Кушталов Александр Иванович. Соловецкие острова

Соловецкие острова

(Записки восторженного путешественника)

Соловки манят нас к себе, как манит нас всё далекое и загадочное. Благодаря своему удаленному положению, Соловецкие острова и сегодня мало достижимы для обыкновенного человека. Они расположены всего на сто километров ниже Полярного круга, который проходит примерно по линии границы Карелии и Мурманской области. Современному человеку сложно выделить недельку-другую на эту поездку, не говоря уж о более длительных сроках. Как правило, находятся дела более важные и насущные - поездка к престарелым родителям, семейный отпуск на море, перестройка или достройка дачи. А Соловки - они как мечта, которую хочется осуществить, но одновременно хочется и оставить ее именно в таком виде чистой, не тронутой грязным бытом мечты. Чтобы было о чем время от времени вздыхать по вечерам: "А хорошо бы в этом году поехать на Соловки! Как там, наверное, прекрасно! Какая там нежная девственная природа! А какая многовековая история! И, главное, народу там мало!"

И есть лишь небольшое число тех гигантов человеческого духа, которые находят в себе силы сломать свою природную романтическую лень и сказать: "Всё, к черту! В этом году едем на Соловки! Начинаем собираться прямо сейчас! Где моя бритва?"

И мы с женой в этом году с радостью присоединились к этому славному племени гипербореев. Но что мы знали о Соловках до того, как побывали там? Подчеркиваю, что перед поездкой мы специально ничего о них дополнительно не разузнавали - зачем портить себе нежный и пряный запах новизны? Узнавать о природных чудесах из сети - это все равно, что перебирать фантики давно кем-то съеденных конфет. А так мы съедим эти конфеты сами, в свежайшем и вкуснейшем виде. Поэтому вот что мы знали: знали по чужим фотографиям, что башни соловецкой крепости сложены из огромных замшелых валунов вместо привычного кирпича, что Соловки - это глухое место ссылки всех неугодных государству людей, немного слышали про Соловецкий лагерь особого назначения, помнили из истории нечто смутное о Соловецком Сидении, что-то эфемерное о патриархе Филиппе - это уже благодаря лунгинскому фильму "Царь". И, наверное, всё. Небогато.

Перечень глав:

1. Россия - родина слонов

2. Первые впечатления

3. Соловецкая бытовуха

4. Филипповские садки и губа Дураков

5. Патриаршьи пруды

6. Легенды Секирной горы

7. Причуды принца Чарльза

8. Строгие скиты острова Анзер

9. Родина русского флота

10. Трон Гиперборейского царя

11. Преддверие ада

1. Россия - родина слонов

Есть известный старый анекдот, согласно которому ЮНЕСКО объявило всемирный конкурс на книгу о слонах. Практичные и резвые американцы мгновенно издали тоненькую брошюру в дюжину страниц с названием "Всё о слонах" и распространили ее по всему миру миллионными тиражами. Основательные и раздумчивые англичане через несколько лет трудов предали тиснению громадный академический том с названием "Кое-что о слонах". Легкомысленные французы выпустили изящный роман модного писателя с названием "Слоны и женщины", с роскошными иллюстрациями лучшего художника пятой республики в стиле 'ню'. В СССР напечатали солидный двухтомник о слонах, первый том которого назывался "Россия - родина слонов", а второй - "Русский слон - самый счастливый слон в мире". Ну, а в Болгарии переплюнули всех: представили свету трехтомник, первые два тома которого были перепечаткой двух советских томов, а третий назывался "Болгарский слон - лучший друг русского слона". Согласно анекдота, комиссия ЮНЕСКО так и не смогла определить победителя, настолько разными были представленные работы. Мнения в комиссии разошлись. Так о чем бишь это я? А для этого читаем далее...

В северной части Онежской губы студеного Белого моря расположены баснословные Соловецкие острова, где среди дремучих заповедных лесов стоит неприступная сказочная крепость из огромных замшелых валунов, которую построить под силу только великанам, где на расчищенных от леса полянах вместо выкорчеванных дубов и елей растут арбузы, дыни и персики, и где нет пчел, потому что здешний климат для них слишком суров. Все растения здесь опыляются трудолюбивыми мохнатыми шмелями.

Величественные сооружения, воздвигнутые на Соловках в XVI веке, во времена игуменства Святителя Филиппа [Колычева], и ныне поражают нас своей гармонией. Легко представить, какое впечатление оказывал Соловецкий монастырь на средневековых жителей этого региона, где в то время не было ни одного, даже деревянного, города.

Каждый помор хоть раз в жизни стремился побывать здесь. За многие версты от берега, посреди Студеного моря восставал перед мореплавателями из пучины морской чудо-остров с крепостью-монастырем. И казался он сказкой из детства, центром мироздания, царь-градом Иерусалимским.

По одной из научных версий, название Соловецких островов произошло от саамского слова Soullek - острова. Но, впрочем, есть еще много других версий происхождения названия, на которых мы не станем особо задерживаться. Здесь и романтическая версия от слова "соловый", какими острова бывают на рассвете в утренней морской дымке, и надуманная монашья версия от понятия "solo" - одинокий монашеский подвиг, одинокое моление в полном уединении. И мне кажется, что все версии происхождения названия органично заключены в имени островов, что это просто разные стороны одного явления, которое называется "Соловецкие острова". Так, например, на острове имеется гостиница для паломников с упомянутым названием "Соло".

В группу Соловецких островов входит 6 крупных островов и более сотни мелких. Большой Соловецкий, Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие. На приведенной карте острова забавно названы 'Соловетскими'. Возможно, это и не описка. Нечто среднее между Соловецкими и Советскими.

Соловки начали осваиваться древними людьми сразу после отступления с островов большого ледника. Уже 7000 лет назад люди приплывали сюда летом охотиться, рыбачить и собирать ягоды. Древние охотники оставили на островах следы своих стоянок и знаки культовой магии - северные лабиринты из валунов, валунные насыпи, вертикальные фигуры из камней - сейды и десятки других до сих пор достоверно не интерпретированных сооружений. Тайн на Соловецких островах еще так много, что их хватит не одному поколению исследователей. Дерзайте, и, если вам повезет, то ваше имя останется в мировой истории.

Российская история освоения Соловков начинается в 1429 году с подвигов преподобного Савватия. Инок Савватий, постриженик славного Кирилло-Белозерского монастыря, подвизался в Валаамской обители. По примеру древних египетских отцов, он жаждал уединения в суровых условиях, где ничто не отвлекает от молитвы, и потому, услышав о пустынных островах в Белом море, направился к ним. На карельской реке Выг он встретил инока Германа, с которым вместе достиг Соловецкого острова.

Пристав к Соловецкому берегу, преподобные Савватий и Герман направились вглубь острова, где обнаружили удобную поляну, защищенную от ветров. Здесь они поставили крест и устроили первую пустынь, впоследствии получившую название Савватиево. В этом месте преподобные прожили с 1429 по 1435 годы. Савватий после шести лет жизни на острове почувствовал приближение смерти, отправился на континент и почил в 1435 году всё на той же реке Выг, которая оказалась для него путеводной. Герман остался один и вернулся с островов искать себе помощника. В 1436 году, через год после смерти Савватия, он познакомился в Суме с палеостровским пострижеником Зосимой, рассказал ему о Соловецких островах и Савватии, и нашел в нем горячего сподвижника. Они вдвоем решились вернуться на Соловки. На этот раз для своего поселения монахи выбрали другое место - берег бухты, получившей название 'гавани Благополучия', вокруг них постепенно начала собираться братия. Стараниями преподобных Германа и Зосимы был основан Соловецкий монастырь. Герман более полувека прожил на острове, отлучаясь на материк только по делам обители. В 1479 году он был направлен в Новгород, где и почил. Зосима, верный помощник Германа, почил в 1478 году.

Строительство каменных храмов на острове началось при игумене Филиппе в середине XVI века возведением центрального комплекса монастыря. В 1552 году было начато сооружение Успенской церкви, а в 1558 году заложен Преображенский собор. К сожалению, игумен Филипп в 1565 году был призван в архимандриты Московские, и вскоре сложил свою честную голову, не дав Иоанну своего благословения на Опричнину. Моменты их противостояния хорошо показаны в фильме Павла Лунгина "Царь". Строительство крепости из дикого камня было начато в 1582 году при Иване Грозном и закончилось через 14 лет уже при его сыне Феодоре.

К середине XVII века монастырь достиг своего расцвета, став крупным вотчинником, защитником северных рубежей России и крупнейшим центром культуры на Русском Севере.

Процветание монастыря долгое время держалось на торговле солью. Белое море - самое соленое из тех, которые принадлежали России. Для наглядности, соленость Белого моря - это одна столовая ложка соли на литр воды, можете попробовать даже дома. Монахи выпаривали воду, получали соль, и торговали ею в огромных количествах. Не всякую морскую соль можно употреблять в пищу, обычно она сильно горчит. А беломорская соль оказалась очень хорошего качества, монахам повезло.

Начавшееся в 1668 году и продолжавшееся 8 лет "Соловецкое сидение" противников реформ патриарха Никона приостановило развитие Соловецкого монастыря и освоение архипелага, а последовавшие затем репрессии способствовали упадку обители. Обитель разорили, всех ее монахов истребили, и пустую обитель населили новыми пришлецами. Победители вешали побежденных монахов на крючья за ребра, жарили на громадных жаровнях, топили в прорубях. Они желали устроить им Ад уже на Земле. Всего было казнено более 200 человек, почти все, кто выжил за 8 лет осады. В память о них установлен поклонный крест на Бабьей Луде - крохотном островке на входе в бухту Благополучия перед монастырем, куда были сброшены тела бунтовщиков. "Луда" с саамского - отмель с выступающими над поверхностью воды камнями, каменистый остров с растительностью. У монастыря в море есть острова Бабья Луда, Песья Луда и прочие Сенные Луды. Согласно надписи на поклоном кресте, что поставлен на Бабьей Луде, там погребено 500 мучеников за древнее православие. После этого обитель две сотни лет выкарабкивалась из этой ямы до прежнего уровня и, как говорят знающие люди, уж никогда более не поднималась до своих былых духовных высот.

Военное значение крепости на острове было значительно в XVI и XVII веках, вплоть до 1814 года, когда соловецкий монастырь окончательно разоружают и вычеркивают из списка военных крепостей.

С другой стороны, экономические и политические реформы Петра I в области управления церковью значительно подорвали влияние Соловецкого монастыря. При Петре и Екатерине у монастыря несколько раз отбирали собственность и вотчины.

В 1854 году монастырь отметился стойкой обороной против двух английских пароходофрегатов "Бриск" и "Меринда", нахально забредших сюда в рамках русско-турецкой войны. Читателю может показаться, что это парадокс: где Турция и где Соловки? И при чем здесь Великобритания? Однако, это так и было. Турция стережет проливы из Черного моря в Средиземное, а там где стратегические проливы - там и матушка Британия, которая считает их зоной своих жизненных интересов. Англичане потребовали воды и припасов, их послали на все четыре стороны, на фрегатах обиделись и выпустили более 1000 ядер по монастырю, те отскочили от валунных стен, как горох. Англичане изумились - и под землю провалились.

Конец XIX века - начало XX века - полная модернизация хозяйства монастыря: электростанция и электрификация, монастырские пароходы и паровые лодки, еще немного времени и у монастыря появилась бы узкоколейная железная дорога... В начале XX века монастырь находился на пике своего процветания и был полностью готов к тотальному социалистическому разграблению.

Советская история Соловецких островов может быть великолепно проиллюстрирована скандалом с двумя выпусками современных купюр достоинством в 500 рублей. Демонстрирую это на деньгах из собственного кармана, которые представлены на фото. На верхней купюре модификации до 2010 года церкви Соловецкого монастыря увенчаны не куполами, а четырёхскатными крышами. Такой вид они имели после пожаров 1923 и 1932, а уже в конце 1980-х купола были восстановлены реставраторами. Таким образом, на купюре оказался изображен не монастырь, а помещавшийся на его территории Соловецкий лагерь особого назначения. О чем бывшие лагерники СЛОНа с негодованием и сообщили на страницах докучливых западных СМИ. Кроме того, двухмачтовое судно, бодро направляющееся на всех парусах к монастырю-лагерю, также не может находиться там, где оно изображено, поскольку на купюре представлен вид монастырской крепости не с моря, где оно было бы вполне уместно, а с противоположной стороны Святого озера, судоходства по которому никогда не было из-за его скромных размеров. Исправляя свою досадную челизну, в 2010 году Банк России выпустил новую модификацию банкноты 500 рублей, где представлено изображение Соловецкого монастыря совершенное иное, также со стороны Святого озера, но с другого ракурса, на этот раз с куполами и без судна.

До революции внутри крепости Соловецкого монастыря был фруктовый сад, и задумчивые монахи ходили сквозь него с четками в руках по специально устроенным там садовым дорожкам. Революция добралась до Соловков в 1920 году, когда монастырь был закрыт, а ценности монастыря конфискованы в пользу "народной власти". По имеющимся легендам, большую часть сокровищ монахи успели надежно припрятать, и их до сих пор упорно разыскивают. Ведь монастырь был сказочно богат.

С 1923 по 1939 годы на Соловецких островах был Соловецкий Лагерь Особого Назначения - СЛОН, давший начало и развитие впоследствии возникшей системы лагерей ГУЛАГ. Так что Россия - воистину родина слонов. Родина и ласковая обитель всех лагерей особого назначения, которые благополучно существуют и до сих пор, как в прямом так и во всех переносных смыслах.

Лагеря здесь начались с того, что некая светлая голова в советском ВЦИКе решила сослать подальше проигравших гражданскую войну белых офицеров и сраженных в политической дуэли неблагонадежных эсеров с меньшевиками. С появлением на Соловках концлагеря цветущие сады в монастыре вырубили, а кельи оснастили надежными запорами и смотровыми глазками. Когда белые офицеры и эсеры исчерпались в русском народе, приспела горячая пора сажать троцкистов и зиновьевских, за ними началось время индустриализации, и в лагерь массово потянулось кулацкое отродье и бессознательный пролетариат, и так далее, и так далее, в соответствии с дальнейшим развитием советской власти и появлением у нее все новых идейных противников.

Судьба СЛОНа закончилась в 1938 году, когда на Соловецких островах окончательно закончился лес, и слону стало нечем здесь питаться. Заключенным нашли новую работу в виде строительства Беломоро-Балтийского канала и прочих социалистических строек. На Соловках затеяли было устроить СТОН - Соловецкую Тюрьму Особого Назначения, и даже успели за год силами заключенных построить для неё корпуса, но в связи с началом войны с белофиннами тюрьму с острова убрали от греха подальше.

После ухода лагерей с 1939 года Соловецкие острова поступили в ведомство наркомата обороны, который организовал на островах "школу морских юнгов". Именно так, не школу юнг, а "юнгов" было тогда написано это слово. Эти времена на острове хорошо описаны Валентином Пикулем в автобиографическом романе "Мальчики с бантиками".

После окончания войны острова остались в ведении министерства обороны. Здесь был небольшой военный аэродром, база военно-морского флота. Военные ушли с островов только в конце 80-х - начале 90-х годов.

Соловецкая крепость стояла в полном запустении вплоть до 1967 года, когда на Соловках был организован музей, реорганизованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. И первые туристы начали прибывать на Соловки только начиная с этого времени.

В 1982 году сад музея-заповедника получил статус Ботанического.

С 1989 года возобновила свою деятельность Соловецкая обитель, началось возрождение Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря с регулярными богослужениями.

В 1992 году ансамбль Соловецкого монастыря включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как уже было сказано в начале, Россия - родина слонов. И это очень верное наблюдение. Вспомните останки мамонтов в вечной мерзлоте и прочие крупные моменты мировой истории. Большое государство и ведет себя соответственно, подобно слону в маленькой европейской лавке. Что делать! - Россия огромна, и она не может вести себя подобно Лихтенштейну. Как мы можем присоединиться к Европе, если мы больше Европы во много раз? Это Европа может присоединиться к нам, если мы этого захотим.

2. Первые впечатления

Наша первая экскурсия на острове была общей ознакомительной экскурсией по Соловецкой крепости, в которой представлена вся наша история за последние 500 лет, в которой перемешались и расторопные дельные монахи, и широкопарусные петровские времена, и тюрьма для особых государственных преступников, и ужасный лагерь особого назначения, и звонкая школа юнгов, и юная музейная современность.

Турбюро, у которого мы оказались, и у которого собирались всякий раз перед началом экскурсий, находится в здании бывшей Петербургской гостиницы. Это двухэтажное деревянное здание кремового цвета с белыми окнами. Построенное в конце XIX века, оно до сих пор живет и здравствует. Это удивительно, потому что от находящегося на Монастырской пристани кирпичного здания бывшей Преображенской гостиницы остались только стены трехэтажного корпуса, без крыши и окон. Один из тех редких случаев, когда деревянные стены пережили каменные. Это всё военные виноваты: Монастырский причал вместе со зданием бывшей Преображенской гостиницы до 1991 года был в их ведении, и эти непрофильные для них дела они вели плохо.

В часы начала утренних экскурсий перед зданием турбюро собиралась разнородная галдящая толпа в несколько сотен человек. Здесь мелькали и паломники с батюшками в черных ризах, и веселые молодые туристы, и почтенная пенсионная публика, и женщины с довольно малыми детьми. И при этом все были непривычно странно одеты. Вот, например, типичный вид женщины, собравшейся на экскурсию: обязательно в платочке и юбке (на случай посещения монастыря или его скитов), в брюках под юбкой, в кроссовках и небольшим рюкзачком за плечами - потому что большинство экскурсий пешие. Мужчины были одеты привычнее: джинсы, кроссовки, рубашка-поло, бейсболка.

Соловецкая крепость стоит стратегически выверено на узкой перемычке между бухтой Благополучия Белого моря с западной стороны и рукотворным Святым озером с пресной водой с востока. С севера и юга крепость огораживали глубокие сухие рвы, стены которых были выложены крупными валунами. Из этих двух рвов остался только северный, идущий от Сельдяных ворот на Белом море до Никольских на озере. Но он дошел до нас практически во всей своей полной красе и боевой мощи, есть чем полюбоваться.

Воды Святого озера специально собраны монахами через протоки из вод других озер таким образом, что они оказались на 6-8 метров выше уровня моря, а это позволяло использовать этот перепад для устройства и работы мельницы, прачечной и других нужных механизмов, например, небольшой ГЭС. В частности, на принципе перепада высот работал сухой морской док, расположенный у моря со стороны Прядильной башни. Корабли с моря заходили в глубоководную часть дока, ворота за ними плотно закрывались, и в док напускалась вода из озера. Судно поднималось на воде, его оттягивали на мелководную часть дока, а затем спускали воду, открывая ворота в море. Вода уходила, и судно оставалось на каменистой суше, где его было удобно ремонтировать и красить. Я говорю об этом в прошедшем времени, потому что сегодня, к глубокому огорчению, док порушен, и ворота его сгнили. Не знаю, будут ли его восстанавливать, но сегодня он используется только как стоянка для личных моторных лодок жителей поселка.

В плане Соловецкая крепость напоминает корабль, и это правильный символ: она как корабль в Белом море, как бронированный дредноут, нарицательное название которого переводится с английского словом "бесстрашный". У крепости пять опорных боевых башен - четыре образуют вытянутый прямоугольник, корпус "корабля", а пятая Белая башня выдвинута в центре вперед на узкой южной стороне, образуя "корабельный нос". А внутренние постройки монастыря, возвышающиеся над стенами, смотрятся как палубные надстройки, где колокольня играет роль капитанской рубки. Корабль движется с севера на юг, от Корелы в сторону Архангельска.

Корабельная стать крепости хорошо видна на макете Соловецкого Кремля в масштабе 1:200, который находится в бывшей монастырской ризнице. Там давно нет ни риз, ни монастырских сокровищ, зато есть макет крепости. Он в длину метра три и в ширину чуть больше метра. Там, где у настоящих башен крупная валунная кладка, башни на макете тоже сделаны из камней, только маленьких, величиной с прибрежную гальку.

Главное впечатление от Соловецкого монастыря: здесь всё другого, былинного масштаба. Громадные, замшелые валуны весом в полтора-два десятка тонн, из которых сделаны стены; огромные кованые гвозди, более похожие на штыри, которыми была так обыденно подперта доска по краю валунного порожка перед монастырской пирожковой... Лавки для отдыха посетителей у пирожковой - из двух громадных бревен, покрытых лаком.

Огромный плоский камень у входа на колокольню, размером в четыре квадратных метра. И неизвестно, сколько он в толщину - ее не видно под землей. Им было проще приволочь и уложить громадный камень, чем заливать входную площадку бетоном. Отчасти это так: для бетона нужен цемент, а его нужно везти с материка. А камни рядом валяются, и даром, ни везти, ни платить не нужно. Кованый ставень для окна - бойницы в поварне, толщиной в сантиметр железа - никакой пулей не возьмешь, разве что пушкой. В этом монастыре везде русский дух, там Русью пахнет!

Даже урна у Никольских ворот соловецкого кремля и та была былинного размаха: железная бочка на 200 литров, крашенная в экологический зеленый цвет, по которому трогательно написано белой краской "Береги Соловки!". И в боковине бочки прямоугольная дыра размером 20х20 см для опускания туда мусора. Наверное, и мусор здесь соответствующий.

Кресты и голуби

Пока рассматривали монастырский двор, заметили, что на нескольких крестах сидят голуби. Голуби любят сидеть на церковных крестах, причем не на поперечинах, а именно на самой верхней точке, если она не занята. Это не значит, что они испытывают там высокие религиозные чувства, просто им удобно сидеть на самом высоком месте и оттуда наблюдать за происходящим вокруг и какать сверху на окружающих. Поэтому они с таким же удовольствием сидят на столбах, на дымовых трубах зданий. А кресты, как правило, выше всего, на них сидеть удобнее всего. Раньше и в человеческой жизни было так, что церковные иерархи высоко на своих крестах сидели, да революция дала им окорот: слишком высоко они вознеслись, под самые облака, и перестали с тех высот людей различать.

Монастырские колокола

В центре крепостного двора перед соборами на деревянном помосте установлены два колокола, один из которых "Благовестник", отлитый по указанию императора Александра II в честь героического сопротивления монастыря англичанам в 1854 году. На колоколе запечатлены виды монастыря и фрагменты его обороны. Это на нем видны следы пуль, выпущенных из револьвера развлекавшимися охранниками в годы существования здесь лагеря. Вот этого я никак не мог понять, сколько ни живу на белом свете. Можно ненавидеть царизм как неправильный способ правления, можно не любить попов и называть религию опиумом для народа, но ненавидеть всю свою предыдущую историю, славную многими страницами - как это возможно? В оправдание говорят, что, дескать, революцию нам евреи устроили. Может быть оно и так, но где были многие миллионы русских? Почему не стали защищать свою историю? Не знаю, как это было возможно - но ведь было! Не только было, но и сегодня есть: никто не помнит и не хочет помнить русских подвигов во время Первой мировой войны. А колокол, говорят, "отомстил" своим обидчикам, серьезно ранив одного из них отскочившей пулей.

Главные колокола, с монастырской звонницы, висят сегодня под временным навесом, потому что звонница находится в состоянии перманентного воссоздания своего материального образа. Под этот навес пока еще можно зайти, и забраться под большие колокола, буквально оказавшись лицом перед громадным колокольным языком, величиной больше человеческого роста. Каждый из колоколов висит там, как огромное коровье вымя, а навес издали похож на зеленую корову с шестью ногами, поставленными враспор.

Монастырская лавка

На территории северного двора монастыря есть пекарня, а при ней лавка, где торгуют очень вкусными свежими монастырскими пирожками, в которых начинки больше, чем теста! Рекомендую пирожки с рыбой, капустой, черникой. Угощают горячим чаем, натуральным квасом, морсом клюквенного или брусничного налива. Бабулька в лавке вполне любезна, если вы с ней вежливо поздороваетесь, а затем поблагодарите. Квас хороший, но в нос не шибает.

Трапезная

В комплексе зданий Соловецкого кремля рядом с Успенской церковью громадная Трапезная - на 450 человек. Огромное помещение, подпираемое одним сводчатым столбом. Говорят, что из подобных помещений больше только пространство Грановитой палаты в Московском кремле. Но в Грановитую московскую палату простой народ не пускают, только с особыми экскурсиями, только по спец-пропускам, только по блату, а здесь всё запросто, заходи кто хочешь, хоть крестьянин, хоть сам государь-император.

Как Трапезной пользовались в прошлом времени хорошо описано в изданном в 1910 году в Архангельске 'Спутнике при поездке в Соловецкий монастырь для богомольцев и туристов' (оказывается, уже тогда были вездесущие туристы!):

'Братская трапезная представляет из себя громадную залу при церкви Успения Пресвятой Богородицы. Стены ея расписаны современною художественною духовную живописью. Обедают в ней не все богомольцы, а только мужчины и при том более зажиточные: простой же народ помещается в особой столовой, вход в которую хотя и имеется особо со двора, но можно пройти и с братской трапезы; точно так же особо обедают и женщины, вход в их трапезу через братскую трапезу и кухню. За трапезой читается житие какого-либо святого: разговаривать между собою, в особенности громко, запрещается. На трапезе обыкновенно подается соленая селедка, похлебка с квасом, треской и луком, монастырския щи из палтусины с капустой, уха из мелкой свежей рыбы и каша с молоком, при этом полагается хлеба для каждого по большому куску; по воскресеньям в скоромное время подается по ватрушке'.

Стены Трапезной не расписаны более 'современною художественною духовною живописью', и паломники там более не обедают. Ныне в трапезной вместо обеденных столов стоит большой макет центральной части поселка Соловецкого, с кремлем, морскими бухтами, ближними озерами и основными постройками. Но иногда, по большим праздникам или в честь приезда Патриарха, здесь дают большие званые обеды...

От трапезной и комплекса Успенской церкви к Спасо-Преображенскому собору на уровне второго этажа идет крытая галерея, частично открытая воздуху и окружающему простору своими пустыми боковыми проемами, частично закрытая стенами и окнами от непогоды и зимних холодов. И то, и другое хорошо: по открытой части летом мы шли, словно по итальянскому дворику, но зимой то лучше идти по закрытому коридору.

В Преображенском соборе пока пустовато, даже стальные распоры в арках сводов не везде поставили на место. Так пустовато, что мне показалось, что от наших шагов под высокими сводами загудело гулкое эхо. Фресок на стенах нет и сказали, что восстанавливать не будут: новодела не хотят, а старые восстановить невозможно. Иконостас из новых икон. Словом, как-то здесь не намолено пока. Святости мало. Из этих стен теперь долго нужно выводить лагерную вонь безбожности.

В помещении собора поразили наклонные подоконники, больше похожие на каменные лестницы, сделанные в неимоверной толщины стенах. Очевидно, так и света больше, и удобнее до окон добираться, чтобы их помыть или заменить. Видно, что всё восстанавливают, но пропитанности стариной и намоленности пока нет. Не ощущается. Пока ощущается эдакий зябкий сквознячок перемен в виде строительных заборов во дворе, огораживающих разные части монастыря, запасов стройматериалов за этими заборами, и строительных лесов. Спасо-Преображенский собор стоит в двенадцатиэтажных лесах, никогда мною не виданных. Громоздкую технику в виде больших кранов сюда загнать невозможно, вот они и лепят подмости вокруг зданий, как муравьи.

Монахов в Кремле мы видели немного. В пропорции музей-церковь в Соловецком кремле пока имеется очевидное преимущество музея. В какую сторону эта пропорция будет смещаться в будущем - понятно, но непонятно с какой скоростью. Как сказала нам наш экскурсовод, новая соловецкая братия еще очень слаба для того, чтобы выдвинуть из себя истинных Старцев. Молодые священники и послушники еще не намолили достаточно духовной мощи, а преемственность была надолго прервана. Монахи аки пчелы своими помыслами и молитвами должны нести божью благость в храмы, наполняя их благодатью. И нужно много времени, чтобы снова наполнить кузова Господни.

На южном дворе монастыря раньше находился хоздвор - там в подвалах были мельница, прачечная. Там на полах в качестве опоры под ногами лежат отработанные мельничные жернова. Там при Белой башне расположено Сушило, построенное в XVI веке, при игумене Филиппе. Здесь хранили зерно, просушивая его с помощью теплого воздуха, что поступал снизу из подклета. На примере этого Сушила поясню, как здесь раньше всё было величественно красиво. Ведь что такое Сушило? Просто помещение для зерна. Его ныне построили бы прямоугольным безликим каменным мешком, и через несколько лет потолок там покрылся бы плесенью, и стены пропитались бы жутким запахом прелого хлеба. И там на бетонном полу валялось бы зерно. Но ведь труд должен доставлять радость, особенно если это работа с хлебом. И хлеб этот должен пахнуть не плесенью, а полем и небесами.

А теперь представьте себе квадратное помещение с четырьмя сводами, которые сделаны так, что от каждой стены своды плавно сходятся в единый столп, стоящий в центре помещения и поддерживающий небесную твердь. Очень красиво выглядит граненая кирпичная кладка, образующая эти своды, словно небольшая Грановитая Палата. И тепло снизу шло не в одно место, а равномерно вдоль всех четырех стен, через искусно сделанные каналы. Кроме эстетической красоты такое устройство помещения еще и очень практично: объем необходимого пространства здесь ровно такой, какой нужно, ни сантиметром больше. А это экономия дров - в разы по сравнению с прямоугольным сараем! И так сделано всего лишь Сушило, помещение для сушки зерна в монастыре! Что уж говорить об остальном.

Разговаривая о печах в монастыре, следует особо упомянуть о том, что монахи на острове очень бережно относились к лесным насаждениям. Чтобы не вырубать вековые сосны и лиственницы, они старались завозить лес с материка. В целях экономии тепла в помещениях создали хитроумную систему специальных воздуховодов. Кроме того,печи были устроены таким образом, что бревна в них закладывались целиком, метра по три длиной. Такая бревенчатая кладка прогорала за сутки. Это позволяло несколько дней сохранять тепло в здании.

Соловецкая тюрьма

Но не только хозяйственные постройки расположены в южном монастырском дворике. Тут же, на нижнем этаже Сушила и рядом с ним, находились и казематы. На протяжении трех столетий, с середины XVI до конца XIX века, Соловецкий монастырь был особой государственной тюрьмой, в которую за преступления против веры и государства ссылались особо опасные узники.

Среди заключенных монастырской тюрьмы были известные государственные и религиозные деятели: игумен Троицкой лавры Артемий, царевич Касимовского ханства и земский царь Симеон Бекбулатович, летописец Смутного времени келарь Троицкой лавры Авраамий (Палицын), последний кошевой атаман Запорожской Сечи Пётр Калнышевский, глава Тайной канцелярии при Петре I граф Пётр Толстой. Всего около 500 узников за 350 лет. Но зато каких!

В южном дворе, у стены Преображенского собора - могила Авраамия Палицына, в форме саамского сейда. Тяжелый мраморный саркофаг в размер обыкновенного гроба на четырех небольших мраморных шарах, как на ножках. На острове Немецкий Кузов есть несколько подобных сейдов, которые называют антропоморфными. Один из них очень похож на громадную жабу - крупный бугристый валун, лежащий на нескольких мелких камешках, словно на лапках. Мраморный саркофаг стоит на широкой гранитной плите, по углам которой вертикально стоят четыре пушечных ствола: это дань памяти его выдающимся воинским талантам.

Авраамий Палицын - один из тех немногих людей, которые увековечены на новгородском памятнике 1000-летию России, он находится среди 36 фигур группы "Военные люди и герои". Был воеводой при Федоре Иоанновиче, попал в немилость к Годунову, сослан на Соловки, здесь пострижен в монахи, организовал оборону Соловецкого кремля, призван в Троице-Сергиеву лавру келарем, организовал успешную оборону лавры от поляков и войск Самозванца, член посольства, отправленного просить на престол царя Михаила Федоровича, попал в немилость к отцу Михаила патриарху Филарету и сам уехал на Соловецкие острова, где и скончался 13 сентября 1626 г. Какая достойная жизнь! Надо полагать, и похоронен он был достойно сего благородного мужа. Однако вихри и метели последующих времен укрыли его могилу от глаз людских, и она надолго затерялась. Ведь потом было "Соловецкое сидение", холодные Петровские времена. И могила была снова найдена совершенно случайно лишь в 1871 году. Осенью на открытой площадке, внутри монастырской ограды Соловецкой лавры, неподалеку от южной стены Преображенского собора, монахами был усмотрен выдавшийся наружу из-под размытого ливнем слоя земли кусок надгробной плиты, с высеченной по камню надписью. От времени и влияния климатических условий камень развалился на несколько частей, и древняя надпись местами повредилась, но слова: "Лета 7135 погребен раб Божий Авраамий Палицын" сохранились весьма отчетливо и ясно. Современный памятник открыт 13 сентября 1901 г. и дошел до нас в этом виде.А еще Палицын известен в культурном мире тем, что оставил нам в наследие написанное в 1620 году 'Сказание Авраама Палицина' - свидетельство очевидца о временах Смуты, один из памятников нашей литературы.

Во внутреннем дворике монастыря, куда составили из разных мест несколько старых могильных плит и памятников, находится и постамент с фигурой последнего гетмана Запорожского Петра Калнышевского. Петр Калнышевский - герой русско-турецкой войны 1768-1774 годов, за особую храбрость был награжден золотой медалью с бриллиантами. В начале июня 1775 года в связи с ликвидацией Запорожской Сечи и оказанным сопротивлением (зарубил нескольких казаков, которые пришли забрать у него печать и казну войска Запорожского) 85-летний Калнышевский был арестован и сначала содержался в Москве, в конторе Военной коллегии, а потом был отправлен в Соловецкий монастырь, где провёл около 28 лет в холодной камере возле Сушила, размером один метр на три метра, без окна. Его выпускали из камеры на свежий воздух только три раза в год: в дни праздников Рождества, Пасхи и Преображения.

После помилования императором Александром, Пётр Калнишевский в возрасте 110 лет, будучи практически слепым, не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где скончался через 3 года в 1803 году.

Говорят, он до последнего дня оставался ясен разумом и тверд духом. Он был родовитым узником, и на его содержание полагались хорошие деньги - кажется, рубль в день. Это в 50 раз больше среднего содержания обычных узников в то время. Но Калнышевский вел умеренный образ жизни, и скопившиеся к его смерти деньги успел отказать соловецким монахам на покупку старинного евангелия из Запорожья такой величины, что его переносили четыре человека на особых носилках. Куда оно делось? Большевики продали за валюту? Или просто сожгли, не понимая ценности этой книги? Или еще что-нибудь мерзопакостнее. Все было возможно в диком мире бандитского государства.

В конце XIX века благодарные потомки украинского казачества поставили на его могиле в Соловецком монастыре памятник с поясной фигурой последнего гетмана. Здесь ему вернули знаки его власти: он так и застыл в вечности со своей властной булавой. А на шее у него между прочим та самая золотая медаль с бриллиантами, с изображением лика царствующей императрицы Екатерины.

Щирые [истые, настоящие до свирепости] украинцы приезжают сюда специально, чтобы воздать долг памяти своему знаменитому земляку. В июне 2008 года во время своего визита на Соловки президент Украины Виктор Ющенко возложил цветы к Мемориалу памяти жертв ГУЛАГа, а к памятнику Калнышевскому положил землю, которую привез из Украины.

Непосредственно под Сушилом ранее находилась печь, стоявшая в глухом каменном помещении два на три метра, без окон, с узкими кирпичными ходами в потолке на второй этаж. Зачем в топочном помещении наружные окна? В лагерное время нужда в сушке зерна отпала: муку для хлеба в небольшом количестве завозили из материка, а заключенных кормили лебедой и крапивой. В Сушиле поставили нары, печь за ненадобностью сломали и устроили на ее месте холодный карцер. Очередная насмешка от советской власти. Было жарко - стало холодно. Было все хорошо и разумно устроено для пользы людской - стало дико и пустынно, и приспособлено только для пыток и мучений. Райский уголок мгновенно превратился в ад. Как такая власть могла называть себя народной? Как народ мог терпеть такую народную власть?

Пушки

В Прядильной башне Соловецкого кремля, обращенной к морю, на нескольких ярусах в порядке музейных инсталляций установлены старые пушки, изготовленные на заводах Петрозаводской слободы. Как известно, Петрозаводск возник именно вокруг казенных оружейных заводов, основанных Петром Первым. Сначала там возникла слобода, а потом и город. Именно эти пушки именно с этих мест стреляли в 1854 году по английским фрегатам. Наличие подобных музейных сценок очень оживляет старую крепость, когда можно въяве представить себе давно ушедшую в прошлое жизнь. Пушки грозно смотрят через бойницы в сторону моря и на набережную вдоль стен.

Электричество

У монастыря в 1912 году выше морского дока была построена мини-ГЭС, давшая острову первое электричество. Во время лагерей она развалилась, поскольку ухаживать за ней не смогли, и она сломалась. А запчастей не было. Сегодня на острове в поселке есть электростанция, сразу за стадионом, ее топят соляркой. Это обычный дизель-генератор, только большой, похожий на судовой двигатель. Потребляет около 2000 тонн топлива за сезон. Шумит так, что ее слышно метров на 500, особенно ночью.

Она не способствует экологической чистоте заповедника и вредит всем старинным зданиям. Это все понимают, поэтому разрабатываются проекты по выработке электричества в более чистом варианте. Как это будет, пока окончательно не решено. Одним из вариантов является ветряная электростанция, но многие ученые против, так как она нарушит миграцию птиц возле островов.

С моей точки зрения самый разумный и чистый проект был у монахов, - гидроэлектростанция. Но восстановить его непросто. Кроме строительства самой электростанции нужно восстановить нарушенную систему водоснабжения между озерами, чтобы уровень Святого озера был все время нужной величины. А это непросто, хотя и не так сложно, как кажется. Было бы желание.

После окончания экскурсии выходишь из Соловецкого кремля осоловелый Соловками.

3. Соловецкая бытовуха

Из-за того, что весь Соловецкий остров является заповедником и музеем, любое капитальное строительство на острове запрещено. Используется только имеющийся жилой фонд, который бесконечно ремонтируется и модернизирует сам себя изнутри, как социализм, но внешний вид зданий менять также нельзя, - точно так же, как нельзя было социализму менять свой улыбчивый человеколюбивый фасад. Поэтому цены на квартирную собственность просто заоблачные, почти как в капиталистическом Подмосковье.

Здания старые, большинство еще довоенной постройки, все удобства на улице: и вода, и туалет, и стирка, и сушка белья. Из развлечений в основном телевизор, каждый жилой дом похож на буфет с кучей сохнущих тарелок на крыше.

Из разговоров с местными жителями: зима здесь долгая, восемь месяцев, световой день зимой всего несколько часов, поэтому пьют без просыху, соответственно и пьяная поножовщина случается.

Варианты добора

По поводу того, как можно добраться до Соловков. Добраться до них можно несколькими способами:

1. Самый быстрый и дорогой способ - на самолете. Самолеты летают из Архангельска, Петрозаводска и Петербурга. Из Москвы самолеты летят с пересадкой в Архангельске или Петрозаводске. Самолеты небольшие, под стать местному аэродрому - АН-24, Л-410 или Embraer-120.

2. Остальные способы так или иначе связаны с путем через Белое море. Добраться по морю можно из Кеми (через поселок Рабочеостровск) или Беломорска. Короче и дешевле всего через Рабочеостровск - 50 километров по морю на т-х "Василий Косяков", два часа плавания. Из Беломорска чуть подалее - время в пути 4 часа на катамаране "Сапфир". Говорят, что можно добраться и из Архангельска. Кроме того, к Соловкам заходят и круизные суда. Когда мы прибыли на "Косякове" из Рабочеостровска на соловецкий Тамарин причал, с другой стороны причала стоял круизный лайнер "Русь Великая" (Grand Rus), прибывший из Санкт-Петербурга. Так что и оттуда суда ходят.

3. Остальное зависит от того, откуда ехать. Из Москвы можно поездом до Архангельска, далее морем или самолетом; можно поездом 'Москва-Мурманск' до Кеми, далее через Рабочеостровск по морю; можно на своем автомобиле до Рабочеостровска (примерно 1400 км от Москвы), там машина оставляется на охраняемой стоянке, далее по морю.

Мы выбрали вариант эконом-класса - на поезде до Кеми. Этот вариант хорош еще и тем, что он легок и незаметен в путешествии. Поезд уходит поздно вечером, утром мы проснулись уже в Карелии. Далее поезд целый день идет по Карелии, которая демонстрирует в окна поезда все свои немыслимые красоты - Свирь, Медвежьегорск, Петрозаводск, озера почти непрерывно, Беломорский канал... На каждой станции потчуют копчеными угрями, живыми лесными ягодами, пирожками и ватрушками с черникой, брусникой и морошкой. В Кемь поезд приходит под двенадцать ночи. Там встречает сопровождающий, 15-минутный бросок на автобусе до Рабочеостровска, ночевка в местном отеле, в 8 утра на следующий день - отплытие к Соловкам. Обратно таким же макаром.

Особо обращаю внимание тех, кто едет на Соловки самокатом, без путевки. В этом случае обязательно следует заранее позаботиться о билетах на теплоход к Соловкам, иначе можно нарваться на крупный нежданчик: в пик сезона (конец июля-август) могут быть трудности с местами. Хотя...

Поселок Соловецкий

Поселок Соловецкий - единственный населенный пункт на Соловецкий островах, не считая малонаселенных скитов и удаленных турбаз типа хутора Варяжского. Главным на острове был и остается монастырь. Поселок возник вокруг монастыря как пристанище трудников и насельников, затем здесь построил свои крепенькие бараки СЛОН. И с тех пор здесь кардинально ничего не изменилось. Кое-какие постройки возникли в советское время, но они не оказали большого влияния на суровый окружающий пейзаж.

Крепость Соловецкого монастыря, находящаяся на узком перешейке между Белым морем и озером Святым, разбивает поселок на две части - северную и южную.

В северной части поселка находятся улицы Северная, Ковалева, Сивко. С Северной всё понятно, кто такой Ковалев - не понял, а улица Сивко названа в честь Героя Советского Союза, воспитанника Соловецкого учебного отряда Ивана Сивко, погибшего при защите Советского Заполярья. В южной части поселка находятся улицы Приморская, Флоренского и Заозерная. По протяженному Сельдяному мысу идет улица Сельдяной Мыс, на которой стоят два дома, уютная частная гостиница "Приют" и пять музейных зданий.

В южной части расположен центр поселка: магазины, главное кафе острова "Кают-компания", больница, школа, стадион, основные гостиницы. В северной части поселка находятся причалы и улица Северная, плавно переходящая в дорогу к Ботаническому саду и Секирной горе. Там же, в северной части острова, находится основная часть озерно-канальной системы, лодочная станция, Филипповские садки и Савватиева пустынь. Почти напротив Тамариного причала расположено озеро Банное, почему-то ныне называемое Гагарье, рядом с озером бывшая баня монастырской братии. Баня давно не используется и обветшала, а озеро заросло камышом и тиной. За баней у озера старые амбары и бывший агаровый завод. Еще недавно здесь действительно делали агар-агар. Кто не знает - натуральная основа мармелада. Но во время Перестройки завод, как и многое в нашей стране, "перестроили" в руины. Теперь агар-агар делают в Архангельске, а на Соловецких островах по-прежнему добывают сырье для него. А в одном из старых амбаров был небольшой заводик и лаборатория, где бывший заключенный Павел Флоренский учился добывать йод из водорослей в промышленных масштабах. Но, к сожалению, никаких красивых музейностей там нет, судя по всему ничего не смогли собрать, все пропало за давностью времени. Просто во время очередной экскурсии в Ботанический сад экскурсовод машет рукой в эту сторону и говорит, что вон там, в том самом бараке, что за старой баней, и работал знаменитый Флоренский. От былого яркого костра здесь осталась только головешки да тоненькая струйка дыма.

На Соловках есть всё

Как шутят местные жители, на Соловках есть все, - но в одном экземпляре. Здесь есть свой Кремль, Ботанический сад, аэродром, отдельный ангар для гидросамолета, метеостанция, отделение МЧС, полицейский околоток, полицейский воронок (один), КПЗ на одного человека, аптечный пункт, больница, реанимобиль, кладбище, почта, сбербанк. Есть детский сад и школа. В этом году все выпускники закончили Соловецкую школу с золотой медалью. Всех выпускников была одна штука. Мало того, Соловки - это вся наша страна в миниатюре, от Карелии до Камчатки. Без преувеличения, у острова есть большой полуостров Краеведческий, который очертаниями до того похож на Камчатку, что местные жители его так и называют.

Что касается туристического бизнеса, то здесь ассортимент гораздо шире, здесь все имеется в том штучном количестве, в котором это нужно: пять или шесть разного класса и размера гостиниц, несколько кафе и ресторанчиков (при гостиницах), несколько продуктовых магазинов и десятка полтора разных магазинчиков с сувенирами. Кроме этого имеется несколько морских причалов, из которых три находятся в непосредственной близости от центральной части острова - Тамарин, Хета, и Монастырский. Одно название лучше другого! Тамарин - сразу вспоминается ждущая своего рыбака рыбачка, Монастырский - тотчас в воображении возникают деловые монахи в черных рясах, таскающие на плечах тяжелые мешки, и Хета - загадочный причал, вечно загроможденный плетеными корзинами и тяжелыми кофрами, с которого отправляются в экзотические путешествия на далекий Нил. А что? - Белое море сообщается с Ледовитым океаном, то есть если выплыть из моря и повернуть налево, можно плыть и огибать Норвегию, а оттуда и до Африки недалеко. Было бы желание.

Лучшая дорога на острове состоит из бетонных плит и по старой русской традиции идет из ниоткуда в никуда метров 300. Т.е. начинается и оканчивается обычной усыпанной камнями грунтовкой, которую знающие люди называют грейдером. Дело в том, что обычная грунтовка - это самопальная дорога в поле или в лесу, за которой нет никакого надзора. Как хотите, так по ней и езжайте, на полный свой страх и риск. Например, начало дороги может быть весьма приличным, а за поворотом тотчас начинается непроходимое топкое болото. А грейдер - это насыпная дорога из смеси песка и гравия, которую время от времени равняет специальная дорожная машина с низким косым ножом - она-то и называется грейдер. Время от времени - это несколько раз в год, перед большими праздниками и приездом главных лиц государства. К последним относятся президент РФ, глава Московского патриархата и вожак местных бандитов Славик Соловецкий. Славик живет в Петрозаводске, но когда он приезжает на свою малую родину, то местная власть неделю перед этим причесывает весь поселок и остров.

Печные трубы и ведра

Печные трубы на здешних домах часто увенчивают ведром без дна. Не очень понятен практический смысл этого деяния - разве что для удлинения трубы (и, следовательно, для увеличении силы тяги), но никак не для большей её сохранности. Потому что влага по ведру стекает аккурат на кирпичную трубу, затекает во все ее тонкие щели и щелочки, и делает там свое страшное дело - замерзает. А при замерзании вода обладает свойствами фугасной бомбы - она расширяется, медленно, но неотвратимо. Она расширяется, и разрывает узкие щели шире. Щели становятся шире, в них вода затекает еще глубже и снова взрывается медленным неотвратимым взрывом. И так несколько раз за зиму, по числу оттепелей. Через несколько лет кирпичная труба разорвана в клочья. Для сохранения трубы над ней нужно делать дымник - маленькую крышу над трубой в любом ее виде, чтобы влаги попадало меньше.

Музей СЛОНа

Современный музей СЛОНа символически расположился в одном из прекрасно сохранившихся лагерных бараков, который стоит в центре Соловецкого поселка. Лагерных бараков в поселке сохранилось несколько. В одном раньше было детское отделение СЛОНа (на нем висит соответствующая табличка), чуть дальше - двухэтажный вычурный барак о двух подъездах, в котором до 1929 года находилось управление лагерей СЛОН. Бараки серые, выцветшие под солнцем и ветрами, обросшие вокруг неопрятной дикой травой, в которой к подъездам жителями протоптаны дорожки. В бывших бараках давно советские квартиры. Но это сегодня бараки на Соловках стоят унылые. А раньше! А раньше они были новенькие, цветные, веселые. Перед ними были радостные и веселые цветочные клумбы и дорожки желтого и красного песка, обрамленные по краям поставленными на угол кирпичами. Клумбы и дорожки ежедневно приводились в порядок трудолюбивыми заключенными.

Барак с музеем СЛОНа самый крепкий из оставшихся, он стоит ближе всего к монастырю. Возможно, это впечатление основательности исходит от того, что это деревянное строение хорошо отремонтировали перед вселением туда музея. Подновили окна и полы, перекрыли железом крышу и покрасили ее в красно-коричневый цвет.

Музей наполнен в основном стендами с фотографиями и разнообразной статистикой и картами о бывшем лагере. Материальных предметов не много. Стенд с рабочими инструментами заключенных: продольная ручная пила с огромными зубьями, гнутый в дугу лом - чтоб показать тяжесть жизни здешних сидельцев, ржавый топор с приваренной к нему стальной ручкой. Стенд, имитирующий комнату чекистов: печатная машинка 20-х годов, настенный черный телефон из эбонита, папки с надписью 'Хранить вечно'. Традиционный для таких музеев стенд с поделками заключенных.

В конечной части экспозиции этого музея плашмя, как поверженное с флагштока вражеское знамя, на полу валяется сваренная из стальных уголков метровая пятиугольная звезда, которая венчала колокольню Соловецкого кремля вместо креста с начала лагерных времен до 1989 года. Это производит впечатление конца могущественной империи лагерей. Но так ли это?

Экскурсоводом этой экскурсии у нас была Ольга Владимировна Бочкарева, которая на Соловках живет с 1988 года и является зав.отделом истории ХХ века Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, автором ряда научных работ по истории Соловков. Серьезная женщина мужеского типа, но с сережками в ушах - в очках, мужской рубашке с двумя нагрудными карманами, в светлых брюках, с тростью. От традиционного места сбора у турбюро до музея СЛОНа вдоль Соловецкой крепости она шла очень бойко, не хромая, и я не сразу понял, зачем ей трость. Оказывается, лекция в музее длится пару часов, перетекая из зала в зал, от стенда к стенду. И стоять всё это время тяжело, а сидеть лектору неудобно, когда все остальные стоят - вот она и опирается на трость.

В процессе своего рассказа она сказала, что архивы Соловецких лагерей сегодня закрыты. В начале 90-х годов их открыли на короткое время и снова быстро захлопнули все открытые папки. Я спросил ее: - Почему так сделали? - ведь там задокументированы преступления против народа. В этих архивах нет таких государственных тайн, которые нельзя открывать из-за требований безопасности государства. Ее ответ был ожидаем, но все равно жёсток и безапелляционен: потому что с тех пор мало что изменилось, у власти те же лица, только они переменились в соответствии с веяниями времени. Они не хотят открывать архивы именно потому, что это нарушит безопасность государства. Их государства. Словом, как говаривает один мой хороший знакомый, сейчас нами правят всё те же бляди, только другие. Правду сказать, и это не ново в истории человечества.

Власти очень тщательно стараются забыть СЛОН. Этого как бы и не было. В Германии власти признали вину своей страны и повинились перед всем миром и своим народом, а у нас власть своей вины не признала. И получается, что дерево нашей истории растет без корней, на том легком песке, который ссыпается нам в уши из каждого нашего утюга.

После посещения этого музея у меня осталось весьма стойкое впечатление, что идеи СЛОНа никуда не исчезли в нашей стране. Мало того, вся наша страна в какой-то мере осталась Соловками, но в несколько облегченном формате Соловки-Light.

Но 'прогрессивная общественность' борется с этим. Я специально взял эти слова в кавычки, потому что их так заездили в советской пропаганде, что они стали означать прямо противоположное. А я хотел бы употребить их в первоначальном смысле. Как известно, в Москве на Лубянской площади, напротив бывшего здания НКВД, в сквере у Политехнического музея 30 октября 1990 года установлен памятник жертвам советских репрессий. Его называют 'Соловецким камнем', потому что его привезли именно с Соловков. Не мудрствуя лукаво, прямо на Тамарином причале высмотрели подходящий валун, портовым краном погрузили его на теплоход 'Сосновец' и доставили в Архангельск, а оттуда по железке в Москву. У подножия постамента находится табличка с надписью:'Этот камень доставлен обществом 'Мемориал' из Соловецкого лагеря особого назначения и установлен в память жертв тоталитарного режима'. Надпись не корректная: в 1990 году на Тамарином причале давно не было лагеря. Но в спешке навертели текст покруче, чтобы читателя пробирало. Надо было написать не 'из Соловецкого лагеря...', а 'из мест бывшего Соловецкого лагеря...' - и тогда было бы все безукоризненно. Но под строгим взглядом еще тогда стоявшего на площади Феликса очень торопились...

"Кают-компания"

В центре Соловецкого поселка на улице с красивым названием Заозерная находится главное кафе поселка - "Кают-компания". Интересное название, уютное. Это название сначала нас сбивало с толку. Наш гид говорила нам - "Встретимся в кают-компании", имея в виду кафе, а мы думали, что это здание турбюро, которое все гиды называют подобным нежным образом.

Кафе широкое, просторное, с демократическими порядками и вполне бюджетным меню. Гвоздем программы в кафе является, конечно, знаменитая соловецкая селедь. Она меньше и жирнее атлантической и считается превосходной по своим вкусовым качествам. В кафе она подается в двух видах: слабо-соленая сельдь подается кусочками с луком в виде холодной закуски и в жареном виде. В виде холодной закуски (Сельдь соловецкая соленая с луком, 69 руб.) она нам понравилась, а в жареном (Сельдь Соловецкая жареная, 168 руб.) категорически нет - невкусная, хотя и на сто рублей дороже. В жареном виде гораздо вкуснее оказались подаваемые здесь палтус и свежевыловленная треска. Из экзотики заслуживали внимания "Грибная похлебка по-монастырски" и "Салат Соловецкий с ламинарией и овощами". Средний обед обходился нам в 350 рублей на человека. И еще порадовало питерское словечко "греча" в меню. Все-таки, Петербург здесь немного ближе Москвы. И его дыхание здесь чувствуется.

Об этом

Что касается туалетов, вещи в обыденном быту необходимой, то в первый же день своего пребывания на Соловках мы попали в весьма щекотливую ситуацию. Сначала мы плыли из Рабочеостровска на Соловки два часа морским путем. На судне есть соответствующее заведение, но мы им не воспользовались. Во-первых, еще не хотелось, и, во-вторых, нас уже манили мистические Соловки, и мы все время стояли на палубе, всё вглядываясь в туманные очертания приближающихся куполов. После высадки на берег наши вещи увезли в гостиницу, а нас самих тотчас взяли в оборот. Здесь все было уже рассчитано по минутам. Мы прибыли на Соловки в 10-00. В 10-15 начинаются все экскурсии первой половины дня. И нас сразу загнали на ознакомительную экскурсию с крепостью. Ни у турбюро, ни в крепости мы не увидели желанных указателей. Поэтому мы ещё три часа покорно ходили по крепости, и наше терпение начало достигать своего предела. И только после завершения экскурсии, когда мы неторопливо пошли на обед в кафе "Кают-компания", то только в кафе обнаружили наличие того, что нам было уже сильно нужно. Там в кафе интересная конструкция. Перед кафе небольшой предбанник. Направо и налево туалеты, а прямо - вход в кафе. Поскольку мы не одни оказались в такой ситуации, очереди в обе кабинки выстроилась гигантские, человек по десять, так что собственно в кафе стало трудно пройти. Но все равно это уже было для нас спасением.

Итак, о туалетах. Отдельно стоящих общественных ватерклозетов на острове нет. В крепости туалетов нет. Если они там и есть, то так запрятаны, что не найти. Туалеты есть в гостиничных номерах и в кафе. Перед некоторыми общественными заведениями, как например, у лодочной станции, перед входом в Ботанический сад, перед входом на Секирную гору и так далее, несколько в стороне всегда стоят дощатые деревенские "баркасики", которые наш гид называл "замечательным сооружением XXI века неизвестного архитектора".

Но, например, на Заяцких островах (экскурсия 3 часа, с подходом и отходом больше), или на архипелаге Кузова (7.5 часов) туалетов нет, потому что там нет постоянного жилья. И если на Кузовах еще можно справить нужду в подшерстке прибрежной островной чащобы, то на Большом Заяцком острове спрятаться негде, он для этого слишком мал и безлесен. Поэтому нужно заранее рассчитывать свои силы и вовремя пользоваться судовым гальюном. На острове Анзер, где экскурсия длится практически весь день, о наличии туалетов лучше спрашивать заранее. Например, туалеты есть в скитах или рядом с ними.

В любом случае, к этой проблеме следует отнестись внимательно.

И напоследок из забавного 'об этом'. В нашем соловецком номере администрацией гостиницы был проведен интересный лингвистический эксперимент. На внутренней стороне двери нашего туалета была прискотчена бумажка с одной и той же фразой на трех языках:

Пожалуйста, не бросайте в унитаз туалетную бумагу, для этого есть мусорная корзина!

Don't throw papers into the toilet, please! There is special bucket for this.

Heittakka WC - paperi roskakoriin, ei pontoon.

Самое длинное на русском языке. В нем чувствуется просторная велеречивость нашей родины. Англичане как обычно схлыздили, написали не 'туалетная бумага', а просто 'papers'. Финны саамые крутые. Но непонятно, чего они там понаписали на своей чухони.

О мобильной связи

На Большом Соловецком острове Билайна нет, есть Мегафон, а МТС слабенький, но берет, на возвышенностях можно пробиться. А на остальных островах архипелага связи нет никакой в принципе. Только бумажные записки катерами да военные дальнобойные рации. Знающие люди советуют брать сюда старые мобильники типа знаменитой NOKIA 3310, у них мощная антенна, и ловят волну они лучше.

Об инспекторе ГАИ

Как это ни странно, но инспектор ГАИ на Соловецком острове тоже есть, потому что он здесь нужен. При наличии на острове около тысячи проживающих человек и обилии автомобильного транспорта здесь время от времени возникают транспортные инциденты, с которыми нужно разбираться строгому инспектору. Затем, он должен пристально следить за состоянием проезжей части местных дорог, которые местные дороговладельцы все время норовят привести в полный беспорядок. Ну, и, наконец, надо просвещать дремучее местное население относительно правил дорожного движения. В Соловках есть средняя школа, в которой учится несколько десятков учеников, и надо раз в год читать им урок о правилах езды и ходьбы. Словом, дел у него невпроворот.

С инспектором можно столкнуться виртуально при аренде автомобиля УАЗик (1500 руб. в день). Главный пункт контракта на аренду гласит: "Водитель должен быть трезв!" Ниже: "Если водитель остановлен единственным на Соловецком острове инспектором ДПС Юрием Петровичем Мироновым, согласно ПДД водитель обязан прекратить движение, быть приветливым и без пререканий выполнить его требования. Взяток не предлагать, убьет!". И робкая приписка от руки: "А ежели спросит про техосмотр, то скажите, что бумаги у него на столе в очереди лежат". Я ж говорю - дел у него невпроворот, всё на нем: и дороги, и воспитание, и дорожные разборки, и техосмотр.

И, кстати, о системе проката на острове

Как справедливо отметил кто-то написавший о Соловках, у Большого Соловецкого острова уже не пешеходный, но еще и не совсем автомобильный размер. Ходить пешком по нему неудобно - везде получается далековато, а на автобусе и ехать некуда, кроме экскурсии на Секирную гору (12 км). Поэтому на острове развита система пунктов проката, где можно подобрать под себя соответствующее транспортное средство.

Что можно здесь взять в прокат и почём?

Прокат велосипеда на сутки от 400 рубленых за обычный, 600-700 за "дорожник", 800 стоит "горник". Велосипед можно взять на несколько часов. Прокат любого велосипеда в час стоит 100 рублей. Довольно удобное средство передвижения, Но по большей части местных "дорог" треть пути он будет ехать на пассажире, а кое-где их вообще бросают на обочинах, в лесу, на причалах и дальше только пешком.

Для любителей покататься по озёрам и каналам есть лодки, за небольшую плату разрешена рыбалка на озерах и в море.

В прокате имеются квадроциклы и скутера, какая-то неведомая техника на 2-х метровых колёсах с клиренсом в метр и просто обычные автомобили разных классов, от обыкновенного "козла" "УАЗ-69" до паркетника "Valladolid".

В дополнение к средствам передвижения, в прокате имеются сапоги болотные (100 рублей в сутки), непромокаемые плащи, фонари "Летучая мышь" и еще что-то, назначение чего я не совсем понял.

О невидимых нитях мира

В нашем номере на Соловках в гостинице "Причал": на постельном белье китайские пагоды и прямо поверх них игривая и маловразумительная надпись Mona Lisa. Изготовлено в Китае - использовали культурные коды Италии - а мы пользуемся этим на Соловках. Наглядный пример того, что всё в мире связано.

4. Филипповские садки и губа Дураков

Иисус Христос говорил о себе, что он есть рыбак, ловец душ человеческих. С тех пор и все его последователи есть ловцы и держатели душ людских. Разве может быть священником тот, кто не утешит плачущего, не укажет путь ищущему, не пожалеет бедствующего?

Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игумена Филиппа, избранного главой монастыря в 1548 году. Благодаря царским пожертвованиям ему удалось значительно поднять экономику монастыря, наладить производство кирпича, обустроить рыболовецкую ферму.

Филипп оказался выдающимся хозяйственным деятелем и инженером-гидротехником, который прекрасно умел использовать природные водные ресурсы.

Одним из своих первых дел он устроил рыбные садки, которые существуют до сих пор и названы его светлым именем. Дело в том, что рыба ловится нерегулярно: то густо, то пусто. А кушать хочется все время. Солонина быстро надоедает. И Филипп предложил устроить садки. Гигантские, размером в сотню метров в диаметре, под стать всему остальному на острове. Выбрал соответствующее прибрежное место в форме подковы, ограждение которого укрепили валунами, а в качестве перемычки установили опускаемые чугунные решетки. Лишнюю рыбу выпускали в эти садки, она там находилась в прекрасном живом состоянии, а по мере надобности туда запускали бредень и брали столько, сколько было нужно. Гениально просто. И вся эта каменная диадема украшена достойным духовным камнем: напротив Филипповских садков - крохотный остров Зосимы, одного из отцов-основателей. Говорят, он любил на этот островок на своей утлой лодочке поезживать, да на нем рыбку да уточек полавливать.

Вторым делом Филиппа было устройство водно-канальной системы Соловецкого острова. Он замерил уровень воды в близлежащих к монастырю озерах и наметил каналы для перебрасывания воды из этих озер в Святое озеро у монастыря. Водными каналами монахи соединили несколько озер (сегодня их число более 50). При этом было устроено так, что уровень озера получился выше уровня моря на 6-8 метров. И на этом перепаде Филипп сделал всю механизацию для монастыря - мельницу, портомойню, морской док и впоследствии в конце XIX века сделали мини-ГЭС.

Об озерах

Непередаваемую красоту пейзажам Большого Соловецкого острова придают более 500 озер. Карта острова похожа на до состояния ветоши застиранную тряпицу, которая вся в дырьях, если ее смотреть на просвет. Белое море долго полоскало эти земли, пока из них и получилось то, что мы сегодня видим. Поскольку считается, что на настоящее время постоянных жителей острова чуть больше 800, то получается почти по озеру на человека. Вопрос о числе озер здесь переводят в область философскую - что считать озером? Десять квадратных метров - это уже озеро, или всё еще обыкновенная лужа? Я спросил об этом нашего гида, и он сказал, что местные жители считают озером постоянные водоемы площадью от одного гектара, то есть размером 100х100 метров и больше. Самое большое озеро острова Большое Красное - 2, 6 кв. км, самое глубокое - озеро Светлое Орлово с глубиной 33 метра.

Родниковых озер здесь всего несколько. Основные источники озерной воды - осадки в виде дождя и талого снега. Здесь влажный климат, и осадков выпадает много, особенно за долгую зиму. А в гористом рельефе острова много углублений, где эта влага может задержаться.

Любопытны названия озер. Большое Белое озеро после революции стало Большим Красным, озеро Святое у Соловецкого кремля переименовали в Кремлевское, небольшое озеро Игуменское, в которое упирается сегодня единственная полоса Соловецкого аэродрома, стало Октябрятским (или Октябрьским?). По той же причине оз. Большое Крестовое стало Большим Комсомольским, а Малое Крестовое - озером Чайка. Озеро с чудным названием "У Чудотворного креста" еще и сегодня остается Лесным, потому что и чудотворного креста давно нет. Озеро Банное, названное так естественным образом потому, что у него построили монастырскую баню, почему-то переназвали в Гагарье. После распада Советского Союза и с приходом новой власти Святому и Игуменскому озерам вернули их названия, а Большое Красное - оставили. Действительно, Большое Белое озеро было изначально неудачным названием, с учетом находящегося рядом Белого моря. И Гагарье оставили, хотя местный народ как называл его Банным, так и до сих пор называет. Говорят, что из 500 озер только около 200 имеют названия, да и то народ, придумывая им имена, ломает свою голову не на шутку. Есть Нижний, Средний и Верхний Перт, есть озеро Семиостровное - там 7 островов, есть Трехостровное. Есть озеро Криводорожное - из-за него пришлось сильно искривить дорогу, она делает вокруг него длинную загогулину. Остальные озера несут на себе сугубо местные прозвища, не зафиксированные в официальной топографии, типа Манькина Лужа или Коровий Брод. Кстати, последнее не так уж плохо: как известно, название всемирно известного английского университетского городка Оксфорд переводится как Бычий Брод.

На острове в нескольких местах можно наблюдать озерную матрешку: Белое море - Соловецкий остров - на нем озеро - на том озере остров - а на том острове еще озеро. Говорят, кто-то видел в тихом малоприметном месте пятиэтажную озерную матрешку. Можете поискать, если терпения хватит.

О каналах

Озерно-канальная система Большого Соловецкого острова имеет два плана развития. Первый план был устроен игуменом Филиппом и предназначался для стабильного снабжения монастыря питьевой водой и обеспечения необходимого уровня Святого озера.

Соответственно своим задачам каналы этой системы узкие, и не предназначены для лодочного судоходства.

Второй план каналов был разработан и построен монахами именно для лодочного судоходства, чтобы по этим каналам могли ходить паровые лодки с грузом - и ходили! Судоходная система каналов была сооружена в конце ХIХ - начале ХХ веков. Строили ее, главным образом, крестьяне-годовики, руководил строительством монах Иринарх.

Общая протяженность основной линии судоходной системы около 12 км, в т.ч. длина всех пяти каналов между озерами составляет 2 км (в 1908 г. построено еще боковое ответвление от озера Щучье через Плотичье к Б. Карзино, так называемый Малый круг).

Начинается система озером Данилово (Питьевое), которое коротким каналом соединяется с озером Пертозеро (Большое Пертозеро). Далее следуют озера Круглое Орлово и Щучье. Потом озеро Валдай, состоящее из нескольких озер. Из верхнего валдайского озера- Малый Валдай (Долгое) начинается самый длинный канал к озеру Малому Красному (Котлованному), где на крутом повороте в 1916 году снимал знаменитый фотограф Прокудин-Горский. Последний канал соединяет озеро М. Красное с самым верхним озером системы- Белым (сейчас Красное).

Как было сказано выше, систему судоходных каналов строили крестьяне-годовики. Это были взрослые мальчики, которые специально оставлялись родителями на годичный срок в монастыре для посильных трудов в пользу обители и воспитания, без платы, только содержание пищей и одеждой. Для сотен мальчиков, работающих в монастыре, это пребывание было очень полезно. По окончании дневных работ, дети по желанию поочередно несколько раз в неделю посещали училище, где им, не более трех часов в день, преподавались самонужнейшие учебные предметы - чтение, чистописание, правила арифметики, русская грамматика, география. Также они изучали наизусть заповеди Господни, молитвы, истолковывались Евангелия, давались понятия о некоторых священнодействиях, совершаемых на литургии, вечерни и утрени.

Монастырское училище для крестьянских детей было открыто 15 декабря 1859 г.
Также были устроены профессиональные школы при монастырских мастерских и заводах, выпускавшие из числа мальчиков-послушников всевозможных ремесленников и мастеров, в которых так нуждалось крестьянское население севера.

Озерно-канальная система Большого Соловецкого острова сегодня находится в состоянии вялотекущего возрождения. В советское время все технические строения этой системы - шлюзы, перепуски, воротные задвижки и причалы - пришли в полную негодность и больше не регулируют уровень воды в Святом озере. Из-за этого не работает былая механизация монастыря - разрушена мельница, стоит бывшая прачечная, не работает сухой док для морских судов. Хорошо обустроенные в свое время берега судоходных каналов также оказались порушены. Никто все это специально не разрушал, его разрушило время. И в советскую эпоху никто не стал его чинить. Оно не было нужно советской власти. Реставрация каналов (в основном косметическая) проводилась несколько лет назад, с 2010 по 2012 годы. В каналах с берегов убрали сгнившие окаймляющие бревна и заменили их дополнительным рядом валунов.

В настоящее время для туристов здесь организованы два круговых лодочных маршрута с началом от лодочной станции на озере Средний Перт. Путешествия по озерам возможны только на весельных лодках, никаких моторных лодок здесь категорически нет.

Большой круг озерной системы (12 км в один конец), для больших любителей гребли, включает: оз. Средний Перт - канал 110 м - оз. Круглое Орлово - канал 170м - оз. Щучье - канал 110 м - оз. Валдай - канал 750 м - оз. Большое Красное и обратно.

Малый круг озерной системы (6 км в один конец) для обычного туриста включает: оз. Средний Перт - канал 110 м - оз. Круглое Орлово - канал 170м - оз. Щучье - канал 200 м - оз. Плотничье - канал 400 м - оз. Большое Карзино и от Карзино обратно.

На маршрутах есть навигационные знаки и таблички с названиями озер, продублированные на английском. Забавно было бы услышать название "Sсhuchiye lake" в произношении иностранца! Потому что написано дико неграмотно. Я помню старую фотографию времен оккупации Харькова, на которой два немецких солдата нерешительно стоят у двери с ужасным для латиницы словом "SCHASCHLITSCHNAJA", но, по крайней мере, его можно довольно правильно произнести. Название озера Щучье следует, наверное, писать как "Shchuch'e", а то в обратном переводе получается Шучиё.

Как видно из описаний двух круговых маршрутов - они одинаковые до озера Щучье, а далее расходятся в разные стороны, в два разных рукава. А между ними находится губа Дураков - извилистый длинный тупиковый залив. Из озера есть 4 входа-выхода, три из которых соединяют озеро Щучье с другими озерами, а один тупиковый. Можно грести до тупика более километра, и только потом поймешь, что ты и есть тот самый Дурак, в честь которого названа эта губа. И вы напрасно думаете, что вы сами легко бы миновали эту коварную ловушку. Она не так заметна, как следует из моего простецкого описания. Берега озера покрыты закрывающими обзор деревьями и прочей лопушистой зеленью, в них есть множество ложных заходов в протоки, и даже несмотря на указывающие таблички, попасть в Губу Дураков очень легко и просто.

Узнав о существовании Губы Дураков, я развеселился и подумал, что строительство социализма в СССР и было таким походом в Губу Дураков. Мы 70 лет шли на веслах по незнакомой извилистой протоке, иногда нам казалось, что вот-вот перед нами откроются новые широкие водные дали, и мы вырвемся на новый озерный простор, а потом оказалось, что в ее конце - тупик, и пришлось поворачивать обратно, под свист и улюлюканье "мировой общественности".

Был и еще один символ, связанный с Губой Дураков. Четыре выхода из озера образуют крест, но три ветви этого креста живые, то есть символически направлены в небо, а четвертая тупиковая, на ней крест стоит на земле. Дураки - они люди приземленные. Как говаривал один мой хороший знакомый - губа не дура, язык - не лопатка, знает, где кисло, а где сладко.

И, кстати уж, до кучи, еще о дураках. В рекламе соловецкого туристического бюро экскурсии на вёсельных лодках по малому кругу озерной системы есть забавная описка. Найдите ее сами по приводимому мною точному тексту рекламы:

Расстояние от экскурсионного бюро до лодочной станции (2,8 км) и обратно посетители проходят пешком вместе с сопровождающим гидом. На лодочной станции после проведения инструктажа посетители рассаживаются в лодки "Пелла" вместимостью 4-5 человек. Управление лодкой самостоятельное (но это совсем не сложно и очень увлекательно, расстояния небольшие, но все успеют немножко почувствовать себя северными гандольерами). Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. После небольшого перекуса на берегу озера Большое Корзино, с новыми силами отправляемся обратно на лодочную станцию.

Плыть на лодках в этой веселой экскурсии радостно и просто, но в связи с каналами есть несколько особенностей. В каналы нужно входить под прямым углом, не срезая расстояние, иначе лодка при пяти пассажирах сядет на камни, и придется долго ее оттуда соскребать. Большинство каналов узкие, потому что были предназначены не для лодок с веслами, а для катеров с паровым движителем. Поэтому пользоваться веслами в каналах невозможно. Проходят каналы, вынув весла из уключин, и подгребая одним веслом вдоль бортов лодки с носа или кормы, кому как удобнее. Я греб, сидя на своих коленях на носу лодки.

На озерах можно порыбачить, есть специально оборудованные для этого рыбацкие места и подмости. Нужно купить лицензию на рыбалку и вперед! В водах водится обычная озерная рыба: Окунь, Щука, Плотва, Ёрш, Корюшка, Налим, Стерлядь. Простые рыбы водились здесь с незапамятных времен, а Стерлядь и Форель завелись недавно, около сотни лет назад - это монахи пробовали их разводить, с тех пор что-то и осталось.

5. Патриаршьи пруды

Еще находясь в своей далекой Москве, мы всё никак не могли понять, где же конкретно мы будем жить на Соловках во время нашего путешествия. Наш поезд шел до Кеми и прибывал поздно вечером. Но Кемь не находится на берегу Белого моря, поэтому после поезда нам нужно будет переехать в расположенный на берегу Студеного моря поселок с маловысокохудожественным названием Рабочеостровск, где мы должны заночевать в гостинице "Причал". Надо полагать, что она находится рядом с морским причалом. Затем следующим утром по морю мы переберемся на Соловецкие острова, где остановимся также в гостинице "Причал". Эта зеркальность двух "Причалов" нас как-то смутно смущала. То ли речь шла об одной и той же гостинице на материке, а про гостиницу на острове нам забыли сказать, то ли здесь имеет место один гостиничный комплекс с несколькими отделениями на материке и на острове.

Неразбериха с местом жительства продолжилась и после нашего прибытия на Соловецкий остров. Прибыли мы на Тамарин причал, самый крупный из имеющихся на острове. По существующей легенде некая Тамара, жена рыбака, ждала здесь своего кормильца, а он не вернулся, его поглотило море. Но она приходила на причал до тех пор, пока могла ходить, и всё смотрела из-под руки в далекую белую даль. Как только мы высадились на Тамарин причал, нас попросили избавиться от вещей - они были погружены на уазик-"буханку" и увезены в направлении нашего жительства в камеру хранения до нашего туда вечернего прибытия. А мы сами тотчас направились на свою первую экскурсию по Соловкам - это была ознакомительная экскурсия с Соловецкой крепостью. Затем был обед и после обеда стремительная экскурсия на Заяцкие острова, с получасовым переездом по морю. Освободились мы только к 19 часам. Здесь нам загадочно сообщили, что до места нашего жительства около двух километров, но туда несколько раз в день ходит маршрутное такси, и, если мы желаем, нас отвезут за 50 рублей в носа. Мы дико устали за этот день и покорно согласились. Все тот же уазик-"буханка" целую вечность вез нас по довольно битенькому грейдеру, завез нас в какой-то не очень ухоженный лес, высадил у большого деревянного сарая и молниеносно исчез. За несколько секунд до высаживания перед нами мелькнула табличка "Туркомплекс ПРИЧАЛ" - то есть нас привезли туда, куда обещали. Но на reception нам сообщили, что место нашего проживания называется Варяжским хутором, а рядом расположено чудесное Варяжское озеро. В результате чего у нас в голове образовалась настоящая каша с горьковатым привкусом обмана: в турбюро нам обещали гостиницу, а поселили на далекой турбазе, где нас будут жрать комары и от которой к месту начала экскурсий и обратно каждый раз нужно ехать на маршрутном такси, потому что пешком идти далеко. В то время мы еще не понимали своего нечаянного счастья.

Нас поселили в том самом "сарае" - двухэтажном деревянном корпусе у озера Варяжского. За этим корпусом был еще один подобный, а рядом с ними расположился небольшой административный домик с комнатой администратора, камерой для хранения вещей и небольшим вечерним кафе, которое было организовано прямо на веранде домика. Мы забросили вещи в свой номер и пошли смотреть озеро.

Озеро это небольшое, продолговатое, размером примерно 100 на 200 метров, с выступающим на середине длинной стороны мысом, который разделил озеро на две части. С тех мостков у дороги, где мы сидели, нам была видна только ближняя половина озера. У мостков покачивался на воде водный велосипед с поломанными педалями, а по озеру правильным геометрическим клином плавали утки, от которых расходились правильные угольники... Классическое место отдыха непритязательного "советико туристо", которому вечерний костер и гитара с друзьями важнее мягких постельных нежностей и безукоризненно работающего унитаза.

В тот сказочный вечер в небе висела огромная оранжевая луна, "дробясь и качаясь на влаге широких озер". Эта огромная Луна действительно заставила меня вспомнить стихотворение Гумилева о жирафе. Увеличенный размер Луны и ее необычный цвет мы списали на те высокие широты, на которых мы оказались, и где до этого никогда не были. Но дело оказалось совсем не в этом или не только в этом.

На следующий день кто-то из более просвещенных наших спутников сказал нам, что в необычном виде Луны виновато Суперлуние - небесное явление, которое время от времени случается в окружающем нас космосе: это явление максимальной близости Луны и Земли. От тех же просвещенных спутников выяснилось, что Суперлуние этого года приходилось на 10-го августа, а у нас на календаре было седьмое число, мы были в преддверьи полной Большой Луны. Увеличение наблюдаемого с Земли размера лунного диска при Суперлунии составило 12,8% и достигло 34R. СуперЛуна 10 августа 2014 года была на 31,8% ярче обычной полной Луны. Вот мы и наблюдали у озера это необычное явление.

Глядя на эту громадную Луну, я подумал о том, что то, что мы называем Богом, может быть есть всего лишь зеркало, висящее в мировом пространстве только для того, чтобы мы иногда видели себя и свои поступки со стороны. Оно не осуждает нас за дурное, оно не восхваляет нас за хорошие поступки, - оно просто показывает нам нас такими, какие мы есть, объективно и непредвзято. И это тяжелое зрелище.

Вдоль озера у дороги стояли нарядные домики ярко рябинового цвета, и мы в тот вечер так и не поняли - это тоже туркомплекс "Причал" или уже нечто другое? И при чем здесь причал, если отсюда до моря несколько километров? Когда мы брали путевки, то мы, естественно, воображали, что название "Причал" обязывает к тому, что гостиница должна находиться недалеко от морского причала, и ожидали видов моря из окна своего номера. Как оказалось, это ничего не означает. Если название гостиницы "Париж", то это не значит, что она находится во Франции.

Потом стало понятно, что здесь соседствуют коттеджи двух туркомплексов - "Причал" и "Компания Соловки". Компания "Причал" старше, она образовалась в 2006 году как классическая турбаза и как филиал того самого "Причала", что в поселке на материке. Ее собственность составляют два двухэтажных жилых корпуса светло-коричневого цвета с номерами, помянутый административный корпус и две бани - малая и большая. Малая для своих, большая для гостей и заработка. Сначала предполагалось, что люди будут приезжать сюда на выходные.

Семь красных домиков туркомплекса "Компания Соловки" были построены позже, в 2009-2010 годах. Среди них есть кафе - столовая, которое было общим местом питания жильцов обоих туркомплексов. В частности и мы там завтракали. А все это вместе для еще большего запутывания называется "хутор Варяжский".

Когда мы уходили от озера, прямо над нашими головами низко пролетел ворон с характерным мерным краканьем. Это не описка, именно "краканьем" нужно называть звуки ворона, потому что он не ворона, он не кричит 'Кар!', он говорит хриплое костяное 'Кра!'. При этом он шумно взмахивал крыльями, и каждый взмах его крыльев сопровождался механическим скрипом, словно лодка плыла по озеру и гребец скрипел веслами в ржавых уключинах. И-р-раз, и-р-раз! Он не летел, он скрёб крыльями по небесному морю, непросто и трудно. В этом было что-то мистическое.

Ночью на новом месте оказалось трудно заснуть. День был жаркий, тонкий деревянный корпус гостиницы прожарился за день, и в комнате было душно, закрыть форточку невозможно. А при открытой форточке были прекрасно слышны все ночные звуки от находящегося в нескольких десятках метров озера. Где-то на озере громко крякали утки и резко вскрикивали чайки. Затем на озеро заявилась шумная компания молодых людей. В озере начали плескаться, и оттуда время от времени раздавались крики мужского голоса: - Ах, как хорошо! Как же здесь дьявольски хорошо! Эта лунная ночь! Это черное озеро! Эти темные крылья ночи, несущие нас в далекую даль! Грида! Да ты только посмотри вокруг, послушай эту гулкую ночь! - и в озеро плюхалось очередное тело. В ответ раздавался звонкий женский смех, игривые вскрики "Ах, граф, отвяньте!", шумное животное фырканье, хлопки открываемого шампанского, и снова заливистый женский смех... Животное фырканье было похоже на лошадиное, но звуки были мощнее, от огромного живого тела, словно это был гиппопотам. Потом компания стала куда-то удалятся под шлепающие звуки шагающих ног по мелководью, звуки постепенно стихали - и совсем стихли. Все умолкло, и я незаметно заснул. А утром я так и не понял - слышалось ли мне это взаправду или только приснилось в чудном фантастическом сне? Какое-то странное женское имя Грида, ни разу до этого мною не слышанное, "граф", который должен был отвянуть...

На следующий день вечером мы пошли искупаться в озере с мостков перед большой баней. Наши соседи по номеру в гостинице сказали, что там здорово, они уже освоили это место. И пригласили нас с собой. Когда мы пришли на мостки, из бани вышел вежливый банщик и попросил нас закруглиться к десяти часам, потому что на десять вечера назначен коммерческий банный сеанс. Время было полдесятого. Мы обещали. Он оказался словоохотлив, и, кроме того, его распирала большая служебная тайна, которую он был не в силах более таить за зубами.

Открывая нам свою большую тайну, он сообщил, что ему буквально час назад был Звонок. От службы Патриарха Кирилла. Того Самого. Банщик многозначительно поднял глаза к небу. Он снова приезжает сюда в этом году. Он уже несколько лет подряд приезжает на Соловки к престольному празднику Преображения Господня. Служит божественную литургию в главном соборе монастыря, ездит на вертолете на остров Анзер. На Анзере, на страшной горе Голгофе, погиб его дед Василий. Дед Василий был священником, и, как многие из них, оказался на Соловках. Священнослужителей держали в основном именно на острове Анзер, в Свято-Троицком скиту. А на горе Голгофе был лагерный больничный диспансер. Когда дед Василий заболел, то оказался на Голгофе. А там не лечили, там помогали умирать быстрее. Он от других больных заразился тифом и умер. Поэтому Кирилл каждый год ездит туда, проводит молебен в память всех усопших на острове, и в память своего деда Василия. Имеет право.

- Все это хорошо, но при чем тут эта баня? - недоуменно спросили мы.

- А при том, - продолжал свой рассказ банщик, - что после двух дней трудов он обязательно посещает нашу баньку. Не один, конечно, а вместе со своей братией, приезжей и местной. Всего набирается до 80 человек. Один сеанс в бане, чтобы не тесниться - это двадцать человек, и несколько часов парятся. Поэтому эти 80 человек моются в четыре приема два дня, по полдня на каждую смену. У них все как у обычных людей. Парятся с можжевеловыми веничками - чтоб душисто пахло, купаются с мостков в холодном озере, отдыхают в просторном предбаннике. Во время отдыха любят выпить для бодрости хреновую водочку - один местный специалист настаивает элитную водку на хрене. Ему уже заказали к приезду 40 бутылок. Но надо сразу сказать - пьют они очень умеренно, максимум 100 грамм суммарно, в несколько приемов. Исключительно "не пития ради, а здоровья для".

- Как-то странно, - сказали мы, все еще не очень веря сказанному. - А почему они парятся именно здесь, в этой бане? Лучшей на всех Соловках не нашлось?

- Потому что эта баня - единственная большая баня на острове, расположенная непосредственно на берегу озера, а это значит, что только здесь и можно сразу окунуться после парной в ледяную воду. Раньше была еще братская баня у озера Банного, но Банное давно заросло тиной, а баня там порушилась без должного ухода. И вообще, - место там в центре поселка, шумное, на виду. Оттого и заглохло. А у нас место укромное, тихое, здесь сам Бог велел Патриарху в баньку идти. Да и живет он во время пребывания на островах здесь, у нас, в Теремном корпусе - видели два красных островерхих корпуса в глубине леса напротив? Для него обычно снимают оба корпуса, там двадцать - двадцать пять номеров. Все и снимают. Безопасность, охрана, прислуга...

После разговора с банщиком мы пошли купаться: время наше тикало, надо было успевать. Августовский день был жаркий, поэтому мы с удовольствием прыгали в озеро с деревянных мостков. С короткого разгона, как в далеком детстве. Мостки были шикарные - просторные, далеко выходящие в озеро, с удобной никелированной лестницей для подъема с воды.

Озеро неожиданно оказалось глубоким, оно прогрелось всего на метр от поверхности, а глубже стояла ледяная вода. На такой глубине вода здесь уже не прогревается. Но в жаркий день и после горячей парной именно этот контраст прекрасен. К тому же мы оценили возможность выбора: если хочешь теплой воды - так плавай себе верховодкой в метровом диапазоне, а если желаешь контрастного перепада температур - ныряй в глубину хищной щукой.

Озеро стояло на торфе, поэтому вода в нем была прозрачно-коричневая, цвета растворимого кофе. Сказывают, здесь во времена лагерей были торфоразработки. Ну, к этому не привыкать, все Соловки стоят на костях. Здесь в любом месте следы топтавшегося по островам СЛОНа.

На следующий день наш путеводитель [так называли сопровождающего гида сто лет назад] подтвердила, что Предстоятель РПЦ бывает на островах каждый год с тех пор, как он стал Патриархом, то есть примерно с 2010 года. Кроме памяти о своем деде, Кирилл приезжает сюда еще по одной причине: Соловецкий монастырь - ставропигиальный, а это означает, что его формальным настоятелем является сам Патриарх, то есть в данном случае Кирилл. Приезжает он всегда на праздник Преображения Господня, который является престольным праздником монастыря. После божественной литургии в Преображенском соборе в трапезной палате Успенской церкви (той самой одностолпной палате, куда помещается до 450 человек одновременно) устраивают большой праздничный обед.

К этим дням на Соловки стягивается тьма разного народа со всей страны: попытаться решить свои проблемы (не с самим Патриархом, так с его высокопоставленными помощниками) или хотя бы к Его руке приложиться. В эти дни Патриарх особо благостен и милостив, и не отказывает просящим.

Эти три дня пребывания Патриарха и его свиты на Соловках для турбизнеса сущая беда: все экскурсии срываются, потому что весь транспорт отдается с приоритетом патриарху и его людям. Движение грузового транспорта по острову ограничивают "дабы не пылили почем зря", торговлю "где попало" велят на время свернуть, с руководителей всех предприятий требуют на подведомственных им территориях обеспечить чистоту и порядок. Но нет худа без добра: к приезду Его Святейшества по всем дорогам острова пару раз гоняют грейдер, чтобы он хоть немного причесал имеющиеся там выбоины и колдобины. Дорог всего шесть - три на север и три на юг.

В свой последний день на Соловках мы в продуктовом магазине взглядом наткнулись на висящее на входной двери "Постановление администрации сельского поселения "Соловецкое" "О пребывании на островах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла" в пять пунктов. Там говорилось, что в период с 16 августа по 19 августа 2014 года необходимо "ограничить движение автотранспорта по дорогам общего пользования", "организовать в местах проведения мероприятий работы по уборке подведомственных территорий", и еще что-то там запретить и обеспечить. Ну, слава Богу, мы успели!

За красными дощатыми домиками туркомплекса "Компания Соловки" вдалеке виднелось кирпичное трехэтажное здание, и я попытался узнать, что же это такое, и почему здание выглядит заброшенным. Как удалось мне выяснить позже, домики обоих туркомплексов находятся на территории бывшего кирпичного завода. Кирпичный завод был основан в XVI в. во времена игуменства Филиппа в связи с началом каменного строительства. В двух километрах восточнее монастыря на безымянной возвышенности ("вараке" на поморском диалекте) были найдены нужные глины, что и определило место сооружения кирпичного завода. Соловецкие глины позволяли изготавливать кирпич очень высокого качества. Но начиная с XVIII в. качество кирпича снижается: стали добавлять больше песка и менее тщательно промешивать - потому что это тяжелый труд. С этого же времени здесь начали изготавливать черепицу и керамическую посуду. Кроме обыкновенного кирпича завод под заказ выпускал разнообразный лекальный кирпич. На сегодняшний день от зданий кирпичного завода сохранилась лишь небольшая изба XIX в.

Монастырский кирпич больше современного, он длиннее, шире и толще. Если современный кирпич имеет опорный стандарт 25 см (ширина в два раза меньше - 12.5 см, а толщина в два раза меньше ширины - 6,25 см), то опорный стандарт монастырского кирпича - один фут (около 31 см). Писатель Василий Немирович-Данченко, побывавший на Соловках 140 лет назад, в 1874 году, также дивился большому формату монастырского кирпича и указал, что он весил 16 фунтов. Современный кирпич весит около 10 фунтов.

В лагерное время кирпич поставляли на материк. К монастырской пристани около Преображенской гостиницы с Кирпзавода вела ветка соловецкой железной дороги -- "Солжеде". Это бывшая узкоколейная дорога, соединявшая Новгород и Старую Руссу, которую в нач. 1920-х гг. заменили обычной ширококолейной, а несколько паровозов, товарные вагоны и еще один классный -- пассажирский -- перевезли на Соловки. В классном вагоне по "Солжеде" ездило начальство. Кирпичный завод продолжал работать до 1938 г., в течение летнего сезона выпуская 600--700 тысяч кирпичей.

В связи с изменением лагерного режима и превращением СЛОНа в Соловецкую тюрьму особого назначения (С.Т.О.Н) Главного управления государственной безопасности НКВД в районе кирпичного завода в рекордные для острова сроки (1938-39 гг.) было проведено строительство громадной тюрьмы с элементами готического стиля (состоящей из двух корпусов: трехэтажного и одноэтажного), по проекту архитекторов-заключенных братьев Минихов. По своему назначению это здание никогда не использовалось. После экстренной эвакуации лагеря в ноябре-декабре 1939 г. на материк (в связи с советско-финской войной) в нем размещались службы Учебного отряда Северного флота. Позже здание было переоборудовано под склады военной части. В настоящее время оно пустует. Туркомплексы отказались использовать это здание - тесные комнаты, много ремонта, дорогое содержание - и вместо него настроили уютных деревянных домиков. Хотя, конечно, свой колорит там был - глазки в дверях, решетки на окнах...

От Соловецкого монастыря к месту своего жительства в гостинице "Причал" мы ходили по той самой дороге, по которой во время существования кирпичного завода проходила узкоколейная "Солжеде" для вывоза готовой продукции на пристань. После ликвидации завода железную дорогу вывезли на другие лагерные стройки. В наши времена это был обыкновенный грейдер, без каких бы то ни было следов пребывания там железной дороги. Лагерь налетел на эту местность, как северный ветер, - проделал просеки, на просеках выстлались железные дороги, по дорогам вывозили лес и кирпичи, потом все закончилось, железную дорогу разобрали, как в детской комнате, и вывезли в другое место, бараки сожгли, мертвых закопали в общие ямы и засыпали вязкой северной землей, живых вывезли в другие лагеря. Всё. За 75 лет здесь все заросло новой лесной порослью, - и словно и не было здесь ничего лагерного... Только мирные шмели летают над рубиновым Иван-чаем...

Во время нашего проживания у озера Варяжского мне все не давал покоя вопрос: почему озеро называется Варяжским и с каких пор? Какое отношение имеют к нему варяги, эти скандинавские воины? Или в этом случае имелось в виду что-то иносказательное? Например, варягами называли группы любых пришлых чужих людей. Или в древние времена здесь побили отряд "варяжских людей"? После некоторого исследования этого вопроса я, возможно, нашел ответ на него. Скандинавские варяги не имеют к названию озера никакого отношения. Как уже упоминалось, кирпичный завод стоял на широком пологом пригорке, который называется у поморов "варака". Варака - то же, что вара; холм, горушка, бугор, пригорок. На старых монастырских картах озеро называлось "На варяге", что совершенно верно по правилам чередования корневых согласных в русском языке, если хотелось сказать "На вараке". На следующих картах озеро называлось уже "Варяжье", сегодня оно называется Варяжское. Но в нашей памяти оно осталось как Патриаршьи пруды.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...

Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

6. Легенды Секирной Горы

Секирная гора на Большом Соловецком острове - гора легендарная, одно её название леденит наши сердца и вселяет в них ужас. Здесь самые светлые из человеческих чувств перемешались с самыми тёмными и выплавили то, что называется Секирной горой. Одно из самых светлых явлений горы - это маяк, установленный на куполе церкви Вознесения Господня, которая воздвигнута на вершине горы. Маяк виден с моря на 30-40 километров и до сих пор используется моряками для навигации, несмотря на современные системы GPS. Соединение церкви с маяком, света духовного и света материального, для указания заблудшим во тьме душам пути истинного - это одна из самый красивых материализованных аллегорических идей, которые я знаю. А самое темное на этой горе - это пребывание здесь штрафного изолятора Соловецкого лагеря особого назначения, во время существования которого здесь погибли сотни безвинных людей, самой ужасной смертью, которую могли выдумать садисты, получившие не ограниченную ни богом, ни законом власть над судьбами других людей.

Легенда о самой высокой горе

Многие считают Секирную гору (76 м) самой высокой точкой острова, и это одна из ее легенд. Формально Секирная гора третья по высоте, выше нее ничем особо не примечательная кроме своего великолепного названия гора Поднебесная (81м) и еще менее заметная Межозерская (78м). Но на Секирной горе стоит церковь Свято-Вознесенского скита, а на куполе церкви находится маяк, поэтому зрительно, конечно, Секирная гора кажется намного выше всего остального на острове. И она этого заслуживает.

Экскурсия на Секирную гору как правило автобусная, потому что туда от туристического центра острова 12 км, для пешей экскурсии это далековато будет. Можно приехать туда на велосипеде, но тогда ты лишишься многих важных вещей, как, например, подъем или спуск по знаменитой Секирной лестнице.

На Секирную гору ведет единственная дорога, в которую переходит протянувшаяся вдоль морского берега улица Северная. Дорога насыпная и очень ухабистая, автобус подбрасывает на кочках так, что записать что-то в своем блокноте со слов гида мне так и не удалось, несмотря на несколько настойчивых изворотливых попыток. Во время сильных дождей дорогу может размыть и движение на ней временно останавливается. Кроме того, на дорогу иногда падают большие старые деревья, и тогда дорогу тоже закрывают. Проезжая дорога до Секирной одна, и в случае её закрытия автобусная экскурсия может быть отменена. На мой вопрос - почему дорогу не заасфальтируют, я получил ответ, что это запрещено экологическим стандартом для строгих природных заповедников, которым являются Соловецкие острова: оказывается, генетике местной флоры и фауны будут очень вредить испарения раскаленного на солнце асфальта. А пыль, летящая на этой дорогое от каждого транспортного средства, не вредит экологии заповедника? - язвительно спросил я. Вредит, спокойно отвечали мне, но меньше: пыль штука экологически естественная, а асфальтовые смолы - верная смерть, они забивают древесные дыхательные поры. А места здесь чистые, между озер да болот.

Из того любопытного, что еще можно сказать о дороге на Секирную гору, следует отметить стоящие вдоль нее полосатые верстовые столбы. Они стоят на своих старых, "дореволюционных" местах, а на Соловецких островах расстояния были отмерены верстовыми столбами в особых "соловецких вёрстах". Одна соловецкая верста равна длине окружности стен Соловецкого монастыря и составляет 1084 метра. Так вот, от центра острова до Секирной горы не 12 километров, а 12 соловецких верст. Что ровно на километр длиннее.

Теперь легенда о шофере

Еще не попав на Секирную гору, а только находясь на дороге к ней, мы познакомились с главной живой легендой горы. Шофер нашего автобуса, который постоянно возит экскурсии на Секирную гору, Федор Михайлович, родился на горе Секирной, потому что его родители были смотрителями маяка. Там он и родился, поскольку роддома на острове нет. Если успевают, вызывают к роженице медсестру, но в большинстве случаев женщины рожают сами, как получится. Запомнить имя-отчество нашего шофера оказалось просто, потому что оно как у нашего великого писателя Достоевского, в честь которого и назвали младенца.

Легенда о следе левой ноги

Автобус останавливается у подошвы горы, и далее, собственно на гору, начинается пешее восхождение. Высота горы 76 метров, и основной путь на нее идет по плавной спирали, в виде вполне приемлемого для обычных туристов подъема. Верхушка горы плоская и узкая, и, если смотреть на нее сверху, похожа на громадный след босой левой ноги человека. И это очередная легенда Секирной горы - монахи утверждают, что это сам Господь ступал здесь и оставил свой отпечаток.

Легенда об ангелах и лопарёвой женке

Недалеко от начала восхождения на гору справа по ходу движения установлен плоский камень с выбитой на нем легендой о названии Секирной горы, которая называлась тогда Чудовой. Надпись датирована 1857 годом и написана ещё с ятями. Легенда на камне гласит, что на эту гору вход женскому полу строго возбранен. Так и написано - "возбраненъ". И причиной тому случай во время жизни преподобного Савватия, одного из двух отцов-основателей Соловецкого монастыря. Что жили-де отец Савватий с отцом Германом в своем уединенном скиту у чудесного озера Долгого, да увидели однажды, что у подножия этой горы с воплями бегает лопарева женка, а ее преследуют двое юношей светозарных с ангельскими крыльями и секут ее тонкими розгами, приговаривая, что остров сей предназначен Богом для моления иноков, а не для стоянок рыбарей. Это чудо заставило рыболовов оставить остров и благоговеть к Преподобным и женский пол не бывает с тех самых пор на этой горе по таинственному страху.

Для любопытствующего читателя, так и не отважившегося на путешествие к Соловкам, приведу полный текст надписи на камне, наслаждайтесь. Текст разбит построчно в соответствии с оригиналом:

На Чудову Гору входъ женско-

му полу возбраненъ по тому слу-

чаю: когда Преподобнiи Савватiй и

Гермогенъ жили на семъ мѣстѣ, ры-

боловы проживая лѣтомъ с женами

подъ горою оскорбляли Преподобныхъ,

чтобы изгнать ихъ из Острова. Пер-

стъ Бжiй явилъ чудо: Агнелы в видѣ

2-х свѣтозарныхъ Юношей изгна-

ли рыболова жену прутьями из Горы;

на крик ея пришелъ Препод. Сав-

ватiй, коему жена сказала, что Ан-

гелы изо няя еѣ говорили: сей Ост-

ров назначенъ Богомъ для Иноков.

Это чудо заставило рыболововъ о

ставить Островъ и благоговѣть к

Преподобнымъ, а женскiй полъ

не бываетъ на этой Горе по Таин-

ственному страху. А.А. 1857.

Лопари - это саамские рыбаки, которые жили здесь многие года сезонно, только летом. А монахи пришли навсегда, и их пересидели. И что якобы от этой истории и пошло название Секирной горы. Раздумывая над этой историей, я пришел к выводу, что монахи - не такие уж безобидные человеческие существа, какими они нам хотят представиться. Они вытеснили с островов малочисленных безобидных лопарей с жесткостью испанских конкистадоров. Им, дескать, молиться здесь надо. А рыбакам жить не надо?

Говорят, что настоятель Вознесенского скита на Секирной горе человек милостивый, и смягчил вышний приговор, и на Секирную гору позволил подниматься ныне и женщинам.

Мне эта легенда кажется довольно искусственной, мне думается, что ее задним числом придумали досужие монахи для обоснования построения скита на горе. Как можно от слова выСЕКли произвести название СЕКирная? Ваша воля, но выглядит это как-то очень натянуто. Откуда в названии появилась суровая и беспощадная буква "Р", сама так похожая на топор?

А другая легенда о названии Секирной горы такова, что когда-то давно, в старые времена, на горе была могила неизвестного скандинавского воина, на которой лежала секира викингов. Потом могилу разграбили и скандинавский топор исчез, но легенда о его пребывании на горе осталась в названии горы.

Но и эту легенду я считаю забавным вымыслом, придуманным на потребу праздного лопоухого туриста. Есть мнение, которое я вычитал в сети, что раздумчивые исследователи этого вопроса считают появление этого названия связанным с секирным делом - зимней порубкой на горе делового леса, из которого затем строили церкви да избы. Когда я разглядывал карту Большого Соловецкого острова, у меня возникла своя версия происхождения названия Секирной горы в развитие версии раздумчивых исследователей. Освоение острова начали два монаха, Савватий с Германом. Они поселились в месте, которое затем было названо Савватиевским скитом. Место это расположено на берегу озера Долгого, которое простирается до подошвы Секирной горы. А теперь представим себя на месте этих первопоселенцев. Их было всего двое, при этом Савватий был уже в преклонных летах. Как им быстро срубить избу для житья - ведь погоды здесь стоят суровые? Сырые бревна тяжелые, их из леса на плечах впятером не вытянешь. Вот я и думаю, что на их месте я рубил бы лес на горе, стаскивал бревна вниз в озеро, и далее по озеру сплавлял бы их к месту строительства жилья. Конечно, при этом у меня есть вопрос: почему не построить скит сразу у подножья горы? Тому могло быть несколько причин. Скорее всего, это место уже было занято рыбачьими стоянками (лопарями); возможно, они хотели поставить избу близ берега моря; возможно под горой их доставали комары. Да мало ли что еще?

В начале XIX века на Секирной горе возник Свято-Вознесенский скит, и здесь имеют место быть следующие постройки этого скита, по-английски очаровательно называемого Sekirnyi minor monastery. Собственного слова "скит" (skete) у них нет, и его точного значения они не разумеют. Хотя чего тут, собственно, разуметь? Достаточно знать, что наше слово "скит" происходит не от глагола "скитаться", а от греческого "аскеза". Наоборот, 'скитаться' означает ходить к дальним скитам и обратно.

На вершине горы, примерно там, где на ступне ноги сходятся пальцы, находится двухъярусная церковь Вознесения Господня с приделом во имя чуда Михаила Архангела на втором этаже и монастырским маяком над куполом церкви. Со стороны запада от церкви, ближе к пятке условной ступни, находится двухэтажный деревянный келейный корпус, соединенный с церковью крытой галереей. Перед зданием, на месте пятки, - широкая площадка, которая хорошо освещается и прогревается солнцем. Здесь был разбит небольшой ягодный сад (метров 20 на 20), где монахи скита выращивали малину и клубнику.

На третьей части пути подъема на гору находится валунная баня для мытья монахов скита и колодец, в котором до сих пор можно набрать холодной ключевой воды - что я и сделал. А на высоте двух третей к вершине находится площадка, на которой имеется огромный поклонный крест красного цвета (единственный крест на Соловках такого цвета, цвета крови), часовенка в память убиенных на Секирной горе, и стенды со старыми фото: весело улыбающийся Макс Горький с руководством СЛОНа на пароходе "Глеб Бокий" в 1929 году, виды скита на Секирной горе до революции, письма заключенных. Таким образом, нелегкий подъем на гору облегчен естественным образом двумя небольшими остановками - у валунной бани с колодцем и на второй площадке. На стендах среди прочего шутка лагерников изолятора на Секирке о посещении острова Горьким:

- Товарищи лагерники! К нам едет Горький!

- А сколько, интересно, ему дали?

О Горьком и его посещении Соловков хорошо бы рассказать подробнее, но об этом уже отлично написано в других местах, не буду тащить чужое. Пароход Соловецкого монастыря "Святой Савватий", угодливо переименованный руководством СЛОНа в "Глеб Бокий", в честь отменно здравствующего на то время шефа и идеолога системы северных лагерей, служил для доставки в Соловецкий лагерь не только новых заключенных и продовольствия. На этом пароходе приезжал на Соловки и сам Бокий Глеб, в частности, он был на пароходе и тогда, в июне 1929 года с Горьким. Какая-то странная, некрофильская по своей низкой сути страстишка, была у дорвавшихся к власти негодяев в том, что они называли города и пароходы в честь друг друга еще заживо.

По этому поводу просвещенные заключенные написали изящный катрен:

Ура! "Параша" извещает:

Проветрить соловецкий склеп,

На той неделе приезжает

На "Глебе Боком" -- Бокий Глеб!

Легенды о лестнице

С вершины горы, рядом с церковью, в сторону Савватьевского скита, расположена крутая лестница вниз до самой подошвы горы, а на том месте, где у ступни находится большой палец, находится просторная смотровая площадка, с которой сквозь кроны разошедшегося здесь в стороны леса прекрасно виден Савватьевский скит, место поселения первых монахов на Большом Соловецком острове. Сегодня в Савватьевском ските очень строгий батюшка Онуфрий, он туристов и паломников в свой скит на порог не пускает.

Следующая легенда о лестнице на Секирной горе. Зачем нужно было строить крутую лестницу на гору, на которую уже была относительно пологая и удобная дорога? Если скажут, что потому, что здесь самое короткое расстояние до лежащего у подошвы горы озера Долгого, где можно и искупаться, и постираться, и воды набрать, то это будет отчасти правда. Но вторая причина главней: чтоб подниматься на гору не по облегченной для обычных смертных дороге, а в полном средоточии духа, аки на вершину горнюю. Поднимешься без остановки на триста ступеней от подошвы горы к церкви Вознесения Господня - и осенит тебя сверху дух святой и вознесет туда, к себе. Когда-то богомольцы искренне верили, что каждая ступенька этой лестницы, при подъеме по ней, снимает с души один грех. Шли с молитвой и сокрушением о грехах. Можете попробовать: говорят, действует до сих пор. Но сердечникам лучше и не пытаться, можно надорвать сердце. Что касается точного числа ступеней на лестнице, то оно различно в разных источниках. У Солженицына в книге "Архипелаг ГУЛАГ" при описании штрафного изолятора на Секирке написано, что лестница на Секирной горе имела 365 ступеней - символически, по числу дней в году. На стендах о Секирной горе у поклонного креста страдальцам Секирной горы написано, что до революции лестница на Секирной горе имела 298 ступеней. А в настоящее время говорят, что на лестнице 294 ступени. Современная лестница на Секирной горе восстановлена на средства Директората по культурному наследию Норвегии, у нас самих денег на это дело не нашлось. Я думаю, что все источники правы, просто лестница строилась несколько раз, и число ступеней менялось каждый раз с обновлением лестницы. Длина лестницы около 100 метров, так что при желании, зная высоту Секирной горы - 76 метров, можно вычислить угол наклона лестницы. Она крута.

Как и многие одноразовые посетители Секирной горы, я честно пытался сосчитать число ступенек на ее легендарной лестнице (при спускании с нее вниз), досчитал примерно до ста, но потом меня окликнули, я сбился, а начинать сызнова уже не стал.

Легенды лагеря СЛОН

Александр Солженицын в книге "Архипелаг ГУЛАГ" пишет о легендах лагеря СЛОН. В двухэтажном соборе на Секирной горе во времена ГУЛАГа был штрафной изолятор Соловецкого Лагеря Особого Назначения, там были устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. (На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение). Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант - как бы удержаться. Если же свалится - надзиратели подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к [балану] (бревну) для тяжести - и вдольно сталкивают (ни единой площадки, и ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается).

Ну, да за [жёрдочками] не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом - "на пеньки", это значит - голого под комаров. Но тогда за наказанным надо следить; а если голого да к дереву привязывают - то комары справятся сами. Еще - целые роты в снег кладут за провинность. Еще - в приозёрную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот еще способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся.

От нашего гида к списку способов издевательств над несчастными были добавлены еще несколько: по первой легенде, некий надзиратель-латыш издевался над заключенным, заставляя его зимой в лютый мороз носить воду из ручья и поливать лестницу снизу вверх. Вода замерзала, и ему приходилось карабкаться с ведрами по обледеневшим ступенькам всё выше. Заключенный носил ведра с водой по лестнице до тех пор, пока не закоченел от холода до смерти.

И, во-вторых, в дверях входа в здание церкви нижнего яруса из притвора был глазок, который сохранен до сих пор. Он имеет обычный размер снаружи и размер десертного блюдца изнутри, этакий раструб, который позволяет при значительной толщине дубовых дверей видеть практически всё помещение церкви. Надзиратели, крепко напившись, могли выбрать жертву в глазок, вырвать ее из общей массы под надуманным предлогом, и в качестве развлечения расстрелять прямо у стен церкви-изолятора. Это были забавы от зверского безбожия и полной безнаказанности. "Здесь власть не советская, здесь власть Соловецкая", как любил приговаривать один из особо свирепых начальников СЛОНа. И ничто - ни иконы, ни церкви, ни сам господь Бог не защищают человека от подобного себе. Ничто, кроме такой же воли человеческой, поставленной против воли Зла.

Но, впрочем, даже без особых издевательств жизнь в изоляторе на Секирной горе была ужасна. В здание небольшой церкви, которое было тогда штрафным изолятором, набивали до 200 заключенных. Спальных мест в изоляторе не предполагалось, поэтому спали на каменном полу, выстланном еловыми ветками и тряпьем, штабелями, друг поперек друга в несколько рядов. Они сами называли такой способ спанья "поленицей". За ночь несколько раз менялись, когда нижним становилось невмоготу. Но это был единственный способ согреться зимой.

Среди многих лагерных легенд о Секирке сохранился рассказ об "утешительном попе", отце Никодиме, который попал сюда уже в довольно преклонном возрасте: ему было за 70. Лежа в штабелях среди других заключенных, он рассказывал собратьям по несчастью притчи из Евангелия, или, как их называли узники, "священные сказки". Большей популярностью пользовалась притча о блудном сыне. Заключенные с интересом обсуждали, как бы они поступили на месте отца. Кто-то соглашался принять сына, кто-то спорил, что этого нельзя делать. В одну из ночей отец Никодим задохнулся под весом лежащих сверху тел. В тот раз тьма переборола свет.

Сидевший в Соловках Борис Солоневич рассказал в своих мемуарах (Борис Солоневич. Молодежь и Г.П.У. 1937 г., Издательство "Голос Россiи", Софiя, Болгарiя), что заключенные штрафного изолятора на Секирке рыли себе общие могилы под горой заранее, осенью, чтоб не долбить землю зимой. Всех погибших и расстрелянных на горе в течение зимы сбрасывали в эти жуткие заранее приготовленный ямищи, а по весне прикапывали. У Солоневича главка о встрече с такой могильной командой с Секирной горы называется "Расстрел в рассрочку".

Штрафного изолятора в церкви давно нет, церковь восстановлена, над ней по прежнему сияет по ночам маяк, и по прежнему крутая лестница в триста ступеней предлагает свои услуги по сниманию грехов с души. Фундамент церкви валунный. У сливных труб - обычные железные бочки емкостью 200 литров, одна из них с надписями на финском. Церковный двор при нас был закрыт воротами с надписью на двух языках "ВХОДА НЕТ/ENTRY NO". Дословно перевели с русского на английский, а получилось неграмотно и пессимистически.

На карте Соловецких островов масштаба "1 см=2 км" советских лет издательства на Секирной горе наличие Свято-Вознесенского скита, естественно, не указано, там скромно отмечено строение с названием "сар". Дескать, ну, стоят там непонятного происхождения сараи. [Далее следует длинное непечатное выражение автора в адрес составителей советских карт, советских историков и вообще в адрес всей советской власти как таковой]

Поначалу фонарь маяка соорудили из дерева, будка имела три окна в сторону моря и освещалась масляными лампами. В 1904 году фонарь сделали железным, а в 1912 году внутрь поставили линзу Френеля из горного хрусталя, за которой специально ездили во Францию. Маяк безупречно работает до сих пор. Ни революция, ни лагерь особого назначения, ни война, ни запустение послевоенных времен не нарушало его работы. Его назначение светить всем людям и указывать им путь истинный - и он делает это всю свою вековую жизнь. И всем он нужен, не зависимо от идеологического содержания их забитых разным мусором голов. Обеспечение работы маяка до закрытия монастыря проводилось силами братии. Даже в лагерное время, до 1925 года, смотрителем маяка работал монах Флавиан. Сегодня там работает штатный работник с семьей, и прямо там, на горе, иногда от них рождаются дети с именами великих русских писателей.

Когда со смотровой площадки туристический народ вослед за гидом схлынул смотреть внутренность церкви, я на несколько минут остался на площадке один. Она сделана очень хорошо, я бы сказал грамотно - на крутом склоне выдвинута вперед горизонтальная площадка с окружающими перилами, а перила с деревянными балясинами, как положено. Площадка буквально висит в воздухе, соединяясь с вершиной горы только одной стороной своего квадрата. Я стоял на площадке, удобно сложив руки на перила, смотрел вдаль на открывающуюся панораму острова, на прекрасно видимый отсюда Савватьевский скит, и почудилось мне, что как будто бы пропел кто-то надо мной тихим мужским высоким голосом, словно печалуясь о былом:

На Секирной горе льется кровь, как ручьи,

На Секирной горе звезды стонут в ночи.

Я стоял на смотровой площадке и думал: что есть природа человеческая? Неужели и зверства одного человека над другим заложены в нее? Получается, что так, что заложены. И не только заложены, а являются ее неотъемлемой частью и сущностью. Так же, как и добро (относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе), милосердие, любовь к ближнему... И один и тот же человек может и последнюю рубаху с себя снять, помогая несчастным, а через пять минут может вдруг убить другого человека из раздражения перед неудачно складывающейся собственной жизнью. И свет и тьма, и добро и зло перемешано в наших душах, и только сам человек может усмирить в своей душе черную тьму и оградить мир от собственного зла. И как сегодня перекликаются с этим ужасным прошлым современные события на Украине! До какого зверства может дойти человек в своем безбожии и безнаказанности.

Паломники любят вспоминать, что художник Нестеров после пребывания на Соловецких островах говорил: "Не бойтесь Соловков, там Христос близко". После посещения Секирной горы и ее жутких лагерных историй трудно сказать, насколько это правда. Нестеров бывал здесь в досоветский период, он не застал вершимых здесь после него ужасов. Но, вполне возможно, что Нестеров и прав, что Христос здесь близко. И тогда он страшен, такой Христос - совсем не такой, каким он описан в Евангелиях. Такой Христос учит нас вселенской любви потом и кровью, а не томными воздыханиями.

PS И еще одна легенда о Секирной горе

Поклонники существования Гипербореи и искатели мест силы верят в то, что Секирная гора является древней пирамидой. Даже если это так, то что же она такая дурная, эта сила, если позволяет вершиться таким страшным делам? Но, с другой стороны, грубая сила моральных качеств не имеет. Можно ли говорить о морали силы тяжести? Сила тяжести хороша тем, что держит все земные объекты на земле. Но если неосторожно выйти из окна десятого этажа, тогда она убьет. С любой силой надобно быть вежливым.

7. Причуды принца Чарльза

Уже на протяжении двух десятков лет по миру гуляет высказывание, которое якобы в начале 1990-х принц Чарльз озвучил на встрече в одном из закрытых английских клубов. Приводим цитату полностью: "Я не вижу во всем мире ни одной точки, откуда может прийти возрождение, ибо сами вы, джентльмены, понимаете, что все мы катимся в бездну разврата, распутства, грабежа, воровства, аморальности полной, к извращению полному. Единственная точка, которую я вижу, где может быть начало какого-то возрождения, - Россия".

К тому же, говорят, в Чарльзе, как и во всех Виндзорах, есть общая кровь с Романовыми. Вот, может быть, почему принц Чарльз решил летом 2003 года посетить Соловецкие острова. Он - единственный столь высокопоставленный иностранный гость, побывавший на Соловецких землях.

Принц Чарльз - человек необычный. И свои причуды он проявил сразу в том, что по острову перемещался пешком, в противоположность отечественным бонзам и нашему дражайшему Президенту. Ну, последнего вообще лучше не поминать всуе, в случае его нечаянных визитов Соловки закрывают для простых смертных на несколько дней намертво, словно во время чумы. Суда на острова не ходят, самолеты не летают, автомобили и люди двигаются со скоростью не более 10 километров в час, да и то шепотом. И неважно, что у многих сотен людей туристическая путевка на это время и сорванный отпуск, уж очень Президент боится нашего трудового народа, как бы для него чего не вышло непутевого.

Но, кстати, Владимир Путин, побывавший на Соловках в августе 2001 года, - третий российский [государь], посетивший Соловки на протяжении шести веков пребывания их в составе нашего государства после Петра I и Александра II. Так что Путин, получается, Владимир III. Их было всего трое, они посещают Соловки в среднем один раз в 200 лет. Петр посещал Соловки по оборонной надобности, Путин посетил их потому, что они уже стали к тому времени объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а что делал здесь Александр? "Император со свитой обошли наружную стену монастыря и объехали расположение местных пушечных батарей. Соловецкая обитель получила 2000 рублей серебром и полное архиерейское облачение для соборного служения. Через два года на Соловки отправили колокол весом 75 пудов, отлитый из серебряных и бронзовых украшений, положенных на катафалк при погребении в Петропавловском соборе Императора Николая I". Классический монарший визит: прибыл, осмотрел, пожертвовал, убыл.

Что касается принца Чарльза, то его визит на Соловки освещался неравновесно, в зависимости от стороны освещения. Эдакий сложный в своей объемной сущности объект. Если слева посмотреть, то видишь одно, если справа - то совсем другое. С одной стороны Ангел с крылами, с другой стороны - Черт с рогами. Британская пресса и официальные правительственные российские источники подавали визит в чопорном высокопарном свете, принц именовался в этих репортажах с прописной буквы.

16 июля 2003 года Соловецкие острова с частным визитом посетил Его Королевское Высочество Принц Уэльский Чарльз. На Соловки Его Высочество прилетел из Архангельска, сопровождал Принца губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов.

Как сообщили в Генеральном Консульстве Великобритании в Санкт-Петербурге, Его Высочество интересует история и культура Соловков, а также пример успешного сохранения и использования историко-культурного наследия и традиций в современной жизни.

У самолета на Соловках Принца встретил директор Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин. Принц Чарльз стал первым высокопоставленным гостем, который совершил пешеходную прогулку по Соловкам: от аэропорта к Соловецкому монастырю и далее - к Ботаническому саду.

Из аэропорта Принц Чарльз в сопровождении губернатора области Анатолия Ефремова и директора Соловецкого музея-заповедника Михаила Лопаткина отправился в центральный комплекс Соловецкого монастыря. В монастыре Его Высочество осмотрел вторую по величине в России трапезную 16 века. В Успенской церкви Принца приветствовал наместник Соловецкого монастыря отец Иосиф (Братищев), он рассказал о современной жизни монастыря и подарил Его высочеству книгу о Соловках.

Принц ознакомился с ходом реставрационных работ, проводимых Соловецким музеем-заповедником на древних Соловецких памятниках. В этом году объем реставрационных работ на Соловках является крупнейшим за последние 15 лет. По мнению очевидцев, работы по восстановлению соловецких памятников произвели на Принца сильное впечатление.

Затем Его Высочество в сопровождении губернатора и директора музея отправился на прогулку в Ботнический сад (четыре километра от монастыря). Известно, что Его Высочество любит цветы и растения.

Основным партнером Соловецкого музея в сохранении сада является Международный Фонд Лидеров Бизнеса, президентом которого является Принц Чарльз. Сотрудники музея и эксперты Фонда рассказали Его Высочеству о совместных проектах по восстановлению исторического ландшафта Ботанического сада.

После фуршета в Ботаническом саду директор Соловецкого музея-заповедника вручил Принцу Чарльзу репринтное издание истории Соловецкого монастыря и недавно вышедший фотоальбом по Соловкам. Михаил Лопаткин выразил надежду, что визит Его Высочества на Соловки откроет Соловки для мира.

В Соловецком Ботаническом саду Принц Уэльский посадил саженец пихты Сибирской в недавно открытой аллее Друзей Соловков и оставил запись в книге почетных посетителей.

Узнав об инициативе Соловецкого музея-заповедника по созданию международного общества "Друзья Соловков" (такое общество уже открыто в Норвегии), Принц выразил заинтересованность в этом проекте.

Прощаясь с Соловками, Принц Чарльз пожелал директору музея и соловчанам, чтобы Соловки успешно развивались и дальше.

Английская пресса о том, как Большой Соловецкий остров посетил дальний родственник русских царей, писала еще более канонически:

Событие строго соответствовало протоколу классического английского визита: прибыл, осмотрел, пожертвовал, отбыл. Принц, как и подобает членам королевской семьи, был во всем безупречен и продемонстрировал истинно королевский такт и воспитание аристократа: ...принц заранее оговорил, что его визит не должен отразиться на обычном режиме работы музея. Пусть все будет, как обычно, попросил он... на территории музея его встретили аплодисментами финские туристы, с которыми принц Чарльз перекинулся парой слов на родном английском. В Спасо-Преображенском соборе принц встретился с настоятелем монастыря отцом Иосифом.

Далее принц пешком прошел почти четыре километра от Кремля до Ботанического сада. Интерес принца к саду не случаен: сейчас здесь идет реализация совместного детища музея и международного форума лидеров бизнеса - проект "Интерсад". Британцы помогают Соловецкому музею в создании культурных ландшафтов. В Ботаническом саду принцу предложили чашечку чаю из бадана, кустарника, произрастающего на Дальнем Востоке. Стараниями монахов он был выращен на Соловках. Чай обладает лечебными свойствами.

Его королевское высочество собственноручно посадил сибирскую пихту. Восстановление ботанического сада осуществляется при поддержке Международного форума лидеров бизнеса, который находится под патронажем наследника британского престола принца Чарльза. Затем принц вылетел в Архангельск, откуда на своем самолете намеревается вернуться в Лондон.

А вот как это освещалось в газетах иного толка. Газета "Комсомольская правда" опубликовала статью, полную нелепых заявлений и странных намеков. Прежде всего авторами было заявлено, что "Принц Чарльз пешком пришел на Соловки", что является откровенной ерундой, поскольку Соловки - остров. Принца Уэльского доставил на Соловки архангельский самолет. Наследник британского престола прибыл на Соловецкие острова, как сообщила пресс-служба авиакомпании "Архангельские воздушные линии", на самолете компании типа "Ан-24". Вопрос о самолете для принца был решен заранее согласно требованиям протокольной службы Букингемского дворца. ИА "Росбалт" пояснило, что личный самолет принца не годится для полета на Соловки: причина заключается в большом весе британского самолета и "особенностях взлетно-посадочной полосы Соловецкого аэродрома". Поэтому выбор пал на российский самолет. Русские колдобины обычный самолет не выдержит.

Корреспонденты язвительно сообщили читателям, что появление на островах наследника британского престола принца Чарльза произошло из-за того, что ездить в Соловки "вновь вошло в моду среди монарших особ". И тут же заявили, что "Чарльз прилетел в Россию в честь 450-летия установления дипломатических отношений между Россией и Англией".

Далее последовало весьма странное сообщение, что у самолета АН-24, на котором перевозили принца, "...для обеспечения безопасности дверь пилотов была бронирована". По-видимому, корреспонденты решили, что Его величество принц Чарльз способен напасть на русских пилотов, и защитили их от принца бронёй.

У читающего статью создавалось впечатление, что с принцем носились, как с писаной торбой, стараясь ему во всем угодить: "Экскурсию по кремлю его высочество с сопровождавшими прошли всего за полтора часа, хотя обычно на это уходит три. В Благовещенской церкви кремля принц попросил открыть мощи святых Зосимы и Савватия - основателей монастыря. И хотя подобная вольность не допускается, настоятель монастыря отец Иосиф разрешил открыть мощи. Принц Чарльз перекрестился и поставил свечку".

Далее газета пишет о произошедшем конфузе - в Ботанический сад Чарльз добрался на "уазике"-"буханке". Иного транспорта на островах сегодня нет и "..принц воспринял такой способ передвижения спокойно"... Могу лично засвидетельствовать наличие обилия на острове самого разного автомобильного транспорта, здесь разве что "Роллс-Ройсов" и "Майбахов" не хватает. К слову сказать, в распоряжении у Соловецкого музея имеется несколько собственных автобусов и, естественно ни на какой "буханке" принца возить не стали бы.

Потом в экскурсии был Ботанический сад. Сам принц во многих интервью говорил о том, что посещение Соловков является его "давней мечтой" и назвал их "мировой жемчужиной". Там на аллее памяти Принц Чарльз посадил саженец сибирской пихты. Это лишь второе дерево на этой аллее. Лет так через пять оно разрастется и будет украшать Ботанический сад. На это губернатор Ефремов пошутил, мол, и вам придется приезжать сюда каждый год и ухаживать за деревцем. Принц отнесся к замечанию губернатора очень серьезно и пообещал, что каждый год специально для этого будет делегировать из Великобритании людей.

Наше посещение Ботанического сада мало отличалось от посещения Ботсада Принцем Чарльзом. В Ботанический сад он пришел пешком из Соловецкого Кремля в сопровождении свиты из 25 человек, и мы приехали к воротам на автобусе, возвращаясь с Секирной горы, и нас тоже было около 25 человек. А далее и вовсе всё было в точности одинаково: мы прошли по Главной аллее, осмотрели веселую кедровую рощу, потом по Лиственничной аллее с её громадными лиственницами, которые посадили в 1933 году заключенные, пошли к старому валунному погребу, устроенному в склоне горы. По меткому замечанию принца Чарльза, которое здесь помнят до сих пор, погреб с его полукруглой дверью в склоне каменной горы очень похож на нору сказочного хоббита. Дальше мы прошли мимо небольшой бревенчатой сторожки и поднялись на холм к двухэтажному дому с мезонином, который называется дачей архимандрита. У дорожки по пути к дому росла уникальная "липа мелколистная", не в виде дерева, как мы привыкли у себя на континенте, а в виде разлапистого куста. Говорят, она выросла такой именно здесь - большое липовое дерево погибло, но на его корнях возродилось новое растение, ранее не виданное - липа в виде широкого куста с мелкими листьями. Оно приспособилось к нравам местного климата.

Деревянный дом сделан в середине XIX века при архимандрите Порфирии из полуплах, то есть отесанных в одной плоскости бревен. Здесь, на уютной поляне у дома, нам, как и Принцу Чарльзу, любезно предложили напиток из бадана, очень полезного напитка, по 50 рублей за пластиковую чашечку. Холодный бадьяновый напиток оказался очень уместен в разгар летней изнуряющей жары. Я живо представил себе удрученного принца Чарльза, озабоченно разыскивающего в портмоне среди своих фунтов и стерлингов пятьдесят российских рублей. Наверное, дал 50 фунтов: ему сказали 'пятьдесят', он и выдал, не особо вникая. Мелькнула у него при этом тихая нескладная мыслишка о несоответствии товара и его стоимости, но он тут же успокоил себя счастливой идеей о том, что у этих странных русских все бывает. А буфетчица щепетильно отсчитала ему 3450 рублей сдачи, по имеющемуся тогда курсу 70 деревянных за хунтик. У нее были эти деньги, потому что она и ее помощник (он же по совместительству муж) были внедренными агентами НКВД и заранее готовились к подобным провокациям и проискам.

Далее мы прошли на горку с Александровской часовней, и с высот имеющейся там живописной смотровой площадки ~~оборзели~~ обозрели весь ботанический сад и хорошо видимый с этого места Соловецкий кремль, спустились вниз к грядкам с экзотическими растениями и цветами - самому интересному месту сада, и после его осмотра повернули налево, на Гостевую Аллею, где под N2 счастливо произрастала сибирская пихта, посаженная собственной рукой Его Высочества Принца Чарльза. За 11 лет она немного разрослась, но для того, чтобы украшать Ботанический сад, она еще не выросла размером. И после этого мы пошли на выход. На грядках неспешно суетилась дюжина иностранных волонтеров студенческого возраста, разговаривавших между собой на хорошем английском - это снова была невольная отсылка к принцу Чарльзу: уж не по его ли августейшему мановению они здесь объявились? Ботанический сад стоит на озере Нижний Перт, но наш маршрут, к моему большому сожалению, лежал мимо очаровательных берегов этого озера. У ворот в билетном киоске купили буклеты о Ботаническом саде на память. Буклет оказался весьма жиденький, хотелось бы более пространного описания.

Наш гид Леонид рассказал забавную историю о том, как он в молодости (пару лет назад) водил экскурсии по Ботаническому саду. Экскурсанты как-то кисло реагировали на южные прелести северного сада, и требовали зрелищ необыкновенных - дескать, и ананасов тут что-то не видно, и самаркандские дыни нигде не проглядываются. Тогда в следующий раз он купил в овощной лавке несколько кистей винограда "дамские пальчики", и нацепил их заранее на пихту перед экскурсией, а когда все подошли, стал рассказывать о необыкновенном эксперименте местных монахов по скрещиванию соловецкой пихты с виноградом, и давал всем желающим попробовать. И все находили, что у винограда очень своеобразный приятный вкус, хотя немного и отдает хвоей. Конечно, потом он сознался в своем невинном подлоге, и все долго веселились.

Уже отъехав от Ботанического сада в сторону туристического центра, мы немного рассорились с соседкой по автобусу. Мы с женой в разговоре между собой упомянули о Принце Чарльзе и о сибирской пихте, которую он посадил 11 лет назад. Сидевшая рядом попутчица неблаговидно высказалась о принце Чарльзе, вспомнив, что тот плохо сказал о президенте России Владимире Путине, сравнив его с Гитлером. Мы в свою очередь ответили ей в том тоне, что это отчасти правда, потому что нынешние власти до сих пор не открывают архивы Соловецких лагерей с преступлениями власть предержащих. А ведь в этих архивах никакой государственной тайны нет, кроме ужасных преступлений конкретных властных людей перед своим народом. Следовательно, яблоко от яблони недалеко укатилось. Далее последовало эмоциональное словоизвержение попутчицы о Крыме, поднятии России с колен и о том, что мы "а еще интеллигенты в очках". Наверное, это был один из представителей современной власти, капризно вдруг решивший поехать вместо традиционной и надоевшей Тосканы на малоширокоизвестные Соловки, отмаливать партийные грехи на Секирной лестнице.

И напоследок надо, наверное, хотя бы кратенько рассказать читателю о том, что же такое Ботанический сад на Соловках. Как велеречиво метафорически высказался наш экскурсовод, Ботанический сад на Соловках - это ВДНХ монастырского хозяйства. В нем все по речёвке "Ботанический сад - для утехи и услад". Говорят, это второй по высоте северных широт ботанический сад в мире. В Ботаническом саду находится единственный на Соловках дуб и много еще чего единственного для этих широт. Там растут кедры (которых здесь не должно быть), яблоня Палласа (яблоня ягодная с мелкими плодами чуть больше крыжовника) и настоящие красные розы. Ботанический сад располагается на территории Макарьевской пустыни, которую в народе называли Хутор Горка. Именно так называлась Макарьевская пустынь и во времена существования лагеря. В самом деле, не пустынью же им, садистам и коммунистам, называть это место.

Освоение территории ботанического сада, первоначально как пустыни Соловецкого монастыря, началось при архимандрите Макарии в 1822 году. Для начала расчистили холм от леса, поставили часовенку и две кельи. При Архимандрите Александре в 1854 году в честь отражения нападения на острова англичан построили часовню Александра Невского.

Во второй половине 19 века в пустыни был построен воскобелильный завод, разбиты парники, клумбы, огороды. На островах пчел так и не смогли завести, поэтому привозили необработанный воск с материка, который нужно было отбеливать провариванием. Благодаря заводу в пустыни появилось дополнительное лишнее тепло, которое пошло на парники. Со временем монахи научились выращивать здесь арбузы, дыни, огурцы и персики, чему свидетелем был писатель Василий Немирович-Данченко, побывавший здесь в 1872 году. Василий Иванович, - старший брат Владимира Ивановича, известного сооснователя МХТа и заклятого друга товарища Станиславского.

Успех монастырских ботанических экспериментов был не в последнюю очередь связан с удачным выбором места территории будущего Ботанического сада: оно разместилось на небольшой укромной площадке, защищенной от холодных ветров невысокой подковообразной грядой, и здесь всегда был свой микроклимат с повышенной температурой и влажностью. Температура воздуха здесь в летнее время на 1,5-2R выше, чем на других участках острова, что позволяет выращивать свыше 50 видов растений, которые климатически не характерны для северных широт: черёмуха пенсильванская, чай даурский, роза морщинистая, и даже дуб черешчатый - тот самый единственный дуб на Соловках.

В лагерные времена на территории Хутора Горка находилась летняя резиденция начальника лагеря, надо полагать на бывшей даче архимандрита. Одно начальство сменилось другим. На месте воскобелильного завода - лагерю воск не нужен - был поставлен небольшой бревенчатый дом комендатуры (ныне сторожка). Дом забавен тем, что слева от него охранник, живший тогда в нём, пристроил будку для своей собаки, и она оказалась так до смешного соответствующей дому, что до сих пор видно, что это два дома для сторожевых псов - человека и собаки. На железной ржавой полосе над дверью дома при некотором усилии еще можно прочесть слово "Комендатура" - слабое дыхание лагеря, еще не окончательно подохшего в этих краях, которое он как влагу при выдохе оставил на зеркале современной жизни.

С 1959 по 68 годы на хуторе Горка было учебно-опытное хозяйство Соловецкой средней школы.

В 1982 году сад музея-заповедника получил статус Ботанического. Сегодня это один из самых высокоширотных садов на Европейском Севере. Общая территория Ботанического сада - 14 га. Это не так много, как кажется - всего лишь прямоугольник со сторонами 300 на 500 метров.

8. Строгие скиты острова Анзер

Остров Анзер (иногда говорят - Анзерский) - второй по величине остров в составе Соловецкого архипелага. Он расположен к северо-востоку от Большого Соловецкого острова и в пять раз меньше него по площади. Как и Соловецкий, остров Анзер довольно холмист, в частности именно на нем находится самая высокая точка архипелага - гора Вербокольская (88 м). Большая часть острова покрыта болотами, поросшими березой и ельником. На нем имеется множество озёр (около 60), в их числе Большое Елизарово, Голгофское, Капорское. С вепсского языка "Анзер" переводится как "очень вытянутый остров".

Остров Анзер - второй в составе Соловецкого архипелага не только по величине, но и по смыслу, по истории освоения. Смысл Соловков для преподобного Савватия был в уединенном молении. Но как только Соловецкий остров был монахами освоен, как только там возникла регулярная монастырская жизнь с ее мирскими заботами и бытовым шумом, так тотчас нашлись люди, желавшие дальнейшего молитвенного одиночества - и началось освоение соседнего острова, вполне пригодного для жилья наличием там обширных лесов и озер.

Паломники и туристы свое знакомство с островом Анзер обычно начинают с западного мыса Кеньга. Оттуда начинается пешеходная лесная дорога (3км) до Свято-Троицкого скита. Остров Анзер не имеет обустроенных пристаней, поэтому высадка пассажиров осуществляется в моторные лодки по 16-20 человек, и эти лодки доставляют людей на берег. Это ведет к тому, что если море штормит, то экскурсия может быть отменена, на усмотрение капитана. А пристаней нет из-за длинной пологой мелкости прибрежной зоны острова. Было бы просто сделать пристани - давно бы сделали.

На Анзере нет и передающих вышек, поэтому и мобильной связи там нет. На этом суровом острове забудьте о своих мобильных гаджетах и прикулютинах. Скиты - на то они и скиты, чтобы пребывать там в строгом молитвенном уединении.

Когда я узнал, что на Анзере в принципе нет пристаней, я находился в благостном расположении духа, и мне вдруг подумалось: а почему бы нашим миллиардерам типа Прохорова или Абрамовича не вложить крошечную толику своих денег в то, чтобы построить здесь современную пристань, вместо того, чтобы вкладывать деньги в английский футбол или американский баскет? Это стоило бы ему в тысячи раз дешевле, а славы намного больше. Ему бы в память об этом благодеянии у пристани поставили бронзовый бюст и назвали бы пристань его именем [мечтательно - пристань Абрамовича, Прохоровский причал, Вексельберговы мостки...], и остался бы он в истории Соловецких островов навсегда, как великий преобразователь окружающего пространства и благодетель. Разве это не замечательная цель в жизни? Думаете, название Вексельберговы мостки будет неблагозвучно окружающему пространству? Отнюдь! Напомню вам, например, канал герцога Вюртембергского у Белого озера, прекрасно звучит, и вполне себе современно. Я так подумал, подумал, а потом понял, что ни в коем случае не надо здесь этого делать. И правильно делают г-да олигархи, что не вкладывают сюда свои денежки. Тогда на этот маленький остров с его хрупкой и нежной экологией шумной толпой навалятся нахрапистые энергичные туристы, и затопчут его травы и растения своими ножищами в грубых кроссовках, и завалят его своим городским мусором. Лучше не надо этого делать. Пусть все будет так, как оно есть: две экскурсии в неделю по сто человек каждая и только в летний период времени. А в остальном - тихий уединенный покой. Да окружающей природы смиренное и ласковое лепетанье.

Экскурсии к строгим скитам на Анзер строго платные, если они по линии турбюро, или частично оплачиваемые, если по паломнической линии. Полная стоимость 1500 рублей с каждой честной главы. Плыть нужно от Монастырской пристани у Соловецкого кремля вокруг маяка на Секирной горе 53 километра до мыса Кеньга на Анзере. С высадкой на лодках это занимает 2.5 часа в один конец. Еще не так давно маршрут был несколько круче, для настоящих скаутов: сначала пешком шли 5 километров от турбюро поперек Соловецкого острова до причала на Долгой губе, затем от этого причала катером 22 км до мыса Кеньга. Но с учетом того, что и так длина пешеходной части экскурсии по острову составляет 14 км, переход до Долгой губы решили сократить, справедливо рассудив, что для среднего неподготовленного туриста 24 километра пешком за один раз - это, пожалуй, перебор. Количество желающих резко уменьшается в разы, а ведь летний сезон короток, нужно успеть заработать.

В наши дни экскурсии на Анзер так популярны, что их проводят дважды в неделю, по вторникам и четвергам, если погода позволяет. Мы шли на теплоходе "Александр Шабалин", который берет на борт до сотни человек. Сто человек - это слишком много для одной экскурсии, поэтому нас по прибытию на остров разбили на две партии. В одной оказались веселые паломники с молодым батюшкой во главе, их было человек 30-40, а в другой мы, все остальные. Паломники были немного веселые, потому что они на корме теплохода уже приложились по очереди к батюшкиной фляге с коньяком. Странные все-таки эти ребята, паломнички! Пить коньяк в начале долгого пешего перехода - это так не спортивно. Это христианский моветон.

Первый скит на острове Анзер основал пришедший на остров в 1612 году преподобный Елеазар. Через четыре года он постригся в схиму и постепенно вокруг праведника начала образовываться монашеская община. Для неё Елеазар установил правила самого строгого анахоретного монашества, согласно которому кельи были поставлены на расстоянии не менее версты друг от друга, а монахи собирались вместе только накануне воскресного дня или церковных праздников для совершения совместного богослужения. Только на этом примере я наконец-то ясно понял, что означает греческое слово "анахорет".

К 1628 году о духовных подвигах Елеазара и силе его молитв стало известно в царствующей семье, и его попросили быть духовником царя Михаила: царствующему отпрыску к этому времени было 32 года, пора было рожать наследника, а он всё никак не рождался. Елеазар поспособствовал царю своими молитвами, подержал где надо свечку, и у Михаила в 1629 году родился сын Алексей. Елеазара осыпали щедрыми милостями, на которые он отстроил Троицкий скит и получил автокефалию от Соловецкого монастыря.

Свято-Троицкий скит стоит, как и крепость Соловецкого монастыря, на перешейке между Белым морем и озером с пресной водой. Он стоит в самом дальнем конце Троицкой губы Белого моря, а рядом с ним озеро, которое по принятой в этих местах традиции названо Святым. Море рядом нужно для нужд морского сообщения, а без пресной воды жизни нет.

В 1636 году здесь появился Никита Минов, ставший через 16 лет патриархом Московским и Всеа Руси Никоном. В 1635 году от морового поветрия у него умерли все дети. Их внезапная смерть привела Никиту к окончательному решению оставить мир. Он убедил жену принять монашеский постриг в московском Алексеевском монастыре, дав за неё вклад и оставив денег на содержание, а сам в возрасте 30 лет тоже принял постриг с именем Никон в Свято-Троицком Анзерском скиту. Почему там? Потому что он просил самого сурового места для своего уединения. Через какое-то время преподобный Елеазар Анзерский, начальный старец скита, вменил в обязанность Никону совершение литургий и заведование хозяйственной частью скита. Говорят, что Никита покорил старца своей истовостью - все требования строгого скита он превышал вдвое: нужно было читать по 500 молитв в день, он читал их 1000, когда нужно было принести из озера по морозу десять ведер воды - он нес двадцать... Он пробыл на острове 3 года, и попросился на служение в другое место, но его не отпустили. Тогда он вопреки правилам церковной жизни бежал тайно, на утлом челне, попал в жестокую бурю, едва остался жив и прибился к острову Кий, на котором он во время бури дал обет поставить церковь, ежели жив останется. И поставил там монастырь, когда стал Патриархом.

Что можно думать, выслушав изложенную мною выше краткую историю жизни Патриарха Никона? Перед вами рецепт того, как стать великим: желаемого добивается неистовый, своего добивается тот, кто преступает любые земные и нравственные законы, которому нет правил человеческих в этой жизни. По церковным правилам не можно разводиться с живой венчанной женой - он развелся; по церковным правилам нельзя уходить из скита без разрешения старцев - он ушел тайно; и так он делал всю свою жизнь. Не смотря ни на какие правила, нравственность и законы писанные. Он ломал старые правила и шел дальше. И в результате сломал нам весь старый уклад, и разделил русских православных людей на два стада, и это продолжается до сих пор.

Разорение скита, совершенное по царскому указу после исторического Соловецкого сидения (1668-1676), привело к его запустению на долгие годы. И только в 1702 году в Троицком скиту появился преподобный Иов. Он до принятия монашеского пострига был священником, духовником царской семьи, но был оклеветан перед царем Петром и сослан на Соловки.

А теперь вспомним тот факт о преподобном Елеазаре, что он стал духовником царским, быв перед этим монахом на Анзере. А Иов наоборот, был духовником царствующей династии, а стал здесь схимником. Как интересно и тесно связаны остров Анзер, его суровые отшельники и царствующая династия Романовых! Есть в этом какая-то таинственная мистика.

История преподобного Иова весьма необычна и достойна особого внимания. Основатель Голгофо-Распятского скита преподобный Иов (в миру - приходской священник Иоанн Иванов) прежде был духовником семьи царя Петра I, служил в Кремле, в маленькой церкви Воздвижения Креста Господня над Верхоспасским собором. Церковь эта, построенная в Кремле во время правления государя Феодора Алексеевича, стала домовым храмом царской семьи. Особый ход вел сюда прямо из царских теремов. Государь [Алексей Михайлович] почитал Патриарха Никона и повелел воздвигнуть здесь Распятие в меру креста Господня, как на Голгофе Воскресенского монастыря. Поэтому церковь Воздвижения Креста Господня чаще именовали Распятской. По церкви и священника Иоанна тоже называли "Распятским". Прозвание это, данное как бы случайно, лишь по тому храму, где служил будущий подвижник, оказалось промыслительным призванием. Оно чудесным образом подтвердилось и духовно оправдалось всей дальнейшей его жизнью. Имя повело его судьбу.

В 1701 году Петр I приказал сослать священника Иоанна в Соловки, подозревая его в сочувствии к Гришке Талицкому, называвшему царя антихристом. Виновен же подвижник был лишь в том, что нерушимо соблюдал тайну исповеди. Иван Иванов, в одночасье лишенный всего (вероятно, и семьи своей), безропотно покорился воле государя и был пострижен Соловецким архимандритом Фирсом в монахи под именем Иов. Конечно, имя многострадального Иова было выбрано для опального священника не случайно.

Гнев государя был недолог. Уже через год Петр I предлагал ссыльному иеромонаху вернуться ко двору. Но он, покорный воле Господа, предпочел остаться в монастыре. Вскоре, ища пустынного безмолвия, иеромонах Иов перешел в Свято-Троицкий скит на острове Анзер, где стал духовным наставником братии и строителем пустыни. Восстановив хозяйство скита, Иов оставил руководство и принял строгую схиму отшельника с именем Иисус, в память Иисуса Навина.

18 июня 1712 года иеросхимонах Иисус навестил отшельника иеродиакона Паисия, избушка которого находилась у высокой безымянной горы в центре Анзера. Здесь явилась преподобному Царица Небесная и сказала, что гора эта отныне должна называться Голгофой, на ней будет основан скит и воздвигнута великая каменная церковь в честь Распятия Господня: "Я сама буду посещать гору и пребуду с вами во веки".

Преподобный Иов выполнил повеление, и в 1715 году на горе Голгофа была построена и освящена деревянная церковь и устроен скит, содержащийся на средства царской семьи, где подвизалось 20 иноков. Преподобный Иов (в схиме Иисус) мирно отошел ко Господу в марте 1720 года.

Каменный Троицкий храм Свято-Троицкого скита построен в 1884 году на месте, где прежде находилась надгробная часовня преподобного Елеазара. Во времена Соловецких лагерей в зданиях келейного корпуса-тюрьмы содержалось духовенство и политзаключенные. После ухода лагеря каменные строения скита ветшали в течение многих десятков лет, и к нашим временам дошли в несколько руинизированном виде. Жесткий соловецкий климат сделал свое дело.

Три километра от мыса Кеньга до Свято-Троицкого скита были пройдены нами как-то вовсе незаметно. По тенистой лесной дороге, мимо озера Трегубого, мимо озера Большого Белого, в жаркий августовский день шлось легко и непринужденно. Сначала мы забирались вверх на приподнятое плато, затем шли по его плоскости, а при подходе к скиту дорога начала опускаться. Время от времени дорога проходила через заболоченные участки, и в этих случаях там заботливыми руками были устроены гати, сплошь или колейно выстланные досками и бревнами.

При подходе к скиту лес вдруг раздвинулся, словно шторы на сцене театрального представления, и перед нами сверху вниз открылась широкая поляна, опускающаяся к зданиям скита пологой карпатской полониной. Рядом с кирпичными постройками скита вдали голубело море. Перед скитом стояла шпалера солнечных батарей - вполне себе современные монахи, им хочется жить при электричестве. Без электричества в наше время жить скверно. Но генератор ставить - дорого. Здесь очень уместна была бы мини-ГЭС, устроенная на перепаде воды из Святого озера, но достаточно ли для этого у озера воды?

Уже совсем рядом со скитом, на площадке рядом с порушенным бревенчатым срубом без крыши, стояли три автомобиля ГАЗ. Два привычных грузовика разных марок и "шишига" - армейский всепроходимец ГАЗ-66, все три с одинаковым номером АНЗЕР, 29. Меня именно это и поразило, что номера у них одинаковые. Наверное, это была такая местная шалость: инспекторов ГАИ на острове все равно нет, и в ближайшие сто лет штатом не предполагается. 29 - это номер региона Архангельской области, которой принадлежат Соловки. Так что все чин-чинарем.

Для желающих у Троицкого скита предлагался приз: пешая прогулка с экскурсоводом к источнику преподобного Елеазара, который находился в полутора километрах к северу от скита. По легенде, преподобный носил оттуда питьевую воду. Туда и обратно - лишних три километра. По прекрасной лесной дороге, с черничными и голубичными кустами, полными зрелых ягод, на расстоянии вытянутой руки. Мало того, что они так близко - за ними даже нагибаться не нужно, потому что с одной стороны тропинки довольно крутой склон, на котором тоже растут ягоды. Идешь по тропинке - и просто протягиваешь за ними руку. Источник кроме вкусной и прохладной воды интересен еще и тем, что рядом с ним находится поклонный крест, установленный на этом месте 24 октября 1917 года (так случайно получилось), о чем на кресте с гордостью написано. Вам эта дата ничего не напомнила? То-то и оно! Из уважения перед этой великой датой большевики и чекисты, злобно уничтожившие все поклонные кресты в округе на дрова, - так и не тронули этот крест. Ходили рядом, зубами щелкали - но тронуть не посмели.

Ученые люди говорят, что перед закрытием монастыря в 1920 году на Соловецких островах насчитывалось около 3000 крестов разного вида: обетных, поклонных, придорожных, отмечающих памятные события.

Над источником в 2005 году был сооружён новый сруб с беседкой. Стены старого сруба, испещренные карандашными надписями заключенных СЛОНа, тогда разобрали. А жаль! Любопытно было бы почитать, что там они понаписали. И ведь еще совсем недавно всю эту лагерную писанину можно было прочесть! Наверное, кто-то, все-таки, успел снять ее на фотоаппарат. И хорошо было бы его включить в будущую экспозицию экскурсии по Троицкому скиту.

Осмотр Троицкого скита

Восьмигранная Троицкая церковь оказалась редкого псевдорусского типа, почти округлая внутри, и в ней полукруглый иконостас, который образовывал своим контуром выпуклую линзу вместе с несущей стеной. А за иконостасом в алтарной нише висела рублевская Троица, которая, казалось, тут всегда и была. Она до того хорошо была вделана в стену, словно фреска, и ниша была точно в ее размер, что только при более внимательном взгляде понималось, что она написана на холсте и принесена сюда недавно, с началом обновления здания церкви.

В церкви, несмотря на ее строительную неустроенность, была церковная лавка с важным молодым бородатым монахом и емкость из нержавейки с прохладной ключевой водицей. В лавке можно было купить свечи, заказать помин своих близких, и купить буклеты о Соловках.

Комнаты двухэтажного братского корпуса, стоящего у церкви, сначала были обычными монашескими кельями, но с приходом истинно народной власти в окнах между стеклами поставили решетки, а дверям вставили глазки и оббили их железом, и братский корпус превратился в тюрьму. Сегодня в полуразрушенных помещениях вяло и неспешно, сообразно выделяемым на реставрацию деньгам, копошились с носилками два молодых человека студенческого возраста, чуть подальше стоял их "Suzuki Grand Vitara". Молодцы! Как они его сюда доставили? Где они берут бензин и запчасти?

На острове Анзер нет магазинов, нет столовых и нет кафе. Поэтому экскурсантов заранее предупреждают, что свой обед они должны нести с собой сами, как космонавты и шахтеры. А вот специальное место на острове для обеда пешеходных экскурсий есть, оно живописно расположено среди плакучих березок прямо на берегу Святого озера. Там, у озера, специально для этого стоят сколоченные из досок грубые столы с лавками, рядом мусорные контейнеры. Можно удобно расположиться и покушать. Многие из наших обедающих обустроились прямо на валунах и пнях у самого озера, а кто-то успел после обеда даже искупаться в озере. Озеро красивое, потому что еще не испорчено цивилизацией. На озере плавают коричневые утки и желтые кувшинки с мясистыми круглыми листьями.

Переход к следующей цели нашего путешествия, скиту на горе Голгофе, составляет 5 километров все по той же лесной дороге вдоль острова, где то справа, то слева мелькают сквозь лесные ветви прозрачной голубизной озера. И примерно на полпути дорога вырывается из тесных лесных объятий и идущий оказывается на вдруг распахнувшемся перед ним открытом пространстве. Слева от дороги вверх поднимался пологий склон с сенокосом, оттуда духмяно пахло свежим сеном, прямо продолжалась дорога, а направо вширь расходилась цветущая полевыми травами полукруглая площадка, словно широкие театральные подмостки, а за краями этой площадки снова идет крутой склон, поросший смешанным лесом, и сквозь этот зеленый партер синеет близкое озеро. В воздухе тонко и приятно пахло полевыми цветами и сохнущим сеном, а над поляной низко чертили воздух птицы. И все это вместе - и запахи сена и трав, и низко летающие птицы, и обзористый вид с этой "театральной" площадки - произвели на меня необыкновенное действие. Я почему-то понял, что оказался в очень необычном месте, прекраснее которого мало есть мест на нашей земле, я как-то сразу понял его неземную красоту.... И когда я обдумывал эту свою мысль, сзади нас догнал наш экскурсовод и сообщил, что это и есть так называемый Богородицын луг. Тот самый, где преподобному Иову триста лет назад явилась Пресвятая Богородица, и велела заложить на горе Голгофе скит. Хорошее место для своего явления выбрала царица Небесная.

По существующей здесь традиции экскурсовод предложил всем улечься в полевые травы, посмотреть в небо, и загадать заветное желание, которое, если оно было искренним и шло от чистого сердца, - обязательно должно исполниться.

А недалеко от Богородицина луга, на берегу озера, на верху высокого холма, находится Елеазарова пустынь, та самая, где преподобный Елеазар впервые поселился на острове Анзере, вблизи острова Круглого (ныне переименованного в честь святого в Большое Елизарово) и поставил здесь скромную келию. В новодельной часовенке на верху горки находится прислоненный в угол крест, который указывал здесь место келии преподобного Елеазара. Толстый кол высотой с человека с прибитой горизонтально доской, а на доске надпись о том, что крест стоит на месте кельи Елиазара. Долгое время на холме стоял только этот крест, а потом недавно на его месте поставили памятную часовенку, чтоб паломники могли зайти, помолиться. От часовенки короткая тропинка по макушке холма на площадку, с которой в специально сделанную просеку хорошо видна гора Голгофа и церковь на ней. До них отсюда было уже рукой подать, метров пятьсот.

Голгофский скит

В XVIII веке преподобный Иов [Анзерский] организовал Голгофо-Распятский скит на горе Голгофа (высота 64 метра). В 1714 году им была построена первая деревянная церковь в память о Распятии Христовом. В 1856 году при архимандрите Досифее она была заменена каменным храмом, а деревянную церковь перенесли вниз к подножию горы и освятили заново в 1865 году. Она стоит при бывшем лагерном кладбище.

Нам экскурсовод рассказывал, что гора Голгофа на Анзере и библейская Голгофа близ Иерусалима святым провидением находятся на одной земной вертикали, что соединяет полюса Земли. Я не поленился проверить это лично: это оказалось правдой. Меридиан 36 градуса восточной долготы от Гринвича проходит рядом с Иерусалимом и через остров Анзер. Так что если ошибка в положении двух Голгоф на одном меридиане и есть, то вполне в пределах допустимого. Точное значение для Анзерской Голгофы - 36R02 минуты.

На горе Голгофе, как и на всякой горе - дико красивые виды во все стороны. Перед горой к югу озеро Голгофское, по другую сторону горы - озеро Кирилловское. Да там в любую сторону озера. И куда с горы не посмотришь - виден зеленый лес, синее озеро внизу, искрящее солнечными бликами через золотые сосновые стволы, и белесое Белое море на дальнем горизонте. Красотища! А на переднем плане у беленого хозяйственного домика незатейливые полевые и садовые цветы - красные гвоздички, белые и желтые ромашки, голубые колокольчики. Под ветвью небесных колокольчиков спал большой рыжий котище и презрительно не замечал шумную людскую толпу, то слегка приоткрывая свой левый глаз в томной ленивой дрёме, то снова прижмуривая его.

А как вспомнишь, что тут было в лагерное время, то кровь стынет в жилах. Одно название Голгофа чего стоит... В 1923 году в Голгофо-Распятском скиту был организован больничный изолятор Соловецкого лагеря особого назначения. Обращение с заключенными здесь отличалось особой жестокостью, их привозили сюда не лечить, а подыхать. Служители изолятора впоследствии свидетельствовали:

"Я видел в окно, как из барака голых людей в двадцатиградусный мороз гнали в баню с горы вниз, к озеру, где находилась баня и после бани обратно в гору. После этого часть из них попадала в лазареты, и умирало в день до двадцати человек..."

Там, в Голгофской церкви, лежали и умирали от бескормицы, от жестокостей - и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды и молодые урки. По просьбе умирающих и чтоб облегчить свою задачу, тамошний голгофский врач давал безнадежным стрихнин, зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживались в церкви. Потом их ставили в притворе, прислоня к стене - так они меньше занимали места. А вынеся наружу - сталкивали с Голгофской горы, и они скатывались вниз, к кладбищу. В год на Голгофе хоронили до тысячи человек.

При изоляторе всегда держали нескольких профессоров медицины, задача которых была не лечить, а придумывать научный диагноз болезни, от которой скончался очередной умерший. Не писать же в каждом диагнозе, что человек умер от истощения и жестоких побоев.

Когда я читаю подобные вещи, то всегда удивляюсь тому, что это зверьё - устроители подобных лагерей - вообще озабочивались такими вопросами, как диагноз. На фоне всего остального, ими чинимого, это выглядит даже как-то дисгармонично. Ведь и в мерзости тоже есть своя гармония, дикая и ужасная. Подох - и все, и никаких гвоздей, туда ему и дорога. Потому как здесь трудовой лагерь для преступников, а не бальнеологический курорт. Хотя, нет... Если подумать, то ведь в лагере были люди разные. Были и иностранцы, было много людей, у которых родственники уехали за границу. И по крайней мере для них писать умный диагноз было нужно - ведь есть западные СМИ, которые могут составить для остального мира о цветущей стране Советов превратное, лживое мнение...

В заключении на Голгофе находились сотни православных священников, среди которых были и церковные иерархи - новомученики архиепископ Серафим (Самойлович), епископ Дамаскин (Цедрик), в числе прочих священников был и дед ныне здравствующего Патриарха Московского Кирилла.

О своём деде по отцу, священнике Василии Гундяеве, патриарх Кирилл рассказывал: "Дед у меня был замечательным человеком. Он прошёл 47 тюрем и 7 ссылок, прожил в заключении почти 30 лет и был одним из первых соловчан. Трудился машинистом на железной дороге казанского направления, а сидел лишь потому, что боролся против обновленчества, которое в своё время было инспирировано ЧК, а потом НКВД для разрушения Церкви".

И снова смотришь с горы Голгофы на остров, и не перестаешь удивляться непритязательной окружающей красоте. Трепещущие зелеными сердечками листьев березы на переднем плане, кудрявые золотистые сосны пониже и сумрачные островерхие ели по всей панораме с небесной просинью озер.

Недалеко возле церкви на горе Голгофа не так давно (лет 20-30 назад) нашли взрослую березу в форме правильного четырехконечного креста. На пропорционально правильной высоте у березы отходят две горизонтальные ветви, почти без побочных отростков. Березе примерно 80-90 лет. Ее открыли во время очередной расчистки густого леса, окружающего холм с церковью. То есть получается, что она начала 30-х годов рождения. В это время здесь был лагерный больничный изолятор. Вполне возможно, что кто-то из заключенных мог подправить маленькую березку ножом так, что она приняла форму креста (следов этого на березе исследователи не нашли), но после этого она росла еще почти сотню лет, на ней могли вырасти другие ветви и обломиться существующие падающим соседним деревом, ее могли срубить на дрова или свалить ветер - но ничего такого не случилось, и она выросла Крестом. Поэтому это Знак. Знак того, что место это помечено и благословлено свыше. Поэтому сюда, на эту гору и в эту церковь на горе, стремятся сотни паломников, чтобы прикоснуться к этим камням, чтобы взять отсюда часть разлитой здесь благодати и помолиться за свои нужды - говорят, с этих мест молитва доходит быстро.

От горы Голгофы до полузатопленной баржи на берегу Капорской губы, откуда мы отправлялись обратно, 2.5 - 3 километра живописной лесной дороги вдоль озера Голгофского. Вдоль кудрявых кустов с ягодами голубики и черники, вдоль мелко цветущего бледно-фиолетового вереска. Когда мы шли от Голгофы - недалеко от пешеходной тропинки вдруг увидели лежащий в лесном мху камень, а на нем проступающее из камня лицо человека монголоидного типа. Рядом с камнем не было какого-то знака, что здесь примечательное чем-то место. Просто в нескольких метрах от тропинки в лесу лежал большой камень, а из него проступало монголоидное человеческое лицо, в размер обычного человеческого, даже с характерной восточной бородкой из зеленого мха. Это было трепетно символично. Словно живой человек из прошлых времен пробился сквозь камень, и что-то силился сказать нам. Наверное, можно даже догадаться, что именно. Возможно, этого никто раньше не видел, - ведь это просто камень в лесу, каких здесь тысячи.

Далее на нашем пути было болотистое место с длинными деревянными гатями и изумительные по своей красоте шпалеры фиолетово-рубинового иван-чая, который так невзрачен в формате одного растения, но так парадно наряден, когда стоит сплошная стена его метельчатых соцветий. Как празднично оттеняет он своим ярким цветом унылую однообразную серость и зелень разных оттенков!

Паломнички

С точки зрения паломников остров Анзер устроен очень просто: на нем два скита, Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский, и между ними Елеазарова пустынь с Богородициным лугом, на котором преподобному Иову явилась Богородица и велела ему устроить скит на горе Голгофа. В каждом паломникам нужно помолиться и воздать должное.

Как я уже писал выше, в составе нашей экскурсии были паломнички во главе со своим молодым и задорным попиком. С ними вышла неприличная ситуация. Паломники шли отдельной экскурсией, со своим экскурсоводом. Поскольку им нужно было молиться каждому кусту, они от нас заметно отстали. Мы погрузились на теплоход и полтора часа нервно ждали их прихода на место посадки. Кроме нашего бездарно уходящего личного времени дело было еще и в том, что у посадочной команды все было рассчитано по минутам. Потому что в это время начался отлив, и забрать людей в лодку становилось все сложнее: для посадки лодка должна подойти достаточно близко к сухой части берега. А как затем стронуть её с камней, если в нее сядет 15-20 человек? К тому же началось небольшое волнение моря. Они опоздали на полтора часа. С трудной посадкой команда как-то справилась, при этом дико ворча и ругаясь. Выяснилось, что паломники попали на вечернюю службу в Голгофо-Распятском скиту, и отслужили ее по полной программе, именно те самые полтора часа. Потому что служба была не простой, а какой-то праздничной. Выяснилось, что ради этого они, собственно, и приезжали на остров. Для многих это была в некотором роде цель жизни, потому что это можно сделать один раз за жизнь. Упрекать их было трудно. Но мы ожидали хотя бы покаянных извинений, если не от каждого паломника, то хотя бы от их пастыря. Чтобы он вышел перед всеми пассажирами, которых они задержали, и сказал: "Дорогие соотечественники! Братья и сестры... Поймите нас по-христиански. Поймите и простите нас. Будьте великодушны..."

Однако, к нашему всеобщему изумлению, извиняться они не стали. Наоборот, явились на борт уже весьма навеселе - очевидно, где-то по пути еще тяпнули коньячка. И, загрузившись на судно, они продолжили свое не совсем христианское поведение, прикладываясь на корме по очереди к фляге своего отца духовного. Какая-то бездонная у него была фляга, мне б такую. Почему я уверен, что там был коньяк? Потому что я выходил время от времени на корму подышать и полюбоваться улетающим за борт морем, и слышал его благородный запах. Ведь они особо и не скрывали свои пошлые деяния.

И, глядя на них, понял я одну истину: Если человек одел рясу, то это не значит, что он будет вести себя прилично. Это ничего не значит. Это просто театральный занавес, за которым может быть что угодно. Точно так же, как человек в полицейской форме может тебя ограбить, изнасиловать или даже убить, если ему подвернется соответствующий случай сделать это незаметно и тихо.

По прибытию на материк, на пристань поселка Рабочеостровска, попик снял свои маскировочные хламиды, превратился в обыкновенного молодого человека с рюкзаком, и энергично ушел с пристани куда-то в голубую даль, как обыкновенный турист.

Бывают паломники, а бывают паломнички, это большая разница, примерно как между водой и водкой.

В центре Капорской губы, откуда мы отправлялись обратно, на якоре стоял катер. Был отлив, поэтому он стоял далеко от берега. Стоит ли говорить, что он назывался "Голгофа"... А как здесь еще иначе может называться катер?

Из Капорской губы мы направились обратно к Соловецкому монастырю вокруг островов Большая и Малая Муксалма, вокруг обоих Заяцких островов, и совершили за день почти круговое путешествие вокруг всей группы Соловецких островов. В этой кругосветке была и наша пешеходная часть по острову Анзер в 14-15 километров.

При отплытии от Анзера слева недалеко от берега нам показали Анзерский городок - исторический памятник времен Петра Первого. В августе 1702 года царь Петр с флотом отправился к Соловецким островам для "розмысла супротив шведов". Плавание шло удачно, но при подходе к Соловецким островам флот встретил крепкий встречный ветер. Первую стоянку флота пришлось сделать у восточного берега Соловецкого архипелага, в проливе между островами Анзер и Муксалма. По легенде, Петр приказал ознаменовать это место памятниками. По его указу возвели так называемые "городки", по одному у каждого острова. Городки - это "большие кучи насыпей диких камней с землею в такой величине, чтобы те городки издали могли быть видимы". Сегодня высота Анзерского городка составляет 9 метров. Устроен он так, что пройти к нему можно только в отлив. Во время прилива глубина брода от берега к городку - до 1.5 метров.

9. Родина русского флота.

На родину русского флота мы снова шли на теплоходе "Александр Шабалин", и нас снова разделили на две экскурсии. Нам в экскурсоводы досталась девушка Алена в красной ветровке и серо-голубым рюкзачком за плечами. Она правильно оделась: ее красную ветровку было легко находить среди толпы прочих экскурсантов.

Люблю выяснять детали. Весь мир состоит из деталей. Вот, например, кто такой Александр Шабалин? Если судно названо чьим-то именем, то на нем обязательно есть табличка с краткой биографией этого человека. Контр-адмирал, дважды герой Советского Союза. Как командир торпедного катера потопил подводную лодку, 4 транспорта и 2 сторожевых корабля противника. Большинству пассажиров это было совершенно не интересно. А я поинтересовался, и прикоснулся к интересной судьбе, к истории своей страны.

Родина русского флота расположена на расстоянии 5 километров прямой видимости от Большого Соловецкого острова, или 12 километров морского пути по фарватеру и называется Заяцкими островами, в просторечье "Зайчики". Полчаса ходу на "Шабалине".

Заяцкие острова - это расположенные рядом два острова: Большой Заяцкий остров -- 1,25 км' и Малый Заяцкий остров -- 1,02 км'. Это крохотные острова с прекрасной обзористостью во все стороны. С высших точек острова его границы и море видны очень близко. Они почти равны по площади, но разные функционально. Вся туристическая жизнь варится только на Большом Заяцком острове, а Малый закрыт для туристического посещения как строго охраняемая заповедная зона: там кладки птичьих яиц, в основном беломорских чаек.

По главной версии, острова называются Заяцкими от обилия некогда водившихся там зайцев. Дескать, зелени для них на островах было достаточно, а хищников нет. Три знаменитых Соловецких "нет" - на островах нет змей среди камней, нет клещей в лесах, и нет волков. Последние, говорят, были, но ушли после многолетних монашеских молитв не проливать на островах кровь. Насчет зайцев версия сомнительная, поскольку непонятно, чем зайцы питаются восемь зимних месяцев. Да и назывались бы они тогда Заячьими, а не Заяцкими.

По версии Павла Флоренского, Заяцкие - это от слов "За Яйцами". На островах всегда было много птичьих гнездовий, и монахи на лодках ездили за яйцами на эти острова. Нагребали полные лодки яиц и возвращались, сытые и довольные. По мысли Флоренского, яйца могли использовать и для укрепления монастырской кирпичной кладки, но дальнейшие исследования этого не подтвердили.

Согласно еще одной версии, по моему мнению самой достоверной, название островов произошло от морского зайца -- лахтака -- тюленя, пугливого, как заяц, и передвигающегося скачкообразно.

Через Заяцкие острова издавна пролегал путь мореплавателей с берегов Онежской губы к Соловецким островам и далее в Белое море. Небольшой пролив, между островами служил надёжным укрытием для мореплавателей от беломорских штормов. В середине XVI века Соловецкие монахи, оценив прекрасные качества Заяцкой гавани, где нет подводных камней, начали сооружать здесь каменную пристань для судов. Интересен текст надписи, сделанный при святителе Филиппе на одном из многочисленных крестов, в ту пору установленных здесь. Она призывала всех приезжающих на остров, чтобы они "по силе своей каменья же носили бы на заднюю сторону становища на угол от моря, для того, чтобы его волнами морскими не располоскало". Окончательно первая каменная гавань России была достроена во времена царя Петра. Сегодня в ней одиноко стояла на растяжках лодка смотрителя острова. Наш "Шабалин" пришвартовался с внешней ее части. Говорят, что из-за того, что острова поднимаются из моря со скоростью несколько миллиметров в год, за триста лет со времен постройки гавани она сильно обмелела.

Кроме каменной гавани достопримечательностями острова являются Свято-Андреевская пустынь, Большая Пешеходная Тропа и Лабиринты.

Центром Андреевской пустыни является церковь Андрея Первозванного, которая находится на гребне острова прямо в конце островной пристани. Церковь крошечная, около 20 квадратных метров полезной площади. Она была часовенкой для моления стрельцов во время восьмилетнего "Соловецкого сиденья" и стояла на Большом Соловецком острове невдалеке от монастыря. Монастырь взяли по предательству, предателем оказался монах Феоктист, который открыл для стрельцов тайный ход внутрь крепости. Монахов большей частью перевешали, остальных разогнали, монастырь разорили.

Часовню через 30 лет после этих событий перевезли по приказу Петра I на Заяцкие острова, превратили ее в церковь, добавив алтарную часть, и освятили в честь Андрея Первозванного. Стены церкви сделаны из могучей тесаной лиственницы, от 40 см в диаметре. Она до сих пор в прекрасном состоянии. Знаменита тем, что здесь освящали первый Андреевский флаг. Это здесь Петром было придумано, что крест Андрея Первозванного будет военно-морским флагом России. Это здесь родился российский морской флот. Точнее, здесь родился не сам флот, его дух. Здесь флот получил своего небесного покровителя.

Рядом с церковью располагается бывшая каменная гостиница для паломников, валунная поварня и погреб-ледник. Все объекты музейные, трепетные, и использовать их для обыденного быта нельзя. Поэтому единственный смотритель острова живет в отдельной скромной бревенчатой избушке, которая стоит в стороне от главных туробъектов. Главная работа смотрителя - не допускать на остров самовольных высадок и в меру своих сил чистить остров от туристического мусора.

В лагерное время на Большом Заяцком острове был женский штрафной изолятор, куда направляли "согрешивших" в лагере женщин. Их вина заключалась в основном в том, что они были изнасилованы охранниками и зачали от них ребенка. А за любое "согрешение" в лагере полагалось суровое наказание. Я не нашел информации, как их здесь содержали. Скорее всего, их держали в здании бывшей гостиницы. Там вполне достаточно места для нескольких десятков человек.

А. Солженицын в книге "Архипелаг Гулаг" описывает случай из истории лагерей, связанный с Заяцкими островами: Летом 1930-го года привезли на Соловки несколько десятков сектантов, отрицавших всё, что идёт от антихриста: нельзя получать никаких документов, ни паспорта, нельзя ни в чём расписываться, ни денег брать в руки нельзя. Во главе их был седобородый старик восьмидесяти лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещенному человеку было ясно, что этим сектантам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дела с бумажками, - и лучше всего поэтому им бы умереть. И их послали на малый Заяцкий остров - самый малый в Соловецком архипелаге - песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паек - но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно [каждый] из сектантов. Разумеется, они отреклись. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипникова, уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвёртый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться, потом - послать и её с сектантами на Заяцкие острова счетоводом, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчётность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе! - а отказали. "Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!" - кричала Анна. Зарин только рассмеялся. А нарядчица ответила: "Может быть это установка Москвы - мы же не знаем..." (И это, конечно, было указание из Москвы! - кто ж бы иначе взял ответственность?) И ИХ ОТПРАВИЛИ БЕЗ ПИЩИ. Через два месяца (ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца) приплыли на Малый Заяцкий и нашли только трупы расклёванные. Все на месте, никто не бежал. И кто теперь будет искать виновных? - в 60-х годах нашего великого века?

Как уже говорилось, на этом острове сразу чувствуется, что это остров - он слишком маленький. Там с любой его точки видно море. Здесь нет лесов и озер, болот, пашен или сенокосов. Попадая на Заяцкие острова, оказываешься в приполярной тундре. Вокруг открываются красивые пейзажи из дикого камня, гигантских замшелых валунов, беспорядочно разбросанных по всему острову. Почва и камни сплошь покрыты ковром ягодников, мха и травы. Небольшие рощи низкорослых, лиственных, изогнутых деревьев и тощий кустарник сосредоточены в нескольких низинах. Прибрежная полоса лишена растительности, берег усыпан валунами, перемежающимися с несколькими песчаными пляжами. В центральной части Большого Заяцкого острова расположены две небольшие возвышенности, гордо именуемые горами Сигнальная (30м) и Сопка (22м).

Мы были на острове в начале августа, времени цветения Иван-чая. И этот ярко-фиолетовый пожар делал виды Заяцкого острова необыкновенно красочными, в чем вы можете убедиться, глядя на мой фотоснимок. Серые замшелые камни на переднем плане, ярый Иван-чай, синее море за ним, серо-зеленый дальний берег со шпилями крепости, и голубое небо... Фотография называется "Найди девушку". Но говорят, что осенью, когда во мхах преобладает бордовый цвет, тундра Заяцкого представляет собой еще более красочное зрелище.

Смотришь на нежную тундровую островную растительность, и тотчас понимаешь, что если бы не Большая Пешеходная Тропа, идущая почти по всей территории острова, то её давно вытоптали бы шумные туристические стада, и там остался бы один голый камень. Тропа представляет собой деревянный тротуар шириной 60-70 сантиметров, который идет вдоль самых интересных объектов острова - древних лабиринтов, поднимается на Сигнальную гору и кольцом возвращается к Андреевской церкви и пристани. С тропы убедительно просят не сходить, дабы не затаптывать нежную островную флору и фауну. Конечно, с тропы немножко сходят, особенно в районе лабиринтов, когда хочется рассмотреть и сфотографировать детали, но в целом народ понятлив и послушен: самому не хочется вытаптывать эту волшебную красоту.

Эта тропа производит в сознании потрясающий эффект. Сразу вспоминается фантастический рассказ Рэя Бредбери "И грянул гром", "эффект бабочки". Не сходи с тропы, не то раздавишь бабочку, затопчешь редкое растение, и изменишь далекое будущее. Идеально бережное отношение к экологии. Такого больше нигде не видел. Просто нужно все правильно устроить, и тогда люди сами будут все соблюдать. Фантастика Бредбери мешается здесь с вековой историей и современной экологией и становится реальностью.

Невысокие каменные лабиринты (по-местному "вавилоны") обнаружены на всех островах Соловецкого архипелага. Но наибольшее их количество находится именно на Большом Заяцком острове, здесь настоящее их царство. Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове -- это группа из 13 лабиринтов - невысоких спиралевидных каменных выкладок круглой или овальной формы, с диаметром от 3 до 20 метров. Кроме вавилонов на данном острове есть более чем 850 искусственных нагромождений валунов, курганов, каменных выкладок, а также ряд других примечательных камней, таких как валун с нарисованным символом с радиальными лучами, возможно, представляющим солнце ("солнечная розетка"). Кроме этого на острове присутствуют и дольмены. Все лабиринты сосредоточены на площади всего 200х200 метров в западной части острова на склонах невысокой Сигнальной горы. Интересно, что среди них в качестве упражнения и забавы любопытный к Натуре царь Петр самолично выложил один "булыжных камней вавилон, который и поныне виден".

Другой огромный комплекс каменных нагромождений, расположенный на холме Сопка в восточной части острова, не содержит никаких лабиринтов. Всего на Соловецких островах 35 лабиринтов. Все они созданы из местных валунов. В ходе раскопок каменных курганов были обнаружены части костей.

Ученые до сих пор спорят о назначении этих таинственных сооружений, которым 3-4 тысячи лет. Одни считают, что их сооружали для того, чтобы в них заблудились души умерших, и они не смогли бы навредить живым. Другие связывают их с ритуальной магией. Экстрасенсы считают, что центры любого лабиринта - это места силы, которые использовались древними людьми для вхождения в особое состояние, дающее доступ к сокровенной информации о мире.

У островной пристани заросли подводных ламинарий. Они представляют собой длинные коричневые плети длиной 5-7 метров в длину. Они растянулись согласно течению у острова и колебались ему в такт, словно обнимая остров и лаская его скудные земли.

Когда наш корабль отплыл от острова и двинулся к Соловецкой крепости, на горизонте еще долго маячила Андреевская церковь. И, глядя на нее, все думалось - вот оно, детище Петрово. И становится понятно, как Петр, основывая Петербург, использовал все здешние знания: В центре города Петербурга имеется Заячий остров, названный в честь Заяцких островов, рядом с Петербургом крепость Кронштадт, строя которую Пётр помнил о Соловецкой крепости и многое взял оттуда.

***

Соловки - это острова, поэтому развитие морского дела на Соловках - вещь неизбежная. В старину Белое море звали Студеным. И мореплавание по нему было делом крутым, делом настоящих мужчин. Развитию морского дела на Соловецких островах посвящен Соловецкий морской музей.

Соловецкий морской музей находится на Сельдяном мысе в здании бывшего амбара для хранения гребных судов. Рядом находятся бывшие погреба для хранения сельди и большой сарай для такелажа, здание Биологической станции - бывшая сельдяная контора.

Перед зданием музея - бывший сарай для смоления канатов. В сам Соловецкий музей два входа: один с левого торца на нижний этаж, и с боковой стороны по крутому пандусу на галерею второго этажа. И оба очень колоритные. Мы вошли через второй этаж, потому что именно там у входа была привинчена табличка с указанием музея.

На первом этаже находится плотницкая мастерская, на которой еще недавно изготавливали детали яхты "Святой Петр", а сегодня заканчивают поморскую шняку, на которой поморы ходили рыбачить в Белое море. Собственно музей находится на антресолях второго этажа. На внешний вид шняка - это просто большая лодка, метров 10 в длину, с одной мачтой в центре высотой до 6 метров под прямой парус. Это плоскодонное беспалубное поморско-новгородское судно, бывшее в ходу с XI по XIX века. Вместо палубы на шняке были только так называемые "чердаки" на носу и на корме. Ширина судна около 2-2,5 метров, осадка 0,6--0,8 метров. Грузоподъёмность 2,5--4 тонны, экипаж всегда 4 человека: кормщик, тяглец, вёсельщик, наживочник.

Экспонаты музея представлены старинными картами, копиями морских судов, плотницкими орудиями и приспособлениями для рыболовства.

В частности, там в стеклянном шкафу стоит модель лодьи "Преподобный Зосима". Модель построена на основе чертежей и описаний реального судна "Преподобный Зосима", обнаруженных среди документов Соловецкого монастыря в Государственном архиве древних актов в Москве. Лодья "Преподобный Зосима" - большое "староманерное" судно, предназначенное для плавания в северных морях с целью перевозки различных грузов. Судно сшито крестьянином Федором Рюхиным в Сумском остроге по заказу Соловецкого монастыря в 1790 году на личные средства архимандрита Иллариона. Среди монастырских кораблей второй половины XVII в. "Преподобный Зосима" был одним из самых крупных - длина 22.2 метра, ширина 7.5 метра, грузоподьемность 130 тонн.

Экскурсию вел молодой эвенк Артем с характерными раскосыми глазами. Но он вел свою экскурсию на прекрасном русском языке, вел очень энергично и дружелюбно. Мы опоздали на начало экскурсии минут на 20. Он это отметил, и после завершения экскурсии подошел к нам, и предложил дорассказать нам двоим начало экскурсии, которое мы пропустили. Мы, конечно, согласились. Он молодец и умница.

На одном из стендов были развешены рыболовные снасти: крючья на длинных баграх, вилы, остроги, распятая и высушенная нерпичья шкура. Наш гид обратил наше внимание на вабило - деревянную фигурку сантиметров 30-40 длиной, похожую на детеныша тюленя. Тюлени очень игривы, и их привлекали такой игрушкой, выброшенной из лодки на длинной веревке.

Уменьшенную копию яхты конца XVII века "Святой Петр", на которой царь Петр Первый ходил по Белому морю, спустили летом 2013 года на воду после десяти лет строительства на верфи Соловецкого морского музея. Новый "Святой Петр" сделан в масштабе трех четвертей от оригинала: на полный вариант не хватило места в крытом помещении музея, где он строился несколько долгих лет. Он выглядит почти так же, как и его исторический прототип, однако это современное судно. Оно построено по новейшим судостроительным технологиям и оснащено, помимо паруса, мощным двигателем и всеми необходимыми системами навигации и жизнеобеспечения. Такое техническое решение было продиктовано задачами, которые яхта должна будет решать как новое экспедиционное судно Соловецкого морского музея. Яхта не предназначена для коммерческого использования, она будет использоваться в научно-исследовательских, экспедиционных целях, в идеале - для походов по северным морям. Сегодня эта яхта находится на воде рядом с морским музеем, и во время нашего пребывания ее чистили, драили и красили перед приездом патриарха Кирилла. Говорят, патриарх очень любит небольшие морские прогулки на этой яхте.

В Соловецком морском музее есть специальное отделение почты, откуда можно послать открытку с особыми штемпелями Соловецких островов. Для этого в почтовом киоске можно купить одну из нескольких открыток с видами Соловков, самому проштемпелевать ее сзади специальной печатью Соловецкого морского музея, купить и наклеить нужное число почтовых марок, написать текст и бросить в специальный ящик. Обещают, что почта реальная и открытка дойдет. Наша нам дошла.

Можно, конечно, было ее и просто привезти с собой со всеми этими штемпелями. Но ведь когда по почте, то приятнее. Она пришла через неделю, мы уже стали немного остывать от Соловецких впечатлений, и здесь нам снова пришло напоминание...

У входа на Сельдяной мыс расположена частная гостиница "Уют", одна из самых интересных на острове. Она расположена очень выгодно: в центре острова, в центре поселка, рядом с Соловецкой крепостью, и на нешироком (не более 100 метров) мысе, с которого можно равно успешно наблюдать и восходы солнца и его закаты. Говорят, ее очень любят иностранцы, на лето заказывают номера в феврале - она довольно маленькая, всего пара десятков номеров. Правда, там есть своя специфика: иногда там сильно и не очень приятно пахнет разлагающимися водорослями.

10. Трон Гиперборейского царя

Учёные давно спорят, где находилась загадочная страна Гиперборея, давшая мощный толчок для развития греческой и всей европейской цивилизации. И была ли она вообще, эта Гиперборея? Некоторые из них утверждают, что гиперборейцы много тысяч лет назад обитали именно на территории Архангельской области и республики Карелия. Более того, верующим в эту теорию теперь уже точно известно, что пирамиды возводили не только в Египте, Мексике, Китае, но и на территории Русского Севера. "Наши" пирамиды - земляные, высотой до 50 метров, их грани точно ориентированы по странам света. Небрежно брошенное в этой фразе слово "точно" завораживает читателя. Вы только подумайте: грани земляной пирамиды точно ориентированы по сторонам света! Как это могло быть в те древние времена? Поэтому если вам предложат поехать посмотреть на это чудо собственными глазами за приемлемую плату - неужели откажетесь?

В качестве одной из морских экскурсий туристам на Соловках предлагают поездку на архипелаг Кузова. Если Соловки, то есть Соловецкие острова, без преувеличения знает каждый житель нашей страны, то острова Кузовского архипелага не знает никто, кроме жителей Кеми и Соловков, специалистов Русского географического общества и специфической группы неославян, всё пытающихся найти здесь корни мифологической Гипербореи. А между тем острова это замечательные.

Кузова -- одна из островных групп в Белом море, к востоку от города Кемь, западнее Соловецких островов. Архипелаг входит в состав Республики Карелия. Впервые это название встречается на карте из английского атласа 1773 года, где архипелаг подписан Cozowa. Состоит из 16 небольших островов. Среди них лишь три самых крупных имеют имена - Олёшин, Русский и Немецкий Кузов. Наивысшие точки архипелага Русский Кузов -- 123 м, Немецкий Кузов -- 118 м.

Архипелаг уникален обилием древних памятников культуры саамов (лопарей). Кроме этого, на островах обнаружены древние стоянки и культовые сооружения, лабиринты и сейды.

По одной из версий название "Кузова" происходит от саамского Куз-ойвэ ("Еловые Головы"). Саамское ойвэ (голова, вершина), встречалось также и в названиях гор. По другой версии название КУЗОВА ведется от саамского "кууси" - таежный лес, что перекликается с первой версией. И оно как-то трансформировалось в "кузова". Но впрочем, возможно это и не так, и это название гораздо более позднее.

В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник "Кузова". В 2012 году Правительство Республики Карелия утвердило новое положение о заказнике "Кузова". Согласно этого положения организация мест отдыха, стоянки туристических групп, установка палаток, разведение костров, допускается только на территории островов Русский Кузов, Немецкий Кузов и Чернецкий, и только в пределах специально предусмотренных для этого мест и вне территорий зон охраны объектов культурного наследия. На остальных островах заказника "Кузова" в период гнездования птиц с 15 мая по 15 июля любая деятельность в области рекреации запрещена.

Морская экскурсия к загадочному архипелагу Кузова проводится из Соловков. Экскурсия платная, полторы тыщи с человека. Расстояние от Соловков до острова Немецкий Кузов - 30 км, время в пути морским транспортом - 2 часа. Общая продолжительность экскурсии: 7 часов. Экскурсия на Кузова проводится один раз в неделю, из-за погоды может быть перенесена со среды на другие дни или вовсе отменена. Во время экскурсии совершается восхождение на высшую точку острова и спуск с горы, поэтому экскурсантам необходимо учитывать свои физические возможности. В буклете при описании экскурсии написано, что подъем на гору весьма пологий, и не представит особых затруднений для туристов. Могу лично свидетельствовать, что это не так. Наверное, на гору можно подниматься разными маршрутами. Но наш подъем оказался довольно крут, и временами опасен: можно было поскользнуться и сорваться, и лететь вниз несколько десятков метров с приземлением на скалы. В составе нашей экскурсии была женщина с больными ногами, но она оказалась молодцом: она захватила с собой лыжные палки для твердой опоры. Пройдя несколько десятков метров подъема на гору, она хотела уж было отказаться, но потом встряхнула головой и сказала громко всем - "Я дойду!" - и дошла. Ей временами было трудно, но она преодолела себя. Смогла. Это не каждому под силу.

На острова мы добирались на стареньком катере "Печак". На одной из его чугунных деталей выбиты место и дата его изготовления: завод "Ленинградская кузница", 1987. Странное название "Печак" означает название южного мыса Большого Соловецкого острова. Нам его перевели как место всемирной печали. Не знаю, случайно ли совпадение по звукам слов "печаль" и "Печак". Катер берет на борт ровно одну экскурсию - около 30-40 человек.

Из двухчасового морского перехода до Кузовов нам запомнились две вещи - старый маяк на острове Больший Топ и чайки. Несмотря на свое громкое название, остров Большой Топ - крошечный, сто метров в длину и 10-15 метров в ширину. Просто рядом находится еще один остров, Малый Топ. Остров важен именно тем, что находится на полпути от Соловецкого архипелага до Кузовов, и его маяк хорошо виден для каждой из сторон. В связи с широким использованием для навигации спутниковой связи и GPS маяк много лет не работал, но, по словам нашего гида, несколько недель назад его снова запустили в работу в связи с тревожными событиями в мире и на Украине: наложенные на Россию санкции могут сказаться и на качестве спутниковой связи, а маяк никогда не подведет.

А чайки запомнились своей абсолютной беспардонностью. Ее кормишь с рук, она невозмутимо принимает пищу на лету, а потом с такой же невозмутимостью выкакивает результаты переработки этой пищи кормящему на голову широкой жидкой струей. Чайки - существа без комплексов: животные сраму не имут.

Мы высадились на остров Немецкий Кузов, напротив находился остров Русский Кузов и какие-то другие острова. Высаживались интересно. Катер просто приткнулся носом к скале и стал на якорь. С носа на берег перекинули узкий пешеходный трап. Трап стоял круто, почти 45 градусов к горизонту. Матросы придерживали пассажиров за руку, и все благополучно спустились на каменную твердь берега. Я хотел было спуститься сам, но не получилось, - уж очень круто, и трап очень шаткий - можно полететь вниз головой в море.

Ясно, что подобная высадка возможна только во время очень спокойного моря.

Острова архипелага Кузова издали и вблизи похожи на горбатые кучи грунта, которые при некоторой фантазии можно принять за спины китов - но для этого острова высоковаты, или за перевернутые вверх дном кузова деревянных парусников или лодок - возможно, именно так возникло их название. Остров называется Немецким не из-за немцев, а из-за шведов. Немцев здесь никогда не было. А шведов здесь тоже немцами называли, как и тех от слова "немые".

Нашего экскурсовода звали Леонид. Он уроженец Архангельска, учится в Питере в университете им Герцена. Специализация - культура малочисленных народов Севера, то есть именно то, что надо для экскурсовода такой тематики.

Деревенские дощатые туалеты он в пародийном высоком штиле называет сооружением XXI века неизвестного архитектора. Но на Кузовах и таких нет. Поэтому Леонид советовал для острых нужных дел деликатно удаляться в зеленые островные дебри.

Кроме последующего интересного рассказа о саамских сейдах и прочих каменных памятниках истории древнего человека, Леонид прекрасно разбирается в местной растительности и про ходу подъема на гору увлекательно рассказывал нам о замечательной местной флоре.

Природа на Соловках почти такая же, как в нашей средней полосе, только у моря она другая и местами встречаются клочки настоящей тундры. А на Кузовах из-за их гористой устремленности вверх, это видно наиболее ярко. В прибрежной пологой полосе привычный нам подмосковный лес с елками, березами и соснами, но с несколько непривычными ягодными кустарниками - толокнянкой, брусникой, черникой, голубикой, морошкой. Много застенчивого бледно-фиолетового вереска, разного цвета мха - зеленого, коричневого, серебристого ягеля.

Ягода вороника имеет много народных названий, характеризующих разные ее стороны. По цвету ягод ее называют вороникой (у нее матово-черные вороные ягоды), по листьям ее называют шикшей (у нее листочки, похожие на крошечные зеленые шишечки), по водной насыщенности ее называют водяникой, она хорошо утоляет жажду. Но у нее маленькие твердые косточки, которые нужно выплевывать - в них содержатся цианиды. Из-за ее мочегонного характера местные жители презрительно называют ее сикой.

Растение с аппетитными красными ягодами, ягодами и листьями похожее на бруснику, называется "шведская морошка" (или "дерен шведский"). Есть ее ягоды можно, но это быстро приведет к общему расстройству желудка. И Леонид по этому поводу шутил, что если кто-то съест пару десятков ягод, то для него поход закончится быстрее, чем для всех остальных. Кто-то из экскурсантов симметрично предыдущей ягоде предложил называть ее какой.

А морошка, загадочная и редкая ныне ягода морошка, обладает кроме всего прочего, интересным свойством троецветия. Цвет морошки меняется по мере вызревания: сначала она белая, затем она краснеет, а окончательно созревшая она становится янтарной. Как известно, морошка -- любимая ягода Александра Пушкина. После роковой дуэли перед смертью он попросил у жены мочёной морошки. Ему хотелось пить и чего-то сладко-кисленького. Жена тотчас послала девку в погреба...

Недалеко от места нашей высадки на остров видели стоянку древнего человека, там делались археологические раскопки, найдены примитивные орудия труда и охоты, рыбной ловли. Сегодня это место в общем-то невзрачное: просто довольно обширная поляна на песке среди сосен в редколесье прибрежной полосы острова, и ничего приметного в ней нет. Если бы гид не рассказал о том, что здесь раньше была древняя стоянка, то это никак не видно.

По мере нашего подъема вверх растительность принимала все более тундровый характер. Здесь можжевельник низкий, стелющийся, низкие сосны со скрюченными стволами, ели, березы. На вершину забирались тяжело, с пятиминутными остановками через подъем на 30-40 метров вверх по склону. Подъем довольно крут, и временами немного опасен. Тяжел для пожилых людей, людей с избыточным весом или дефектами двигательного аппарата.

У нас в экскурсии была одна старушка, лет 75, шла бойко, не отставала ни на шаг. Как я уже говорил, другая женщина лет 30 с тяжелой походкой шла с лыжными палками, которыми она себе помогала. И справилась.

Время от времени Леонид останавливался, брал из почвы в руки очередное растение вместе со мхом, поднимал его перед собой, и рассказывал о нем. Так он демонстрировал красно-книжную дикую родиолу розовую, которая значительно отличается, от родиолы садовой. Показал нам необычную разновидность ели с розовыми (розовыми!) шишками, которая растет только в этих местах.

На вершине острова установлен геодезический знак в виде невысокой бетонной пирамидки. Там Леонид нам прочел лекцию об островах и сыграл на "варгане" (от древнеславянского варга -- рот, уста) - музыкальном инструменте народов севера. Он относится к самозвучащим язычковым музыкальным инструментам. При игре варган прижимают к зубам или к губам, ротовая полость служит резонатором. Изменение артикуляции рта и дыхания даёт возможность менять тембр инструмента. Кроме того, новые оттенки в звучание вносят изменения положения диафрагмы, многочисленные глоточные, гортанные, языковые, губные и другие способы звукоизвлечения. Обычно делается из металла, дерева или кости.

Это был необязательный элемент экскурсии. Он был у нас только благодаря личным качествам нашего отличного гида, только благодаря его личной инициативе и его личным увлечениям. Но могу сказать, что эта древняя монотонная музыка была очень уместна в данной обстановке. Она восхитительно естественно дополняла всё окружающее.

Сейды

Именно на вершине острова, которая оказалась довольно пологой, стояли сейды. Сотни самых разнообразных сейдов, установленных довольно плотно на плоской части вершины. Слово "сейд" (с саамского seita) переводится как "дух". О том, что такое сейды и для чего они использовались древними людьми, до сих пор точно не известно. По одной из гипотез, это было ритуальное кладбище, на котором фигурки из поставленных друг на друга камней ставили в память тех рыбаков, которых поглотило море. Поскольку земной могилы у такого человека быть не могло, то ему ставили сейд, каменный духовный знак в специальных местах, куда можно было приехать, и пообщаться с духами умерших.

Большие сейды на Большом Немецком Кузове - это огромные угловатые валуны, поставленные на "ножки" - мелкие камни. На верхней плоскости сейда, как правило, установлено несколько небольших камней, а под ними в некоторых случаях - разноцветные - мелкие камешки.

Другие сейды, меньшего размера, имеют разные формы. Среди них выделяются сейды в виде грубого скульптурного бюста человека. Это валуны, напоминающие по форме и размерам верхнюю часть человеческого туловища, на которых лежат камни, имеющие форму головы человека, птицы или собаки. Поставленные спереди цилиндрической формы камни напоминают вытянутые руки.

Третья, наиболее многочисленная группа, - среднего размера и разной формы валуны, на возвышенную часть которых установлены один или несколько камней, размером с булыжник. С этими сейдами связана интересная поморская легенда об "окаменевших немцах". Предание повествует о том, что когда-то очень давно, "немецкие люди" (так поморы называли шведов) хотели напасть на Соловецкий монастырь. В море их застигла буря. "Немцы" укрылись на северных кузовах. С вершины горы острова они видели белокаменные стены Соловецкого монастыря. Но частые бури на море не позволяли плыть дальше. Однажды, когда "немецкие люди" сидели за трапезой вокруг костра, бог покарал ворогов, превратив их в камни. С той поры и называется этот остров Большим Немецким Кузовом. Основой легенды послужило историческое событие начала XVII века, связанное с попыткой шведского отряда совершить нападение на Соловецкий монастырь со стороны Кузовов, и саамское поверье о превращении человека в камень.

Памятники второго святилища сохранились на вершине Лысой горы острова Русский Кузов. Здесь насчитывается до двухсот сейдов, среди которых несколько своеобразных, напоминающих по форме "бабу".

Датировка святилищ остаётся неразрешённой, поскольку не обнаружено следов саамских жилищ и находок, позволяющих определить время возникновения святилищ. В происхождении и назначении археологических памятников Севера - сейдов и лабиринтов - много загадочного, и исследователям предстоит немало потрудиться над раскрытием их тайн.

Разнообразие каменных форм на этих островах столь велико, что даже при не очень развитом воображении любому человеку видятся в камнях разнообразные фигуры и огромные лица, смотрящие на нас из камня. В начале подъема на гору перед нами была каменная стена, с которой на нас внимательно смотрело каменное человеческое лицо. Поневоле вздрогнешь и станешь мистиком.

На Немецком Кузове архипелага Белого моря много необычных валунов, сейдов, рек камней. Но есть ещё каменные яйца. Они находятся в углублениях, повторяющих их очертания, имеют овальную или круглую форму. Назвать их случайностью природы не поучается т.к. находятся они в определённых местах, не везде, некоторые спрятаны. Смысл их появления и назначения пока не известен.

На острове Немецкий Кузов древних лабиринтов не было. В верхней части острова, недалеко от вершины горы, есть рукотворный лабиринт, сложенный 3 года назад. По нему можно ходить, в отличие от древних лабиринтов, которые категорически запрещено трогать и что-либо там нарушать.

Леонид рассказывал, что в один из походов на Кузова они попали в туман, скрывший вершину горы. И сейды возникали из тумана и исчезали в нем, как живые объекты в мультфильме "Ежик в тумане". Особенно, говорил гид, при этом была очень явно проявлена детская фантазия. Именно дети, которые оказались тогда в экспедиции, проявляли набольшую фантазию воображения. А древние народы - они ведь как дети.

Еще гид рассказывал, что многие замечают, что на этих островах время течет индивидуально по-другому. Для кого-то оно замедляется, для кого-то оно убыстряется. Но мы не заметили подобных временных аномалий. Может быть, для этого нужно быть здесь подольше, пожить несколько дней.

Трон Гиперборейского царя

Спускаясь с горы по северной ее части, мы обратили внимание, что на соседнем крошечном острове, который Леонид назвал Чернецким, какое-то оживленное движение. После применения оптических приборов стало ясно, что в центре острова стоит нечто похожее на крупный каменный стул, а вокруг него хороводится пара десятков туристов, прибывших на остров на лодках. Судя по всему, это были так называемые неославяне, те самые люди, которые веруют в существование древней Гипербореи. Они имеют к Кузовам не ослабевающий с годами интерес, и летом на острове Немецкий Кузов стоит несколько стационарных палаточных городков. Мы натолкнулись на них, когда спустились вниз к морю и шли к месту швартовки своего катера. В одном из городков перед палатками из камней была выложена разновидность неосвастики с дополнительными отростками. Городок был довольно обустроен: недалеко от палаток был обложенный камнями родник питьевой воды, рядом с палатками стоял островерхий деревянный туалет с деревянным тротуаром к нему, у палаток была неплохо оборудованная "кухня" с большим запасом дров. Говорят, что пик количества неославян на острове достигает 22 июня, в день летнего солнцестояния, на которое у них приходится самый большой праздник.

На "трон" впервые обратили внимание во время Комплексной Северной поисковой экспедиции Российского Географического Общества (РГО) в 2002 году. Тогда 15-тонный трон лежал плашмя на спине, как обыкновенный камень, которых в этих местах многие сотни. Его подняли механической лебедкой и установили вертикально в 2006 при съемках фильма "Миражи Гипербореи". На крохотном Чернецком острове размером 100х100 метров для этого соорудили "трон Гиперборейского царя" - у горизонтально лежащего плоского валуна полулежал наклонный камень, киношники подняли его вертикально, и получилось сидение - трон. Так делаются "сенсации".

"Трон Гиперборейского царя" представляет собой не обработанный камень четырехметровой высоты в форме кресла с высокой спинкой на крошечном острове Чернецкий. Пишут, что "камень хорошо обработан", что "с внешней стороны спинки найдены следы знака - круга с крестом наверху", что "сам трон ориентирован точно на юг и стоит в низине, склоны которой образуют амфитеатр", что "место, судя по всему, служило для собраний высших жрецов". Полная и абсолютная ерунда. При большом желании найти что-то необычное всегда можно найти это что-то необычное.

Трон Гиперборейского царя был найден опрокинутым, потому что он, скорее всего, был опрокинут монахами ближайшего православного монастыря, которые многие десятилетия планомерно разрушали всё то, что, по их мнению, можно было отнести к языческим капищам.

Это удивительное свойство русской нации - разрушать до основания все предшествующее и начинать свою жизнь заново, с чистого листа.

И снова Гумилев

А еще в дополнение к этому да будет вам известно, что в 1904 году на Кузовах был знаменитый поэт и мистик Николай Гумилев. Тот самый, который написал стихотворение "Жираф" и много, много другого.

Николай Гумилев путешествовал по русскому Северу в 1904 году и якобы лично видел легендарную "Каменную книгу", которую в память потомкам вырубили гипербореи на скалах Белого моря. Император Николай II, принявший у себя поэта с докладом об этом уникальном открытии, не только отнесся к находке чрезвычайно серьезно, но и выделил средства из казны на дальнейшие исследования. Основываясь на информации, взятой из "Каменной книги", Гумилев в тот же год организовал экспедицию на острова Кузовского архипелага, где на острове Русский Кузов нашел древние захоронения и золотой гребень, уникальный по чистоте металла. Этот гребень получил название "Гиперборейский" и был утрачен вместе с другими сокровищами, принадлежавшими знаменитой балерине Матильде Ксешинской. Гумилев подарил этот гребень государю императору Николаю Александровичу в благодарность за поддержку экспедиции, а у Николая его выпросил брат Константин, для своей танцевальной пассии. Впрочем, чья там она пассия я так и не понял.

11. Преддверие ада

Попасть на Соловки можно по воздуху или по морю с портов Архангельска, Кеми или Беломорска. Город Кемь, расположенный на крупной железнодорожной мурманской магистрали, ближе всего находится к Соловкам - 50 км, но не имеет прямого выхода к морю. Поэтому всем путешественникам, стремящимся попасть на Соловецкие острова через Кемь, нужно сначала переехать в поселок с пролетарским названием Рабочеостровск, расположенный в 12 км к северо-востоку от города Кемь на побережье Белого моря, потому что именно там есть причал для отправления морских судов.

Пока мы находимся в поезде "Москва-Мурманск", мы все еще находимся как бы в Москве. В вагонах еще стоит стойкий столичных дух и акающий "масковский" говор, с "грешневой" кашей и "каришневым" цветом. Выйдя вслед за своими чемоданами из поезда на разбитый асфальт площади перед станцией "Кемь", мы кратковременно оказываемся в необозримой и прекрасной Карелии. Но очень кратковременно, потому что далее нам тут же нужно следовать в упомянутый поселок Рабочеостровск. И в поселке Рабочеостровск нам для решения вопросов своего поселения обязательно придется зайти в административный корпус гостиничного комплекса "Причал". А в холле этого симпатичного корпуса развешены красочные объявления о предлагаемых дополнительных экскурсиях. Для тех, кто уже не первый раз приехал в Соловки, кто пресытился ими выше своей лысой макушки, и кому нужно нечто экзотическое и особенное. Очень экзотическое и особенное. Таким предлагаются экскурсии класса "Соловки XXL" - на вездеходах, болотоступах, суперкарах и суперкатерах в такие места, где еще не ступала нога цивилизованного человека.

К слову сказать - все ли знают происхождение названия Кемь? Небось, не все. В энциклопедиях написано, что название Кемь дословно означает на карело-финском "Большая река". По другой, более романтической версии, название пошло от царя Петруши, при котором на месте Кеми находился большой острог Соловецкого монастыря - именно так, а не наоборот: сначала здесь был Соловецкий монастырь, а потом появилась Кемь. Отсылая сюда неугодных людей на каторгу, матершинник Петр писал в своем Указе - "А Проньку Воронцовского - послать к е..ной матери!", и сметливые подчиненные знали, куда это именно. После многократных просьб дьяков Разбойного приказа не оформлять государственные бумаги подобным образом - все-таки это исторические листки, которые будут с любовью изучать благодарные потомки, государь смягчился и стал писать более прилично - "В Кемь!", подразумевая то самое. Так с тех пор и повелось.

Современный поселок Рабочеостровск располагался на острове, и до 1918 года носил название Попов Остров, в 1918--1924 годах его называли Красный Остров, в 1924--1929 годах -- Остров Октябрьской Революции, с 1929 года он стал носить современное название. Поселок возник в 1888 году благодаря основанию здесь архангельскими купцами Сурковым и Шергольдом лесопильного завода. В 1923 году в посёлке на острове Попов был открыт "Кемский пересылочно-распределительный пункт" для заключённых, направляемых в СЛОН. Сохранились здания штрафного изолятора и лагерное кладбище. Борис Солоневич назвал пересылочный пункт "Преддверием ада": Маленький скалистый островок, болотистый и угрюмый, невдалеке от города Кемь, на Белом море. Два десятка деревянных бараков, оплетенных колючей проволокой. Это -- "Кемперпункт", самое проклятое место на всем земном шаре-- Кемский Пересыльный Пункт, откуда заключенных развозят по всему "СЛОН'у" -- Соловецкому Лагерю Принудительных Работ Особого Назначения. А лагерь этот раскинулся от Петрозаводска до Мурманска. На самый остров Соловки попадают только особо опасные и важные преступники.

В своем очерке о Соловках я несколько раз цитировал Бориса Лукьяновича Солоневича, но это только потому, что именно он сидел в Соловецком Лагере Особого Назначения и написал об этом в своей книге воспоминаний. О лагерях вообще и о Советской России 20-х - 30-х годов гораздо интереснее и, я бы сказал, намного круче написал его младший брат Иван Солоневич (например, его 'Россия в концлагере', Минск, Современная школа, 2010).

Во время Советско-финской войны (1941--1944) в посёлок было эвакуировано оборудование Медвежьегорского деревообрабатывающего завода. Здесь производились лыжи для армии, приклады и ящики для снарядов.

Поселок Рабочеостровск уже давно расположен не на острове. Небольшой узкий пролив между материком и островом Октябрьской Революции постепенно засыпали отходами лесопильного производства и камнями, и через некоторое время остров причалил к материку.

Сегодня главная достопримечательность поселка - место съемок фильма Павла Лунгина "Остров", которые были здесь в 2005-2006 годах. Сам фильм показали на Рождество в 2007 году. Я это хорошо помню, потому что его сначала непривычно напористо анонсировали, а потом сильное впечатление на меня произвел и сам фильм. Практически вся лента была снята именно здесь. И так называемая "церковь", и псевдо "котельная", которую "топил" главный герой, и мостки над водой между ними, по которым Петр Мамонов толкал тачку с углем - все находилось здесь, в полукилометре от поселка, на берегу Белого моря.

Так получилось, что эти достойные всякого путешественника примечательности мы увидели в последний день своего пребывания на Соловках. Теплоход из Соловков отошел от Тамариного причала в 16 часов, через два часа он был в Рабочеостровске, еще через пару часов - ужин. А дальше свободное время, которое мы использовали именно для того, чтобы сходить пешком до места расположения достопримечательностей.

В эти дни здесь темнело в десять, мы вышли в девять. За десять минут до нашего сбора разразился долго набрякавший в южной части неба грозовой дождь, и, уже собравшись на крыльце нашей гостинички, мы некоторое время думали - идти или не идти? Быть или не быть? Но живое любопытство побороло: когда мы еще здесь будем? Дождь прекращаться не собирался, поэтому мы взяли зонты и пошли. Минут 15 шли по поселку под хорошим дождем, даже зонты не спасали. Но как только мы вышли за поселок и стали приближаться к бывшим киношным декорациям, так небеса смилостивились над нами. Дождь постепенно прекратился, и в награду за нашу отвагу над уходящими темными тучами выглянуло закатное солнце, окрасившее все вокруг своим неземным шафранным светом.

Мы миновали полуразрушенный кирпичный барак - наш проводник сказала нам, что именно сюда подходила железнодорожная ветка. Здесь была выгрузка арестантов с вагонов, построение, конвойные с собаками, и разводка по баракам - которых давно уже нет. Именно здесь было упомянутое "преддверье ада". Представляете, каким раньше был этот поселок - "самое проклятое место на всем земном шаре"! Вот куда мы попали, заехав в поселок Рабочеостровск! Правда, он давно перестал быть таким уж проклятым, он с тех пор заметно повеселел.

Но, кстати, с тем, что это был "маленький скалистый островок" мы познакомились на наглядном примере прямо по пути. Вдоль дороги стояли электрические столбы, и почти все они стояли в странных деревянных срубах размером с кубический метр, и эти срубы были набиты валунами. Мы поинтересовались у нашего проводника, что это здесь еще за мода такая? "Это потому", - отвечала нам она, - "что здесь земли практически нет, сразу начинается гранитная скала. И вот, чтобы ее не долбить под каждый столб, придумали такую конструкцию".

Нам повезло. Нам дважды повезло. Мы попали в это место в самом выгодном свете закатного времени. И мы попали сюда в наилучшее время года, когда в своей максимальной силе здесь цветёт иван-чай. У этого растения десятки названий, а "Иван-чай" -- древнерусское название, дошедшее до наших дней. Предание гласит, что когда-то жил паренёк Иван. Он любил щеголять в красной рубахе и большую часть времени проводил среди цветов. Местные жители, видевшие мелькавший среди зелени алый цвет, поговаривали: "Да это Иван, чай, ходит". И до того к этому привыкли, что не заметили отсутствия Ивана, а на неожиданно появившиеся у околицы села алые цветы, стали говорить: "Да это Иван-чай". Алый, точнее яро-фиолетовый цвет Иван-чая так украшает наши не очень веселые окрестности.

Место съемок находится на живописном остроносом мысу, выдающемся в море. Справа от него широкий каменистый залив, по другую сторону которого находится поселок, а слева залив длинный и узкий, через залив еще одна каменная коса, на которой находится сарай-котельная. Говорят, он был здесь до съемок, его только подмарафетили нужным образом, а живописный дом-церковь новодел, его построили заново. Причем, что любопытно, церковь освятили только на время съемок, для того, чтобы она была в фильме с крестом. После окончания съемок крест сняли, и здание из церковного снова превратилось в обыкновенный дом. Особенность внешнего вида дома в том, что дома с крышей равностороннего треугольника не строят: накладно получится. Но ведь это был необычный дом, дом-церковь.

В этом доме несколько лет жил бомжик, который представлялся все время разными лицами - то паломником Соловецкого монастыря, то трудником Голгофского скита, то помощником младшего черпальщика при тифозных бараках. Он был живой достопримечательностью этого места и с удовольствием общался с приходящими сюда туристами. Он рассказывал им необыкновенные байки о съемках фильма, где он в качестве дублера лез вместо Мамонова в ледяную воду, участвовал в массовках и похлопывал Лунгина по плечу, о своей одинокой жизни, философствовал на тему о том, что каждый человек - суть остров духовный, со своими берегами и бухточками, со своей флорой и фауной, а жалостливые туристочки подкармливали его и приносили ему пиво. После него на доме остались две железные таблички: "Территория охраняется" и "После 24-00 не беспокоить".

Несмотря на ушедшее в каность время, Дом снаружи весьма неплохо сохранился. А внутри там, наверное, ничего особенного никогда и не было, даже во время съемок. Сегодня там старый канцелярский стол, несколько стульев, лежанка с брошенной на нее ветошью... Сквозь порушенный угол сеней в комнатах дома виден тот самый гроб-ящик, в котором Мамонов себя хоронил. Странно, что он до сих пор сохранился. Сзади та самая котельная через небольшой заливчик, к ней от дома сохранилась начальная часть знаменитых мостков, метров 5-7.

Дом был закрыт на замок, хотя в него при желании можно залезть через окна или разбитый задний угол. На пороге дома сидел черный кот с белой манишкой и белым пятном на лбу и глядел на нас голодными ждущими глазами. А мы с собой ничего съестного не взяли - кто ж мог знать, что тут живая тварь обитает.

Когда мы уходили от лунгинских декораций - солнце зашло за горизонт, и золото заката погасло. Словно режиссер пригласил нас к себе в гости, включил свет, все нам показал, дал все рассмотреть, а после нашего ухода выключил свет и закрыл за нами дверь.

На обратном пути наш добровольный путеводитель рассказывала нам о жизни в поселке - как здесь народ выживает. В поселке жить трудно. Все по той же самой причине скального грунта, на котором стоит поселок, здесь нет водопровода и канализации. Вся пресная вода привозная, канализация деревенская. Воду привозят автоцистернами в большие пластиковые кубы, стоящие у домов. Как это выглядит зимой - я не знаю.

Тем не менее, в посёлке работает средняя школа, детский дом, амбулатория, дом культуры. Здесь находится подворье Соловецкого монастыря, через порт посёлка следуют на Соловецкие острова туристы и паломники. Словом, как-то живут.

Самая цивилизованная часть поселка - корпуса гостиничного комплекса "ПРИЧАЛ", где мы и обретались в начале и конце своего путешествия. Современный "Кемперпункт", Кемский пересылочно-распределительный пункт между материком и Соловками. Теперь, конечно, здесь нет колючей проволоки, не слышно лязга кандалов и истошного лая собак, а на месте пересыльных бараков стоят семь двухэтажных современных корпусов, включая кафе-ресторан. Днем кафе, вечером - растление духа. В этих домиках есть все необходимое - и вода, и канализация, и электричество. Если приехал на Соловки не поездом, а своим ходом, то на территории гостиничного комплекса можно оставить машину, стоимость стоянки для легковушки - 150 рублей в сутки, для джипа, минивэна и микроавтобуса - 250 рублей. Что еще человеку надо? Они, местные, молодцы. В таких непростых условиях смогли построить сложную инфраструктуру. И за заборами у них перед жилыми домами и цветы, и какая-то зелень, и даже кое-где умудрились вырастить деревья.

Из того забавного, что мы здесь еще заметили - назойливая реклама такси с названием "Пуля", объявления о котором развешаны на всех зданиях. Пожилым людям и женщинам с детьми до 8 лет - скидка. Поскольку размер скидки и срок попадания в люди пожилые не указан, то интуитивно верится, что они связаны прямо-пропорциональной зависимостью: чем старше человек, тем больше скидка ему полагается.

Август 2014

Уже задним числом мне попались на глаза два десятка цветных фотографий Прокудина-Горского, которые он снял на Соловках в 1916 году, сто лет назад. При этом следует отметить, что цветной фотографии тогда ещё не было. Черно-белая фотография была, а цветной не было. Были попытки понять, как это можно сделать. Прокудин-Горский взял за основу одну из имеющихся тогда технологий и значительно усовершенствовал ее. Кадр снимался на три отдельные стеклянные пластинки, фиксирующие изображение в одном цвете. Фотография получалась сведением трех негативов в одно целое. Горский поставил себе задачу зафиксировать жизнь всей Российской империи и сделал более 12 тысяч снимков. Благодаря ему у нас есть документальные свидетельства того, как Соловки выглядели сто лет назад в цвете.

Конечно, кое-что с тех пор изменилось. Например, колокол, подаренный монастырю Александром II в память героической обороны 1854 года, раньше висел в особой Царской колокольне, которая стояла в центре монастырского двора. А сегодня он стоит на том же месте на деревянном помосте со следами НКВДшных пуль, которые он получил в конце 1920-х годов. Но монастырь тот же самый, его башни - такие же, какими были сто лет назад. А больше всего на снимке старого мастера меня поразил Иван-чай у монастырских стен, точно такого же ярого рубиново-фиолетового цвета, каким я видел его в августе 2014 года. Абсолютно такой же живой Иван-чай у тех же древних валунных стен! Это меня поразило больше всего.

Комментарии: 5, последний от 20/11/2020. © Copyright Кушталов Александр Иванович (alexander.kushtaloff2@gmail.ru) Размещен: 24/10/2014, изменен: 09/06/2016. 239k. Статистика. Рассказ: Проза Путешествия Иллюстрации/приложения: 33 шт. Скачать FB2		Оценка: *6.8414** Ваша оценка:
Аннотация: Россия - родина слонов. Соловецкая бытовуха. Филипповские садки и губа Дураков. Патриаршьи пруды. Легенды Секирной горы. Причуды принца Чарльза. Строгие скиты острова Анзер. Родина русского флота. Трон Гиперборейского царя. Преддверие ада.

Кушталов Александр Иванович : другие произведения.

Соловецкие острова