После контрольного пункта дорога серпантином пошла вниз по долинам, виляя среди гор наперегонки с шумным потоком речки. На вершинах гор всё меньше и меньше снега - снова зелёная трава, цветущие деревья, разнообразие ярких цветов.
И снова новый день, новая дорога, новые впечатления, которые ожидаешь, въезжая в новую страну. Погода пасмурная, но без дождя. По небу, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжёлые серые космы, от чего, казалось, что день не наступит никогда. Вдоль дороги тянутся луга с зелёной травой, распаханные поля и, среди них, как яркие листы бумаги, жёлтые цветы, посаженные ровными рядками. А какой от них аромат! Хочется остановиться и долго стоять, закрыв глаза, вдыхая сладковатый воздух, витающий вокруг. Что это за цветы - я не знаю: то ли посажены для пчёл, то ли для фармацевтики. Гор уже почти нет - лишь видны небольшие безлесные холмы. Часто встречаются сёла и деревни со старыми домами, но ухоженными и, довольно таки симпатичными. Дома строились не по единому проекту, а индивидуально - двух одинаковых не видел. Фактически во всех домах присутствуют элементы дерева - среди камня, бетона и глины, дерево, покрашенное в разные цвета, смотрится эффектно. Проезжая через сёла, осматривал церкви, понравившиеся дома, прогуливался по мощеным улочкам, иногда, в понравившемся кафе, выпивал чашечку кофе со свежей сдобой. Чисто, спокойно, уютно - наверное, по этим показателям и оценивается счастливая жизнь для пенсионеров, которые, в основном, и проживают в сельской местности. Около домов клумбочки с цветами; в огородиках несколько фруктовых деревьев и грядки с какими-то ростками; во дворах всё разложено и расставлено по своим местам - полная идиллия во всём. Не везде, но в основном. А в городах хоть и присутствует чистота и порядок, подстриженные кусты и деревья, фонтаны и цветы, но нет самого главного - это тишины.
Когда несколько дней едешь по сельской местности, то наслаждаешься пением птиц, шелестом ветра в "голых" деревьях, спокойным ритмом жизни в населённых пунктах, который нарушают лишь редкие машины. Но, стоит только попасть в город, как всё это остаётся позади - тишина "заблудилась" в пригороде. Вот и въехав утром по солнышку (после дождя) в город Toulouse, ощутил это сразу: машинный гул, строительный шум, человеческий гомон - суета, одним словом. Но, в городах есть большое преимущество, довольно таки ощутимое, по отношению к сёлам - в них построены красивые по архитектуре здания: дома и помещения, церкви и соборы, замки и крепости. Стоило только свернуть с дороги на улицы старого города, как "волна старины" подхватила меня и понесла на гребне к куполам соборов, храмов, церквей, опуская иногда, на улочки, среди многоэтажных особняков торговцев красителями или на главную площадь, с выложенным гигантским окситанским крестом. Старая Тулуза поразила меня своей красотой, не современной - её нет, - а той красотой, которую создали руки гениальных талантов от Бога: архитекторов, художников, мастеровых и простых рабочих. По мощёным улочкам можно ходить долго и всегда будешь находить что-то интересное и необычное для себя, но большое количество народа всегда собирается около громадных строений: соборы, храмы, замки. Некоторые религиозные строения долго удерживали меня около себя, "заставляя" надолго запомнить каждую арабеску, фигуру, элемент, декор. Всё удержать в памяти невозможно, но памяти фотоаппарата это под силу.
В средние века Тулуза была религиозным центром французского Юга, поэтому в ней много собрано зданий, связанных с религией. Среди сохранившихся церквей первое место принадлежит трём:
Великая романская базилика Сен-Сернен строилась в 1080-1120 гг. для нужд пилигримов, путешествовавших по пути св. Иакова, на месте позднеантичного храма, который заложил первый тулузский епископ, св. Сатурнин. Вместе с другими паломническими церквями внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1218 г. с крыши этого храма был выпущен камень, которым был убит предводитель крестоносцев Симон де Монфор. Так как я пилигрим, то мимо этой церкви проехать просто не мог.
Первый и главный храм доминиканского ордена - выполненная в готическом стиле церковь якобитов XIII-XIV веков с могилой великого богослова Фомы Аквинского.
Кафедральный собор Сент-Этьен был заложен в 1073 году и строился на протяжении многих столетий; это яркий пример южнофранцузской готики.
Понравился мне и необычный собор Сен-Фрон, резко выделяющийся среди французских средневековых храмов своей пятикупольной архитектурой в византийском духе, построен в историческом центре Перигё на могиле святого Фронта, легендарного перигорского проповедника, по имени которого в средневековье назван центральный район города ("Пюи-Сен-Фрон"). Изначально это была рядовая церковь (в начале V века), которая неоднократно разрушалась и восстанавливалась, а начиная с 1669 года, получила статус кафедрального собора епархии Перигё. В 1840 году собор был классифицирован как национальный исторический памятник, в 1897 году получил титул малой базилики и в 1998 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе объектов Пути Святого Иакова. Этот оригинальный собор с куполами был почти полностью перестроен в ходе реставрации, выполненной французским архитектором Полем Абади в XIX веке. Впоследствии, вдохновившись этими же мотивами, Поль Абади построил базилику Сакре-Кёр в Париже. Полотно, изображающее крестный путь, выполненное в 1850-х годах Жаком-Эмилем Лафоном, реставрировали в 2002 году.
Вообще, Тулуза богата так же и гражданской архитектурой XVI-XVII веков. Особенно впечатляют пышностью фасадов многоэтажные особняки торговцев красителями. Некоторые из них спроектировал ренессансный мастер Николя Башелье (1487-1556). К числу работ этого архитектора относится и дворец Ассеза, который занимают художественное собрание фонда Бамберга и Академия цветочных игр, продолжающая поэтические традиции Клеманс Изор.
Главная площадь города названа в честь расположенного на ней Капитоля - городской ратуши середины XVIII века; в центре площади выложен гигантский окситанский крест. Здания августинского монастыря XIV века ещё в 1801 году были отданы под художественный музей; ныне это Музей августинцев с богатейшим собранием французской живописи разных эпох. Основанный в III веке диоцез Перигё насчитывал до 18 церквей, включая кафедральный собор, из которых в настоящее время сохранилось только пять.
Когда природная стихия разрушает всё на своём пути - этого изменить нельзя, но, варварское отношение к строениям, построенными человеческими руками и разрушенными другими руками - изменить можно: надо просто беречь уже построенное.
Гуляя по узким улочкам города, зашёл в кафе, располагавшееся в старом доме (по годам): выпил чашечку кофе с кусочком торта и, поставив на зарядку плеер и батарею от фотоаппарата, пошёл прогуляться по близ лежащим улочкам и переулкам. В кафе и булочных большое разнообразие тортов, пирожных, булочек и печенья. Конечно, всё это стоит дорого (для меня, так как покупка европейской валюты обходится накладно, по отношению к рублю), но очень вкусно и всегда свежее. Кофе с молоком, который я пью, стоит здесь тоже дорого - 3 euro, такое же, но португальское стоит 1,20 euro. Но, сразу поправлю сам себя: такие высокие цены преобладают только в центре любого города, где собирается масса туристов - в других же районах, цены на порядок ниже.
Забрав из кафе плеер с батареей и поблагодарив бармена, поехал искать дорогу на выезд из города. Нашел нужный мне указатель, но, посмотрев в другую сторону, увидел шпили и купола. Завернул в город, и снова поехал по мощёной мостовой, среди двух-трёхэтажных старых домов, с небольшими балкончиками, ставенками на окнах, сувенирными лавками и кафе. В одном сувенирном магазинчике купил значок и брелок с названием города, а так же французский флажок. Погода хоть и прохладная, но туристов этот факт не пугает: по улицам в обоих направлениях прогуливается много народа, беседуя и рассматривая всё вокруг себя; в любом магазинчике, лавке - я не говорю уже про кафе - порою трудно протолкнутся, обязательно кого-нибудь заденешь. Увидев небольшой скверик с лавочками, решил пообедать, а потом уже покидать понравившийся мне город с хорошим настроением и воспоминаниями.
Долго ехал по скоростной трассе, пока не нашёл "националку". Меня начинает "напрягать" езда по не своей дороге, но "напрягает" вдвойне то, что часто идёт дождь и дует ветер. Ну не нравится мне такая погода! Вот когда светит солнышко, то это совсем другое дело: на моём лице появляется улыбка; все люди мне симпатичны; природные картинки становятся насыщенными яркими красками.
Ночь прошла без дождя, а на рассвете, меня и лесных пташек, встретил негреющий утренний свет медленно вползающего на небосвод солнца. На траве "горят" тысячи дождевых капелек, падающие на землю от пробегающего ветерка. Дорога идёт мимо "курящихся" лугов и свежевспаханных полей - солнышко высушивает влагу; проходит через населённые пункты (то ли дорогу проложили сквозь них, то ли дома построили около дороги), в которых непременно сделаешь пару-тройку интересных кадров; через небольшие рощицы и колки деревьев. А если на пути встаёт город, то его видно издалека - купола, шпили, звонницы стоят на самой верхней точке, возвышаясь над городом. Вот я и увидел, но не шпили, а две высокие башни, как братья близнецы, похожие друг на друга, а рядом ещё одна, но уже выше - это Auch, главный город исторической области Гасконь во Франции, славно дремлющий на холмистом берегу реки Жер. Идя по средневековым улочкам, которые образуют настоящий лабиринт, я поражался их узости, казалось, что соседи могут поздороваться друг с другом, выглянув в окно. Даже не улочки, а сплошные лестницы. На одной из таких улочек я зашёл в кафе, выпил горячего кофе с тёплой булочкой, поставил на подзарядку батареи и пошёл дальше осматривать городок. Дошёл я и до двух башен - это кафедральный собор Сент-Мари, который начали строить в XV в., а закончили только во второй половине XVII в. Архиепископы строили собор как символ своей значимости для всей Франции. Каким-то чудом, невзирая на смену моды на архитектурные стили, собор в основном построен в стиле поздней готики. В нем находится уникальный орган XVII в. в превосходном рабочем состоянии. Эта гигантская постройка столь значима для французской истории и архитектуры, что удостоилась статуса "Национальный памятник Франции" и внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот что мне не нравится, так это устроенные барахолки на площадях около соборов и церквей, как-то не увязывается старый собор и жареные курицы. Может быть, нет другого места, а может это кому-то выгодно. Тем не менее, здесь я и купил половину курицы-гриль - с пылу-жару - и, зайдя в небольшой сквер около собора, пообедал на лавочке.
Рядом с собором возвышается 40-метровая башня, или Башня Арманьяков, которой за свою историю пришлось побывать и церковным судом, и тюрьмой. От башни к реке спускается Монументальная лестница из 370 ступеней (открыта в 1865 году), соединяющая верхнюю и нижнюю части города. А ещё в Оше есть памятник д,Артаньяну, которого местные жители почитают за земляка.
После обеда, забрав свои батареи, выехал из города. Проехав 30 километров, увидел на возвышенности башню. Стало интересно посмотреть на неё вблизи. А вблизи, оказалось, что это кафедральный собор Сен-Жерве-э-Сен-Проте, уютно примостившийся на месте гало-римского храма богини Кибелы, в посёлке Lectoure, считающийся историческим памятником с 1912 года. Подъехав к нему, заметил вывеску "office du tourisme" (туристический отдел) - решил заглянуть. Симпатичная мадам, на мой вопрос о наличии карты района, извинившись, ответила отказом. Не во всех отделах бывают карты районов, а тем более страны - как правило, всегда бывают карты местного населённого пункта: села, посёлка или города, с расположением достопримечательностей. Сделав несколько кадров, поехал в другую сторону, где увидел на постаменте, под "охраной" каменных львов, фигуру маршала Ланна. Поприветствовав его, отправился по своей дороге, где меня "поджидал" дождичек. Вот попутчик мне попался - уж и не знаю, как мне его материть!
В ближайшем селе наполнил бутылки водой у местного жителя и, тут же, в небольшом лесочке, поставил палатку. Время вроде бы и раннее (18-30 ч.), но, в пасмурную погоду темнеет быстро. В ближайшие дни надо где-то искать велосипедный магазин - начала проскакивать цепь по звёздочкам, а это значит, что менять придётся не только цепь, но и передние звёздочки, заднюю кассету и пластмассовые звёздочки.
Всю ночь ко мне в палатку напрашивался в гости дождь, но я не очень рад таким гостям, поэтому и не впустил. А днём к нему присоединился и его неизменный друг-попутчик - ветер. Вот вдвоём они и "веселились" целый день, только от их весёлости, мне почему-то, было грустно, сыро и прохладно. В такую погоду я рад видеть на горизонте дома: значит, будет населённый пункт, а в нём кафе, где можно выпить горячего кофе. Заехав в городок Agen, расположенный на берегу реки Гаронны у подножия 162-метрового холма Эрмитаж, я в первую очередь нашёл кафе, выпил чашечку горячего кофе, съел тёплую булочку, купил свежего хлеба и, только после этой приятной процедуры, поехал по улицам городка. Рядом с кафе стоит величавый собор Святого Капрасия с аспидой XII века, а немного подальше, в парке, с прудами и большой узорчатой беседкой, застыли в разных позах полуобнажённые мраморные скульптуры женщин и мужчин. Лабиринт узких старинных улочек Аже́на пересекают широкие современные бульвары; старые дома соседствуют с новыми. Кроме собора, есть в городе и ещё одна достопримечательность - это доминиканский монастырь Нотр-Дам-де-Жакобен (XIII век). В частных особняках эпохи Ренессанса помещается художественный музей, богатый картинами Гойи и импрессионистов. Путешествуя по Европе, я всегда поражался их древней, богатой истории: город, село, даже небольшая деревенька имеют интересную историю, уходящую корнями глубоко в века. Вроде бы небольшой городок Ажен - маленькая точка на карте, - но имеет "насыщенное прошлое". Впервые о нём упоминается в "Записках о Галльской войне" Юлия Цезаря, как Агиннум (лат. Aginnum), город племени нитиобригов. В 509 году перешёл в руки Хлодвига. В средние века - столица графства Аженуа, входившего с XII по XV век во владения английских королей. В 1578 году отдан в приданое Маргарите Валуа при заключении ею брака с Генрихом Наваррским. Из Ажена происходило семейство гуманистов Скалигеров. Наверное, многие жители и не подозревают, что по улочкам их городка "прогуливалась многовековая история", оставляя везде и во всём свои следы.
В один из пасмурных дней, немного ругая хмурую погоду, я решил изменить маршрут движения: изначально линия маршрута проходила через город Bordeaux (где производят вино Бордо), но, в связи с плохими погодными условиями, решил свернуть от Marmande на Limoges - хватит и такого пробега по французским дорогам. Заехав в город Марманд, я снова "попал" в старые времена. Оказывается, что городок (ещё меньше Ажена), расположенный на правобережье Гаронны, в 35 км от Ажена, был основан Ричардом Львиное Сердце на месте римского каструма (военный лагерь) в качестве бастиды (небольшое укреплённое селение). Вскоре он перешёл под власть графства Тулуза и вместе с ним оказался ареной Альбигойского крестового похода. Поселение неоднократно переходило из рук в руки, а в 1219 его жители были перебиты Амори де Монфором. Город знал осады англичан и беспорядки на религиозной почве. Ныне он более всего известен выращиванием помидоров, которых я не увидел на прилавке магазина, в котором покупал воду и яйца. Из достопримечательностей Марманда можно отметить средневековую церковь. В городе родились богослов Франциск Комбефиз и мой "коллега по педалям" - велосипедист Пьеррик Федриго. Около этой бастиды я и заночевал, поставив палатку в небольшой рощице, под шум ветра. А ночью, фактически под утро, когда выбрался из палатки по биологическим потребностям, то услышал тишину! Меня просто осенило от того, что я понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствие звуков, а означает лишь отдых природы, её сон, её предрассветные вздохи. Я долго стоял поражённый открытием, смотря на бледнеющий месяц сквозь разорванные тучи, пока не продрог.
Утро было пасмурным и прохладным - всего +4 градуса, - но птицы его встречали пением на разные голоса. Что птицы, что петухи в деревнях - поют в любую погоду, - радуются каждому новому дню. Я тоже поприветствовал зарождение нового дня, но петь не стал - не хотелось распугивать птах. По свинцовому небу медленно плыли тёмные тучи, прижимаясь к земле, сквозь которые иногда, проглядывали косые солнечные лучи, прочерчивая на полях и лугах кривые линии. А в сёлах и деревнях, невзирая на проказы погоды, крестьяне, как мураши-труженики, копошились на своих участках. Во Франции, фактически в каждом населённом пункте, имеется своя пекарня или кулинария, отчего в воздухе витает аромат свежего хлеба. В одном селе, ориентируясь на запах сдобы, зашёл в хлебную лавку и, купив тёплого хлеба, отведал две булочки с разной начинкой. А по соседству, в небольшом кафе, выпил горячего кофе с молоком и пусть теперь идёт дождь, дует ветер, грянет гром - мне всё нипочём.
С хорошим настроением и время бежит быстро, да ещё "радует глаз" дорога, проходящая среди бесконечных виноградников, разбегающихся ровными рядками по холмам и полям - это местность вокруг города Bergerac, известная своими превосходными винами. На территории Бержерака находится 12 600 га виноградников, распределённых по 12 аппеласьонам. Каждый сезон местные хозяйства производят 560 000 гектолитров вина, а 12 марок местного вина - имеют сертификаты АОС. Я даже не могу себе представить, сколько же это бутылок! Сам же город расположен на территории исторического края Пурпурный Перигор, на правом берегу реки Дордонь, по которой вина перевозят на плашкоутах (Бержерак никак не связан с героем пьесы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак"). Вроде бы недавно пил кофе в селе, а на часах уже полдень - время обеда. Ладно, увижу где-нибудь в парке или скверике лавочку в городе - непременно присяду на полчасика, а пока решил посмотреть на церковь, чья башенка с крестом высится над домами. Переехал по мосту через реку и, продвигаясь по улочкам старого городка и делая снимки интересных зданий, подъехал к самой церкви, с занятным названием Нотр-Дам-де-Бержерак, которая была построена в стиле неоготики французским архитектором Полем Абади в период между 1852 и 1868 годами. Это здание в 2002 году включено в список национальных исторических памятников. Рядом увидел и лавочку, на которой "накрыл стол" - пообедал, жмурясь, как кот, от солнышка, неожиданно появившегося на небосводе, раздвинув тучи.
После обеда, уже на выезде из города, увидел магазин, внутри которого видны были, через большие окна, велосипеды. Зашёл вовнутрь и ... моему взору предстали не только велосипеды разных марок и моделей с сопутствующими аксессуарами и запчастями, но и фотографии, развешанные по всем стенам. На всех снимках были запечатлены велосипедисты в разноцветных формах с номерами и, судя по флажкам - из разных стран. Когда поздоровались с хозяином (именно с хозяином и продавцом в одном лице) и немного разговорившись (где словами, а где и жестами), то выяснилось, что он уже не один год участвует в велогонках Tour-de-France на профессиональном уровне, а в остальное время продаёт и ремонтирует велосипеды. Хобби, увлечение, работа - что может быть ещё лучше! Буквально в течение 30 минут на моём велосипеде были заменены все износившиеся детали на новые. Даже те запчасти, которых не было в наличии, он снимал с нового велосипеда, стоявшего в витрине, и ставил на мой, объясняя это просто: тебе надо ехать дальше, а запчасти я привезёт завтра, и поставлю на место. Немного проехав вокруг магазина, я остался доволен ремонтом - теперь можно ехать дальше спокойно, без волнений. Развешав вьючники по своим местам и заплатив за ремонт (142 euro), мы распрощались с мастером на дружеской ноте, оставившим в моём архиве памяти приятные воспоминания.
А за околицей меня дожидался мой попутчик - ветер, радуясь встречи так, что готов был свалить вместе с велосипедом. Нет, наверное, он мне не попутчик - попутчик, значит нам по пути, в одну сторону, - а у нас с ним разные направления, значит, он "встречник" (хоть и нет такого слова). Зато я был рад встречи с ручейком, который пробегал через дорогу под мостом, что-то тихо бормоча про себя. Постирав некоторые вещи и набрав во фляжку воды, поехал дальше, но, проехав пару километров, остановился снова. На этот раз остановка была "историческая" - около дороги стояла табличка, на которой был нарисован земной шар с выделенной красной краской параллелью - я пересёк 45-ую северную параллель! Праздновать такое событие не буду - уже вечереет, - пора искать себе приют на ночь. Проезжая по французским дорогам, я сделал такое заключение: по населённым пунктам, будь то город, посёлок или деревня, дороги разбитые; вне населённых - проезжая часть хорошая, но аварийных съездов нет, в основном по которым я и езжу (и мне безопасно и транспорту не мешаю).
Ночь "преподнесла" мне сюрприз: проснулся от того, что замёрз - на улице всего 1 градус - это 17 апреля! Может для сибирского климата это время года и должно быть прохладным, но от европейского я такого не ожидал. Надел на себя все вещи, только тогда согрелся и снова погрузился в сон. Спальный мешок рассчитан на комфортный сон при 6 градусах, но, на поверку это не так - в белье становится не комфортно уже при 10 градусах, не говорю про 1 градус. Про термобельё у меня тоже сложилось своё мнение, исходя из личной практики: любое бельё держит тепло только тогда, когда человек в движении, в покое же - оно просто исполняет роль пижамы.
Вот и утром, после завтрака и сборов, чтобы согреться, быстро начал крутить педали. Глядя на мой позитивный настрой, солнышко тоже решило подбодрить меня: сперва показались застенчивые лучики, осматривая землю, затем солнышко, "раздвинув" тучи, осветило всё вокруг, приятно прикасаясь своим теплом. Хорошо ехать с солнышком: тепло, светло и снимки получаются яркими. Даже старые здания, сложенные из камня и покрытые "вековым налётом", начинают преображаться - становятся чуть светлее и "оживлённее". Ещё издали увидел, как озорные солнечные лучи, пробежав по крышам домов, начали водить хоровод вокруг куполов какого-то собора. Показался и дорожный знак с названием города - Perigueux, - на улицы которого, я въехал. Немного попетляв по новым и старым улицам, подъехал к куполам, оказавшими вблизи не такими уж и старыми - заботливые руки очистили камень от "старины". Это собор Сен-Фрон, резко выделяющийся среди французских средневековых храмов своей пятикупольной архитектурой в византийском духе, построенный в историческом центре Перигё на могиле святого Фронта, легендарного перигорского проповедника, по имени которого в средневековье назван центральный район города ("Пюи-Сен-Фрон"). Изначально это была рядовая церковь (в начале V века), которая неоднократно разрушалась и восстанавливалась, а начиная с 1669 года, получила статус кафедрального собора епархии Перигё. В 1840 году собор был классифицирован как национальный исторический памятник, в 1897 году получил титул малой базилики и в 1998 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе объектов Пути Святого Иакова. После моих поездок по дорогам Святого Иакова, за которые я получил сертификаты, мне вдвойне приятны такие памятники: как будто "встречаешь" старого знакомого, с которым не виделся долгое время. Проезжая по мосту через реку, сделал последний кадр собора, но не последний улочек городка. Уже на выезде зашёл в хлебную лавку за хлебом и булочками, две из которых, съел около магазинчика. Немного проехав, увидел большой магазин, в котором закупил продуктов на два дня и, что самое приятное, купил бутылочку розового вина под названием "Bergerac".
И снова дорога, луга - поля, сёла - деревни, и снова хмурое небо - предвестник дождя. Минуя небольшую деревню, неожиданно увидел "выглядывающие" из-за леса чёрные остроконечные башни. Любопытство "взяло верх" - свернул. Огромный белый замок в три этажа, с четырёхскатной крышей чёрного цвета и тремя башнями, две из которых имели круглую форму с конусной крышей, а одна прямоугольная, с такой же крышей, стоял на высоком каменном фундаменте. Большой луг со скошенной травой, несколько деревцев - это всё, что было вокруг него, даже мощного высокого забора - непременная атрибутика всех замков, - не было. Много окон без ставен, три двери, но людей не видно, только по территории бегают соболя, играя в догонялки. При виде таких "исполинов", которые строили не такие уж и большие люди, я всегда задавался вопросом: "для чего они нужны?", - но ответить не мог, а спросить не у кого - в них никто не живёт. Я видел не так уж и много замков и имений, но, увиденные, были не "живые": пустота в окнах, деревья без птичьего пения, "безрадостные" цветы. Конечно, уход за ними есть, но не тот, когда хлопают дверьми, в щели которых просачиваются кухонные ароматы, а из открытых окон льётся фортепианная музыка и слышен детский смех.
После обеда меня начали догонять чёрные тучи, по мере приближения из которых, пошёл дождь. Надел дождевой костюм, в котором ехать не уютно, но зато сухо. В тёплую погоду в нём начинаешь потеть - он не пропускает воздух, - но в прохладную и дождливую, чувствуешь себя комфортно. Сквозь шум машин и шорох дождя, вдруг услышал резкий щелчок. Остановился, оглядел велосипед - на заднем колесе лопнула спица, не выдержав нагрузки. Закатив велосипед по лесной дороге под высокие ели, раскидистые ветви которых, не пропускали дождь и, сняв с него все вьючники, поменял спицу - благо, что была запасная. Пока менял, неоднократно "пробегала" мысль-вопрос: "а не поставить ли здесь палатку и "прожить" ночь в сухости?", - но, время было только 15 часов - можно ехать ещё часа три, да и неизвестно, сколько времени тучи будут поливать землю водой. "Вынырнул" из ельника на мокрую дорогу под дождь, припустивший к этому времени ещё сильнее, только теперь мне стало доставаться ещё и от машин, из-под колёс которых, брызги летели веером во все стороны. Стало так темно, что машины ехали с включенными фарами, в бледном свете которых, крупные дождевые капли, разбиваясь, превращались в маленькие фонтанчики. Ну как можно в такую погоду "наслаждаться" пейзажами и делать снимки? Никак. Приходится ехать и смотреть на дорогу впереди колеса, понурив голову, как уставший конь после трудового дня. Вот в такие "мокрые" моменты, мне всегда, почему-то, хочется забраться под горячий душ, потом выпить горячего кофе и улечься в тёплую кроватку. Даже от одной такой мысли уже становится хорошо, а если бы она (мысль) превратилась в реальность - было бы просто фантастично! Но, увы, на горизонте только село, в котором, отродясь, не было отелей, лишь небольшое кафе, в котором я и "взял в долг" две бутылки воды из-под крана для личных нужд. Сразу за селом увидел небольшую рощицу, в которой и решил остановиться на ночлег. Настали ещё два неприятных момента: ставить под дождём палатку на мокрую землю и мыться под дождём, а на улице всего +6 градусов. Зато потом, когда залезешь в палатку, да наденешь на себя тёплое (сухое!) бельё, да выпьешь горячего кофе, то чувствуешь себя самым счастливым человеком. Ведь для маленького счастья и надо-то совсем немного - что-то, от чего на лице появляется улыбка и на душе становится тепло. Дар умения быть счастливым в детстве есть почти у всех, но лишь немногие могут сохранить его на всю жизнь. Наверное, погружаясь в житейские проблемы с головой, взрослые забывают то состояние, с которым "дружили" в безмятежном возрасте.
Бывало, в детстве, так увлекались какой-нибудь интересной игрой, что забывали о времени. Так и в природе бывает: два "друга" - ветер и дождь - так разыгрались, что не заметили, как ночь сменил день. Завтрак под шум ветра и дождя, затем сборы вместе с ними, потом и езда втроём. Даже доехав до города Limoges, они всячески пытались помешать мне делать снимки, но всё же, некоторые здания я запечатлел. Очень понравилось здание мэрии в неоренессанссном стиле с фонтаном из фарфора. Наверное, Лимож может себе позволить построить не один фарфоровый фонтан, так как провозглашён "столицей огненных ремёсел" Франции, поскольку вплоть до наших дней в городе размещаются великие фарфоровые дома и художественные мастерские, изготавливающие выемчатую эмаль и витражи. Из истории узнал, что город был основан римлянами более 2000 лет назад, названный по имени галльского племени лемовисов. Проезжая по улицам города, видел много интересных, по архитектурной задумке, жилых домов, больше похожих на музеи или выставочные здания. Намного приятнее смотреть на дома, построенные по специальному проекту, чем на типовые дома-близнецы. А ещё мне понравилось то, что город "зелёный" - много парков и садов. Вообще, Лимож, по статистике располагающий 44 квадратными метрами зелёных насаждений на душу населения, находится среди самых озеленённых городов Франции. Город удостоен "четырёх цветков" (высший разряд) в реестре "цветущих городов Франции", имеет звание Европейского лауреата 2001 года, получил "Национальный приз" в 2002 году и "Национальный Гран-при" в 2007 году. Общественные сады и парки Лиможа занимают 2,4% общей территории города.
Продвигаясь по городу в нужном мне направлении, я выехал к парку, с интересным названием "Июльское поле". Имея площадь в 4 гектара, он был создан в XIX веке в качестве площадки для военных маневров. Его имя возникло из-за смешения названий "Марсово поле" и "Июльская монархия". Парк декорирован многочисленными статуями с фонтаном в центре и расположен около вокзала бенедиктинцев (XIX век) - это пышное сооружение с куполом и колокольней, возвышающееся над путями благодаря свайному основанию.
Путешествуя на велосипеде, я всегда сталкивался с проблемой, где набрать воды для приготовления пищи и гигиенических нужд. В горах намного проще - там всегда можно найти речку, ручей или родник. В Португалии и Испании я ориентировался на шпили церквей: если вижу издали церковь - будь то село, посёлок или город, - непременно сворачиваю к ней. Около любой церкви обязательно находится родник, вытекающий не просто из земли или трубы, а оформленный церковной тематикой, даже можно предположить, что она святая, хотя вода, выходящая на поверхность земли из глубины недр, является самой чистой, насыщенной положительной энергией и информацией. Может быть, она бежит и по водопроводу, но суть в том, что в населённом пункте воду можно набрать всегда, даже на самый крайний случай, вода есть на автозаправочных станциях, хотя работник, заправляющий машины (он же и кассир), всегда пояснит, что эту воду пить нельзя - она не прошла проверку. Вот приучили их к тому, что воду пить можно в том случае, если на этом источнике висит табличка, что она прошла "тест на пригодность для питья". А вот езда по Франции всегда сопряжена с этой проблемой: нет родников около церквей, нет воды на заправках, редко встречаются и ручьи - вот и приходится "клянчить" воду или у местного населения или в кафе или набирать в туалетах на тех же заправках. А вот если бы я не ехал, а жил в лесу в палатке или шалаше, то вода была бы всегда свежая, надо только натянуть полог - фактически каждый день идёт дождь. Есть ещё одно моё наблюдение, тоже связанное с водой - в дождливую погоду я проезжаю меньший километраж, чем в солнечную. Можно поразмышлять на эту тему - пофилософствовать, - но не хочу, километры от этого не прибавятся.
Одно меня радует в пасмурную погоду, так это горячий кофе со свежей сдобой. Наверное, если исходить из экономической точки зрения, то у меня много денег уходит на кофе и булки. Но, это с экономической, а если посмотреть на это под другим углом, то удовольствие, получаемое от горячего кофе и вкусной сдобы, превыше евриков. Вот по этой причине, я и не смог не остановиться в городке Lignieres около кулинарии, за стеклянными витринами которой, рядками на противнях стояли пирожные, торты, круассаны, кучками лежало печенье и всевозможные булочки, в лотках был хлеб разных форм и, конечно же, французский багет - непременный "лидер" во всех хлебных лавках. Многую сдобу я уже попробовал за время моего путешествия, но некоторые пирожные и булочки, которые "вызывают радость во мне", я покупаю всегда. Порадовав себя вкусняшками, немного проехал по самому городу, где посмотрел церковь Нотр-Дам (XII век), некоторые интересные дома и здания, а в пригороде сделал несколько снимков замка Линьер (XVII век).
А вот и историческая столица провинции Берри и герцогства Беррийского - город Bourges, стоящий на реке Йевре и Беррийском канале, который встретил меня солнечной погодой. В центре города много старых трёх - четырёхэтажных домов, в строительстве которых, использовался камень и дерево. Светлый камень и разных цветов деревянная обрешётка - такое сочетание смотрится великолепно, даже, невзирая на то, что дерево от времени стало трухлявым и гнилым. Первые этажи не жилые - используются в коммерческих целях: небольшие магазинчики с разными товарами (преимущественно вещи); сувенирные лавки; но, в основном - это кафе. Небольшие, но уютные на несколько столиков, правда, со скудным ассортиментом; многие выставляют столики (пластиковые) на улицу, от чего выглядят уже "средними"; однако есть и такие, с деревянными столами и белыми скатертями, что в них можно повеселиться и большой компанией. В Бурже сохранилось много замечательных памятников средневекового искусства. Всемирной славой пользуется кафедральный собор св. Стефана - один из чистейших образцов готического стиля, построенный в XIII веке всего за полвека, что по тем временам было очень сжатым сроком. Витражи собора - одни из лучших по сохранности и качеству исполнения. В крипте - усыпальница герцогов Беррийских. В 1992 г. Буржский собор объявлен памятником Всемирного наследия человечества. Хоть он и находился в данный момент на реставрации - был частично обтянут тканью, - но выглядел просто замечательно. Не только меня не смущал сей факт, но и туристов, которых было много как на площади вокруг собора, так и в парке, примыкающему к нему, где на лавочке я и пообедал. Помимо собора, в городе сохранились ещё дворец архиепископа (который носит титул патриарха Аквитании), здание префектуры, ратуши, две сторожевые башни римского происхождения и дворец Жака Кёра - один из самых блистательных памятников средневекового гражданского зодчества в Европе.
Не успел покинуть улицы города, как пошёл дождь. Уже на выезде увидел указатель к магазину Декатлон, к которому и свернул. Купил два больших (450 гр.) баллона с газом (по 7 евро каждый) и недорогой (27 евро) велокомпьютер, а то мой, который покупал за 65 евро, проработав 10 месяцев, стал "капризничать": то не показывает скорость, то начинает работать с задержкой, а то и вовсе "заснёт". Вечером, если позволят погодные условия, настрою и установлю на велосипед новый компьютер и, начну пробег "с чистого листа", но с архивной памятью общего километража. Покупки всегда вносят в уголок души частицу хорошего настроения, особенно нужные, и особенно важные в путешествиях. Я стал покупать те вещи, которые просто необходимы в поездке, а не те, которых много на прилавках и, возможно, они могут (может быть!) когда-то пригодится. Иначе, мне пришлось бы покупать ещё и прицеп для всех этих приобретений. В путешествии, будь то вещь или предмет, даже горсть крупы, имеют своё место и значение - "выпадение" чего-то одного, нарушает целостность. Взять, к примеру, газ: закончился баллон, значит, я не смогу сварить кофе, а это лишение себя удовольствия; не смогу сварить горячей пищи - бутерброды быстро надоедят. Или фонарик: "сели" батарейки - не будет света, а без него невозможно что-либо делать в палатке вечером (приготовление пищи или заполнение дневника).
С добрым настроением (и с газом) я уехал от магазина. Не доезжая до городка Salbris километров 15, увидел кемпинг. Что-то я давненько не стоял под струями горячей воды, а вот под холодным душем "настоялся". Свернул, зашёл к администратору узнать расценки. Бывая в разных странах и ночуя иногда в кемпингах, я сопоставил такие расценки: везде надо платить за место под палатку и за человека. За подзарядку компьютера или других батарей, взимается отдельная плата, как правило - один евро за полчаса зарядки. Иногда встречаются и такие кемпинги, в которых ещё и платишь отдельную сумму и за горячую воду (покупаешь жетон - 0,90 евро за час мытья). В кемпинге, в который я заехал, цены были приемлемы - 6,10 евро за всё (кроме пользования розетками). Поставил палатку на выбранной лужайке; постирал и развешал вещи на верёвке под навесом; побрился и, долго стоял под горячей водой, "впитывая горячесть" всеми клеточками тела. Потом пил горячий кофе в палатке, отдыхая после "баньки" и, размышлял, как подзарядить батареи. Я не думаю, что только у русских бытует такое мнение, что если "нельзя", то надо искать обходной путь этого "нельзя". Возможно, у европейцев так оно и есть: раз нельзя, значит, нельзя. Но у нас не так: мы думаем, потом пробуем и... находим выход из сложившейся ситуации. Конечно, можно заплатить деньги и зарядить все батареи, но, получится большая сумма: только полная зарядка музыкального плеера составляет три часа, а если добавить пару аккумуляторов для фотоаппарата, то ночь в кемпинге обойдётся, как в сельском отеле. Вот я и придумал: поставил заряжаться батареи в умывальнике, где брился (там есть розетки для электробритв), а так же воспользовался розеткой для "караванов", которые расположены по территории. Есть одно "но" - для этих розеток нужны длинные вилки, стандартные не достают до металлического контакта. Пока валялся в палатке, варил и кушал кашку, зарядились батареи - теперь и можно ложиться спать, под колыбельную песнь дождя и ветра. Перед сном, заполняя дневник, просмотрел записи за последнюю неделю езды по французским дорогам: в среднем проезжал за день 95 километров; средняя же температура днём составляла +12 градусов.
А утром меня разбудила кукушка, радуясь восходу, затем к ней присоединилась голубка, приветствуя зарю, потом к ним примкнул хор чирикающих маленьких птах - и эта песнь полетела во все стороны, рассказывая миру, что новый день настал! По небу тянутся тёмные тучи, но дождя нет, тихо, лишь кроны деревьев говорят шумом ветра. Пока завтракал и собирался, зарядился ноутбук - его я использую в качестве зарядника: когда "садится" плеер или батарея у фотоаппарата, то я их подзаряжаю от компьютера - хватает на ползарядки.
Только выехал из кемпинга, как начался дождь, сопровождавший меня до самого города Orleans, а когда делал снимки на мосту через реку Лаура, то небо и вовсе полностью закрыли чёрные тучи, казалось, что на землю опустилась ночь. Быстро начал крутить педали, выискивая взглядом крышу или навес, где можно будет спрятаться от ливня. Только заехал под крытую галерею, тянувшуюся вдоль домов по обе стороны улицы целый квартал, как хлынул ливень с градом! Вот так сюрприз! Весь народ, который гулял по улицам, укрылся в галерее, от чего стало тесно продвигаться. Пока пережидал каприз природы, купил в кулинарии две сдобы с начинкой, которые здесь же и съел. Ливень как внезапно начался, так внезапно и прекратился, как будто кто-то вылил ушат воды на землю и всё - вода закончилась. Народ начал "растекаться" по лабиринтам улиц, с весёлым настроением перепрыгивая через лужи и ручейки. Осада Орлеа́на в 1428-1429 года - одно из важнейших событий Столетней войны. После семимесячной осады город был освобождён 8 мая войсками под предводительством Жанны Д,Арк, после чего её стали называть Орлеанской девой и воздвигнули ей памятник (1855 год) на центральной площади города. Вот к нему я и вышел, немного пропетляв по старым улочкам. Поприветствовав деву, восседающую на коне с мечом в руках и облачённую в военную амуницию, пошёл в направлении двух башен. Пока шёл, то делал кадры многих жилых домов, впечатляющие своей неординарной красотой в архитектуре. Как позже узнал, фактически вся жилая застройка позднеготического, ренессансного, барочного и классицистического стилей. Это вам не безликие коробки домов - это шедевры в камне на века! Немного истории, пусть и с "красными" оттенками. В X-XI веках Орлеан был вторым по значимости городом королевских земель после Парижа, так же в X веке он стал важной крепостью, а в 1306 году в городе был основан университет. Во время Религиозных войн (религия и война - неотделимы) XVI века Орлеан был одним из центров распространения кальвинизма (направление протестантизма, созданное французским теологом и проповедником Жаном Кальвином), но после событий, последовавших за Варфоломеевской ночью в 1572 году, когда в городе были убиты около тысячи гугенотов, усилилось влияние католиков.
Вышел к башням и обомлел от красоты, пусть и частично укрытой тканью, увиденной мною. Я не встречал во всей Франции такого величавого здания с башнями. Над собором Сент-Круа (собор Святого Креста) возвышались две одинаковые башни из трёх частей, две части которого, были квадратными, а одна круглой форм, но верхние части были "пустотелыми". Как будто построили помещения, состоящие из множества столбиков, но не вставили окна. На самом верху стоят скульптуры святых, глядя на людей свысока. В задней части собора тянет ввысь остроконечный шпиль ещё одна башня, но уже ниже "ростом". Часть собора уже была отреставрирована и выглядела белой, по отношению к остальному зданию. До возведения собора, в готическом стиле (строился, начиная с XIII века, фасад XVIII века), на этом месте была построена церковь в 330 году, ещё во времена Римской империи. Современная постройка собора серьёзно пострадала в 1568 году во время волнений протестантов. На средства короля-протестанта Генриха IV Наваррского, пытавшегося восстановить религиозную терпимость, проведена реконструкция храма (на рубеже XVI-XVII веков). Собор Сент-Круа, расположенный на одноимённой площади (Плас-Сент-Круа) - кафедральный, является центром Орлеанской епархии и признан историческим памятником в 1862 году. Есть в городе и другие здания, изящные и строгие, но они не производят того впечатления, которое получаешь от собора: церковь Сент-Эверт (с 1170 года, перестроена в XV-XVII веках); ренессансная церковь Нотр-Дам-де-Рекувранс (1513-1519 года); готико-ренессансная старая ратуша (1513-1519 года) - да всего и не перечислишь. Ещё хотелось бы отметить, что образование, полученное в Орлеанском университете, у которого многовековая история, считается престижным.
Ещё в раннем Средневековье получить образование в Орлеане считалось престижным. В VI веке здесь обучался сын короля Бургундии Гунтрамна Гундобад. Карл Великий, а затем Гуго Капет отправляли в Орлеан учиться своих старших сыновей. В XI - середине XIII веков учебные заведения города были широко известны, слава о них распространялась до Италии и Англии, откуда люди приезжали получить образование. В 1230 году, когда временно были распущены преподаватели парижской Сорбонны, часть из них нашла пристанище в Орлеане. Когда в 1298 году римский папа Бонифаций VIII опубликовал шестой сборник декреталий, он поручил докторам Болоньи и Орлеана сопроводить их комментариями. Святой Иво Кермартенский (1253-1303), считающийся покровителем юристов, нотариусов, адвокатов и судей, изучал в Орлеане гражданское право. Папа римский Клемент V изучал здесь право и литературу. Булла, изданная им 27 января 1306 года в Лионе, объявляла о создании в Орлеане университета - одного из старейших во Франции и Европе. Следующие 12 пап предоставляли университету всё новые привилегии. В XIV веке в нём обучались около 5 тыс. студентов из Франции, Германии, Лотарингии, Бургундии, Шампани, Пикардии, Нормандии, Турени, Гиени, Шотландии. В 1793 году университет был упразднён Конвентом, воссоздан в 1962 году. В университете в разное время учились Иоганн Рейхлин, Жан Кальвин, Этьен де Ла Боэси, Пьер Ферма, Мольер, Шарль Перро, Жан де Лабрюйер и другие. Прославленный университет, да и люди учились в нём известные, но не все талантливые личности могли себе позволить жить и учиться в его стенах - многие "получили" своё образование от Бога, а это намного ценнее.
Выезжал из города с замечательным настроением и массой интересных фотографий, которые по истечению какого-то промежутка времени, будут напоминать мне о прекрасном путешествии по европейским странам и городам, с их потрясающей "старой" архитектурой, которую люди хранят, берегут и гордятся ею. И не важно, что это за строение - собор ли, церковь, дом или просто родник с водой, - важно то, что оно "живёт" благодаря человеческим рукам, которые не способны разрушить творение своих предков.
Увидев в пригороде большой супермаркет, решил закупить продуктов на пару дней, а то завтра воскресенье и многие магазины закрыты, а кушать хочется и в выходной день.
Мило просыпаться под пение птиц, даже под шум ветра, но под грохот оружейных выстрелов - не очень-то и приятно. В европейских странах разрешается два раза в неделю (четверг и воскресенье) поохотиться - пострелять в живую мишень, а так как сегодня выходной, то охотники и разряжают свои ружья в фазанов и зайцев, только, по-моему, в полях и лугах меньше дичи, чем их преследователей. Иногда проезжаю через луга с сухой травой и чахлым кустарником, где и "гоняют" зайцев; иногда через поля с шелковистой зелёной травой, но чаще всего через поля, засаженные жёлтыми цветами на высоких стеблях, над которыми задорно жужжат пчёлы. Сегодня дождя нет - иногда, раздвинув облака, светит солнышко, - от этого жёлтый цвет становится более ярким, насыщенным и, кажется, что плывёшь по фантастическому морю в сказочной стране. Дорожка ровная - без подъёмов, погода чудесная, аромат от цветов кружит голову, я путешествую и вижу мир - жизнь прекрасна! А вот и село, а вот и кулинария, а вот и булочки - и ещё толика хорошего настроения "поселилась" во мне. Когда хорошая погода, ровная дорога, замечательные пейзажи, прекрасное настроение, то день проходит быстро. Вроде бы только выехал со стоянки, а уже въезжаю в пригород Парижа. Сегодня уже поздно здороваться с ним, начну знакомиться завтра с утра, а сейчас надо найти местечко для ночлега. В городах сложно со свободным местом, но клочок свободного пространства можно найти всегда, пусть и со сложностями. Проезжая по главной дороге, увидел небольшой парк, правда и парком то его уже не назовёшь - человеческие руки давно здесь не трудились, - но осмотреть надо, на "предмет переночевать". Увидев вдали колок из нескольких деревьев, направился туда, но, подойдя к зелёному островку, понял по окружающей обстановке, что он занят "робинзонами" с помятыми лицами, в грязной одежде и неприятным запахом. Поставил палатку по - соседству, среди редких, посаженных рядками, невысоких деревцев. Хоть и шумно - рядом проходят две дороги и одна автомагистраль, а также недалеко аэропорт, - но пережить одну ночь этот дискомфорт можно, самое главное, не слышно шума от дождя.
Ночь без дождя, утро без дождя, даже выехал с "парка" тоже без дождя - неужели закончилась вода "в кране"? Вот и "французское сердце" - город Paris. Проезжая по городу, у меня сложилось первое впечатление, что я попал сюда в послевоенное время, после бомбежки: многие улицы перекопаны и огорожены (проехать нельзя); зияют пустотой котлованы под дома; недостроенные дома "смотрят" пустыми проёмами окон; часть зданий на реставрации. Сперва подумал, что не увижу ничего интересного, но, когда выехал к реке Сена, то мнение поменялось в положительную сторону. Первое, что попало на глаза, это мосты, поразившие своей неординарностью, но не в плане постройки, а тем, что все перила - каждый сантиметр - были обвешаны замками разных форм и размеров. Тысячи, а может быть и десятки тысяч замков давили своей тяжестью на мосты. Это сколько же народу тут оставили свою "роспись"? А вот и сам разноязычный народ, окруживший собор Парижской Богоматери, делая памятные кадры на свои фотоаппараты, телефоны, планшеты. Notre-Dame de Paris - это католический храм, один из символов французской столицы, расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на месте галло-римского храма Юпитера. Строился он с 1163 по 1345 гг. Интересны размеры собора: высота - 35 м, длина - 130 м, ширина - 48 м, высота колоколен - 69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне - 13! тонн, его языка - 500 кг. Это, какие же надо иметь транспортные средства (в то время!), чтобы привезти сюда колокол, а потом и водрузить его наверх? Я не представляю. В архитектуре собора проявляется двойственность стилистических влияний: с одной стороны, присутствуют отголоски романского стиля Нормандии со свойственным ему мощным и плотным единством, а с другой, - использованы новаторские архитектурные достижения готического стиля, которые придают зданию легкость и создают впечатление простоты вертикальной конструкции. Существует такая статистика: ежегодно собор посещают 14 миллионов человек! И ещё один не маловажный фактор - в соборе хранится одна из великих христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.
От храма поехал по набережной вдоль реки. Начался дождь, мешая делать снимки, попадая на объектив фотоаппарата. Вместе с дождём прилетел и ветер, забираясь под одежду. Стало сыро, холодно и не уютно. Спустился к берегу, где под деревом обедал стоя - без сервировки, - завидуя туристам, проплывающим по реке на крытом стеклом судне. Нет, это не та погода, в которую можно рассматривать, а тем более фотографировать достопримечательности. Проскакивала даже такая мысль, что найти отель и ночевать в тепле и сухости, но ... отели стоят очень дорого (для моего бюджета), да к тому же, я не турист, приехавший по путёвке полюбоваться башней, а путешественник, проезжающий транзитом через Сену. Грея руки за пазухой и, сдувая с носа дождевые капельки, принял решение: хоть сейчас всего три часа дня, еду на то место, где ночевал, ставлю палатку и сижу в сухости и тепле с кружкой горячего кофе, пережидая дождь. Не знаю почему, но я был уверен, что завтра дождь "позволит" мне полюбоваться красотами мегаполиса. А пока что, он набирал обороты, кружась в "сатанинском" вальсе с ветром, загоняя людей в дома и под крыши. По дороге заехал на заправку, набрал воды и, через 30 минут был уже на "своём" месте, не занятом "соседями". Быстро поставил палатку, занёс все вещи вовнутрь, даже помылся на улице и только после этого, надев сухое бельё, пил сваренный кофе, полулёжа на спальнике. И пусть шумит ветер, льёт дождь, "жужжат" над головой самолёты, сигналят машины - у меня на лице блаженная улыбка.
Утром выехал с "насиженного" места пораньше, чтобы успеть, пока нет дождя, осмотреть и поснимать архитектуру. И снова мост с замками, но уже другой, снова медленно плывущие по реке прогулочные катера, снова просыпающийся народ, постепенно заполняющий кафешки на набережной. В Париже находится огромное количество достопримечательностей, к числу которых относятся не только архитектурные постройки, но также и улицы, мосты и площади. Париж насчитывает 1800! исторических мест и 130! музеев, - 14 из них принадлежат городу, и вход в них бесплатный. Это сколько же мне надо времени, чтобы посмотреть хотя бы третью часть? Ладно, начну с того, что вчера я посмотрел храм, значит, сегодня поеду к грандиозному зданию всемирно известного музея Лувр. Он хоть и был частично на реставрации, но выглядел колоссально, как по архитектуре, так и по площади. Открытый в 1793 году в бывшей резиденции французских королей музей Лувр состоит из 8 тематических отделов, где на площади 60 600 м²! представлена одна из крупнейших мировых коллекций, состоящая из 35 000! экспонатов. И это не просто экспонаты - это шедевры западноевропейского искусства Средних веков вплоть до 1848 года, а также античных цивилизаций древних египтян, древних римлян, этрусков, цивилизаций Ближнего Востока и искусства исламских народов. Сколько же надо было времени, чтобы собрать в одном месте такое колоссальное количество экспонатов? Именно в Лувре хранятся такие мировые шедевры, как Мона Лиза и Венера Милосская.
Чуть-чуть военной истории, связанной с Парижем. В годы Второй мировой войны город был занят немецким вермахтом, на Елисейских Полях проходили немецкие военные марши, в отеле "Лютеция" разместился абвер, а гестапо - на улице Ларистон, город жил по берлинскому времени и с немецкими вывесками. Оккупация продлилась до конца августа 1944 года, когда капитуляцию немецкого генерала Фон Шолтица принимает генерал Леклерк. 25 августа Шарль де Голль с балкона городской ратуши произносит знаменитую речь: "Париж осквернён, Париж сломлен, Париж измучен, но Париж свободен!"
Наверное, будет несправедливо и нечестно, по отношению к городу, если гуляя по его набережной и улицам, пройти мимо того сооружения, с которым ассоциируется Париж. Одна из самых известных достопримечательностей города - это ажурная металлическая Эйфелева башня, построенная по проекту инженера Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто "300-метровой башней". Башня задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. Эйфелеву башню называют самой посещаемой платной достопримечательностью мира и самой фотографируемой. Например, в 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, притом, что всё население Парижа составляет 2 274 млн. человек, а за всю её историю по 31 декабря 2007 - 236 445 812 человек. Если бы башня была живой, то могла бы рассказать много интересного из своей "жизни", в том числе, сколько ног её "топтало". Чтобы подняться на самый верх на лифте, надо отстоять такую очередь, какая была в советское время в магазинах за колбасой, а шум, от многоголосья на разных языках, стоит, как на восточном рынке. В очередь я не встал, потому что я не один, со мной "друг" байк, а оставить его одного среди массы народа, я не решился - вероятность остаться без "коня" велика.
Поехал по другому берегу реки, останавливаясь только для того, чтобы сделать новый кадр. По небу заходили тёмные тучи, заслоняя дневной свет от неяркого солнца - всё, фотобиеннале подходит к концу. Ну и ладно, я уже всё равно начал искать дорогу на выезд из города, проезжая по таким улицам, что казалось, я перенёсся в африканскую страну. Целые кварталы "чёрных людей" в паранджах, шароварах, платках, тканевых повязках и чёрт знает ещё в чём! Сами неопрятные, дети грязные, улицы в мусоре, дома обшарпаны - и это в столице Франции! Лучше бы я этого не видел - моя симпатия к французам пропала, лишь с восхищением вспоминаю потрясающую архитектуру, которую изваяли гении, явно не тёмной расы. Да ещё в эту "прелестную" картину внесли "штрих" мои поиски выездной дороги, которую я искал 4,5 часа! Я побил все рекорды, в поисках дороги в городах, которые были у меня. Иногда блудил по улицам города 1 час, бывало и по 2 часа, но, чтобы 4,5 часа! - это немыслимо. Неужели службы, отвечающие за дорожные знаки, не могут установить скромные указатели, на которых маленькими буковками будут написаны названия следующих городов или близлежащих населённых пунктов со стрелками, чтобы люди не блуждали в лабиринтах улиц и не "оставляли" на них матерные слова. Спрашивал у полицейских дорогу - пожимают плечами; у граждан - посылали в разные стороны, только курьер на мотоцикле, достав свою карту города и найдя на ней нужную улицу, указал мне на неё. Долго ехал по этой улице и ... выехал всё равно на другую дорогу. Посмотрев свою карту и найдя на ней место, где я нахожусь в данный момент, понял, что мой маршрут проходит в стороне. Ладно, поеду по этой дороге, на свою сверну в следующем городе, а то если начать снова искать нужное направление, то уйдёт уйма времени, а на дворе уже вечереет. Когда долго ищу дорогу, то начинаю нервничать, злиться, мне уже не "милы" красивые здания, интересные строения или чудесные парки с цветниками, даже прелестные девушки перестают быть таковыми. А вот когда выезжаю на правильный маршрут, то успокаиваюсь, и ... начинаю корить себя за то, что не сделал кадр того-то и того-то, что не посидел на лавочке среди цветов, что не подарил комплимент и улыбку девушке. Вот так вот всегда, и изменить ничего не могу. Думал, что я один такой раздражительный бываю, ан нет - мой друг-велосипедист, оставшийся на португальской земле, поведал мне ту же самую историю, да ещё в книгах вычитал, что у многих путешественников существуют такие же проблемы с выездом в разных странах.
За мои нервные расстройства Вселенная "подарила" мне чудесное место для ночлега, хотя и в позднее время. Большой яблоневый сад расцвёл розовым и белым цветом, наполненный гулом пчёл, а из его глубины, ветер приносил томящие, сладкие запахи. И это всё мне одному!? Уже после "хлопот по хозяйству", лёжа в спальнике, я вспомнил один упущенный мною момент, из прогулок по Парижу - я только на его улицах понял крылатую фразу: "шлейф духов". Только в нём я вдыхал пряные запахи от проходящих людей, будь то женщина или мужчина, только здесь за ними ещё долго "бежал" их аромат, боясь потеряться среди сотни, а может и тысячи, других.
Утро пасмурное, прохладное - настроение под стать ему. Наверное, сегодняшний день ничем не отличался бы от других, если бы после обеда я не увидел прекрасный замок с роскошным парком и прудами. Да и то увидел его случайно - дождь не даёт поднять голову от дороги, не говоря уже о том, чтобы крутить ею по сторонам. Уже проехал высокий железный забор, как боковым зрением увидел большое "зеркало" - пруд, в котором отражались косые стрелы дождя. Хоть я и был хмурым, как и погода, но всё же, вернулся обратно до развилки дорог, на которой свернул в сторону замка. Были и до полудня некоторые интересные моменты: село, в котором приглянулась церковь; небольшой городок, завлёкший меня к себе замком; магазин Dia - продуктами, а кафе по соседству - кофе с булочками. И вот я въезжаю через арку на огромную территорию по булыжной мостовой, проезжая ипподром и подстриженные луга, заканчивающиеся у кромки леса, который выглядел угрюмым от разросшихся крон деревьев. А вот и сам замок, как царственный фрегат, стоит в окружении воды, готовый отправиться в плаванье в прошлое время, рассказав о жизни людей, несколько поколений которых, пребывали в его стенах. Я не смогу своими словами описать его, описать то, что видел внутри двора, а тем более во внутренних покоях, я "спишу" такую информацию с энциклопедии - так будет лучше, вернее и честнее. Начну с того, что я узнал: оказывается, что это усадьба Шантийи (Chateau de Chantilly) - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. И, немного истории. Шантийи состоит из нескольких построек, обрамлённых обширным парком, который разбил великий Ленотр. Наибольшую историческую ценность представляет Малый замок, сохранившийся с XVI века (создатель - архитектор Жан Бюллан). Новый замок (Шато д"Ангьен) - неоренессансная постройка 1876-80 годов, вольно воспроизводящая архитектурные формы Большого замка, возведённого бароном Монморанси в 1528-31 гг. и разрушенного во время революционных волнений. (Ох уж эти революции - везде и всюду только рушат). Проектированием Нового замка занимался архитектор Оноре Доме; его стиль может быть определён как бозар (изящные искусства). История поместья начинается в 1484 году, когда Шантийи становится достоянием рода Монморанси. Наибольший вклад в создание архитектурного ансамбля усадьбы внёс коннетабль Анн де Монморанси, конная статуя которого возвышается перед дворцом. Коннетабль и его наследники привлекали в Шантийи художественный цвет Франции. В частности, именно на них работал лучший французский художник того времени, Франсуа Клуэ, и именно в их поместье состоялась премьера первой оригинальной пьесы Мольера - "Смешные жеманницы". В 1632 году за содействие мятежному герцогу Гастону Орлеанскому внук коннетабля, Генрих II де Монморанси, был предан смертной казни. Конфискованное поместье перешло к его сестре Шарлотте и её супругу - принцу де Конде. Их потомки продолжали носить титул герцога Монморанси и жить в Шантийи вплоть до пресечения рода после расстрела герцога Энгиенского в 1804 году. Среди нежилых построек в Шантийи наиболее значительны памятники "галантного века", включая знаменитый ипподром, на котором до сих пор проводятся скачки. Обширное здание конюшен было заложено в 1719 году принцем Конде, который, по воспоминаниям современников, верил, что в следующей жизни станет лошадью. Ныне в этом здании открыт Музей лошади, владеет которым Ага-хан IV. На его же средства была осуществлена дорогостоящая реставрация салона со стенами, расписанными изображениями резвящихся мартышек. После смерти последнего принца Конде в 1830 году замок достался герцогу Омальскому; последний завещал его, вместе с драгоценной библиотекой и картинной галереей, Французскому институту. В 1894 году коннетаблю Анну де Монморанси здесь была поставлена конная статуя. В годы Первой мировой войны Шантийи облюбовал в качестве загородной резиденции маршал Жозеф Жоффр.
Когда я подъехал к кованым воротам с гербом на самом верху, то охранник предложил мне оставить велосипед под его надзором, а купив билет (14 евро!), можно осмотреть замок не только снаружи, но и пройтись по внутренним залам и комнатам. Бог мой! Как же здесь роскошно и шикарно! Стены украшены зеркалами и картинами, расписные маслом потолки в арабесках, с которых свисают огромные люстры (наверное, хрустальные), посуда, книги, оружие - да это музей, да и только! Впоследствии, опять же из информации, моя догадка подтвердилась - часть усадьбы была отдана под музей. В собрании музея Конде, помимо личных вещей принцев Конде, выставлены их художественные сокровища - сотни рукописных и первопечатных книг (включая уникальный кодекс музыки "Ars subtilior" и Гуттенбергову Библию), редкостное собрание фарфора и "Великолепный часослов герцога Беррийского" - прославленная иллюстрированная рукопись XV века. Вместе с многочисленными гравюрами и картинами Боттичелли, Клуэ, Пуссена и других старых мастеров эта коллекция была завещана Французскому институту герцогом Омальским. Когда я выходил из замка, то, проходя мимо смотрительницы, выдал ей свой "восторг": "Да, жили буржуи!" - на что она мне ответила кивком головы.
Когда выехал с территории, то увидел в конце улице шпиль церкви. Подъехал, сфотографировал, но восторга уже не было - весь "оставил" в замке. На обратном пути заехал в хлебную лавку за хлебом, а заодно и съел две булочки: одну с маком, другую с кремом. Вот теперь, после посещения усадьбы, да хлебного магазина с его вкусной сдобой, мне и дождь нипочём. Я благодарен Вселенной, за то, что она направила меня по этой дороге, а не по той, которую я выбрал изначально. Если бы я поехал по своему маршруту - не увидел бы такого изящества в камне. Не по всем выбранным дорогам мы может проехать.
А ближе к вечеру, проезжая через город Compiegne, остановился около интересного трёхэтажного здания под чёрной крышей, с множеством разных башенок со шпилями на верху, десятками окон разных форм и размеров, украшенного витиеватыми узорами и скульптурами из цемента. Но, самое привлекательное, что мне понравилось в нём (и ещё около сотни туристов), так это установленные на самой высокой башне три маленькие человеческие фигурки, которые отбивают каждый час мелодию молоточками. Забавно и в тоже время оригинально. Потом узнал, что это городская мэрия Компье́ня.
Не доезжая до городка Noyon, свернул к супермаркету, чтобы пополнить запас продуктов. Вообще, магазинов встречается много, но не во всех можно купить то, что необходимо. Я пью кофе с сахаром и молоком (в основном со сливками, но их купить проблематично), но обыкновенное молоко быстро портится, особенно в жаркую погоду, поэтому использую сухое, которое продаётся не во всех магазинах, вот и приходиться, в его поисках, посещать все встреченные. Вот в этом я как раз и купил килограммовый пакет испанского молока - теперь хватит надолго, правда, придётся возить дополнительный груз, но этот груз необходим для меня. Немного отъехав от магазина, увидел лесочек, приглашающий меня в гости. Ну что ж, не могу не воспользоваться гостеприимством (да и время уже позднее - полдевятого вечера) - поставил палатку между деревьев на травке. Дождь перестал идти часа полтора назад, но ветер пытается похулиганить с моими вещами, прорываясь сквозь деревья. Пока принимал душ и пил кофе, то на улице стемнело - варил на утро яйца уже с фонариком. Звёзды понемногу, одна за другой, утыкали ночной небосклон, и сгущающаяся тьма замерцала ими.
Всю ночь ветер мешал спать, шевеля полог палатки то с одной стороны, то с другой, норовя пробраться вовнутрь. Рано утром, облюбовав самое высокое дерево, среди которых я отдыхал, ворона начала громко ругать пасмурную погоду. Затем к ней присоединился голубь, но не ругающий, а восхваляющий, пусть и хмурое, утро. По лесу потянул предутренний холодок, на кустах засверкала роса, и звёзды гасли одна за другой. Просыпался новый день, а вместе с ним и я.
Уже на подъезде к Нуайону, стоящему на склоне холма по обоим берегам реки Верс (приток Уазы), был виден высившийся над городом монументальный Нуайонский собор (1145-1235 гг.) - один из лучших образцов перехода от романики к готике. До строительства собора на его месте сменили друг друга четыре церковных здания! Неужели нет больше свободной земли? - надо обязательно что-то разрушить, чтобы на его месте воздвигнуть другое сооружение. Если бы не ломали предыдущие церкви, то в городе уже было бы пять достопримечательностей! А так, кроме собора, церкви и библиотеки нет ничего интересного. Нет, немного приврал, есть: на небольшой площади, в центре которой установлен фонтан дофина (1771 год), стоит много веков городская ратуша (XVI век), построенная в готическом стиле. Сама ратуша выглядит очень важно, несмотря на "возраст", но кроме её интересной архитектуры, людей притягивает сюда установленная на крыше часовая башня, на которой каждые 15 минут отбивают время деревянные фигурки звонарей с молоточками. Да, нелёгкая у них работёнка.
У меня сегодня просто насыщенный день на просмотр старых зданий. В деревнях, сёлах, посёлках, городах, везде, где я проезжал, "сталкивался" с домами, на фронтонах которых, стоит дата 184... - 197... года, и в которых по сей день живут люди. Что жилые дома, что коммерческие павильоны, что государственные заведения, не говорю уже о церквях и соборах - всё в безукоризненном состоянии, выглядят так, будто их построили только позавчера. Можно парировать тем, что: "раньше строили качественно", - согласен, но кто не даёт в настоящее время так строить? Дом можно построить качественно, красиво, но если за ним не будет хорошего ухода - поддержание "жизненных сил", - он будет постепенно "умирать", дряхлеть на глазах у равнодушно проходящей массы народа. У меня, любуясь на такое искусство - не побоюсь этого слова, - всегда возникал вопрос: "Где те "золотые руки", которые могли из обыкновенного камня и дерева, создать самые простые дома для проживания, но не простые по архитектурному замыслу?" Куда ушло то время, когда талантливые личности хотели и могли радовать своими творениями не только свою душу, но и заставлять волноваться сердца людей! Ведь только красота будет поддерживать в людских душах добрые намерения, только созерцание прекрасного будет вызывать на лицах людей улыбки, только от ярких красок мир преобразится и расцветёт!
Остановился на перекрёстке дорог, на котором стоял знак с названием населённого пункта St.-Quentin и магазина Decatlon - выбор пал на спортивный магазин: надо купить брюки или трико, а то я, пробираясь через колючки, порвал своё. Заехал - примерил - купил, только после этого поехал в город, в котором, на уютной небольшой театральной площади, переодевшись в новые брюки, пообедал на лавочке, получая удовольствие не только от пищи, но и от тёплого прикосновения к телу солнечных лучей. Как и в каждом любом городе, в Сен-Канте́не есть места, в которых хочется побывать и запечатлеть в памяти ... фотоаппарата - он сможет сохранить всё увиденное, в отличие от человеческой памяти. Город назван именем Квинтина - христианского мученика III века, мощи которого почивали в местной обители, некогда привлекавшей множество пилигримов со всей Франции. Первое, что я увидел, была "бабушка-ратуша" - 1509 года рождения, - но по внешнему виду, настолько лет она не выглядела. Интересна история постройки здания, уходящая корнями вглубь веков. Изначально на её месте располагалось три примыкающих друг к другу дома с островерхими щипцами крыш, которые в середине 14 века были объединены в одно здание, ставшее ратушей. В её облике угадываются как черты архитектуры Ренессанса, так и элементы поздней готики. Здание состоит из двух этажей. Нижний этаж фасадной части занимает открытая арочная галерея, насчитывающая три широких и четыре более узких проёма. Наличие галереи создаёт впечатление, будто здание парит над землёй, опираясь лишь на шесть восьмигранных колонн, связующих арочные проёмы. Границей между этажами выступает тонкий скульптурный фриз, над которым расположен ряд из девяти окон с каменными импостами. В простенках между окнами находятся небольшие ниши, в которых, по всей видимости, прежде были установлены статуи. Завершает здание ажурный карниз с тройным фронтоном. В нижней части каждого щипца проделано круглое окошко с фигурным переплётом в виде восьмиконечной звезды. За центральным щипцом возвышается колокольня с часами и карильоном, насчитывающим 37 колоколов. Первая башня была построена в 1643 году, а нынешняя колокольня относится к 1923 году. При ближайшем рассмотрении здание поражает обилием скульптурного декора. Верхнюю часть арок покрывает растительный орнамент, а над замковым камнем каждого проёма можно увидеть изображение ангела с одним из музыкальных инструментов - флейтой, арфой или волынкой. Капители колонн украшают фигурки влиятельных горожан, в том числе городского головы и членов суда. Миниатюрные изображения, помещённые в дугах арочных пролётов, представляют собой целый фантастический мир, населённый реальными и вымышленными животными: обезьяна проповедует с кафедры, волк обратился в пастуха. Консоли, расположенные у основания ниш на втором этаже, также украшены сценками с участием различных персонажей. Между щипцами фронтона находятся скульптуры собаки и обезьяны, которые были установлены в середине 19 века. Они символизируют, с одной стороны, патриотизм горожан, а, с другой - находчивость жителей Сен-Кантена. На втором этаже расположены два больших зала с расписными деревянными сводами. Зал заседаний Городского совета был выполнен в 1905 году в стиле ар-деко. В зале торжественных бракосочетаний находится монументальный камин в стиле архитектуры Ренессанса. Бесподобное здание, завораживает своей прозаичностью, унося человека в фантастическую сказку, из которой не хочется возвращаться! Хотел бы я "заглянуть" в мысли ваятеля этого шедевра и "прочитать" его книгу, выполненную в камне, ведь только он может рассказать, что написано на каждой страницы его творения.
После увиденной ратуши, с её броским фасадом, базилика святого Квентина (XII-XVI века), считающаяся главным городским достоянием, выглядит как-то блекло и просто, хоть и построена в романской архитектуре и готики. Это кому как видится и с какой стороны.
И вот я снова еду по загородной дороге, вспыхнувшие впечатления постепенно угасают. Городской пейзаж сменился на природный. То проезжаю через вспаханные поля, стелющиеся тёплым бархатом до самого горизонта; то луга со свежей зеленью, ласкающей глаза; иногда "проплываю" сквозь жёлтое море цветов, утопая в нём по пояс. Дорожка ровная, ветер в спину, дождя нет - радостно ехать, да и только! Мне радостно, а вот небу не очень, ему тяжело удержать дождевые тучи, которые начали постепенно надвигаться, казалось, со всех сторон, опускаясь на землю чёрным ватным одеялом. Только успел в каком-то селе укрыться на автобусной остановке, как грянул гром, сверкнула молния, и ... потоки воды с градом! хлынули с неба, превращая всё вокруг в сплошной бурлящий водоём. Разверзлись небесные хляби! Минут через 30, ливень прекратился в мгновение ока, так же как и начался, но дорога была ещё сплошной рекой. На всякий случай надел дождевой костюм и выбравшись с остановки, "поплыл" дальше, минуя сельские улочки, выезжая на просторы. Проехав минут 20 и оглянувшись назад, начал в быстром темпе крутить педали, ища укрытие от догоняющего меня чёрного неба, с которого, серой завесой, заволакивая всё вокруг, неслись мириады капель воды. Спасибо добрым людям, построившим на развилке дорог автобусную остановку для ожидания автобуса, а для меня - пережидания ливня. Наверное, дождю не понравилось, что я успел спрятаться от него; он начал с такой силой барабанить по крыше и стеклянным стенам, что было предположение - остановка не выдержит такого напора, но всё обошлось: крыша со стенами остались целыми, я сухим. Ливень-то прекратился, а вот дождь не собирался заканчиваться в ближайшее время. Ладно, ждать не буду, поеду под "душем" - я ведь в костюме. Только в 19 часов дождь перестал идти - надо быстро искать место для ночлега, пока у него перерыв. А вот и дубрава, а вот и лужайка, на которой, собрав дубовых листьев в кучу, поставил на ней палатку. Принял душ (ванну принимал днём - дождевую), кофе-кашка и отдых, под шум вновь начавшегося дождя - перерыв у него закончился.
27.04. - Ветер всю ночь мучил кроны деревьев, ломая и сбрасывая на землю мелкие веточки. Я под утро спал так крепко, что не слышал, как прекратил шуметь дождь. Тронулся в путь в 8-40 утра - моё приблизительное время выезда, плюс-минус 15 минут. Надо сегодня купить продуктов, а то впереди выходные - будет сложно найти открытый магазин. Вот и супермаркет Сarrefor, расположенный в коммерческой зоне около посёлка Bavay, в котором и закупил продуктов на три дня, не забыв и про сладости: шоколад, батончики, печенье с начинкой, сгущёнка. А в 12 часов дня, пропетляв по сельским дорогам, и выехав на "националку", увидел квадратный синий знак: Belgique - всё, я пересёк границу в новую страну! Не знаю, что меня там ждёт, но возбуждённое состояние появилось неожиданно, без предупреждения.