Мы прилетели в край пирамид и сфинксов. Поселились в отеле на тихой окраине города. Уже вкусили прелести системы "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО", а это значит, не можем смотреть на еду, особенно на калорийную. Между обильными кормлениями занимаемся плаванием с препятствиями среди волн и кораллов, наблюдая рыб всех видов и мастей. Я купаюсь с маской и трубкой, периодически выныривая, чтобы вылить воду из них, а также из ушей. Вокруг меня - разноцветный бульон из тел, трубок, глаз, хвостов и плавников. Рыбы совсем не боятся людей и даже иногда норовят ткнуться носом в стекло маски. Значит, рядом в море кто-то из русских тайком принёс хлеб из столовой и кормит обитателей коралла. Хотя правила отеля это запрещают, но наши соотечественники обычно игнорируют законы.
Сплываются почти все виды рыб: разноцветные бабочки, попугаи, ангелы, сомики, сохалы, иглы; несколько видов неизвестных чёрных, жёлтых, серых рыб, мелькнул даже опасный хирург с большими рыжими шипами у хвоста. Отплываю подальше, потому что знаю один случай, когда при кормлении рыбка прихватила благодетеля за палец. А у хирурга около хвоста есть четыре рыжих шипа, говорят, они режут кожу, как скальпель.
У нас радость. Мы решили, наконец-то, разориться и купить одноразовую фотокамеру для подводной съёмки. Но пока её выбирали, заметили другое чудо - "водонепроницаемый" футляр для цифрового фотоаппарата почти в ту же цену, что и хорошая одноразовая модель. Он оказался практически универсальным - легко подошёл к обеим нашим камерам, и первую неделю даже не протекал, хотя был сделан, как и всё сейчас, в Китае. Наконец-то мы сможем запечатлеть всех разноцветных рыб, которых встречали в море! Правда, оказалось, не всё так просто. Во-первых, они так и норовят уплыть из кадра, пока ты нажимаешь кнопку через жёсткий силиконовый корпус. Или подплыть слишком близко к нему в надежде на кормление, и тогда получаются совсем не в фокусе. А потом, в самый ответственный момент, как раз когда вы встретите диковинку, у камеры могут кончиться батарейки. Поменять их можно только на берегу, а плыть обратно, вокруг рифа, например, минут двадцать. Или главный фотограф уплывёт к другому краю коралла, увидев там ската или рыбу-шар, а вы встретите в то же время другого редкого морского обитателя.
Нам удалось увековечить в цифровом формате вида четыре рыб-бабочек, ангела обычного и императорского; несколько крылаток двух видов - красивых, но смертельно опасных рыб, с ядовитыми плавниками; электрического ската, таласому, сохала, рыбу-тряпку, скаров без числа, парусников, рыбу-шар, клоуна, неизвестных разноцветных рыб без числа. Мы не смогли поймать в объектив малую серую мурену, пикассо и наполеона, хотя вживую их встречали. Один из русских, разглядывавших с нами крылатку-зебру, рассказал, что видел в тот же день на этом коралле гигантскую мурену, проплывавшую совсем рядом мимо него, и отделался лёгким испугом. С ней, вообще-то, лучше не встречаться - может укусить, как собака, за всё, что торчит в воде - ноги, руки и прочее. Она может нападать первой, в отличие от других опасных, но не агрессивных рыб. Крылатка после трёх часов дня - совсем не редкая рыба, иногда мы видели их до четырёх-пяти экземпляров за час плавания. Она на вид медлительна, плывёт, как прекрасный парусник, но если охотится за живностью, может сделать резкий бросок до 20-30 сантиметров с неожиданной резвостью. Так что после трёх надо смотреть в оба, и всплывать на поверхность только подальше от коралла, над песчаным дном - так безопаснее. Купаться же после захода солнца и до семи утра строго запрещено. Одна из моих спутниц по экскурсии рассказывала, как утром, около шести наблюдала такую сцену на пляже - мужчина, купавшийся у понтона, громко звал охрану отеля. Те прибежали и понесли его на руках в отель, наверное, в медпункт. Бедняга в темноте порезался либо о кораллы, либо об морского ежа, или познакомился с муреной, скатом или крылаткой, которые предпочитают охотиться в темноте.
Египет - это рай для дайвинга и снорклинга, но я предпочитаю последнее. Боюсь полагаться на технику и египтян-инструкторов в вопросах жизни и смерти - знаю, как часто подводит и то, и другое.
В некоторые дни в море нельзя было купаться до обеда - спасатели вывешивали на пляже красный флаг, и мы ходили в большой бассейн и нежились там. Но в один из таких дней я увидела, как чайки моют лапки в нём и пьют оттуда, подплыв совсем близко к людям, а наш ребёнок заметил на дне мёртвую рыбку, и желание оставаться там почему-то пропало. Я люблю птиц, но обычно с ними вместе не купаюсь. Джакузи, как обычно, забита и гудит как пчелиный улей, причём по-итальянски. Нам остаётся только холодный бассейн глубиной 120 сантиметров, где тренируют дайверов, и пару детских, там взрослому воды по колено. Плетёмся в номер, чтобы принять душ и переодеться, но и там засада - уборщик с тележкой, полный трудового энтузиазма и решимости убрать нашу комнату именно сейчас во что бы то ни стало. В результате все грустно болтаемся мокрыми по территории.
2. ЭКСКУРСИЯ В КАИР И НА ПИРАМИДЫ
И вот я еду на автобусную экскурсию в Каир. Я ждала этого момента несколько лет. До этого приезда я успела уже сходить на гору Моисея, а также съездить в Святую Землю. Каждая из этих экскурсий очень утомительна, и после неё нужно приходить в себя и отсыпаться минимум сутки. Теперь очередь дошла и до пирамид со Сфинксом.
Мы переправляемся через Суэцкий канал по тоннелю. Несколько фактов. Проход через канал стоит каждому кораблю около 10 тысяч долларов. Длина тоннеля - 1800 метров. При строительстве Суэцкого канала погибло около 20 тысяч человек. Доход от этого сооружения входит в первую четвёрку основных доходов Египетского государства наряду с туризмом, добычей нефти и железа. Вся его территория принадлежит военной базе, поэтому фотографировать запрещено, о чём гид строго-настрого предупреждает. Слева и справа будки, около которых стоят на посту вооружённые солдаты. На них красные каски и форма защитного цвета. Один служивый добродушно машет нам рукой. Наверное, скучновато так простаивать целыми днями на одном и том же месте, глядя в пустыню или на дорогу. Каждый автобус - хоть какое-то событие, впрочем, экскурсий здесь проезжает много.
Экскурсовод по имени Махмуд помимо основной темы рассказывает нам много интересного о египтянах.
Этот народ неоднороден и имеет свои интересные традиции. Гиды делят своих соотечественников на обычных египтян, нубийцев и бедуинов. Последних гиды не жалуют. Нубийцы очень смуглые, чем заметно выделяются на фоне остальных. Бедуины тоже выглядят особенно - мужчины носят белую или светлую длинную одежду и нечто типа тюрбана на голове.
У всех трёх групп различные обычаи, взять хотя бы свадьбу. Бедуинам невесту подбирает сваха с родителями. Жених не видит свою будущую жену до самого утра после брачной ночи (а потом "сюрприз будет"). Хотя он имеет право задавать вопросы о невесте свахе. Особенно важную роль при выборе играют зубы, волосы, фигура и репутация. Калым (выкуп) за новобрачную бедуины дают обычно верблюдами или баранами. Так что история с Исааком и его женитьбой на Лии вместо любимой им Рахили в результате подмены невесты во время брачной ночи выглядит здесь вполне достоверной. Сваха смотрит невесту и может отвечать на любые вопросы жениха о ней. Если девушка красивая, она может стоить и двадцать верблюдов, а если не очень и не слишком молода, то только два.
В то же время, обычные египтяне в наше время женятся не только по сговору родителей, но и по желанию самих молодых. В последнем случае жених даже может быть знаком с невестой заранее. Но всё равно, жить вместе до свадьбы запрещается. В случае нарушения этого правила надежды, что молодой человек потом женится, очень мало. Калым обычные египтяне могут брать не скотом, а квартирой, мебелью, техникой, машиной, ювелирными украшениями, в общем, так, как удастся договориться с родителями невесты. Сейчас, в кризис, последние чаще идут на уступки, иногда даже покупают что-то сами и дают жениху для калыма. Соотношение взрослых женщин и мужчин в Египте примерно 6 к 4. Поэтому здесь около 13 миллионов старых дев. Особенно их много среди образованных женщин, за таких и калым дают обычно меньше. Этим представители сильного поля пытаются оправдать разрешённую в этой мусульманской стране систему многожёнства. Лишние женщины могут стать вторыми, третьими и четвёртыми жёнами. Но брак требует от мужчины много денег. Каждую жену по традиции надо обеспечить отдельной квартирой, машиной, причём часто с мебелью и бытовой техникой, а также одарить золотыми украшениями её саму и тёщу. В случае развода жена получает целых 40% от дохода мужа. Так что большинство египтян либо холосты, либо имеют только одну жену. Чтобы вступить в брак, многие жители годами копят деньги на калым. А до женитьбы мужчины иногда используют "временный брак" (юридически узаконенная форма сожительства на конкретный срок от одного дня и более). Это важно знать нашим соотечественницам, желающим выйти замуж за египтян. "Временный брак" не является официальным браком и не даёт невесте практически никаких юридических прав, он часто используется для легализации отношений с представительницами древнейшей профессии. В порядочных семьях он не принят.
Также здесь разрешается жениться на кузенах. (А у нас не венчают двоюродных братьев и сестёр, и сводных тоже.)
О бедуинах мы узнали от гида, что они ведут кочевой образ жизни, не признают границ и законов государства, не разрешают своим детям ходить в школу, не пользуются лекарствами и традиционной медициной, не хотят жить в бесплатных квартирах, предоставленных им государством. Школы и дома, построенные специально для них, так и стоят пустыми. Бедуины живут, в основном, на Синайском полуострове, состоят из племён, во главе каждого стоит шейх, у каждого племени немного разные обычаи. Раньше они занимались скотоводством (в основном, верблюдоводством), торговлей. Сейчас же многие бедуины промышляют контрабандой, мошенничеством. Так как они являются коренными жителями этих территорий, им многое отдано на откуп. Пустыня - их, монастырь Святой Екатерины с горой Моисея и местность около пирамид и Сфинкса - тоже. Именно поэтому бедуины не дают там прохода иностранным туристам. Обмануть чужака для них - особый шик.
Религиозный состав Египта, по словам гида, - большинство мусульмане, около 8% - христиане, в основном, копты. В целом эти две веры в Египте достаточно мирно уживаются. В некоторых местностях христиане даже отмечают мусульманские праздники, а мусульмане вместе с ними - христианские, даже красят яйца. Пятница у мусульман святой день, а также единственный выходной. Также особо отмечается священный месяц Рамазан, когда от восхода до заката нельзя есть, пить и иметь супружеские отношения. (А с наступлением темноты всё вышеперечисленное можно делать, причём неограниченно!) Начало этого месяца вычисляется по лунному календарю, поэтому каждый год немного сдвигается.
Вот и пирамиды. Про них ходит много мифов. Гид рассказывает нам лишь несколько: нож внутри пирамиды острее становится, молоко не киснет. По традиции, упоминает также и о проклятии пирамид.
Реально мне больше всего запомнился запах вокруг этого чуда света, напоминающий аромат давно не чищеного слоновника, и множество бедуинов с верблюдами и без. Меня предупреждали, лучше на свободное от сопровождения гида время слазить внутрь пирамиды Хефрена, чем терпеть изощрённые бессовестные приставания мошенников всех видов. Но экскурсовод предложил сходить не в среднюю по размеру пирамиду, куда спускаться минут двадцать, а в малую, туда идти быстрее и легче, валидол точно не понадобится. Внутри неё ничего нет, только нескольких каменных ступенек в никуда, к потолку, и вырубленного в камне углубления-саркофага.
Выползаю, согнувшись, из пирамиды, остаётся ещё минут пятьдесят. Пытаюсь найти кого-нибудь из нашего автобуса и потихоньку присоседиться. Нахожу попутчицу с ребёнком, чему очень радуюсь. И тут сзади появляется очередной бедуин на корабле пустыни, и со стороны животного раздаётся характерный звук, знакомый соотечественникам по комедии "Джентльмены удачи". Мы втроём быстро бежим в сторону от животного, запинаемся друг об друга, я падаю и поцарапаю себе ногу. Верблюд, к счастью, так и не плюнул, но мы, на всякий случай, убежали от него подальше. Я снова оказалась одна и полезла на возвышение, на гигантские камни, там хотя бы животных нет.
Помимо бедуинов на неспешных кораблях пустыни, за мною по камням начал гоняться какой-то абориген средних лет в головном уборе типа "Арафат", навязчиво предлагая хорошую позицию для фото с пирамидой. Первый раз кроме нас двоих никого в поле зрения не было, и мне удалось отделаться от преследования, сказав, что я хочу позвать подругу, а без неё не буду сниматься. Никого из моей группы поблизости не видно. Обхожу маленькую пирамиду, забираюсь на груду камней и тщетно пытаюсь уместить в кадре одновременно свою физиономию и пирамиду Хеопса, повернув экран камеры к себе лицом. Откуда ни возьмись, радостно выбегает мой недавний преследователь и начинает орать, что он охранник, а здесь лазить по камням нельзя. Суёт мне какое-то удостоверение с арабскими надписями и фотографией. После этого обещает разрешить мне сделать снимок с пирамидой в хорошей позиции за небольшую благодарность. И тут я купилась. Фотоаппарат как-то оказался у него в руках, причём я отдала его сама. Не знаю, что на меня нашло. В принципе, я обычно успешно отбивалась от цыган, попыток гипноза и манипуляции моей волей. Абориген подсказал мне, куда встать и действительно сделал пару снимков. Я соскочила, попыталась заполучить камеру обратно, холодея от ужаса при мысли о том, за какую цену нам придётся покупать новую. Он начал требовать деньги. Я достала мятый доллар и попросила дать сдачи в фунтах (вход в пирамиду, например, стоил всего египетский фунт, а доллар был больше пяти местных фунтов). Такой сверхнаглости мошенник, кажется, не ожидал. "Дай ещё", - говорит, - "у тебя же есть, я видел!". Но камеру отдал-таки после получения первой купюры. Отвечаю "Нет!", и бегу от него. Думаю, сейчас полицаев позовёт, и дальше вымогать будет, у бедуинов такая традиция. Но не тут-то было! Бежала очень быстро, опыт хождения по крымским скалам пригодился. Где русский прошёл, там бедуины отдыхают. Я поспешила досрочно вернуться в автобус. Там никто не будет приставать, а кондиционер приятно охладит после жары. Фотографии оказались удачными - моя ладонь над самой вершиной пирамиды Хеопса, так что доллар бедняга честно заработал. Хотя скоро бедуины начнут брать с нас деньги за солнечный свет и воздух.
В Каире женщина-гид, учившаяся в России и отлично говорившая по-русски, правильно делавшая даже согласование падежей (!), отвела нас в музей и немного рассказала об избранных экспонатах. Кстати, представительницы моего пола в Египте не имеют права работать в городе, где они не живут, а снять квартиру в Шарм-Эль-Шейхе стоит около семисот долларов США. В то же время, средняя зарплата в Египте у мужчин - четыреста пятьдесят долларов, а у слабого пола ещё меньше.
Полтора часа на Каирский музей - это ничтожно мало. Там столько всего интересного - статуи, саркофаги, мумии, посмертные маски, мозаики и росписи. Один зал Амарнского периода можно разглядывать полчаса.
Потом нас по традиции привезли в папирусную лавку, ко мне подошёл египтянин, только что демонстрировавший нашей группе сложный процесс изготовления папируса, и попросил разрешение задать вопросы. Я мысленно сжалась, вспомнив недавнюю гонку с препятствиями и мошенничество у пирамид. Но его вопросы оказались вполне невинными, хотя и не простыми. Он на понятном русском спросил, зачем в нашем языке нужно ударение, какие есть интонации и для чего они служат, а также каков правильный порядок слов в предложении и почему он так часто меняется. Я на минуту смутилась, потом начала вспоминать школьную программу, рассказывать, что у нас есть слова, одинаковые по написанию, но с ударением на разные слоги, типа З'АМОК-ЗАМ'ОК. Про интонации я ничего убедительного не успела придумать. Сказала, что традиционный порядок слов может нарушаться либо при выражении эмоций, либо в стихах. Вообще-то, я прожила большую часть жизни, никогда не задавая себе столь глубоких философско-филологических вопросов. И сбилась, как та сороконожка, которую пытали, как она умудряется ходить сорока ногами, только когда меня об этом спросили. Многие вещи в родном языке принимаешь, как они есть, без раздумий, потому что это твой первый язык. А иностранцы, изучая русский, как второй или третий, жалуются на его сложность и непонятность, как и сделал этот египтянин. Я заметила, многие его соотечественники расставляют ударения в наших словах, как придётся, не уловив общего принципа, как во французском, например, где оно всегда приходится на последний слог. А мы помним их на слух с детства.
На обратном пути из Каира гид показывает нам множество недостроенных домов в Каире и окрестностях, высотой от двух до десяти этажей. Если крыша не достроена, то по закону налог на жильё можно не платить. Поэтому многие местные "бедняки" начинают строить себе жилище и никогда не достраивают его, избегая уплаты налогов. А если дети женились, им нужна новая квартира, то её просто выстраивают на крыше своего дома новым этажом, опять же, не завершая дом крышей. Как это удобно и дешево, жаль, что у нас так нельзя бесплатно сделать! Жилищный вопрос можно было бы быстро решить. Только вот у нас в городе дома очень высокие, БТИ не разрешит менять их конструкцию.
3. ЭКСКУРСИЯ В МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ КАТЕРИНЫ
Я отважилась ещё на одну встречу с незабываемыми бедуинами - на экскурсию в монастырь Святой Екатерины. Он находится неподалёку от начала пешеходной дороги на гору Синай, называемую здесь горой Моисея. На её вершине мне удалось побывать несколько лет назад. Это был смертельный номер, я отделалась то ли обмороком, то ли тепловым ударом в конце спуска. Но таблетка валидола выручила меня, хотя медики и говорят, что это просто мятная конфетка, а не лекарство. Кстати, не все соки из экзотических фруктов, особенно из гуавы, одинаково полезны непривычному к ним русскому организму. Последствия обычно начинаются в течение двенадцати часов после приёма гуавы или продуктов из неё. Кстати, из неё здесь также делают йогурты, они светло зелёного цвета, и их часто вероломно подкладывают в пакеты для завтраков при раннем отъезде из отеля. Способ лечения прост - яйца вкрутую и рис, зелёный чай и ромашка, если не поможет - таблетки от болезни путешественника, которые надо всегда брать с собою, когда едете в восточные страны.
На горе Моисея вы можете встретить паломников - представителей трёх авраамических религий: иудаизма, христианства, мусульманства, причём христиан всех трёх конфессий - православных, католиков и протестантов. И хотя есть сомнения по поводу того, является ли именно эта гора той, на которой Моисей получил скрижали с десятью заповедями, сама по себе идея подобного паломничества хороша. Правда, к сожалению, предприимчивые бедуины, как всегда, превратили её в коммерческий аттракцион. По всему пути наверх вам будут навязывать в качестве средства передвижения "кароший верблют, щистый верблют" всего за десять долларов. А на вершине, когда вы начнёте ночью замерзать при температуре около нуля и дрожать мелкой дрожью, сидя на холодном камне, вам станут предлагать тёплые одеяла напрокат всего за десять, платки - арафатки - всего за пять американских тугриков. Это не говоря уже о бесконечных бусах, браслетах, ониксах и минералах, которые Вам попытаются всунуть бедуины и их общительные сыновья. После сотого предложения почему-то возникает стойкая аллергия на бедуинов и на верблюдов. Да и дорога после прохождения по ней сотен "кораблей пустыни" откровенно попахивает слоновником. И вам нужно в темноте, подсвечивая себе дорогу слабым фонариком, выданным гидом, ухитриться избегать бесконечных следов пребывания этих не слишком чистоплотных животных. Поэтому теперь при виде верблюда с всадником или пешим спутником я норовлю отойти подальше и прикинуться не понимающей ни одного европейского языка, известного аборигенам, или отсидеться внутри какой-нибудь пирамиды с товарищами по несчастью, пока там не кончится кислород. Обманывать туристов у бедуинов считается делом чести. Не имея ни высшего, ни среднего образования они превосходят учёных европейцев в психологии, возможно, даже применяют методы гипноза и манипуляции людьми. Продать мнимую услугу или вещь втридорога - для этого нужно природное чутьё или огромный опыт. Если не хотите быть обманутым, никогда ничего у них не берите, своих вещей им не давайте, особенно фотоаппаратов, и лучше вообще не садитесь на верблюдов около пирамид и на горе Моисея. Животные эти хорошо обучены, без команды хозяина не ложатся, а прыгать с высоты двух метров небезопасно. Залезть может стоить один доллар, а слезть - от двадцати и выше, всё зависит от жадности бедуина, а также от состояния вашего кошелька и звёздности отеля на вашем браслетике.
Вернёмся к самой экскурсии в монастырь. Святая Катерина - это греческий православный действующий монастырь, чуть ли не единственный открытый для посещения туристами на Синае. Первая церковь была построена здесь ещё в четвёртом веке. Потом вокруг неё построили монастырь, внутри него даже существует действующая мечеть. Это уникальное место, где две религии мирно сосуществуют. Племя бедуинов, обосновавшееся здесь, охраняло монастырь с момента своего переселения сюда, поэтому он никогда не подвергался разграблению, закрытию или разрушению. Здесь же находится куст, называемый неопалимой купиной, из которого по преданию говорил с пророком Моисеем сам Бог. Растение это до сих пор даёт новые ростки, доступ туристов к нему недавно был прекращён, так как многие пытались оторвать веточку, чтобы увезти её с собою и посадить. Теперь куст можно только увидеть или сфотографировать, разумеется, если Вашему гиду не удастся договориться с охранником-бедуином о большем. В том же коридоре между стенами церкви и другими зданиями, где находится проход к купине, есть лесенка, ведущая на второй этаж к галерее икон. К сожалению, когда я была в монастыре, она была закрыта на замок. Но моему родственнику удалось там побывать и увидеть старинные манускрипты и иконы. Здесь находится чуть ли не половина древнейших икон мира, в том числе византийские и коптские иконы с изображениями Спасителя, Божьей Матери, Моисея, святых и патриархов Ветхого и Нового завета. В храме собралась внушительная толпа народа, чтобы получить благословение и традиционное колечко у греческого православного священника. Это делается в память о Святой Катерине, которой вручил его во сне сам Иисус Христос. После этого она посвятила себя Богу и приняла обет безбрачия. Не все знают, но именно она была одним из двух прототипом Ассоль в "Алых парусах" Александра Грина. Надпись на двух языках сверху колонны при входе в один из боковых приделов, где происходит благословление, гласит: "Только для православных христиан". Что, впрочем, не мешает говорливым католикам-итальянцам пробираться туда и отстаивать очередь вместе со своими собратьями из нашей церкви. Нас благословили и подарили нам заветные колечки. Быстро разглядывая пыльноватые иконы и мозаику "Преображение" над алтарём, мы покидаем храм, под окрики бедуинов "Не останавливайтесь, выходите". Экскурсовод показывает нам колодец Моисея. Над ним росписи на ветхозаветные темы, своей манерой напоминающие фрески и мозаики кипрского монастыря Киккос. В проходе между зданиями толпятся группы туристов, говорящих, казалось бы, на всех популярных европейских и азиатских языках. Выйдя за монастырские стены, мы пытаемся обменяться колечками с учётом их размера, но большинству женщин достались большие, которые впору соотечественницам только на большой палец. Подходит грустный бедуин с нашим гидом, показывает нашу пятитысячную купюру с надписью "1997" и спрашивает, подлинная ли она. Неужели кто-то из русских ухитрился обмануть коренного жителя Египта? Мы долго спорим, когда появилась в обращении эта купюра, даже бухгалтер сомневается. В результате, сходимся на 2004-2005 годах, советуем бедняге обратиться в местный банк. (Приехав домой, посмотрели в Интернете - действительно, её образец был разработан около 1997 года, но выпускать начали только в 2003-2004 годах.)
Дальше по многолетней Египетской традиции нас везут в магазин сувениров, в Дахаб. Но самые лучшие изделия здесь нельзя купить - это две огромные статуи фараона перед входом. Ко мне подходит молодой египтянин и настойчиво уговаривает купить сувениры - разноцветные песчаные картины в стеклянных бутылочках, нахваливает качество клея, скрепляющего песок, показывает крестик на запястье, говорит, что тоже христианин - копт. Демонстрирует татуировку - крестик на запястье. Мы уже покупали такие в прошлый приезд, только в своём отеле. Я снова доверяю и снова ошибаюсь. К моему сожалению, эти покупки не выдерживают не только полёта в Россию, но даже поездки на микроавтобусе с нашим водителем, местным "Шумахером".
Мы возвращаемся в отель, проезжая мимо поселений бедуинов. Кое-где около дороги попадаются высохшие останки умерших верблюдов, брошенных своими неблагодарными хозяевами. Местные жители не хоронят и не закапывают их, так и лежат они, где придётся. Никакого почёта источнику жизни и доходов здесь не оказывают.
Заканчивается наше путешествие. Мы покидаем край пирамид, сфинксов, а также незабываемых бедуинов, увозя с собою фотографии и яркие впечатления.