Первое впечатление не из приятных. Трудно, конечно, судить что-либо по первому взгляду, руководствуясь внутренним ощущениям, но иногда они правдивы. Не хочу по одному дню оценивать всю страну, может быть у меня предвзятое отношение ко всему, но первое впечатление оставило грустное настроение. Дороги разбитые - выбоины, трещины, обвалившиеся кромки; велосипедные дорожки хоть и есть, но они тоже в трещинах и, по-моему, не подметались со дня их постройки. Сёла, которые проезжал, были старыми не только по годам (видел дату на фронтоне доме - 1746 год!), но и в действительности. А вот церковь св. Гертруды, в старинном городке в Валлонском Брабанте Nivelles, понравилась, хотя по размаху строительства и занимаемой площади, больше похожа на собор. Обошёл её вокруг, осмотрел, но внешне только впечатляют гармония объёмов и строгие линии. Снаружи украшений мало, декорированы только щипец святого Петра и западный пятиуровневый фасад (вестверк), которые возвели в конце 12 века. На южной башне этого фасада находится символ города, знаменитый Жан Нивельский - позолоченная латунная скульптура (начало 15 века) с колокольчиком и молотком, отбивающая время. Ещё один момент, связанный с церковью и мной. Аббатство Ниве́ль располагалось на Пути святого Иакова, и было обязательным пунктом маршрута паломников, стремившихся в Сантьяго-де-Компостелу. Память об этих временах сохранилась в церкви: в одну из колонн центрального нефа вмонтирован небольшой надгробный памятник с изображением святой Гертруды - покровительницы путешественников и паломников. В северном рукаве западного трансепта находится деревянная скульптура самого святого Иакова. Вовнутрь я не заходил, а поприветствовал Иакова с Гертрудой снаружи, сделав несколько снимков церкви. Кстати, церковь упоминается и в военной истории. Немецкая бомбардировка 14 мая 1940 года уничтожила весь центр города; от церкви св. Гертруды остались голые стены - реставрация её была завершена только в 1984 году. Кроме церкви, мне здесь ещё понравились горячие булочки с разными начинками, две из которых, я съел с удовольствием в кафе, расположенным на площади перед церковью, запивая ароматным кофе. "Нырнув" в одну из улиц, лучами, расходившимися от площади, увидел вывеску туристического отдела - надо зайти, ведь карты страны у меня пока нет. Миловидная женщина не только дала мне карты страны и столицы, но и подарила значок и две наклейки с названием города. Хоть на улице и была прохладная погода, но сердечная теплота, исходившая от мадам, согревала меня ещё долго. Сам городок ещё известен любителям автогонок, ведь здесь в 1972 и 1974 годах на гоночной трассе Нивель-Болер проводились соревнования "Формулы-1" Гран-при Бельгии.
Пока кушал булки и выбирался с улиц города, время приблизилось к вечеру. Остановился около ипподрома, на небольшой полянке, не доезжая до Waterloo несколько километров. Пусть скачут лошади, играет музыка, шалит ветер - мне всё едино приятно. Положительная энергия, полученная от созерцания красивого, от общения с добрыми людьми, даже от вкусной сдобы, раскрывает потаённые уголки в душе, которые "закрылись на засов" от житейской суеты.
За ночь несколько раз начинал идти дождь, пробуя свои силы, наверное, перед дневной "работой". Утром, выйдя из палатки, увидел клочья тумана, висевшие на ветвях деревьев, создавая иллюзию снежных шапок; над далёкими сопками клубились тёмно-серым варевом облака, которые ветер разгонял по небу. Пусть будет любая погода, только не дождливая, ведь впереди меня ждёт столица Бельгии - город Brussel, чтобы я снял его во всех ракурсах.
Когда въезжал в город, то увидел табличку, на которой название города дублировалось на разных языках, вводя меня в заблуждение. Только после я узнал - из истории, - почему такое недоразумение. Давний конфликт между фламандским (нидерландоязычным) и валлонским (франкоязычным) населением приводит к тому, что в 1932-1938 годах Брюссель становится двуязычным: названия улиц, станций общественного транспорта и муниципалитетов дублируются на двух языках. Под влиянием более развитой в то время Валлонии город все более "офранцуживается", преобладающий ранее нидерландский язык отходит на второй план. Также в архитектуре доминирует французский стиль. Первое упоминание о селении Bruocsella - "селение на болоте" - встречается в 996 году! в грамоте Оттона Великого.
Доехав до центра города, прогуливался по его улицам пешком, ехал только тогда, когда видел шпиль, купол или башню, которые не терпелось увидеть. На одной из улиц меня "остановил" не шпиль церкви, а красочный старинный фургончик, продающий на обочине свежеиспечённые вафли. Конечно же, я попробовал их, долго выбирая начинку к ним, из десятка имеющихся в наличии. Бельгия считается родиной пралине, картофеля фри и бельгийских вафель, поэтому эти блюда весьма популярны по всей стране и в частности в её столице. Вот теперь можно и подъехать к двум башням, которые я увидел, пока кушал вафли. Башни - это собор святого Михаила и святой Гудулы, датируемый 1226 годом возведения. Архитектура здания включает в себя элементы таких стилей, как романский, готический и ренессанс. Но всё же, заметно преобладание готики. Фасад состоит из двух башен, каждая 70 м в высоту, украшен резными шпилями, которые возносят собор высоко в небо. Внутри здание освещается мягким светом, проникающим через высокие окна с витражами удивительной чистоты.
Сделав фото себя самого на его фоне, поехал вниз по улице, вдоль сувенирных магазинчиков. В один из них зашёл и купил флажок страны, брелок и значок. В городе много старых домов, но не в прямом смысле, что дряхлых, а по архитектуре, резко контрастирующие с современными постройками. На протяжении нескольких веков в Брюсселе имел место конфликт между франкоязычным и фламандским обществами, благодаря чему две территории развивались обособленно, каждая со своими культурными, архитектурными и экономическими особенностями. В центре города в архитектуре преобладают средневековые дома во фламандском стиле, в частности, в стиле фламандского барокко и брабантской готики. Наиболее яркий пример - архитектурный ансамбль площади Гран-плас, созданный в XVI - XVIII века. Как в старое время, так и в настоящее, площадь (длиной 110 м и шириной 68 м) является сердцем города, к которому меня и привёл не "иссекаемый ручей" туристов из разных стран. Мама мия! Мой восторг не от того, что на площади столько народа, что бросив в толпу, к примеру, мяч, он не упадёт на землю, а от восхитительных домов, построенных в 17 веке, окруживших саму площадь. Каждый дом имеет своё название и каждый принадлежал когда-то определённой гильдии. Так, например, дом "Волчица" занимала гильдия стрелков из лука, дом "Тележка" был построен в 1697 году гильдией производителей масел и жиров. Некоторые дома, такие как "Дуб", "Лисёнок", отличаются довольно простой архитектурой. На площади также находится здание мэрии (ратуша), представляющее собой шедевр готической архитектуры. Сооружение Брюссельской ратуши велось в 3 этапа. Левое крыло, более длинное, было построено в 1402 году Якобом Ван Тиненом. Правое - достроено в 1445 году неизвестным архитектором. В 1450 году здание было увенчано 90-метровой дозорной башней со статуей архангела Михаила - покровителя Брюсселя. Напротив Ратуши возвышается "Дом Короля", где, несмотря на название, никогда не жил ни один король. Построенный в XIII веке, дом служил поочерёдно складом для пекарей, трибуналом и тюрьмой. В 1873 году архитектор Виктор Ямар переконструировал здание в стиле готики. В наши дни в "Доме Короля" находится Коммунальный Музей. Осмотрев все строения и потолкавшись в массе народа, пошёл в проулок искать мальчишку-озорника, ориентируясь по карте. На перекрёстке узких улочек, стоит совсем неприметный, но знаменитый фонтан - Писающий Мальчик, бронзовая статуя, вернее будет сказано, статуэтка, высотой 61 сантиметр. Существует множество легенд о его появлении. Согласно одной из них, четыре века назад один мальчуган спас таким образом город от пожара. Сегодня знаменитый на весь мир Писающий Мальчик - обладатель гардероба, состоящего из более чем 800 нарядов!, которые хранятся в "Доме Короля" в Коммунальном музее. Так, в дни рождения Моцарта и Элвиса Пресли его наряжают в соответствующие костюмы, а во время международных матчей Маннекен Пис примеряет форму национальной сборной по футболу. Модницы, узнав про количество его нарядов, сойдут с ума. С 1987 года несколькими улицами далее стоит статуя Писающей девочки, пандан Маннекена Писа. В 1999 году появилась также Писающая собачка, символизирующая объединение разных культур в Брюсселе. Могу понять статую человека с пером - поэт; фигура человека в камне с мастерком - строитель; мраморный памятник человеку с кистью - художник; а вот собачка с поднятой лапой - ну ни как у меня не ассоциируется с культурой. В городе "расположилась" штаб-квартира Евросоюза, а так же офис НАТО и секретариат стран Бенилюкса.
Когда ехал по городу, то моё внимание (и не только моё) привлекли два мотоциклиста, ехавшие по краям дороги в оранжевых жилетах и что-то говорившие по мегафону. А потом я увидел, нет, сначала услышал нарастающий гул, но не от взлёта истребителя, а от нескольких сотен мотоциклистов, восседающих на своих "конях" разных марок и конструкций. Возможно, ехали на какой-нибудь фестиваль, а может уже, и возвращались с него, но фурор на улицах произвели потрясающий, собирая на тротуарах массу народа, делающих снимки фотоаппаратами, а, в основном - телефонами. После проезда мотоциклистов, я выехал на дорогу и, проезжая мимо небольшой улочки, услышал музыку, доносившуюся со двора. Стало любопытно и, свернув на неё, увидел группу, состоящую из пяти музыкантов и солистки девушки, играющих на невысокой сцене. Приятная музыка и звонкий голос девушки собрали вокруг себя большую толпу, пританцовывающую в такт музыки. Послушав некоторое время песни, я пошёл осмотреть площадь, где играли музыканты. Даже, вернее будет сказано, это не то чтобы площадь, а широкий проспект, посередине которого, тянется узкий пруд с зеленоватой водой, длинною в целый квартал. Транспорт здесь не ездит - можно только велосипедистам и тем, кто проживает в домах вдоль пруда. В самом пруду построен фонтан, в центре которого, стоит высокий монумент: ангел с распростёртыми крыльями и мечом в руках на его вершине. Как-то не стыкуется - ангел с мечом, - ведь ангел всегда был воплощением добра, а здесь какой-то грозный.
И снова я еду по улицам в направлении выезда из города, ориентируясь и по карте и знакам. Иногда, осмотрев центр с его достопримечательностями, думаешь, что уже не увидишь ничего интересного, но далеко не всегда так на самом деле. Порою, где-нибудь между домов или в парке, "найдёшь" такую красаву, что восхищение от её, доминирует над всем остальным. Вот я и увидел, фактически уже на выезде из города, стоящую на пригорке базилику (XX век), которая потрясла меня своей необычной архитектурой, со смешением стилей ар-деко и неоготики, а так же своей громоздкостью. Церковь Сакре-Кёр расположена в парке Елизаветы на вершине Кукельбергского холма, в коммуне Кукельберг, из-за чего церковь популярна под именем "Базилика Кукельберг". Массивная католическая церковь с двумя башнями и зеленым медным куполом, посвящена Святому Сердцу Иисуса и является заметным объектом в ландшафте Брюсселя. Это самое большое здание в стиле ар-деко в мире, имея высоту 89 метров и длину 164.5 метра. Платформа на куполе предоставляет превосходный панорамный вид Брюсселя и Фламандского Брабанта. Центральный неф имеет в длину 141 метр, а ширина церкви составляет до 107 метров, диаметр купол имеет 33 метра, сама же церковь вмещает до 2000 человек. Церковь совмещает бетон, усиленный терракотовыми слоями, кирпич и отдельные камни. Бельгийский художник Анто Карте создал восемь витражей, описывающих жизнь Иисуса. Начало строительства церкви относится к 1905 году, когда король Леопольд II заложил первый камень в ознаменование 75-летия Независимости Бельгии. Строительство дважды прерывалось в периоды мировых войн, и было завершено только в 1969 году. Базилика является шестой по площади римско-католической церковью в мире. Есть ещё интересные факты, связанные с "жизнью" церкви: в этом огромном здании проходят католические праздники на обоих официальных языках Брюсселя (на нидерландском и французском), а также различные конференции (как например, в 2007 - 2008 годах Международное ЭКСПО Леонардо да Винчи). В базилике находится ресторан, католическая радиостанция, театр, два музея, а также она является местом тренировок спелеологов и альпинистов. Этакое, маленькое суверенное княжество со своей жизнью.
Сегодня второй день я еду по бельгийским дорогам, и мне начинает нравиться ехать по ним, вернее, по велосипедным дорожкам, которые проходят не только внутри населённых пунктов (города, сёла), но и между ними. Пусть они не такие уж ровные и ухоженные, но езда по ним имеет большой плюс: они идут не по основной дороге, а рядом с ней или вообще в стороне от неё, имея свои дорожные знаки и разметку.
Я когда жил в Португалии, листая журнал на русском языке "Лиза", взятом "на прокат" у соседей-украинцев в селе, вычитал интересную информацию о древнем городе Брюгге, 852! года рождения, находившемуся на севере Бельгии. Почитал, подумал и решил: если когда-либо буду путешествовать в том районе - заеду непременно. Время это пришло: я путешествую, я в Бельгии, стою на перекрёстке с указателем на северный городок - поворачиваю руль в его сторону. Однако, я как-то, где-то нагрешил, а может быть просто не надо в воскресенье работать - надо делать день отдохновения. Не успел тронуться со стоянки, как проколол заднее колесо. Ладно, заклеил, поехал дальше, до села, дома которого были видны. Выпил кофе, съел две сдобы, посмотрел немного телевизор в кафе и, успокоив себя тем, что я же не работаю, а путешествию, значит - безгрешен, - поехал вперёд. Не тут-то было! Пообедав в городке Eeklo на автобусной остановке, прячась от моросившего дождя и сделав несколько кадров городской ратуши, выехал за его пределы, где заднее колесо "пошло на выстрел" - попросту лопнуло. Нет, найду православную церковь - пойду исповедоваться. Пришлось менять и камеру и покрышку - порванные выбросил, добавив мусора на обочину. Несколько слов о ратуше, собственно не о ней, а примыкающей к ней беффруа (башни), которая находится на центральной площади Экло и которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. До конца девятнадцатого века на месте беффруа находилась церковь, снесённая в 1878 году. В 1930-1932 годах здание городского совета было перестроено и тогда же, в память о жертвах первой мировой войны, была возведена и тридцатипятиметровая беффруа, построенная из кирпича и известняка. Коробовую арку над дверью украшает поясок с изображением желудей. Название города связывается со словом "дуб" и в гербе тоже изображены жёлуди. В верхней, кирпичной части беффруа в честь сорокалетия освобождения Экло в 1985 году был установлен карильон (механический музыкальный инструмент, посредством часового механизма заставляющий ряд колоколов исполнять какую-либо мелодию).
Когда подъезжал к новому Brugge, дождь перестал идти, а когда въехал в ворота старого города, то даже солнышко пробилось сквозь тучи, переливаясь огоньками в воде рва, окружавшего стены города, пытаясь наверстать упущенное время за день. В самом начале города видел вывеску, на которой прочитал, что в 100 метрах от центральной улицы есть кемпинг, в который я решил вернуться, немного проехав по булыжной мостовой древнего городка. Переночую, отдохну, а завтра пойду пешком осматривать "столицу шоколада" - так называют ещё Брюгге, - благо, что до центра всего 1,5 километра.
За время путешествий вывел такую аксиому: если "что-либо" (вкусный продукт, техника или строение) начинает вызывать интерес у людей, так сразу на "него и его окружение" поднимают расценки. Если в городе замечательное сооружение (церковь, собор и т.д.), то всё - отели, продукты, сувениры и т.п. - подскакивает в цене. Приведу два примера, затронувшие лично меня (и мой кошелёк). В кемпингах, где я останавливался, ночь стоила 5-7 евро, здесь же - 11,50; если в супермаркетах (разных стран) я покупал бельгийский шоколад, 200 граммовую плитку, за 1,6-2,60 евро, то непосредственно в самом городе он стоит уже 5 евро! Всё для туристов, только успевай раскрывать портмоне.
Ну, ничего не поделаешь, буду оставаться ночевать, хоть и отдавать за две ночи 23 евро немного жаль. Поставил палатку на указанной лужайке, постирал некоторые вещи и, развешав их на верёвке, которую растянул между деревьев, пошёл "стирать себя". Пока принимал водные процедуры, зарядились плеер и батареи к фотоаппарату. Электричество снова "украл": частично зарядил от розетки в умывальнике, частично - от "караванной" розетки, которые установлены на каждой полянке. Хотел воспользоваться платными услугами - по-честному, - но от расценок глаза сделались немного шире обычного: 1,5 евро за час зарядки! После вечернего кофе и каши, пошёл мыть посуду и чистить зубы в умывальник, а на обратном пути, подняв голову кверху, долго стоял, любуясь, как небеса облекались в своё ночное обличие. Просыпаясь, звёзды белыми, хрупкими лилиями выплывали в необъятное, тёмное, словно гладь озера, пространство. Серебристая луна, подкатившаяся к середине небосклона, окутывала меня призрачным светом.
Проснулся рано - в 6-40, - не терпелось увидеть, как просыпается старый город; как утро начинает своё шествие по его улочкам, заглядывая в щели ставен, будя жителей своими стрелками лучей и оповещая, что новый день настал. Около стен города застыли две гигантские ветряные мельницы, нёсшие долгие десятилетия службу для блага людей. Пройдя по мосту, перекинутому через канал, очутился около больших ворот со сторожевыми башнями с бойницами, защищавшими когда-то жителей от неприятеля. Но сейчас все ворота открыты настежь - время мирное. В городе соединяются три канала - Гентский, Слёйский и Остендский; каналы эти настолько глубоки, что по ним могут ходить большие морские суда. За счёт этих каналов, иногда Брюгге именуют "Северной Венецией". Весь город испещрён множеством водных путей, по которым катают туристов на прогулочных катерах. А вообще, название города пришло из глубины веков. В древности здесь у моста люди собирались на ярмарки, поэтому название местности "Мост" стало нарицательным и перешло к образовавшемуся городу. В современном городе, этих мостов насчитывается 54!, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов. А сколько здесь достопримечательностей! По-моему, здесь нет ни одного строения, которое бы не было построено в старые времена. Гуляя по улицам и вдоль каналов, я неоднократно видел на фронтонах домов даты 16...-17... года, но сами они в хорошем состоянии, лишь некоторые от времени и усталости немного покосились. Богатство города в Средние века было огромно, о чём свидетельствуют сохранившиеся до сих пор здания и памятники искусства, которые можно встретить за каждым новым поворотом в улочку. Брюгге считают одним из самых живописных городов Европы, в котором 11 музеев; есть кафедральный собор Христа Спасителя; базилика Святой Крови; здание "Свобода Брюгге"; городская ратуша, расположенная на рыночной площади; дозорная башня Белфорт; церковь Богоматери; церковь св. Иакова; церковь св. Вальпургии; Иерусалимская церковь.
Центр Брюгге - это рыночная площадь, которая издавна была горячей точкой городской истории. Форум имеет форму четырёхугольника с продольными сторонами по 100 м каждая. Его площадь равняется приблизительно одному гектару! В центре города и такое свободное пространство! Немыслимо! В прошлом здесь устраивались турниры и проводились крупные празднества и, кроме всего прочего - казни. Не может народ жить, с древних времён и по сей день, без праздников и кровавых зрелищ - две противоположности, необходимые человечеству для стимулирования жизни. В настоящее время эта площадь является местом встречи жителей города и туристов, которых в год насчитывается три-четыре миллиона! На площади Брюг стоит городская ратуша, но описывать её архитектурную галантность не буду - некоторые мэрии я уже описывал подробно, - они фактически немногим отличаются друг от друга. Напишу только, что здание городского совета является памятником готической архитектуры XV века, яркая достопримечательность средневекового фламандского города. А вот про здание, сразу же бросающееся в глаза, напишу без сомнения - это городская дозорная башня Белфорт, которая со временем превратилась в символ города, как и наклонившаяся Пизанская башня, Парижская Эйфелева башня или Кёльнский собор. Это не церковь и не ратуша, а символ свободы и богатства, символ стойкости горожан и независимости города. У подножия Белфорта установлен бронзовый слепок башни, дающий возможность слепым почувствовать её очертания. Рядом - текст, набранный шрифтом для слепых на четырёх языках. Даже план города с названием улиц тоже предусмотрен для слепых. Наверное, слепым приятно ощутить, хоть и руками, всю оригинальность башни и её архитектурные изыски. Нижняя часть башни (до полукруглых башен) восходит к XIII веку; вторая же её часть (до острых боковых башен) появилась в XIV веке. Начиная с XV века 89-метровую башню завершает восьмигранное навершие с колоколами. На Белфорт можно подняться по винтовой лестнице, пройдя 366 ступеней, до смотровой площадки, на уровне которой, установлены колокола курантов. Сверху башни открывается великолепная панорама старого города, а при хорошей погоде виден берег на расстоянии 12 километров. Я мог только представить себе то, что можно увидеть с высоты башни, так как подняться мне так и не удалось. Хоть подъём и тяжёлый, очередь в кассу выстроилась такая, что её "хвост" извивался по площади, создавая затруднения прохода вокруг неё. Стоять в такой очереди, для меня значило бы - время без движения. Мне если что-то надо, то надо сейчас, потом - значит, это мне уже не надо. А вот послушать "часовую" музыку представилось возможным - без очереди, - куранты оповещают время суток и каждые четверть часа звучит своя мелодия. Колокольный звон (инструмент называется Belaard или Carillon) отзванивают 47 бронзовых колоколов - их общий вес составляет 27.000 кг! Такой вес приходится "держать" башне. Автоматический бой курантов между 21 и часами отключается, чтобы не нарушать ночной покой. В средней части башни, на высоте 220 ступеней, находится колокол Победы весом 6.200 кг. Он звонит только по торжественным случаям, например, по случаю национальных праздников или во время процессии Святой Крови. Над входной дверью находится балкон, откуда власти оглашали законы и предписания, касающиеся работы крытого рынка. Над этим балконом статуя Богоматери, которая, как и остальные статуи Девы Матери, находящиеся во всех уголках города, в мае всегда украшается.
Послушав мелодии часов, пошёл по другим улицам городам, без определённого маршрута - куда выйду, туда и выйду. Погода стоит чудесная - светит яркое солнышко, - многие гости города разъезжают по его улочкам на велосипедах, стараясь успеть за день осмотреть побольше интересных мест. Пока бродил по переулкам-закоулкам, проголодался, увидев в одном из домов кондитерскую лавку, попробовал местные конфеты - вкусные, но, опять же, дорогие. Продолжая путь по улице, по которой катают туристов в открытых каретах, вышел к пруду с лебедями, утками и ещё какими-то водоплавающими птицами, около которых, пока рассматривал, съел бутерброд. В любом кафе - внутри помещения и на улице, в каждом парке и сквере, около архитектурных памятников, даже просто на улицах - масса народа разных национальностей. Кто с фотоаппаратом, кто с телефоном, кто с планшетом - все снимают приглянувшиеся им места в этом старом городе, чтобы потом развести по всему миру "кусочки" древнего Брюгге, вспоминая и ностальгируя по времени, проведённому за крепостной стеной, чувствуя себя, хоть ненадолго, жителем.
Современный Брюгге - важный экономический и культурный центр. Главные предметы промышленности - льняные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, кружева; кроме того, есть пивоваренные и винокуренные заводы, малотоннажное судостроение и судоремонт. Брюгге - один из старейших в Европе центр гранения алмазов (есть Музей бриллиантов). В конце XX века за пределами города построен современный морской порт Зеебрюгге, благодаря чему Брюгге вернул себе роль торгового морского города. Одна из главных доходных статей современного города - туризм, как и в любом другом, в котором осталась хоть одна, но достопримечательность со старых времён.
Вернулся в кемпинг уже ближе к вечеру и, только убрал с верёвки сухое бельё, как пошёл дождь из набежавшей из-за леса тучи. Ну и ладно - я, фактически целый день, гулял с солнышком "под ручку" по мостовым увлекательного и прекрасного, пусть и немного старого города, который в VII веке стал главным в своём округе, называвшегося Фландрией.
Ещё раз столкнулся с "высокими" ценами, когда покупал продукты в магазине в новом районе, но не потому, что они высоко находились, а потому что были намного выше таких же продуктов, но за пределами города. Вечером, после душа, пил кофе и "листал" на фотоаппарате отснятые кадры, с лёгкой грустинкой прощаясь с Брюгге.
Всю ночь шёл дождь, но под утро перестал. Рассчитавшись за кемпинг и попрощавшись с администратором, выехал на свою дорогу, по которой успел соскучиться за полтора дня. Когда долго едешь - много времени проводишь в движении, - то один день без "педалей", кажется слишком длинным. И вот "я в дороге, я в пути". Дорожка ровная, настроение отличное, пейзажи прекрасные. Небо отливало холодноватым, синим кобальтом, солнышко ещё висело низко над горизонтом, подсвечивая белые самолётные следы, но уже становилось тепло: над лугами с сочной травой и вспаханными полями поднимался парок. С хорошим настроением и погодой время "пробегает" быстро - кажется, только покинул кемпинг, а уже въехал в город Gent, в котором, в первом же кафе, съел две сдобы и выпил кофейку. Вот, теперь можно и взглянуть, что тут есть интересного. Город лежит при впадении реки Лейе в реку Шельда. Вот только я не знаю, через какую реку я проехал по мосту, очутившись на другом берегу перед крепостью. Только по истечению времени узнал, что это Гравенстен - графский замок, который был построен в 1180 году и является единственным средневековым замком во Фландрии, оборонительная система которого, сохранилась практически нетронутой до настоящего времени. Вот я и подумал, что это крепость. На протяжении нескольких веков замок использовался графами Фландрии в качестве резиденции. Позднее Гравенстен также служил монетным двором, местом проведения судебных заседаний, тюрьмой и текстильной фабрикой. В последнее время городской совет Гента, прилагал много усилий, чтобы в большей мере использовать туристические и культурные возможности этого уникального памятника архитектуры, и открыл здесь музей правосудия и оружия. Это связано с тем фактом, что на протяжении четырёх веков (с XIV по XVIII) в Гравенстейне заседал высший суд Фландрии. В музее представлены методы и орудия пыток, применявшиеся в то время при отправлении правосудия, а также коллекция исторического оружия, большую часть которой собрал промышленник XIX века Адольф Нейт.
По количеству исторических монументов Гент занимает второе место в Бельгии, уступая только Антверпену, до которого я ещё не доехал. А вот посмотреть многие достопримечательности мне не удалось - город был частично перекрыт из-за демонстрации. Сегодня первое мая - международный день трудящихся! Может этот день называется здесь немного иначе, чем в бывшее советское время, но суть осталась та же: массы людей в одинаковой одежде (красного цвета) шествуют в колонах по улицам города с флагами и транспарантами, весело что-то выкрикивая и распевая песни. Я думал такие массовки уже в далёком прошлом, а оказывается, они до сих пор собирают людей вместе "под знамёнами". Немного посмотрев на тружеников, с сожалением о не увиденной архитектуре, поехал своей дорогой. Можно было, и переждать какое-то время, а потом уже осмотреть центр города, но, во-первых - я на тот момент не знал, что есть интересного (карты не было); во-вторых - не могу я просто так сидеть и, чего-то ждать - не хватает терпения. В городе, конечно, было что посмотреть - пара соборов, ратуша с беффруа, церковь, множество музеев, - но у меня не вышло их запечатлеть. Ну да ладно, будет повод приехать сюда, может быть, ещё разок. На "посошок" интересный факт. Одно из предместий Гента называется Москва (Moscou). Это название дали ему квартировавшие здесь офицеры русской армии во время зарубежного похода русской армии в 1813 году; так же здесь происходит действие фильма "Москва, Бельгия" (2008 год).
И вновь я еду через сёла-посёлки, в которых обязательно встретится что-нибудь любопытное: церковь необычной формы или "вычурный" особняк; домик под соломенной крышей или небольшой привлекательный парк с перекинутым мостком через пруд, в котором вальяжно плавают большущие рыбины; цветущие деревья, кустарники и множество цветов. В каком-то селе, на небольшом базарчике, купил свежей виктории и, немного отъехав и расположившись на лавочке, покушал, "ощущая вкус лета".
Подъехал к реке Шельда, на обоих берегах которой, стоит второй (после Брюсселя) город страны Antwerpen. Проехал вдоль реки в одну сторону - нет моста, в другую - нет моста. Странно, если нет моста, то, как народ попадает во вторую половину города? - задал я сам себе вопрос. Спросил у местного жителя, где словами, а где и жестами о наличии моста, на что он мне ответил (тоже жестами и словами): "Моста для пешеходов и велосипедистов нет, а есть тоннель под рекой". Вау! Я два раза проезжал мимо небольшого стеклянного строения, который и являлся лифтом под землю. Ладно, завтра я с ним увижусь, а пока присмотрю местечко для ночлега в большом лесном массиве, протянувшемуся по побережью. Небольшие колки деревьев, солнечные поляны с высокой травой, пешеходные и велосипедные дорожки, но не асфальтированные, а грунтовые, утоптанные в траве тропинки. Лучшего места для безмятежного сна и не найти. Петляя по тропинке, я выехал к зелёному островку, на котором росли берёзы, сосны и тальник. Продвигаясь через кустарник в центр оазиса, спугнул зайца, который в свою очередь, испугал меня, но свои владения всё-таки уступил на одну ночь.
Согласно фольклору, отраженном в статуе напротив здания муниципалитета, название города пошло из легенды о мифическом великане Дрюоне Антигоне, который жил у моста через Шельду и брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отказывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал им руки и бросал их в воду. Но однажды великан был побеждён римским воином по имени Брабо, который отрубил ему руку и выбросил её в Шельду. По народному поверью, именно это событие предопределило название города: в переводе с нидерландского, "hand werpen" - "бросать руку".
С меня плату не взяли за проезд по тоннелю, так как "безрукого великана" уже не было и в помине, да и ни с кого не брали - проезд был бесплатный. Заехав с велосипедом в лифт, спустился вниз, на глубину 31 метр, затем, по освещённому и выложенному кафельной плиткой тоннелю, ехал 560 метров под руслом реки! В конце тоннеля был снова лифт, но можно, если пеший, подняться наверх и по эскалатору - кому как нравится. Наверное, построить такой проезд выходит дешевле, чем мост - не просто же так, ради пафоса, выкопали под водой проезд.
И вот я уже "качу" и "трясусь" по булыжной мостовой старого города, разглядывая здания банков (просто шедевры!), великолепные дома с архитектурными изысками, витрины магазинов с разнообразнейшими товарами, людей и, конечно же - памятники архитектуры, которых здесь великое множество. Музей скульптур под открытым небом Мидделхейм; замок Ден Брандт в одноимённом парке; Фламандская опера; ратуша с фонтаном Брабо; железнодорожный вокзал; средневековой замок Стен; музеи; два собора, даже стоит памятник Петру Великому. Это перечислена самая малость из того, что есть в городе, и не только в центре - многое можно увидеть, катаясь по улочкам на велосипеде, как я, на автобусе или машине, а экзотичнее всего - на крытой двухэтажной карете, запряжённой парой коней тяжеловесов.
Конечно же, самое первое, что "бросается" в глаза уже издали, так это собор Антверпенской Богоматери - римско-католическая приходская церковь, - который был заложен в 1352 году и по сей день считается "незавершённым". Но не сам собор виден издалека, а его три башни, которыми он увенчан. Наибольшее впечатление производит грандиозная Северная башня, которая, в буквальном смысле слова, упирается в облака. Башню завершает восьмиугольная надстройка с лёгким, невесомым крестом наверху. Где-то посредине башни сверкает золотой циферблат башенных часов. Северная башня, имея высоту 123 метра, является самой высокой колокольней в странах Бенилюкса. Она построена на средства города Антве́рпена и является шедевром поздней готики. Её строительство завершено в 1518 году. В конце XIX века проводились первые восстановительные работы. Колокольня башни насчитывает сорок колоколов и карильон. К колокольне в северную башню ведет однопролетная лестница, насчитывающая 515 шагов, но есть и лестницы, которые доступны только для смотрителей. Южная башня запланирована той же высоты и симметричной относительно Северной башни. Её строительство финансировалось за счет прихода, но из-за отсутствия денег, оно так и не окончено. Южная башня так и остаётся незавершённой, по сей день она вполовину меньше Северной и её увенчивает невысокий шпиль. Так или иначе, ни одна из двух башен не достигла высоты, указанной в планах. Над средокрестием возвышается причудливый купол фонарной башни. Башня возвышается над трансептом собора и её окружает три этажа окон. Назначение этой башни в освещении тёмных просторов огромного здания, в частности центрального нефа и хора. Сам же собор частично "укутан" саваном и выглядит не привлекательно.
Проезжая мимо железнодорожного вокзала, расположенного на площади Астрид, ненадолго остановился, чтобы сделать кадр, но, простоял около 30 минут, любуясь таким красавцем. Описывать не буду - долго и много, - лишь упомяну, что в 2009 году Антверпен-Центральный занял четвёртое место в рейтинге самых красивых вокзалов мира, составленном журналистами американского журнала Newsweek.
Ещё опишу одну "старину" и всё, на этом и закончу. Средневековой замок Стен - крепость в центре Антверпена, часть городской стены. Крепость была построена в XIII веке и позволяла контролировать реку Шельда, на которой и была возведена. Однако, в период 1303 и 1827 гг. использовалась в качестве тюрьмы. Большая часть крепости и множество старинных домов, включая старейшую церковь города, были снесены в XIX веке при спрямлении реки для борьбы с её обмелением. В 1890 году замок Стен становится музеем археологии. В настоящее время в замке расположен Национальный музей мореплавания (Nationaal Scheepvaartmuseum). В 1963 году перед входом в замок был поставлен памятник Длинному Вапперу, персонажу антверпенского фольклора. Также здесь расположен памятник канадским солдатам Второй Мировой Войны.
Ещё хотелось упомянуть то, что "второй город" является мировым центром обработки и торговли бриллиантами. Вот их мне как раз и не хватает для полной загрузки велосипеда, приблизительно, этак граммов 150-200. Но на моём пути не встретился ни один магазин, а вот кафе с ароматными запахами, "встало" прямо пред моими колёсами. Ну что ж, придётся раскошелиться на обед - давненько я не посещал такие заведения. Суп, курица, плов - я уже отвык от принятия такого большого количество пищи, тяжёлого для желудка и весьма ощутимого для моего кармана (15,50 евро!). Наелся "от пуза". А как же теперь ехать-то трудно стало! Вот так вот и бывает - человек сам себе создаёт проблемы, а потом их же и разрешает. Ну да ладно - больше такого не повторится (может быть). Хотя ... после нескольких недель "сухого" питания - хлеб с колбасой и овощами, - иногда просто хочется жидкого супа и кусок обыкновенного мяса, с запахом, которого нет в дорожном рационе. Ну вот, ещё и дождь пошёл в придачу, а какой был ясный денёк! И ещё одна напасть - проколол переднее колесо - мелкий камешек. Теперь я понял фразу: "Бог любит троицу" - одна неприятность не приходит одна, она "приводит" с собой "компаньонов", чтобы не было скучно.