сельской церкви), сложенную из таких же камней, которой было 100 лет. Около многих деревень, сёл, городов, а так же на дорожных развязках, часто встречаются разнообразные композиции, сделанные как из камня, бетона, так и просто из подручного материала - даже собранных из готовых изделий. Запечатлел такие кадры: вылитые из бетона в натуральную величину два, разных по форме мешка; пирамида, сложенная из более ста пустых винных бочек, поставленные друг на друга в семь рядов; небольшой паровозик тянет за собой три вагончика, сделанные из пустых ящиков, в которых растут цветы. Всего не перечесть. Так же часто встречается на нашем пути старая техника - машины, трактора, паровозики и вагончики для узкоколейки, - стоящая на постаментах при въезде в населённые пункты. Баркасы, катера, лодки, некогда бороздившие по морю, стоят на земле, подставляя борта сухопутному ветру. Я не берусь описывать, скольких мы рассматривали каменных и железных быков за время нашего путешествия: одних, с девушками на спине, запечатлённых в схватке с торреодорами.
Ещё, проезжая по сельской местности, остановились у большого табло, на котором было написано, что мы пересекли нулевой меридиан - Meridiano Cero (Greenwich) - вроде бы и незаметная для глаз мелочь, но всё равно приятно от сознания, что мы "что-то пересекли".
Вдалеке показался город, на высоком холме которого, возвышался замок магистра ордена Калатравы XII ст., доминируя над домами своим величием. (В главной башне замка, именуемой Торре-де-Оменахе, сохранились фрески XIV ст., на которых отображены сцены захвата Валенсии Хайме I). (В настоящее время замок перестроен в парадор - государственный отель класса люкс). Въехав в город Alcaniz и, пройдя по узкой улочке, мощённой крупным булыжником, поднялись на самый верх, выйдя на красивую площадь, именуемую Испанской. С одной стороны стоял кафедральный собор, в котором проходила служба; а ещё с двух сторон площадь была обрамлена полукругом трёхэтажных домов, с балконами, крытыми террасами с арками, где были размещены кафе и сувенирные лавки. Сидя за столом в кафе, пили горячий кофе и рассматривали арабески на соборе и домах, рисуя в голове картину давно минувших дней: на балконе стоит прекрасная молодая сеньора (скорей всего принцесса) в красивом национальном платье с подаренной розой в руке и, наклонившись, вдыхает аромат, а отчасти, пряча зардевшееся лицо; под балконом же, преклонив колено, поёт серенаду молодой идальго, рассказывая о своей любви строками песни. Наверное, так и было - принцесса, принц, любовь - ведь в старые времена в замках так и происходило. Романтично, красиво, пылко и ... порою безответно.
Пропетляв по улочкам старого поселения, съехали вниз, минуя дома новых годов постройки. Вот мы снова на сельской дороге, извилистой полосой проходящей среди паханых полей с серой землёй; неубранной кукурузой с пожелтевшими стеблями и листьями - видно ещё не время уборки; садами с ореховыми деревьями - без плодов, но с длинными жёлто-бордовыми листочками. Иногда встречались и фруктовые сады с созревшими грушами - сладкими и сочными, - "просившимися" к нам в корзинку, закреплённую на велосипеде у Тани. Горы, сопки, холмы, равнины - многообразная пересечённая местность радует нас своей новизной за каждым новым поворотом. Каждая ночёвка - это тоже новое впечатление от места, в котором ставим палатку или строения, где мы проводим ночное время. Бывает, что хочется устроиться в отеле, принять горячий душ и поспать в настоящей кровати, но, узнав "цену ночи", желание улетучивается, как утренний туман с восходом солнца. Зашли в Alcorisa в один из таких отелей и, узнав стоимость суток (40 euro), поехали дальше по улицам городка в направлении алберге, следуя по знакам пилигримов. И опять неудача "поджидала" нас на пороге приюта - отель был закрыт на замок - сезон паломничества закончился. Продолжаем свой "нелёгкий" путь, получая удовольствие, как от самой езды, так и от тех сюрпризов, которые ожидают нас на очередной стоянке.
Сегодня тоже была необычная стоянка: заехав в деревушку Cosa и набрав воды в роднике, выехали обратно на дорогу, в надежде найти "крышу над головой". Увидели в стороне загоны для овец с крытыми помещениями. Подвернув к одному из таких сараев и проверив его на "предмет целой крыши", решили остановиться на ночь - благо, что "хозяева дома" отсутствовали. Внутри помещения пол был когда-то земляной, но с годами покрылся толстым слоем барашкиных шариков вперемешку с соломой, превратившись в однородную твёрдую массу, от чего всегда оставался сухим и без запаха, что вполне устраивало нас. Поставили палатку (в ней теплее спать даже и внутри помещения), согрели на газу воду для помывки (воду начали греть из-за того, что температура не поднимается выше +16 гр.) и, после освежающего душа, одев термобельё и согревшись в спальниках, пили кофе и ели манную кашу с маслом и сгущёнкой. Уже ночью, забираясь в палатку, после вечернего туалета, увидели сквозь небольшую дыру в крыше, как ... "сверху озябшая светит луна" /С. Есенин/.
Мы тоже озябли, но только не ночью, а утром, после пробуждения и "выхода" из тёплых спальников наружу: было, как-то свежо и от нашего дыхания изо рта шёл пар. А когда вышли во двор, то увидели, что все луга в округе покрыты инеем, который начинал искриться в первых лучах солнца, медленно выползающего из-за ближайших гор, от чего казалось, что кто-то рассыпал по траве блёстки. Вот и причина прохлады - термометр показывал всего +3 градуса. Судя по старым приметам, если утром на траве иней, то день будет солнечным.
День и правда был замечательным и тёплым (+16 гр.): воздух был хрустальный и свежий; дул лёгкий встречный бриз, обдувая разгорячённые ездой лица; на небесной лазури не было ни единого облачка; солнце круглым диском висело низко над нами, превращая иней на траве в маленькие капельки, отражающие в себе его свет. По такой погоде ехать в удовольствие - не чувствуешь усталости.
Не заметили, как настало время обеда, который застал нас в каком-то селе, где и покушали за каменным столом около дома; вечер догнал нас на подъезде к селу Molina de Aragо́n, в котором набрав на заправке воды и, проехав по средневековому кварталу с замком с шестью башнями, возвышающимся на холме, выехали за его пределы. Спросив у полицейских правильное направление нашей дороги (не было указателя), поднажали на педали - вечерние переливы неба двигались нам навстречу. Впереди, немного в стороне от проезжей части, показался завод с длинной шеей-трубой, из которой не шёл дым: или "уголь закончился", или он заброшенный. Свернули и, пройдя на территорию через сломанный забор, утвердились в своём предположении - завод "умер", печальная картина. Заглянули в один из цехов: разбитые окна, мусор, какие-то запчасти, железяки, сломанные стены - полный погром. Проследовали через весь этот хлам в конец цеха, где были административные комнаты и, осмотрев их, нашли одну более-менее в приличном состоянии, если такое слово подойдёт к разрухе. Закатили велосипеды, подмели полы, застелили их старыми обоями и поставили палатку. Ещё одно "экзотическое" место для ночлега занесли в путевой список.
Дождливое утро встретило нас "за воротами завода". И прохладно (+7 гр.) и дождливо и тоскливо. Почему-то в пасмурную погоду меня всегда сопровождают грустное настроение и раздражительность, лишь движение немного успокаивает. Да ещё когда виден печальный пейзаж, окаймлённый голой равниной дальних полей, то и вовсе хочется "забраться в кресло и сидеть около камина, вдыхая дымок и слушая потрескивание горящих поленьев". Но, стоит только появиться солнышку или выпить чашечку кофе в каком-нибудь городе на старой площади, въехать в красочную долину или увидеть красивые горы, как хандра покидает меня, сменяясь славным настроением. Вот и сегодня, моё плохое настроение, как только мы поехали по гористой местности, сменилось на хорошее. Едем по провинции Кастилия.
Часа через полтора дождь перестал идти, но облака заволокли небо, сквозь которые солнце пытается прорваться и осветить землю. Свернули с "националки" на дорогу, проходящую через горы, соединяющую отдалённые деревни и сёла, чтобы сократить маршрут. По ней не ездят фуры и грузовики - только небольшие фургончики и легковые машины, и то очень редко. Зато, какая тишина "движется" с нами! Дорога петляет между скал, иногда проходя через них, в прорубленных каньонах, на которых "пытается" расти кустарник на клочках земли, занесённой ветром, цепляясь корешками за камень. Стоящие у подножия гор берёзы и осины, уже почти без листьев, отражаясь в придорожных лужах, стыдливо прикрывают свою наготу лёгкой голубой дымкой, повисшей в ветвях. Иногда проезжаем мимо стоящих около дороги диких яблонь, добавляющих своими яблоками красный колер в серый ландшафт. Останавливаемся и лакомимся сладкими сочными плодами. На пушистых иголках сосен, зелёным ковром покрывающих горы чуть ли не самого верха, дождь оставил после себя "следы": капельки воды висят прозрачными бусинками, иногда срываясь вниз, исчезая в пожелтевшей траве, которая готовится к прохладным ночам - укрывается опавшей цветной листвой и хвоёй. И кругом стоит безмолвие, нарушаемое только курлыканьем журавлей, собирающихся в тёмном небе в клинья, чтобы лететь вместе в тёплые края. Даже не хочется разговаривать, а желание поделиться своим восторгом от осеннего пейзажа вырывается наружу. Но и без слов нам понятно душевное состояние каждого из нас. Порою, спускаясь в какую-нибудь долину, вдруг слышишь, что в ней "живут" какие-то звуки - это выбегает откуда-то из-за поворота маленький ручеёк, постепенно превращаясь в небольшую речку, с шумом преодолевая на своём пути камни и валуны. Потом сельская дорога неожиданно "выныривает" на равнину, соединяясь с трассой, по которой уже едут не только легковые автомобили, но и грузовые машины. Тишина осталась позади нас - в горах. Появился лёгкий ветерок, незаметно разогнавший на небе тучи, освобождая солнышко из их плена, которое с радостью осветило землю, наполняя её теплыми лучами.
Езда по трассе нам напоминает сибирские дороги, но не по плохому асфальту, а по сосновому лесу, тянувшемуся с обеих сторон на несколько десятков километров. Лес покрывает все придорожные холмы, в промежутках которых, видно, что уходит он далеко вглубь, похожий на волны в зелёном море. Проезжая по мосту, соединяющему глубокое ущелье, можно увидеть с его высоты убегающий вдаль и петляющий среди холмов, ручей, напоминающий издалека серебристую змейку. Проехав через два тоннеля по 200 метров и городок Sacedо́n, в котором на лавочке около магазина закусили молоком с багетом, купленными здесь же, снова встретились с этим ручьём, но уже втекающим в большой водоём, образующийся от плотины, перегородившей бег не только этого ручья, но и многих других, стекающих с гор. Вид конечно, с верха плотины, открывается замечательный: между лесистых гор находится большая чаша, заполненная водой, в которой отражается васильковое небо, казалось, что небо купается в этой чаше - так они были похожи.
12.11. - Натуральная красота природы сменилась красотой, созданной руками людей - мы едем по улицам "сердца Испании" - городу Мадрид, являющимся одной из красивейших столиц не только Европы, но и всего мира. (Город был заложен в 927 году, как мавританское укрепление). Вначале купили в магазине молоко и багет и, здесь же на лавочке и перекусили, а потом уже поехали искать туристический отдел, чтобы взять карту города, иначе не узнаем расположения достопримечательностей. Пока катались по улицам в поисках отдела, осматривали дома и здания новых годов застроек - скучные постройки, ни чем не примечательные. Что-то и есть в них необычного - лепнина на фронтонах, балкончики с резьбой по бетону, арки на входных дверях, - но эти "мелочи" не впечатляют, не восхищают, как, пусть даже и совсем маленькие, дома или церквушки, созданные много столетий назад и до сих пор радующими глаз людей. То ли разучились запечатлевать красоту в камне, то ли теперь это уже не надо народу, а может, просто не хотят оставлять после себя будущим поколениям то, от чего будет "трепыхать" сердце в груди.
Ну вот, Таня во второй раз проколола колесо, и во второй раз в крупных городах (Барселона и, теперь Мадрид). Наверное, придётся объезжать стороной большие города, иначе быстро закончатся заплатки, хотя, таких на нашем пути не предвидится. Заклеив колесо и взяв карту города, в которой не были обозначены исторические места, поехали искать другой oficina de torichma, но проездив, фактически до вечера, так и не нашли. Пока искали туротдел, постепенно, сами того не ожидая, выехали на улицы старого города (который и хотели найти с помощью карты), по которым шли пешком и с любопытством рассматривали всё вокруг, вплоть до булыжной мостовой. Продвигаясь вперёд с большим количеством гуляющего народа (основная масса - туристы со всех стран, судя по говору на разных языках), не ориентируясь - "куда идём", вышли с общим потоком на Главную площадь (Пласа Майор), поразившей наше воображение своей формой и архитектурой.
Площадь была создана в правление короля Филиппа III архитектором Хуаном Гомесом де Морой. Строительные работы начались в 1617 году и продолжались два года. Здания были построены в стиле мадридского барокко. На площади находятся 136 зданий! с 437 балконами!, с которых в прошлом наблюдали за королевскими церемониями, рыцарскими турнирами, корридой и аутодафе. В центре площади находится памятник королю Филиппу III, восседавшему на коне верхом, третьему испанскому королю династии Габсбургов. Квадратные или прямоугольные площади с колоннадами, подобными Пласа Майор можно увидеть в других городах Испании.
До сих пор площадь является одним из самых оживлённых мест в городе, здесь расположены многочисленные кафе и рестораны, крытые рынки и магазины, торговые лавки и лотки, и ... огромное количество столиков под зонтиками, стоящими во всех свободных местах вокруг площади. Ещё частыми посетителями, даже не посетителями, а вернее будет сказано, завсегдатаями, являются замершие фигуры людей в разных костюмах и позах, не отличающиеся от каменных изваяний. Только бросив монетку, можно понять, что перед тобой живой человек. Здесь и древние пираты, с такими же сундуками; человек-невидимка без лица; пассажир с чемоданом и плащом, спешащий на поезд; шеф-повар с гамбургером, толщиной в 30 сантиметров, поедающий его за деньги. А над площадью стоит шум и гам от людского скопления, которые создают суету и спонтанность движения. Здесь можно провести много времени, которого всё равно будет мало. Хочется осмотреть все здания, балконы; пройтись под арками и выйти на другую улицу, но ... вернуться снова, но уже через другую арку, под которой проезжали на площадь на лошадях; посидеть на булыжной мостовой, "почувствовав" её вековую историю.
Хочется, но нам нельзя задерживаться здесь допоздна - пора выезжать из города обратно, снова по той же дороге, по которой и приехали. Дело в том, что в самом городе, пока катались и осматривали его, мы не увидели не одного подходящего места под ночлег, зато в пригороде видели такое (километрах в 5) - проезжали огороженный парк с деревьями, протянувшийся невдалеке от дороги метров на 600. Вот к нему мы и возвращались, в надежде найти укромный уголок для ночлега. Территория освещалась фонарями, поэтому найти местечко для палатки, не составило особого труда: в углу парка, около забора, среди невысоких деревьев, закрывающими низко растущими ветками маленькое пространство, мы и расположились. Наносили хвои от сосен, собранных в кучи для вывоза и, сделав мягкую подстилку, поставили на ней палатку.
Рано утром нас разбудили разговоры людей, совершающих пробежки по асфальтированным тропинкам и делающих упражнения на хвойных полянах. Ночь постепенно угасала, наступил зыбкий серый предрассветный час, а потом вдруг над городом поднялась по-девичьи нежная, серебристо-розовая заря с целой свитой облачков-барашков, и первые лучи солнца, подобно стрелам, коснулись верхних этажей небоскрёбов, окрасили их в светлые, пастельные тона, и те, как бы воспарили над застывшей зыбью тесных улиц.
И вот мы уже едем по этим, пока ещё пустынным улицам, блестящих в первых лучах солнца от вымытой их воды. Вдали возвышается над улицами башня Пикассо, высотой 157 метров, стоящей на площади Пикассо, отражая солнечный свет тысячами окон и разбрасывая его по городу. Есть в городе ещё площадь Пуэрта дель Соль (Ворота Солнца), которая служит нулевой точкой для отсчёта дорожных расстояний в Испании (Мадрид является географическим центром страны, с площадь - центральной точкой города). Проезжая мимо Главного почтового управления - "Дворец связи", - построенного в необарочном стиле, залюбовались колесницей Кибелы, запряжённой львами и пантерами, стоящей в середине фонтана на площади пред зданием. На подъезде к воротам Алкала, на площади Независимости, увидел газетный киоск, в котором купил карту (6,5 euro) и города и района, где указаны все населённые пункты, даже небольшие деревушки - теперь проложим маршрут ещё прямее, без выездов на autopista (скоростные магистрали). Дальше наш путь пролегал через парк Ретиро - крупнейший (40 га) и известнейший парк города, в котором находятся мемориал короля Альфонса XII и два павильона работы известного архитектора XIX века Веласкеса - Хрустальный дворец из стекла и кирпичный дворец Веласкеса. Минуя Галапагосский фонтан, выехали из парка, углубляясь в городские улицы.
Сегодня воскресенье, поэтому все улочки старого города кишат туристами: в магазинах очереди; в сувенирных лавках "яблоку негде упасть"; кафе переполнены - даже за уличными столиками невозможно сесть; около архитектурных памятников народу столько, что кажется, проходит какой-то митинг (например: собирают подписи под петицией в помощь голодающим малым народностям). И всё же мы посидели в кафе на тихой старой улочке, среди таких же домов и пили кофе с булками. Потом я "проявил героизм" (для меня): отстоял очередь в магазине, напротив которого стоит скульптура "Медведь и земляничное дерево" - зато купил бутылочку испанского винца 2006 года, свежий сырок и небольшой тортик.
Теперь узкая улочка проходит мимо бело-серого кафедрального собора Альмудена к Королевскому дворцу, после пожара 1734 г. которого, полностью уничтожившего предыдущий дворец (стоящий на месте арабского замка), было решено построить новое здание, подобно Версалю. Строительство началось под руководством итальянского архитектора Филиппо Юварры, а после его смерти продолжилось Джованни Батистой Сакетти, а позднее - Сабатини и Вентурой и продолжалось с 1738 по 1764 года. Первым королём, поселившимся во дворце, был Карл III - в настоящее время королевская семья не проживает во дворце, он используется для протокольных мероприятий. Значительная часть дворца выделена под музей. Следует отметить тронный и праздничные залы, а также богатейшую коллекцию живописи, включающую работы таких мастеров, как Эль Греко, Веласкес, Босх, Гойя.
Около дворца находятся два парка - сады Сабатини и Кампо дель Моро ("Мавританский лагерь"), в котором мы и присели на лавочку, среди десятков туристов, для обеда. "Лагерь" по своей сути - это парк, с причудливо посаженными и подстриженными кустарниками; по периметру стоят на постаментах два десятка статуй в два человеческих роста, выдающихся античных полководцев; весь парк окружён высокими деревьями, роняющими листву на головы туристов. После обеда медленно продвигаемся по площади около Королевского дворца и, делая кадры на фотоаппарат, пытаемся оставить увиденное великолепие в своей памяти. Описать невозможно этот, по истине, колоссальный и величественный ансамбль из нескольких зданий с террасами, арками, сотнями окон разных форм и размеров, колоннами и скульптурами, стоящими по периметру на крышах зданий.
Постепенно двигаясь в направлении выезда из города, заезжаем на площадь Испании, на центральной части ансамбля которой, стоит памятник Сервантесу, открытый к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 г. скульпторами Теодоро Анасагасти и Маттео Инуррия. У подножия памятника расположились две фигуры "в движении" - это благородный идальго Дон Кихот с копьём в руках, восседающий на коне и его верный слуга Санчо Панса на ослике в шлёме, но без оружия, перед которыми раскинулся квадратный фонтан, как дальняя дорога. На площади выделяются два высоких здания: первый - блочный небоскрёб "Мадридская башня", прозванный "жирафой" (высота - 130 м, 30 этажей); второй - небоскрёб "Испания", ныне превращённый в гостиницу (высота - 117 м, 26 этажей). Оба здания построены в 40-50-е годы XX века по проекту архитекторов Отаменди.
Прощальный взгляд издали на скрывающийся из вида замечательный город, в котором мы провели два, заполненных впечатлениями дня, оставив в памяти фотоаппарата "кучу" снимков. Судя по карте, на нашем пути больше не будут встречаться большие города, только небольшие и сёла с деревнями.
Продолжаем продвигаться в сторону португальской границы, минуя населённые пункты, поля, луга, леса. Заезжали в спортивный магазин, стоящий в стороне от дороги, но напрасно - в выходной день он не работает, как и другие большие магазины. Несколько километров вынуждены были проехать по скоростной дороге до городка Brunete, из-за ремонта автономной, в котором увидели строящийся двухэтажный дом. Но, когда подъехали поближе, то поняли, что этот дом "долгострой": двери и окна не вставлены, внутренние работы приостановлены (судя по всему увиденному - давно), комнаты уже частично загажены; новый кафель, гипсокартон, мешки с цементом и шпатлёвкой - всё просто валяется по квартирам и, по всей вероятности и не охраняется. Обойдя дом вокруг, убедился в своём предположении - сторожа нигде не видно, даже, так называемой "сторожки", тоже не обнаружил на всей территории, обнесённой сетчатым забором. "Выбрали себе квартиру" на первом этаже, привели её в "приличное" состояние: подмели пол, застелили картоном, закрыли им же окна и двери и, стали жить-поживать, да кашку варить. Нет, сегодня кашки не будет - у нас вечером праздничный ужин, по случаю проезда столицы страны. После душа (душ свой), накрыли "на кухне" стол из закупленных продуктов в Мадриде: красное вино и сыр, оливки и орешки, а на десерт "подавали" торт.
Следующий день проехали довольно таки хорошо, если не брать во внимание порывы ветра, начавшегося задувать ещё с предыдущего вечера, и ливневого дождя, который пошёл с обеда. В такой дождь очень сложно ставить палатку: мало того, что приходиться её устанавливать на мокрую траву, так ещё сверху дождь успевает промочить насквозь внутреннюю ткань. Если ко всему этому приплюсовать промокшие наши одежды, то картина получается "мокрой". Одно спасение от "стучания зубами" - это сухое термобельё, спальники и горячий кофе.
Ночь в тепле проходит быстро, но ехать надо дальше, а "выползать" под дождь ох, как не хочется, да и надевать мокрую холодную одежду тоже не хочется. Со временем слова - "хочется-не хочется" - уходят из нашего лексикона - остаётся одно слово "надо", с которым разрешаются все дорожные проблемы.
Наверное мы, сами того не замечая, постепенно поднимались на какую-то высоту в горах, потому что сегодня нас "радовала" дорожка, состоящая из лёгких подъёмов и довольно-таки протяжённых спусков. Да ещё когда увидели табличку, информирующую, что рядом есть водопад, то мы были признательны вдвойне. Свернули, оставили велосипеды на парковке и, по деревянным ступенькам, сделанными вдоль водопада, долго спускались вниз ущелья, следуя за мощным напором воды, превращённого из небольшого ручейка. Пока зрели силу воды, проделавшую в скалах себе путь, красоту её брызг, орошавшими веером кусты и траву и, слушая "рёв" каскадом падающего потока, не заметили, как перестал идти дождь. Поднявшись наверх, смотрели на долину, в которую сбрасывал воду ручей, становясь шумным водопадом, затем снова превращаясь в тихий ручеёк, бегущий по дну долины, которая была заполнена цветным лесом и, как бы разделена по горизонтали пополам, зависшим туманом. Если бы добавить сюда ещё солнышко, то и вовсе пейзаж был бы поистине изумительным.
Очень часто проезжаем по мостам, под которыми бегут с весёлым журчанием ручейки, ручьи и небольшие речки, спускаясь вниз по скалистому руслу. Сёла, деревушки, пасущийся скот на горных пастбищах, оливковые сады и хвойный лес - это всё предстаёт перед нашим взором, по мере проезда разных мест. Проезжая через село, увидели табличку около административного здания с названием провинции Касерес, входящую в автономное сообщество Эстремадура, по которой мы едем. В местном магазине купили продуктов и бутылочку виски и, рядом под крышей (пристройка к магазину) расположились на обед, прячась от вновь начавшегося дождя. Виски покупали в надежде, что таким образом будем спасаться от холодной погоды, понимая, что это не выход, а самоуспокоение. Но, тем не менее, сразу после принятия "на грудь" граммов по 30 (и так по два раза), "жить стало веселей, жизнь стала лучше". Точно так же поступили и вечером, после того, как проехав село Garandilla de la Vera и, найдя ровное место на берегу речки, поставили палатку, предварительно сделав мягкую "перину" из собранных листьев. Лёгкая хмелинка от выпитого виски и кофе со специями "уложили" нас спать.
Утром взбодрились не от алкоголя, а от холода (+3,5 гр.), проникающего даже к нам в домик, стараясь залезть в спальники. Нехотя выбрались на улицу - "мама мия!" - горы, у подножия которых мы расположились, поседели за ночь - верхушки покрыты снегом. Вот невезение - мы не взяли с собой лыжи. Палатка, велосипеды, деревья, трава, даже вещи, лежащие в тамбурах - всё мокрое от обильной влаги! Завтрак, сборы и, выехав на дорогу, начали в темпе крутить педали, чтобы хоть немного согреться и согреть телами одежду. Солнышко, не успев высушить искры утренней росы на кустах и траве, снова исчезло за толстым ватным одеялом, медленно поднимающимся из долин: густой туман, буквально всё вокруг покрыл мягкой, влажной попоной, от чего сразу стало прохладно и темно. И только выехав из гористой местности на равнину, мы вновь "встретились" с тёплыми лучами солнышка, разлившегося лужицами света по лугам.
В городе Plasencia купили продуктов и, расположившись в парке на лавочке, покушали. Пока отдыхали и обедали, просохли под солнышком разложенные и развешанные вещи и палатка. На сытый желудок можно идти осматривать городок, в котором сохранился собор в стиле платереско и несколько любопытных храмов. Современный город основан арабами и первоначально назывался Амброз, но, когда его освободил от мавров Альфонсо VIII, то переименовал в Пласенсию и окружил стеной с 68 башнями. Под Пласенсией, в местечке Капера, сохранились развалины времён Древнего Рима.
Теперь ехать хорошо, горы остались позади - впереди простирается равнина с небольшими пологими подъёмами и спусками. На многих лугах трава скошена, высушена и увязана в тюки, из которых, как из кубиков, сложены огромной высоты и ширины скирды; на некоторых же, сено собрано в большие круглые "бочки", оставленные на лугах в какой-то симметричной последовательности. Иногда проезжаем и мимо высоких длинных сараев, доверху набитых сеном, с вентиляционными отдушинами для просушки. То неожиданно за поворотом появляются нагромождения камней среди лугов и полей, создавая своеобразные "каменные сады" по расположению и конфигурации. Вдоль дороги, иногда с обеих сторон, тянется забор из металлической сетки, закрывая выход скота, пасущегося в загонах среди невысоких деревьев, на проезжую часть. Порою проезжаем много участков, разделённых между собой такой же сеткой, за которой бренчат колокольчиками, подвешенных на шеях, стада коз или отары овец, прыгающих по камням. Есть в некоторых загонах и такие животные, которые не любят двигаться, а предпочитают поваляться в грязи на солнышке - толстые "хрюшки", - с довольными "мордами" поглядывая на нас. Можно увидеть и пасущихся коров, проезжая уже мимо других участков, превышающих предыдущие в несколько раз. Но самое приятное настроение создавали табуны лошадей, разных окрасов и мастей, галопирующих по свободному пространству с развивающимися гривами и хвостами. Подолгу стоим наверху небольших холмов, глядя на петляющую синюю реку, в которую, как в зеркало, заглядывают проплывающие мимо облака. Река часто подходит к самой дороге, но уже большим водоёмом, с искрившейся мириадами огоньков водой, от чего казалась серебряной.
И опять мы увидели её, свернув на очередном повороте, но на этот раз переехали её по кирпичному мосту, где внизу, среди пяти арок она и бежит. На середине моста висела табличка, прикрученная к перилам, с надписью: Portugal - Espana. Вот мы и въезжаем на "свою территорию" - ещё пару-тройку дней езды и мы будем дома. А пока кушали фрукты, сидя на лавочке бывшей таможни, с рабочими туалетами, на португальской земле и смотрели на испанские холмы.
Ещё за пару километров до моста, мы увидели на высоком холме село с белыми домами под черепичной крышей бордового цвета с возвышающейся в центре церковью. И вот теперь мы заехали, вернее, зашли на улицы села Segur, в поисках воды - к реке не спуститься, очень круто. Пока искали воду, прошли всё село, но не встретили ни одного человека, даже как-то немного не по себе стало: то ли сиеста, хотя уже вечер, то ли жители в церкви на службе, которую мы прошли стороной. А вот воду мы всё же нашли: набрали из источника, выбегающего из трубы, вмонтированную в стену. Я всё время не перестаю удивляться природным чудесам: "ну как может бежать вода вверх, поднимаясь на самую верхушку горы?" Загадка, однако! Ладно, разгадывать не будем, а поедем выбирать себе комфортное место для стоянки, а то уже солнышко медленно прячется за холмы. Часа через полтора мы и остановились на полянке среди эвкалиптового леса, метрах в 30 от дороги. Пока располагались, ночь постепенно укутывала всё вокруг - землю, лес, холмы, - погружая в темноту. На тёмном небе начали роиться кучками звёзды.
И снова мы в дороге, и снова мы в пути. Погода переменная: то дождь, то ветер, иногда и солнышко появлялось на некоторое время, успевая немного согреть нас. В последние дни температура не поднималась выше +14 градусов - осень вступила в "своё время". Дорога не "даёт скучать": иногда идём пешком, поднимаясь на небольшие горы, а иногда и "летим" вниз со слезами на глазах; эвкалиптовый лес сменяется сосновым; ручьи превращаются в полноводные реки, которые переезжаем по мостам; то вдруг начинается тягун - затяжной подъём по нескольку километров. Вот такие подъёмы надоедают: проходим малое расстояние за большое количество времени, и пешком идти, да ещё толкать велосипед, не очень нравится. Конечно, если представить, что это просто прогулка на свежем воздухе, то можно получить от неё удовольствие: красивый лес, причудливые скалы, долины, разделяющиеся рекой, удивительный вид, неожиданно распахнувшийся сверху очередного перевала. Если представить, а если это реальность, когда долго идёшь в гору под дождём или едешь по холоду, то такая "прогулочка" уже не радует, да и краски блекнут. Но, несмотря на все "невзгоды и печали", нам всё равно нравится походная жизнь, с её разнообразными днями, сменяющимися пейзажами, проезжающими населёнными пунктами.
Был обед в прекрасном парке города Castelo Branco, с каскадами воды, сбегающими по ступенькам, с большим бассейном и фонтаном в центре и прогулка среди старых домов. Была ночёвка в сосновом бору около села Pedra de Altar; потом опять обед в каком-то селе под навесом, под которым спрятались от ливневого дождя. В городке Ourе́m закупили продуктов, но уже для дома, здесь же, около магазина, съели хрустящий багет, запивая его питьевым йогуртом. Остались последние километры и мы "постучимся в свои двери".
19.11. - В 18 часов подъехали к своему дому, завели велосипеды в гараж, вьючники занесли в дом. Нет, я хоть и странник в душе, пилигрим по паспорту и бродяга по жизни, но, чёрт побери! - как всё же, приятно возвращаться домой! Кажется, что даже по камину, дивану и кухонному столу соскучился. Всё воспринимаешь совсем по-другому, как будто увидел впервые - всё вновь. Даже, если бы сейчас предложили поехать снова путешествовать, то, возможно, отказался бы. Хочется принять горячий душ (а не мыться прохладной водой), сбрить щетину, покушать "домашней пищи" и, развалиться на мягкой кровати. Вроде бы и мелочи, но они очень чутко воспринимаются, когда долго их не имеешь. Зато получаешь такое удовольствие от всего этого, какое не смогут испытать на себе люди, довольствующиеся этим каждый день.
После горячего душа и бритья (я не брился всё путешествие), кажется, что немного даже помолодел. Разожгли камин, накрыли стол (вот именно стол, а не салфетку в палатке) и долго сидели с бокалами в руках, думая каждый о своём, зачарованно глядя на огонь. Иногда, вспоминая что-нибудь интересное (хотя всё было интересным), тихонько разговаривали, как будто боясь потревожить кого-то громкой речью. Конечно, не всё было так красиво, просто и гладко в нашем "круизе" - было много и негатива (ссоры, раздражения, неприятности, проблемы), но он "ничто", по сравнению со всем тем, что удалось увидеть, почувствовать и испытать. Не бывает путешествий, походов или просто туристических "вылазок" без проблем и трудностей, иначе не с чем было бы сравнить хорошие стороны маршрутов. Но раз человек выбрал такую жизнь для себя, значит надо её воспринимать такой, какой она приходит и не сетовать на сложные повороты судьбы. "Какой бы путь не выбрал человек - это его выбор" /Мастер кунг-фу/..
И так, "круиз" по Средиземному морю закончился, можно подвести черту в дневнике под последней строкой и записать сухие цифры: в пути мы были 42 дня (плюс 1 день езды на автобусе до города Фару, откуда "стартанули"), проехав за это время 3420 километров и потратив на всё путешествие 684 euro. 42 дня - это не просто цифра "42" - это маленькая прожитая жизнь, в которой каждый день были новые дороги по пересечённой местности; новые города и сёла с их древней исторической архитектурой; частичка тёплого лета с синим морем и солнцем; пасмурная и прохладная, но зато цветная осень с прекрасными пейзажами и ландшафтами; ночёвки, отличающиеся друг от друга своей неповторимостью и экстраординарностью. Но, самое главное, как и в любом другом путешествии - это открытие чего-то нового для себя, познание неизвестного и манящего мира, масса впечатлений, остающихся ярким калейдоскопом в "альбомах памяти". Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома.