После годичного вдовства и тяжелой депрессии я начал возвращаться к жизни, и одним из проявлений этого возвращения стало решение отправиться в теплоходный круиз.
Мы, жители американского Крайнего Запада, в особенности не очень зажиточные эмигранты, имеем довольно ограниченный круг доступных круизных маршрутов: на север до Аляски, на юг до Мексики или прямо через необъятный Тихий океан до Гавайев. Другие поездки требуют дополнительных самолётных перелётов к месту отправления-возвращения и, следовательно, больших финансовых затрат.
Не побоявшись расходов, я выбрал маршрут по Карибскому морю, когдатошнему пиратскому гнездилищу. "Море" - это здесь чисто условная зона, отделённая от Атлантического океана несколькими островами. Я ознакомился с фотографией своего будущего судна - "Островной Принцессы". Господи, да это не корабль, это плавучая огромная многоэтажная гостиница, на тысячи постояльцев. Из своего крошечного номера на двенадцатом этаже я через окно буду смотреть на раскинувшийся далеко внизу океан. Где круглый иллюминатор, где запах просмоленных канатов, шум парусов, скрип переборок и солёные брызги захлёстывающих пенистых волн? Открыл ли бы Дарвин закон естественного отбора, если бы он вместо "Бигля" нежился в таком дворце?
Всё началось с того, что мой паспорт оказался просроченным. Без паспорта я не попаду ни на корабль, ни даже в самолёт. И вообще требуемое количество документов и сообщаемых сведений для поездки не меньше, чем для поступления на работу в Пентагон. Слава богу, за дополнительно внесенные деньги я получил новый паспорт в ускоренном порядке. На моей родине это тоже делалось бы за дополнительные деньги, но в виде элементарной взятки...
Что брать с собой на десять дней? Опыт показывает, что больше половины вещей так и не вынимается из чемодана. А творческие планы, требующие карандашей, красок и альбомов, остаются пустыми мечтаниями. Единственным используемым предметом является фотокамера, и закабалённые ею стада туристов видят всё только через видоискатель.
Здесь, кажется, нужно будет соблюдать правила светского этикета. Бывалые "круизанты" из числа "эмигратуры", как называет её одна острая на язык ленинградка, взахлёб рассказывают про капитанский бал с тортом в виде Пизанской башни и пирамидой из бокалов с шампанским. Интернет забивают "фотками" собственных персон в пиджачных костюмах и роскошных платьях на фоне не менее роскошных лестниц и канделябров. А я пиджаков не беру и даже не знаю, где мои галстуки. Капитан рассердится из-за моего вида и велит высадить меня на первый попавшийся необитаемый остров...
Итак - в ночь с 8 на 9 апреля года начнётся моё путешествие. Возможно, на самой толстой пальме острова Ямайка появится вырезанная незнакомыми для аборигенов буквами надпись "Здесь был Г.Л. из Киева, 2017 г."
_________
9 апреля, воскресенье
Первый день путешествия прошел вяло. Ночной рейс до Хьюстона в неважном самолёте, стенки сидений почти не откидывались, при посадке сильно болели уши.
Аэропорт Хьюстона - огромный, широко раскинувшийся, благо, не в пример Сан-Франциско, места на плоской равнине много. На посадку в новый самолёт меня, в числе стариков, везли в специальном вагончике.
Следующий перелёт - Хьюстон - Форт Лаудердейл. Уже полный день. Внизу абсолютная равнина, безжизненная рыжая поверхность с какими-то пятнами, иногда заполненными водой. Виден уходящий в даль ровный, как стрела, неширокий канал, очевидно дренажный, для осушения. Необъятный простор, хоть бы немного от этой земли бедному Израилю...
Аэропорт в Лаудердейле - такой же огромный, как в Хьюстоне. Мы получили багаж, зарегистрировались у специальной стойки для приезжих на круиз, и после томительного ожидания (собирали всех прибывших) нас повезли на большом автобусе в морской порт. Автобус проезжает вдоль причалов, у которых стоят огромные многоэтажные теплоходы; впечатление, будто едешь по Нью-Йорку среди небоскрёбов. Проезжаем мимо мамонта, рассчитанного на шесть тысяч пассажиров, вдвое больше, чем на нашей "Островной Принцессе".
Въезд в порт, проверка билетов, паспортов - и наконец широкий закрытый трап, ведущий внутрь морского гиганта. А тут всё как положено - шикарные широкие лестницы, бесконечные коридоры с рядами дверей, зеркала и картины, пёстрые ковровые полы. С небольшого балкона в номере (язык не поворачивается назвать его каютой) виден соседний такой же громадный теплоход - компании "Holland America Line". Через некоторое время сосед тихо трогается и, дав густой и мягкий прощальный гудок, медленно проплывает своим бесконечным обалконенным бортом мимо нас, уходя в виднеющийся открытый океан.
Из-за суеты устройства на новом месте я не замечаю, как мы тоже тихо тронулись. Последние береговые постройки, последние автомашины и пальмы - и вот открытый простор.
10-11 апреля, понедельник, Карибское море
Я напрасно писал, что нечего будет видеть в открытом океане. Из окна, а особенно с балкона, открывается завораживающий простор воды и неба, на который можно смотреть бесконечно. Переменчивые облака, барашки над небольшими волнами, буруны от носа корабля. Море пустынно, чаек нет, за два дня не больше трёх встречных судов. Гулять по открытой палубе было холодно и ветрено, но на второй день, уже собственно в Карибском море, воздух вдруг стал тёплым и влажным. Мы где-то в это время пересекли тропик и попали в зону пассатов.
На корабле обычная человеческая толчея - рестораны и бары, магазины, косметический салон, фотосалон, бассейны, киноэкраны, эстрады, везде полно народу, старые и молодые, всех цветов кожи, комплекций и видов одежды; ходят, сидят, лежат, плавают, загорают - всё на этом плавучем курорте напоминает "сад райских наслаждений" Иеронима Босха.
12 апреля, вторник
На рассвете, в 6 утра, видно длинное плоское побережье острова Аруба. Теплоход причалил к набережной и оказался в числе трёх своих собратьев, а уже примерно в 6:30 вереницы автобусов отправились на экскурсию по острову.
Экскурсионное дело поставлено на острове на поток. Стада туристов перемещаются на автобусах, "джипах", верхом, на "сегвеях", в легковых машинах. Достопримечательностей мало: какой-то естественный каменный мост, развалины когдатошней горнорудной фабрики, католическая часовенка, небольшой маяк на западной оконечности острова. Везде заполненные автостоянки, толпы бродящих и фотографирующих людей, горы продающихся побрякушек, открыток, альбомов, а также туалеты за один доллар США.
Аруба - голландская территория: парламент из двенадцати человек, президент, генерал-губернатор и где-то далеко её величество королева.
Ландшафт острова удивительный. Одна сторона - вереница много- и малоэтажных шикарных отелей, песчаные пляжи, пальмы и прочая густая зелень. Другая сторона - высушенная пассатами земля, ощетиненная целыми лесами высоченных палкообразных кактусов (фантастическое зрелище) скалы и камни из застывшей вулканической лавы, отвратительные каменистые дороги. Несколько небольших гор. В окраске зданий преобладают все оттенки оранжевого - государственного цвета Голландии. Главный город - Оранж Сити. Международный аэропорт. Торговая гавань - очевидно немаленькая, если судить по количеству судов на рейде. Воздух тёплый, но не знойный, приличная облачность.
Вот и всё, что стоит сказать об Арубе. Экскурсия длилась четыре часа. После этого теплоход тронулся в путь к Картахене, в Южную Америку, в Колумбию, родину Габриэля Маркеса, колыбель наркобизнеса. Над водой появились чайки.
13 апреля, среда. Картахена.
Утром, выйдя на балкон, я увидел длинную береговую полосу Колумбии и все признаки большого города с высотными зданиями вдали и множеством портовых сооружений на берегу, с десятками кораблей на рейде. Для меня это явилось некоторой неожиданностью, я ничего не знал о Картахене и думал, что это просто небольшой город местного значения, двойник известной испанской Картахены. Но я постыдно ошибался.
Автобус привёз нас прежде всего в так называемый старый город. Дело в том, что Картахена Индийская, как выглядит её полное имя, расположена в самой западной точке Колумбии, имеющей побережье на двух океанах. Она существует с 17-го века и являлась главным портом по вывозу колониальных богатств из Америки в Испанию. Это была лакомая цнль для всех пиратов. Включая пресловутого сэра Френсиса Дрейка. Для защиты от пиратов весь город (теперь "старый город") обнесли солидной каменной стеной, а в центре на возвышении была сооружена мощная крепость. Теперь старый город со своей колониальной испанской архитектурой и бесчисленными магазинами и лавочками стал главной туристской достопримечательностью.
При выходе из автобуса на нас обрушились страшная влажная жара и толпа настырных продавцов всякого хлама. Здесь было почему-то гораздо жарче и душнее, чем на находящейся на той же широте Арубе. А зелень пышнее. Народ в основном смуглый. Преобладающий цвет домов старого города - белый и желто-оранжевый, узорные решетки балконов и окон увиты цветами. Но дороги и тротуары в плачевном состоянии. Солнце прямо в зените, я стою на собственной тени.
Кроме моря всевозможных сувениров в скудной на достопримечательности Картахене нам показали какой-то закрытый большой собор, довольно убогий музей религии, он же музей инквизиции, в котором почему-то стояла гильотина, хотя инквизиция как правило казнила "без пролития крови". Нигде ни одной надписи на английском. Потом небольшой, но неплохой морской музей с макетами парусных судов и чучелами капитанов и пиратов в старинных камзолах. Среди них на почётном месте - всё тот же Френсис Дрейк, в своё время разрушивший половину Картахены и отхвативший многомиллионный выкуп. В каком-то сараеобразном помещении, кажется при соборе, мальчики и девочки в национальных костюмах станцевали нам несколько местных танцев под звуки чего-то вроде зурны, барабанов и погремушек. На земле сидят высохшие чёрные старухи и просят доллар.
Потом провезли по новому городу, неожиданно большому и уныло совремённому, с высотными зданиями, офисами и супермаркетами. Очевидно, Картахена - один из самых больших городов страны.
14 апреля, Панама.
Экскурсия этого дня была самой дорогой, самой продолжительной и самой утомительной.
Рано утром, выйдя на балкон, я увидел множество кораблей стоящих на рейде плоского берега с множеством портальных кранов и других портовых сооружений. Вдали виднелась солидная гроздь высотных зданий. Порт Колон, атлантические ворота панамского канала. Теплоход медленно-медленно заходит через довольно узкий проход в большую бухту. Из неё - путь к первой части системы Панамского канала, огромному озеру Гатун, которое по размерам, по-моему, больше всей территории этой в общем-то небольшой страны. Кругом летают крупные черные длиннохвостые птицы, похожие на сорок, но без белых пятен. Над морем - странные существа с изогнутой шеей и длиннейшим клювом, совсем как птеродактили, не бакланы ли?
Теплоход протиснулся через первую шлюзовую камеру канала в озеро Гатун, поднявшись таким образом на промежуточный бьеф системы, и стал у причала. Нас высадили, и с этого момента начался полный кавардак наших перемещений непонятно куда.
Сперва автобусом по великолепному шоссе с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога платная и довольно длинная. Много виадуков, нависающих над дорогой, но они, очевидно, только для пешеходов, съездов и въездов к ним не видно, они не рассчитаны на автомобили. Как передвигаются туземцы? Или их здесь нет?
Кругом довольно скромная растительность. Очевидно, Панама не имеет настоящих гор, скорее это высокие холмы, поросшие лесом.
Наконец приезжаем к пристани на берегу собственно канала. Как сказано в рекламном листке - уже недалеко от Тихого океана. Пересаживаемся всей группой на большой катер. Канал широкий, вода мутная и желтая, тихоокеанская, её уровень уже поднят на полную высоту насосами и заперт створами шлюзов, расположенных у залива Бальбоа, возле океана.
Долго плывём по каналу в обратном направлении, к Атлантическому океану. По сторонам пейзаж пустынный и довольно унылый, очевидно всё очищено. И тропическая зелень видна в отдалении. На срезе грунта земля в основном каменистая, но не скальная порода.
Наконец доплываем до шлюза. Вообще шлюзы - замечательные инженерные сооружения. Гигантские современные лайнеры и сухогрузы помещаются в шлюзовой камере с зазором по ширине меньше метра. Они передвигаются без собственного хода, их осторожно заводят в камеру буксиры, потом их ведут тросами специальные вагонетки, перемещающиеся по рельсовым путям, проложенным вдоль камеры. Между рельсами идёт зубчатая рейка, с которой вагонетки сцеплены.
Итак, судно доходит до конца камеры, до затвора - мощных металлических ворот, состоящих из двух поворачивающихся половин. Чем они поворачиваются - неясно, видны только толстые металлические штанги, соединённые с верхними углами ворот. Мы стоим в шлюзовой камере, за нами нависает черный нос огромного китайского сухогруза. Наверное ждём, когда освободится камера впереди. Ждём долго, путешествие уже надоело. Стоит тяжелая влажная жара, терпеть можно только внутри катера. Небо почти всё время в облаках, ветви редких пальм полощутся под пассатом, но это не облегчает.
Наконец-то уровень воды начинает вместе с нами быстро падать, обнажая сырые бетонные стены камеры, уходящие далеко вверх, метров на десять. Через некоторое время открываются ворота, мы вместе с сухогрузом переходим в следующую камеру, и всё утомительно начинается сначала.
Потом бесконечно плывём по тому же самому осточертевшему озеру Гатун и в конце концов добираемся до места стоянки наших автобусов.
Но это ещё не всё. На автобусе нас провозят длинной дорогой через город Колон, кажется второй по величине в этой крошечной стране. Где они в ней поместили такие длинные дороги? Сперва едем по довольно трущобным неряшливым улицам, стены домов покрыты подтёками копоти, сырости и ржавчины, краска облуплена. Затем, как принято, въезжаем в новую часть города, вполне совремённую и аккуратную. Высокие дома, почти небоскрёбы, торчат узкими колоннами, кажется, что они упадут при приличном урагане. В отличие от совремённых стеклянно-металлических небоскрёбов США эти кирпично-бетонные уродцы выглядят довольно тоскливо. Малоэтажные здания строятся из шлакоблоков.
С облегчением возвращаюсь на теплоход, так и не представив себе до конца маршрут наших длительных передвижений. Понятно только, что Панама - не бедная страна, но им угрожают китайские планы построить параллельный канал в Никарагуа.
15 апреля, Коста-Рика
Со своего балкона в 6 утра я не увидел скопления судов на рейде, леса портальных кранов на берегу и небоскрёбов вдали. Довольно скромный причал и небольшие строения, зато дальше - самые настоящие горы. Оказалось, что это один из трёх причалов прибрежного города Лимон, пассажирский, два другие - торговые.
Коста-Рика, если верить нашему гиду, переживает сейчас настоящую культурную и экономическую революцию. Её экспорт, в основном бананы, кофе и сахарный тростник, пользуется всё меньшим спросом, зато неимоверно выросла индустрия туризма. Поэтому государство стремится сохранить своё богатство - уникальную тропическую растительность. Проводится огромная работа по её очистке, вводятся всяческие охранные мероприятия. И действительно, после более чем скромной в этом отношении Арубы и в общем приятной, но не особенно впечатляющей природы Картахены и Панамы, тропические джунгли Коста-Рики восхищают пышностью и разнообразием. Стена деревьев с листьями самой невероятной фантастической формы и цветами на кронах, обвитых лианами до самых верхушек. С воздушными корнями, опускающимися с веток до земли или реки и образующими густую непроходимую сетку. Всё, как на картинах Анри Руссо. Растительность от прибрежных зарослей поднимается всё выше, и не сразу заметно, как огромны стоящие там деревья.
Страна от побережья сама поднимается к горам, высота хребта доходит до четырёх тысяч метров. Где-то в глубине (если можно говорить про глубину страны у такой крошки) находится столица с университетом и всем прочим. Население, по оценке ЮНЕСКО, является самым счастливым и довольным своей жизнью в мире, гордится своим правительством, демократией и великолепным социальным обеспечением - при среднем доходе на семью из шести человек в четыреста долларов в год. Где-то мы уже видели такое всеобщее довольство...
Страна расположена на перешейке между двумя Америками, здесь проходит поток наркотиков из Колумбии, мало правдоподобна сказка о низкой преступности и низком уровне нищеты. На побережьи все окна, дворы и другие территории густо покрыты решетками и рулонами колючей проволоки, это о чём-то говорит.
На реке и на ветвях деревьев гиды показывали нам крокодильчиков, ленивцев и маленьких черных обезьянок. Всё маленькое в этой маленькой стране, крупному животному здесь не прокормиться.
В общем Коста-Рика произвела приятное впечатление своими мини-джунглями, особенно потому, что небо было затянуто лёгкими облаками, не было жары и духоты, и на двадцать минут нам даже продемонстрировали небольшой (как всё здесь) тропический дождик.
16 апреля, воскресенье
Весь день в океане, идём на север. Море спокойно и пустынно, нет ни кораблей, ни чаек.
Для чаек, видно, далеко от берега, а, может быть, мы не представляем для них интереса, не выбрасывая в океан съедобные отходы. Проплыл призрак гористого никарагуанского берега.
Нет экскурсий на берег, и огромное человеческое стадо толчется целый день на бесчисленных палубах, в ресторанах, кафе и барах, у плавательных бассейнов, сидит и лежит на лежаках, в креслах, на диванах, пьёт коктейли, играет в карты, утыкается в свои планшеты и смарт-фоны, просто болтает или дремлет. С одной эстрады на другую переходят пианисты поляк Ян Голесский и старый толстый негр. "Классический" струнный квартет девиц каждый день меняет свои откровенные наряды. Бригада из одиннадцати фотографов, в число которых входит "западынец" Богдан из Львова, заманивает в свои сети парочек и целые группы и фотографирует их на фоне растянутых холстин с дворцами и джунглями. Общественные помещения и переходы оформлены богато и в разных стилях - французском с виноградниками, итальянском с античностями, гавайским с камышовыми навесами и идолами... В проходах и на лестницах картины и панно разнообразного содержания и средней ценности. А за бортом пенятся волны, поднимаемые носом корабля, бродят облака, иногда брызгая дождём, и дует ветер, не принося прохлады.
Особо нужно сказать, даже не сказать, а восхититься, рассказать о корабельном обслуживании. Недаром на три тысячи пассажиров имеется три тысячи персонала. Всё продумано и организовано великолепно. Пассажир чувствует себя в надёжных заботливых руках. Особенно это заметно в организации бесчисленных экскурсий, перемещении и распределении сотен людей. На тебя наклеивают этикетку и направляют в нужную сторону, подстраховывают каждый шаг, не дают споткнуться, сбиться с дороги или заблудиться. И всё приветливо, с улыбками.
То же и о питании, в ресторанах, бесчисленных кафе и барах. Одно ужасное неудобство - каждый день в кафе и ресторанах разные меню, нельзя привыкнуть к одной полюбившейся еде и брать её всё время...
17 апреля, Очо-Риос
Ямайка! Экзотическая Ямайка! Последний пункт перед возвращением.
Неожиданно близко от корабля оказался берег. Господи, да это вылитый Крым! Волнистый силуэт зелёных гор позади низкого берега с неприхотливыми постройками, редкие белые домики, скромный причал с парой металлических пирсов; никаких кранов, пакгаузов, гор контейнеров, на рейде нет кораблей.
Очо-Риос - небольшой город, вся торговля, коммерция и производство - на другой стороне острова, у столицы с названием Кингстаун. А здесь - туристский бизнес. Автобус везёт нас по узкой дороге с левосторонним движением, местами по выбоинам и ухабам, в стороны отходят кривые каменистые проезды. Скромные строения, а местами трущобные сооружения из фанеры и гофрированного железа, открытые нараспашку - то ли жильё, то ли стихийно функционирующие лавочки. Жители чёрного цвета, "государственный" язык английский.
С достопримечательностями не густо. Нас везут в небольшой краеведческий музей, освещающий четыре периода жизни острова - туземный, испанский, колониально-рабовладельческий и независимый. Небольшая, в натуральный рост, статуя Колумба. Площадка обозрения, открывающая сверху красивый вид на океан. Не очень назойливые продавцы сувениров. Густая тропическая зелень не так беспросветна, как в Коста-Рике, но тоже впечатляющая своим разнообразием. Небольшой торговый центр с серией магазинов, набитых сувенирной продукцией. Страна торгует бананами, кофе, сахарным тростником (или готовым сахаром) и ещё чем-то. Один ямайский доллар стоит одну сотую американского.
Очо-Риос очень старается быть привлекательным туристским центром. Рекламируемые многочисленные туристские маршруты комбинируют в разных сочетаниях одни и те же немудрёные достопримечательности: всё тот же исторический музей, заросшую плющом испанскую церквушку, водопад, льющийся прямо в море, Дельфиновую бухту, торговый центр, поездку по джунглям и что-то ещё. Но во многом чувствуется неряшливость, встречаются кучи мусора, это имеет вид человека, у которого из-под нарядной одежды выглядывает сомнительное бельё.
Вот, пожалуй, и всё, что стоит сказать о Ямайке. В целом, экзотическая Ямайка не оправдала возложенные на неё надежды. Румба, самба и мамба, очевидно, находятся в столичных злачных местах.
Всё остальное о Ямайке можно легко найти в литературе и интернете.
18 апреля, открытое море.
Весь день - открытое море. Небо затянуто облаками, жара спала, но ветер тёплый. На море, по сведениям телевизора, "среднее волнение" т.е. высота волн до двух с половиной метров, но с высоты двенадцатой палубы это кажется пустяком, только белые барашки до горизонта выдают действительную обстановку. По-прежнему всё пустынно, на воде иногда появляются жёлтые комки каких-то водорослей.
Ночью с балкона я увидел сквозь дымку мигающий огонь маяка. Можно ли считать, что я видел Кубу? Мы огибаем её с востока.
Днём пассажирский Вавилон в основном сосредоточен вокруг "Атриума". Это расположенный в центре корабля роскошно отделанный колодец высотой в четыре палубы, с обстеклёнными лифтами. Здесь музыка, лотереи, распродажи, организуемые специальными затейниками игры уровня пионерлагеря с призами в виде бутылок шампанского.
Свободный от экскурсий день позволил обдумать и осмыслить виденное на Панамском канале. Сам канал похож на средней ширины реку и не производит особого впечатления, если не думать о том, что это - грандиозное произведение рук человеческих, многокилометровый разрез горы, вырытый паровыми экскаваторами в условиях тропической жары и проливных дождей. Ширина канала позволяет свободно расходиться двум большим кораблям.
Вся система выглядит так: со стороны Тихого океана вода насосами накачивается в канал, отгороженный от океана системой шлюзов. Корабли поднимаются через шлюзы и проходят по каналу до следующей шлюзовой системы. Через две последовательные шлюзовые камеры они опускаются на промежуточный уровень (бьеф) в озеро Гатун, а пройдя озеро - ещё через один шлюз в Атлантический океан. При переходе из Атлантического океана в Тихий процедура происходит в обратной последовательности. Шлюзы имеют две параллельных камеры, обеспечивающие непрерывное двухстороннее движение.
На корабле не было никакого легендарного "капитанского бала" с грандиозными тортами и пирамидами шампанского. Был "приём" для членов "капитанского общества" (the Captain"s Circle) - держателей "платиновых карточек", получаемых участниками прошлых круизов. Приём происходил в одном из больших баров, члены сидели за столиками и на диванах, разносились коктейли и соки, на эстраде был джазовый ансамбль. Вышли представительницы администрации и рассказали о том, какой замечательный корабль "Островная Принцесса", потом вышел капитан корабля, оказавшийся маленьким седеньким старичком с бородкой, он начал раздавать подаваемые ему бутылки с шампанским участникам самого большего числа круизов (одна пара, чемпионы, что-то более пятисот!) и фотографироваться с ними. Потом ещё он фотографировался с выстроившимися в очередь желающими, как Дед Мороз на детском утреннике. Играла джазовая группа, члены клуба постепенно расходились, капитан ещё немного постоял в одиночестве и тоже исчез. Я думаю, что это мероприятие затевается в основном для привлечения людей к участию в следующих круизах.
19 апреля - последний день
Ночью море немного разыгралось, но огромный лайнер, чуть подрагивая, шел спокойно и ровно, как бесшумный поезд. Ночью был виден ещё один проблесковый маяк - мы до сих пор шли вдоль берега Кубы, теперь поворачиваем на север. Так что можно считать, что Кубу я видел дважды.
В семь утра - длинное побережье родных Соединённых Штатов, корабли на рейде. Форт Лаудердейл. В восемь нас организованно выгружают к шеренге ждущих автобусов. Записавшиеся разъезжаются по экскурсиям. Наша экскурсия закончится в аэропорту Майами. Мои сутки, в связи со сменой часового пояса, будут длиться двадцать семь часов.
О Лаудердейле я имел весьма смутное представление, а это большой город, выросший вокруг военного форта, где комендантом был некий Лаудердейл. Длинный городской пляж по одну сторону длинного чудесного проспекта, по другую сторону - шикарные высотные отели, всё как у людей. Нас пересаживают на комфортабельный катер с кондиционированием и с кафе, возят по рукавам широкой реки, впадающей в недалёкий океан. По сторонам роскошные белоснежные виллы с причаленными роскошными белоснежными яхтами. Гид сыплет десятками миллионов долларов за виллы и тысячами за сутки проживания в них. Говорят, здесь есть виллы русских поп-звёзд.
Снова садимся в автобус и направляемся в сторону Майами. Белый город выглядит новым и нарядным. Основная зелень - пальмы всех видов, они определяют городской силуэт. Мчимся по "экспрессной полосе" фривея (въезд и съезд с полосы только в обозначенных местах), шесть полос в каждую сторону. Когда начинается Майами - неясно, оба города входят в большой мегаполис.
Аэропорт Майами, такой же огромный. Новый "Боинг", с загнутыми концами крыльев, что придаёт самолёту какой-то хищный, угрожающий вид, напоминающий приземляющегося с растопыренными крыльями орла. Беспосадочный перелёт в Сан-Франциско. Лайнер набирает чудовищную высоту, внизу видны только облака, в просветах дымка, словно земли вообще нет. Ровное движение самолёта незаметно.
После Великой Равнины небо очищается и едва видны редкие дороги предгорья. Наползает мрак, кое-где заметны искорки человеческого присутствия.
Проходит время, и редкие огни сливаются в светящееся море. Чёрная пустота Залива, медленно проплывают мост Дамбартон, мост Сан-Матео. Самолёт фактически планирует, двигатели еле работают, чтобы не делать шума над городом. Всё ниже и ниже над водой, и вдруг удар шасси о внезапно появившуюся посадочную полосу.