Молдавский Исаак Аронович: другие произведения.

По Нормандии и Бретани

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-21
Поиск утраченного смысла. Загадка Лукоморья
Peклaмa
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Путевые заметки

  
  
   БРЕТАНЬ И НОРМАНДИЯ
  
  НА СЕВЕР!
  Первой моей "заграничной" поездкой в Германии была, конечно, экскурсия в Париж. Затем последовали и другие поездки по Франции (Лазурный берег, Прованс, Авиньон, Страсбург, Лион). Но все это была южная Франция. Север был нами не охвачен и это будило желание там побывать. Хотелось посмотреть в основном океанское побережье, меловые скалы Бретани, пляжи Нормандии. Но наши "русские" турбюро не торопились организовывать поездки на Север, предпочитая более "верные" варианты. Мы не раз обсуждали с супругой возможность самостоятельной поездки в Бретань. И вдруг в некоторых рекламных проспектах появилась поездка в Бретань и Нормандию. Естественно, мы записались на поездку в турбюро "Инзель". Несмотря на наш довольно солидный туристский опыт, мы, как всегда, позабыли поинтересоваться программой поездки и тем, какие места в автобусе нам были предназначены. О последствиях этого сообщается дальше.
  "Марина, Марина..."
  
  Приехав на вокзал в Кёльн, откуда начиналось наше путешествие, мы увидели сидящую на придорожной тумбе молодую женщину с плакатиком "Инзель". Это была наша сопровождающая от турбюро . К моему восторгу она отрекомендовалась, как Марина, что в который раз подтвердило мою "гипотезу", что это имя наиболее часто встречается среди "лучшей половины" русскоязычных гидов. Она нам сообщила, номера наших мест в автобусе - 39 и 40, что сразу зародило подозрение, что места не из лучших. Наш автобус приехал вовремя, но в Кёльне пришлось ждать довольно долго, пока другой автобус не привез дюссельдорфскую половину экскурсии. Сев в автобус, мы обнаружили, что наши места находятся в предпоследнем ряду. За нами располагалась одна молодая пара, которая "владела" всеми пятью задними сиденьями.
  
  Программа поездки.
  
  Итак, мы трогаемся в путь. Марина знакомит нас с программой поездки. Оказывается, мы едем не столько в Бретань и Нормандию, сколько в другие места. Примерно полдня занимает дорога до Парижа, где предусмотрены обзорная экскурсия и катание на кораблике по Сене, а также ночевка в гостиннице. На следующий день - поездка по замкам Луары (на Юг от Парижа, а мы хотим на Север!). Вторая ночевка тоже не в Нормандии и не в Бретани, а в городе Ле Ман. И только в последний день наш путь на Север. Мы посещаем знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель, лежащий на границе Бретани и Нормандии, а также нормандийский городок Бойо. О том, чтобы хотя-бы бросить взгляд на Атлантический океан, тем более в него "об спрыгнуть не может быть и речи".
  Мое разочарование большое, но возмущаться бесполезно - надо было раньше все подробно узнавать. Сейчас остается извлечь максимально все возможное из предложенной программы. А в ней есть и кое-что положительное. Мы не бывали в замках Луары - это плюс, повторное посещение Парижа вряд ли можно отнести к минусам, ну а посещение Нормандии и Бретани, пусть и укороченное, в какой-то мере соответствует нашим ожиданиям. Важно "мыслить позитивно", тогда все недостатки поездки превращаются в свою противоположность.
  
  
  
  Кое-что о Франции и наших соседях.
  
  А пока мы "перевариваем" программу поездки, наш автобус заезжает в Аахен, где берет последнюю группу путешественников. Затем мы направляемся к немецко-бельгийской границе. Марина рассказывает о "прозрачности" границ в Шенгенской зоне. Вместе с тем она рекомендует иметь при себе паспорт для возможного контроля - очень своевременный совет перед самой границей! Хорошо, что мы додумались до этого еще дома и паспорта у нас с собой.
  Марина знакомит кратко с географией, историей, промышленностью и сельским хозяйством Бельгии, народными обычаями, языковыми проблемами, с кулинарией.
  Конечно, не обходится без обязательного упоминания об освещении автомагистралей.
  Так как наша основная цель не Бельгия, а Франция, то эти сведения я опускаю. Упомяну только о приоритете Бельгии в изобретении "пом фри", бельгийском шоколаде и большом разнообразии сортов пива, чему я бываю свидетелем на ежегодной "Всемирной пивной бирже" у нас в Опладене.
  Пересекаем границу Франции и Марина начинает рассказ об этой великой европейской державе. Кое-что из ее рассказов, а также из других источников я и привожу ниже, пока автобус едет к Парижу.
  Итак, "Откуда есть и пошла земля" французская. Формированию Франции, как единого государства, и французов, как "классической" нации предшествовала долгая и непростая история, исследование которой дает возможность сделать различные выводы, в зависимости от воззрений исследующих. Кто-то в исторических дебрях будет искать доказательства исключительности этого народа, а другие прийдут к выводу, что нет "чистых" народов и современные нации образовались в результате сложного взаимовлияния и взаимопроникновения различных культур.
  Еще 2700 лет д.н.э. на территории современной Франции существовали поселения "аборигенов", знакомых с обработкой бронзы. Были ли они действительно аборигенами или тоже пришли откуда-то науке неизвестно. Они занимались войной (грабежом) и торговлей (медью и оловом). Через 2000 лет в эти области вторглись с востока кельтские племена под водительством своих вождей и жрецов-друидов, которые, покорив "коренных" жителей, одновременно смешались с ними. Экспансия кельтов (они же галлы) была остановлена на Пиренеях, где сохранили независимость иберры и на Средиземноморском побережье лигурийцы. Кельты (галлы) упоминаются в многочисленных художественных и исторических документах древней Греции и Рима. Их описывают, как храбрых и жестоких воинов. Вместе с тем галлы были открыты для восприятия чужой культуры. После образования греками на побережьи своей колонии Мессалия (теперь Марсель), верхушка кельтских племен переняла очень многое от греков, о чем свидетельствуют найденные захоронения кельтов.
  Примерно с 450 годов д.н.э. под влиянием греков и этрусков начинается новый период в жизни галлов - "Железный век".
  Со 125 года д.н.э. Рим начинает борьбу за безопасность сухопутного пути из Рима на Ибберийский п-в. Начинается захват средиземноморского побережья между теперешними Италией и Испанией. В 122 году основывается "Provincia Gallia Narbonensis" - провинция с центром в нынешнем Нарбо.
  С конца 2-го столетия д.н.э. немецкие племена кимбернов и тевтонов, покинув свои поселения в северо-западной Ютландии в результате климатический изменений и катастрофических затоплений, вторгаются, преодолев Альпы на территорию Верхней Италии и южной Франции. Эти племена наносят сокрушительное поражение римскому войску. Однако уже через 3 года римский полководец Gaius Marius почередно разгромил кимбернов и тевтонов, тем самым предотвратил "Германскую опасность" для Рима.
  С 58 года д.н.э на исторической сцене сегодняшней Франции появляется Кай Юлий Цезарь, который вступает в должность проконсула для "Gallia cisalpina und transalpina". В течение 6 лет он завоевывает всю Галлию, т.е. территорию между Атлантикой, Средиземным морем, Пиренеями и Рейном. Рейн становится пограничной линией между Римской Империей и "Германией". Последний "Великий кельт" Vercingetorix сдался в 52 году Цезарю.
  Начинается период романизации галлов. Вульгарная латынь - язык римских солдат и простолюдинов образует основу будущего французского языка. Галлия получает гражданское управление. Постепенно развивается римско-галльская культура.
  До 4-го столетия нашей эры Галлия находится по управлением Рима. Временами римские императоры держали свою резиденцию в столице Галлии Лютеции (теперь Париж). С 69 н.э. Галлия получает римское гражданское право.
  Затем настает время экспансии германских племен (вандалы, алеманы, вестготы, бургундцы, франки), которая покончила с владычеством Рима на территории Галлии. Почти сто лет в южной Галлии существовало королевство вестготов со столицей Толоса (Тулуза). Изгнанные со среднего Рейна гуннами бургундцы основали под защитой римлян на Роне свое королевство. В середине 5 столетия в западную Галлию приходят кельты, изгнанные из Британии ютландцами и англо-саксами. Позже область их обитания получит имя "Бретань".
  В 451 году гунны Аттилы потерпели поражение в битве с объединенными силами римлян, вестготов, франков и бургунцев и вынужденны были уйти на Восток.
  История собственно Франции начинается с короля залисских франков Хлодвига 1 из дома Меровингов. Он сумел объединить все франкские племена и завоевать почти всю Галлию, распространив королевство франков до Пиренеев. С франкским государством лояльно сотрудничали оставшиеся римские чиновники и христианская церковь(Хлодвиг принял христианство в 498 году, ровно на 500 лет раньше киевского князя Владимира). Это сделало возможным симбиоз римско-античной культуры, христианства и германских традиций. При Хлодвиге 1 был принят закон о престолонаследовании, в соответствие с которым трон наследовался только мужчинами. Этот т.н. "Залисский Закон" был в последствии перенят в Испании и Германии, но не в Англии. Через 800 лет этот закон аукнулся 100-летней войной между Францией и Англией из-за французского престола. С Хлодвига 1 начинается первая династия французских королей - Меровингов.
  Династия Меровингов правит Францией окол 175 лет. За это время существенно расширяется территория королевства, включив Бургундию на севере, Италию на Юге и Тюрингию на востоке. Вместе с тем семейство Меровингов постепенно погружается в престолонаследные дрязги, которые ослабляли королевскую власть. На первый план выдвигаются высшие чиновники королевства, которые постепенно забирают фактическую власть. Один из них Пипин 1 объявил себя "Князем франков". Один из его наследников Пипин 3 с благословения папы Римского Захария смещает с престола последнего Меровинга Хильдерика 3 и становится королем Франции, основав династию Каролингов. В 754 году он был официально помазан на царство следующим папой Стефаном 2. Взамен Пипин 3 признал за папой права на земли вокруг Рима и "подарил" ему завоеванную землю лангобардов - езархат Равена, формально принадлежащий Византии (т.н. "Пипинов дар").
  Самым знаменитым Каролингом является Карл Великий. При нем королевство франков значительно расширяется и простирается от Эльбы на востоке до Эбро на западе. Папа Лев 3 коронует Карла Великого как короля франков и римского императора.
  В результате деления империи Карла Великого между его потомками образовались три независимых королевства, существование которых было закреплено в "Вердунском договоре" - Восточное, Срединное и Западное королевства франков. Последнее, принадлежащее Карлу 2 Лысому, и составило основу сегодняшней Франции.
  С середины 9-го столетия королевство франков подвергается набегам норманов (викингов) с Ютландии. Они неоднократно разоряют Париж. Значительно ослабшая королевская власть не может надежно противостоять этой опасности.
  После захвата норманами устья реки Сена, король Карл 3 Наивный вынужден был в 911 году присвоить предводителю норманов Ролло титул герцога Норманского. В процессе постепенного ослабления королевской власти Каролингов образуются вассальные, но могучие герцогства Иль-де-Франс (Франсе), Шампань, Аквитания, Гасконь, Тулуза, Каталония, Бретань, Нормандия и Фландрия.
  После смерти последнего Каролинга Людвига V в 967 году королем Франции избирается Хуго Французский из рода Капетингов. Еще при жизни он передает корону своему сыну Роберту II, тем самым обеспечивая наследственность власти. Династия Капетингов правила Францией без перерыва до 1328 года. Правда, власть короля в основном ограничивалась его собственными землями (Иль-де-Франс), влияние же на вассальных герцогов было минимальным.
  Период династии Капетингов обозначен разными острыми политическими событиями. Из них стоит упомянуть крестовые походы, вдохновителем и основным исполнителем которых было французское дворянство, завоевание герцогом Норманским Вильгельмом Англии, соперничество Англии и Франции за владение северными территориями - Бретань и Нормандия, противостояние папы Римского и французской короны, закончившееся т.н. "Вавилонским пленением" пап в Авиньоне. Одновременно продолжалась борьба французских королей за укрепление центральной власти. Первых больших успехов в этом добился Филипп П Август (1180-1223), который ввел обязательные налоги со всех слоев населения, в том числе с дворянства и духовенства, ввел королевские суды и систему государственного управления, осуществляемую сменяемыми чиновниками.
  В 1253 году создан теологический интернат "Сорбонна", начальная ячейка будущего Парижского университета.
  Продолжается расширение Франции, в основном на юг. Вместе с тем теряется Фландрия в результате поражения французского рыцарского воинства в "Битве шпор". Фландрия обретает независимость. В 1307 году король Филипп IV под фальшивым предлогом (заговор с целью захвата власти) разгромил рыцарский орден Тамплиеров, а его главу казнил, пополнив королевскую казну несметными богатствами ордена.
  В 1328 году умирает последний из Капетингеров Карл IV и корона достается племянику Филиппа IV из рода Валуа, который становится королем Франции под именем Филипп VI. Одновременно претензию на француский престол выставил английский король Эдуард III, внук Филиппа IV, но по женской линии. В результате разразилась "Столетняя война", которая длилась с некоторыми перерывами до 1453 г.
  Военное счастье сторон было переменно. Свою долю в успех французов внесла Жанна д" Арк - "Орлеанская дева", которую предал французский король, которого она привела к коронованию в Реймсе.
  Можно и дальше излагать французскую историю. Но мы подошли уже почти к 16 столетию, ко времени, которое связано с объектами нашей экскурсии и это найдет отражение в дальнейшем рассказе.
  Рассказ Марины о Франции постоянно прерывается нечленораздельными мычаниями и отдельными репликами с заднего сиденья. Там "проявляет" себя сильная половина супружеской пары, расположившейся за нами. "Муж объелся не груш", а перебрал пива и продолжает гасить внутренний пожар новыми бутылками. Как говорили древние "лечи подобное подобным". Постоянно повышающиеся градусы повышают, очевидно, его самоуверенность и самооценку. Он вслух комментирует рассказ Марины в таких выражениях, что даже при современной "свободе слова" в литературе, трудно мне решиться привести его мудрые мысли в этом скромном труде. Хорошо, что микрофон у Марины, а не у нашего соседа. Поэтому практически единственными слушателями являемся мы. Эти "лирические отступления" потихоньку отвлекают меня от высоких "исторических" мыслей и я начинаю оглядывать спутников по автобусу. Рядом с нами сидит пара неопределенного возраста. Женщина, как женщина, но мужчина со странностью. Он одет в кожанную куртку и бейбольную черную кепку с роскошным золотым вензелем. За все время поездки я ни разу не видел его в другом наряде, хотя он явно не соответствовал теплой погоде. В последствие выявилось, что эта пара плохо ориентируется на местности, так что на стоянках приходилось их разыскивать. За золотой вензель мужчина получил у нас кличку "адмирал". Кстати, впоследствие выяснилось, что он неплохо знает Францию и знаком с французским языком.
  Впереди нас сидели три женщины, мать, дочь и подруга дочери, приехавшая к ним в гости из Москвы. Мать живет в Германии, а дочь в Голландии и работает там официальным переводчиком. Характерным для нее является вечное движение. Каждые две минуты она что-то достает из сумок на верхней полке и снова кладет обратно. Ей была присвоена кличка "Перпетум мобиле". Больше никаких особых субъектов рядом с нами не было замечено. Большинство экскурсантов - обычные усредненные получатели "базового обеспечения" или "социала", но есть и несколько молодых лиц. В процессе поездки выделился, правда, еще один "активист". Он сидел два ряда впереди нас и все время смотрел в бинокль. То ли он его впервые держал в руках, то ли по другой причине, но он почти все время стоял на ногах, вглядываясь вдаль, и одновременно заслоняя нам телевизор, где демонстрировался фильм. Этот живчик получил у нас кличку "Дальнозоркий".
  Так, то слушая Марину, то оглядывая соседей мы и не заметили, как въехали в предместья Парижа.
  
  
  ПАРИЖСКИЙ РЕВАНШ
  
  Большой и малый
  
  Итак, мимо окон автобуса потянулись частные домики и большие корпуса микрорайонов, производственные здания и склады, автозаправки и магазины-гиганты с большими автостоянками. Но все это еще не "настоящий Париж". Парижане считают истинным Парижем только ту его часть, которая лежит в пределах окружной кольцевой дороги. Население самого Парижа составляет менее 3 млн. человек, Большого Парижа около 10 млн. Париж не только столица Франции, но и всемирная столица и законодательница мод, хотя сейчас ему составляют сильную конкуренцию Лондон, Милан и др. европейские метрополии, в том числе и Дюссельдорф. Это также важный культурный и промышленный центр. Достаточно упомянуть знаменитейший университет "Сорбонна", музеи "Лувр", д"Орсе, театр "Комеди Францез" и мн. другие.
  Нет смысла перечислять многочисленные памятники архитектуры. С некоторыми мы познакомимся в процессе экскурсии по городу. Сейчас стоит коротко изложить историю Парижа, хотя короткой ее явно не назовешь.
  Первое упоминание о Париже относится к временам Юлия Цезаря. Тогда он назывался
  Лютеция Паризероум ("город на болоте"). Там обитало кельтское племя Паризиерн, так во всяком случае оно произносится на немецком языке. Возможно по-русски их можно называть просто "парижане". В 356 году н.э. при императоре Юлиане Апостата Лютеция становится центром управления Галльской провинции. С 486 г. Париж становится франкским городом, а после 500-го столицей государства франков. В 9-ом столетии Париж неоднократно осаждался и подвергался ограблению норманами (викингами). В 987 году король Хуго из династии Капетингов делает Париж столицей Франции. С 1302 года Париж - место заседания парламента. 1348 год - опустошающая эпидемия чумы. В 1420 году Париж переходит в руки англичан, но через 16 лет отвоевывается полководцем Даноисом. 24 августа 1572 года - "Варфоломеевская ночь", когда были убиты тысячи гугеноттов. 1792 год - Французская Революция.
  Конец 18-го - начало 19-го века - наполеоновские войны. 1871 год - окупация Франции и Парижа немцами, Парижская Коммуна, контрреволюция буржуазии. Конец 19-го - начало 20-го столетия - относительно мирный период в жизни Парижа. 1914-1918 годы - первая мировая война, из которой Франция и Англия выходят победительницами. 1940-1944 год - новая окупация Парижа немцами. С 1944 года по настоящее время Париж, как и вся Франция - арена политической борьбы левых и правых сил за власть, в которой успеха достигают обе стороны попеременно.
  Так кратко и просто выглядит история Парижа, хотя за каждой строкой таится невероятное напряжение всех сил общества, не говоря уже о морях крови, пролитых в этом городе во имя "высших целей" и, конечно, во имя народа.
  Остается добавить еще несколько строк об истории изменения архитектурного облика Парижа. Средневековый образ Парижа был практически полностью изменен во времена Наполеона I (до 1814 г.) и Наполеона III (при городском префекте бароне Хаусмане), когда возводились шикарные репрезентативные здания, проспекты, бульвары. Остатки средневекового города сохранились на Сити-Острове. Это знаменитый собор Нотр Дам-де-Пари, Дворец юстиции, Сайнт-Капелла и др. Сегодня Париж представляет собой волнующую смесь старины, модерна и сверхмодерна. И все это гармонично уживается друг с другом.
  
  Старые знакомые
  
  По туннелю въезжаем на окружную автомагистраль, образующую внешнюю границу "малого" Парижа. Эта трасса охватывает снаружи кольцо "Больших Бульваров", устроенных на месте снесенных в 1660 году городских крепостных стен ("Большие Бульвары" напоминают мне времена моей молодости, когда был популярен Ив Монтан с его песенкой "Как я люблю в вечерний час..."). С окружной дороги справа видны корпуса из стекла, металла, бетона различных предприятий и контор, жилые массивы "Большого Парижа", слева открывается вид на исторический Париж. Выделается Монмартрский холм с белоснежной базиликой, башня Дома Конгрессов, Эйфелева башня, купол Дома Инвалидов, гигантская арка "Облако" на площади Дефанс, черная Монпарнасская башня, возле которой должна находится наша гостиница. Видны некоторые мосты через Сену, Собор Парижской Богоматери. Все эти здания знакомы мне по прежнему визиту и я их приветствую, как старых знакомых. Вообще, вторичный приезд в Париж я рассматриваю, как своеобразный реванш за не вполне удавшуюся первую поездку. Во-первых тогда стояла отвратительная погода, непрерывно лил дождь. Во-вторых мы не попали на Эйфелеву башню, так как была забастовка ее работников. И в-третьих мы не попали в Лувр, так как был праздник Троицы. Сегодня погода отличная, на Эйфелеву башню я обязательно поднимусь. Но полным реванш не будет, так как в Лувр все равно не удастся попасть. Прийдется ожидать третьего раза.
  Итак, наш автобус съезжает с окружной магистрали и оказывается среди хаоса дорожного движения французской столицы. Мы почти сразу попадаем в длиннейшую "пробку". Причина понятна. Нам надо въехать в круговое движение на площади Италии, называемой в народе "Площадь Звезды", так как от нее подобно лучам отходят многочисленные магистрали. Это единственная площадь с круговым движением, где официально не действует общепринятое правило преимущественного пропуска машин, идущих по кругу. Каждый водитель на свой страх и риск въезжает на круг, но все это длится весьма долго. Пару сот метров плетемся около получаса. Наконец мы на площади, а затем без особых задержек прибываем на улицу Ду-Майн, где и находится наша гостиница, название которой не сохранилось в памяти. Нам предстоит сегодня экскурсия по городу, но уже довольно поздно. Поэтому на обустройство и отдых нам дают не более часа. Быстро заселяемся в номер - довольно скромный по размерам и оборудованию, но все необходимое есть, в том числе и электрокипятильник. Быстро сооружаем импровизированный то ли обед, то ли ужин и спешим на выход к автобусу.
  
  Монпарнас
  
  Нас встречает у автобуса гид, молодая женщина по имени Мана, которая будет сопровождать нас во время всей поездки. Здесь еще раз "почти" подтверждается моя версия о "гидовском" имени Марина, не хватает только в середине "ри". Отец Маны грузин, мама - русская. Родилась она в Париже и чувствует себя скорее француженкой, чем грузинкой или русской, хотя с удовольствием гостит и в Тбилиси и в Москве.
  Экскурсия по Парижу автобусная по схеме "посмотрите налево, посмотрите направо", все же пару выходов из автобуса предусмотрены.
  Начинается экскурсия с Монпарнаса. Это район обитания творческой элиты Парижа. То, чем был Монмартр в 19 веке, тем стал Монпарнас в 20-ом и продолжает эту традицию в 21-ом. Причина переселения богемы на Монпарнас вполне прозаическая - более дешевое жилье. Вдоль улиц бесконечное количество кафе и ресторанчиков и почти каждый из них связан с именем известных литераторов, артистов, деятелей науки, которые сочетали приятное с полезным, создавая шедевры за чашечкой кофе. Мана обрушивает на нас лавину названий и имен, многие из них мне незнакомы, но попадаются и знакомые, например Л. Арагон, И.Эренбург, Э.Триоле и вездесущий Э.Хемингуей. Монпарнас бурно развивался в начале 20-го века, но затем постепенно устаревал. С целью его осовременивания, обновления был построен целый ряд суперсовременных зданий - Монпарнасское Каре и Монпарнасская башня, где разместились многочисленные коммерческие фирмы, бюро, культурные заведения.
  Строительство этих сооружений, как обычно, вызвало протесты сторонников сохранения старины. Но также, как в случае с Эйфелевой башней, постепенно споры поутихли и Монпарнасская башня становится таким же необходимым элементом в силуэте Парижа, как Монмартр, Эйфелева башня или башня Дома Конгрессов.
  
  У "вольных каменщиков".
  
  Наш автобус проезжает по улицам Парижа. За окнами проплывают знакомые нам места и комментарии Маны мало отличаются от рассказов Лили Хохловой, нашего экскурсовода в первой парижской поездке. Нам показывают Лувр с модерным стекляным пирамидальным входом, Александровский мост с позолоченными гербами и коронами, набережную Сены с книжными развалами букинистов, Елисейские поля с бесчисленными кафе и толпами фланирующих парижан, Пляс де-ла-Конкорд со знаменитой египетской стеллой из Луксора и зданием министерства обороны, Парижскую мэрию, Дом Инвалидов, Вандомскую колонну и одноименную площадь с гостиницей Ритц, из которой отправилась в свой последний путь принцесса Диана, площадь Бастилии, на которой нет и следа бывшей тюрьмы, Гранд Опера, сад Тюильри, Люксембургский сад и др. Первую остановку мы делаем с тыльной части Дома Инвалидов. Репрезентативное здание, напоминающее то ли большой собор то ли дворец, с гигантским золотым куполом . Дом Инвалидов был задуман Людовиком XIV, как госпиталь и приют для солдат-инвалидов его многочисленных воен. Со временем назначение многих помещений дворца менялось, они занимались всякими, в основном военными ужреждениями. Но до сих пор часть здания отведена для лечения и приюта ветеранов воен. В этом здании покоится прах Наполеона Бонапарта, который был перенесен с острова Св. Елены, где он умер и был похоронен первоначально. Внутри Дома Инвалидов нам попасть не пришлось. Но это в определенной мере искупилось великолепным внешним видом дворца, особенно сверкающим в лучах яркого солнца золотым куполом. После короткой остановки для фотографирования отправляемся дальше.
  Следующая остановка у Нотр-Дам-де-Пари - Собора Парижской Богоматери. В отличие от первого посещения, когда мы под проливным дождем бежали в собор, теперь погода великолепная. Поэтому Мана имеет возможность нам спокойно рассказать его историю и легенды вокруг него. Собор был заложен 1163 году и окончен в первой половине 13 века. Он считается одной из вершин готики. По величине (объему) он один из самых больших в Европе. Собор имеет 5 нефов. Самым знаменитым является Западный фасад с двумя прямоугольными башнями, украшенными характерными круглыми окнами в виде розеток. Мана обратила наше внимание на то, что эти башни не имеют шпилей, как бы незавершенные. В связи с этим существует легенда. Материалы для постройки собора поставлялись цехами каменщиков, каждый из которых маркировал "свои камни" специальными значками, которые и теперь можно найти на стенах собора. По неизвестной причине эти цехи образовали тайный орден "свободных каменщиков", цели которого, наверное, не совсем подходили к целям церкви - заказчика собора. Поэтому этим цехам было отказано участвовать в дальнейшем строительстве собора. Поэтому и остались башни не завершенными. Так и возникло, согласно легенде, массонство - союз "свободных каменщиков". Я, наверное, так и "проглотил" бы эту историю, если бы не одна случайная находка. Читая 3-ий том Истории мировой культуры Дюрана, посвященный классической Греции, я узнал, что в Греции времен Перикла (5-ый век д.н.э.) существовал цех каменщиков, куда входили и каменщики, и архитекторы, и скульпторы. К такому союзу принадлежал и Сократ, некоторые скульптуры, выполненые им, были установлены в Аффинах на Акрополе. Эти цехи были не просто профессиональными, но и религиозными объединениями, с поклонением своим богам, с собственными, часто тайными, ритуалами, в которых значительное место уделялось вопросам морали и этики, отношения к государственным обязанностям. Возможно, что истоки массонства лежат в этой удаленной от нас эпохе. Но стоя у собора, приятно возомнить, что именно отсюда произошли "свободные каменщики".
  Собор Парижской Богоматери хорошо известен специалистам по различной архитектурной литературе. Для нас же, "простых смертных", он знаком прежде всего по одноименному роману Виктора Гюго. Для более молодого поколения - по мюзиклу "Колокола Нотр-Дам". Говорят, что у героев Гюго были реальные прототипы, в том числе у Квазимодо. А впрочем, может быть его фантазию просто занимала тема противоборства внешнего уродства и внутреннего благородства, как, например, в "Человеке, который смеется".
  Здесь же у собора находится, оказывается "Нулевая точка", место, от которого отсчитываются расстояния до Парижа. Она обозначена на плитах площади и мы не преминули запечатлеться на ее фоне.
  Заходим в собор. Высокие нефы, потоки солнечного света с многочисленных верхних окон с цветными витражами и без них. Мощные колонны поддерживают свод. По периметру собора расположены капеллы различных святых. Богатая скульптура. Но все это подробно рассмотреть не удается - в соборе идет торжественная служба. Просто неудобно ходить перед молящимися праздным туристом. Поэтому почти сразу покидаю собор и выхожу на площадь в ожидании остальной группы.
  
  
  
  "Один в вышине...".
  
  Итак, обязательная часть экскурсии завершена. Остается только прогулка по Сене на кораблике. Так как мы уже предпринимали эту поездку раньше, то решаем вместо этого подняться на Эйфелеву башню. Таких, как мы в группе набирается еще несколько целовек. Поэтому нас по дороге на кораблик высаживают возле башни. Теперь мы должны будем добираться в гостиницу самостоятельно.
  Между четыремя ногами Эйфелевой башни невероятная толчея народа, вернее народов. Этот символ Парижа хочет видеть всякий - "и гордый внук словян, калмык и ныне дикой хунгуз.... ". Действительно, толпа пестрит различными цветом кожи, разрезом глаз, одеждой, прическами, украшениями. Среди этой толпы выделяются несколько групп в военной форме с автоматами наизготовку. Это, очевидно, французсский "спецназ", охраняющий башню. В отличие от росийских - французские Рэмбо мелковатые ростом и щуплые, но зато черные береты у них походят на грузинские кепки модели "аэродром". Поначалу невозможно понять, как сориентироваться в этой толпе, при взгляде на которую моя супруга сразу расхотела подниматься на башню. Я же решил не сдаваться и стал в длиннейшую очередь к подъемнику, которая напоминала бесконечную змею. Валя осталась сидеть на скамейке у одной из ног башни.
  На удивление очередь двигается очень споро. Не прошло и 20-и минут, как я оказываюсь у кассы. Билеты продаются только до 2-го уровня, стоимость 7 Евро 20 Центов. Для подъема на самый верх билеты приобретаются на этой промежуточной площадке, еще 3,10 Евро. В приехавший лифт набивается человек 30. Стены лифта стекляные, поэтому хорошо видна вся лифтовая шахта, троса, гигантские колеса механизмов, бочки-противовесы. Лифт вполне современный, электрифицированный, с автоматикой. Но в шахте сохранены остатки старых лифтов, в том числе куклы лифтеров в униформе. Так что можно представить себе, как функционировала башня в начале 20-го века. Нас сопровождает симпатичная девушка - лифтер. Лифт плавно, но достаточно быстро, начинает подниматься вверх. Мимо нас проплывают мощные стальные конструкции башни, соединенные огромными винтами. Когда башня проектировалась и строилась, предполагалось, что она простоит только во время Всемирной выставки 1900 года, поэтому Эйфель запроектировал ее разъемной. Но башня стоит уже больше века и никто не собирается ее разбирать. Сейчас Париж без Эйфелевой башни уже не Париж. Навстречу надвигаются конструкции башни, а под ногами все больше удаляется от нас Париж. Лифт останавливается на промежуточной платформе 2-го уровня. Девушка-лифтер сообщает о конечной остановке только на французском языке, но настолько выразительно, что самые тупые понимают, что надо выходить. С платформы открывается потрясающая панорама всего Парижа, большого и малого. Видны его самые дальние районы, хорошо видны все знаменитые достопримечательности города. С интересом обхожу платфрму по периметру, делаю пару снимков, из которых очевидно ничего хорошего не получится, так как все очень мелко. Переменное фокусное расстояние фотоаппарата помогает мало. Теперь я могу с гордостью почти дословно повторить классика "Париж подо мною. Один в вышине...". Правда, надо признаться, что почувствовать себя одиноким на Эйфелевой башне непросто. На платформе очень много людей, среди них достаточно "русскоговорящих". Постепенно чувствую потерю интереса к панораме Парижа. Решил подняться на самый верх , куда идет только один лифт по узкому шпилю башни, но взглянув на очередь к лифту, отказался от этой затеи. Главное все же выполнено - на Эйфелевой башне я побывал!
  Вниз спускаюсь другим лифтом. Уже во время спуска вижу свою супругу, сидящей на скамейке с какой-то дамой явно восточного типа. Потом я узнал, что это суринамка. Валя со свойственной ей коммуникабельностью выяснила в течение получаса моего отсутствия всю родословную дамы и сообщила ей свою. К счастью та немного говорила по-немецки, так как ее родина когда-то была немецкой колонией.
  
  Долгая дорога к дому.
  
  Мы отправляемся пешком в свою гостиницу. Ориентиром служит нам черная Монпарнасская башня, которая возвышается казалось бы совсем рядом. По карте Парижа определяю, что наш путь к гостиннице почти на прямой линии. Мы проходим по зеленым газонам Марсова поля, вся площадь которого покрыта телами отдыхающих парижан. Загорают, едят, играют в футбол, многие просто валяются на траве. Много детей и собак. У края Марсова поля массивные здания военных училищ (академий?). Мы видели надписи "Артиллерия", "Кавалерия" на отдельных корпусах.
  Ориентируясь на Монпарнасскую башню, покидаем Марсово поле и втягиваемся в парижские улицы. Дорога к дому оказывается длиннее, чем это кажется по карте или по торчащей Монпарнасской башне. Удлиняют дорогу постоянное недоверие супруги к моему искусству "проводника" и поиски эклеров. С одной стороны мы постоянно сверяемся с планом Париже, с другой стороны ищем место, где можно было бы купить эти пирожные, символизирующие для Вали Францию. С момента вступления на французскую землю эклеры занимают ее мысли. Обогнув слева здания военной академии по авеню Duquesne и авеню Breteuil (назания пишу по-французски, так как правильно их прочесть не могу), выходим на бульвар Пастера. Всюду масса кафе, столики которых расставлены прямо на тротуарах. За столиками сидят парижане и едят все, что угодно, но только не эклеры. Никаких открытых кондитерских или булочных, где можно было бы их купить, не видно. Проходим мимо модерного комплекса Монпарнасское Каре - стекло, бетон, металл, "громадье". Столь "оригинальные" здания можно встретить и во Франкфурте, и в Дюссельдорфе, и в Лондоне, и в Москве. Начинаю понимать противников сооружения этого монстра в районе традиционного Монпарнаса. В конце бульвара входим в узкую, ничем не примечательную улочку Шато, которая и выводит нас к авеню Дю Майн, недалеко от нашей гостиницы. Вся пешеходная прогулка длилась около часа. Наш парижский визит завершен.
  
  
  ДОЛИНА ЛУАРЫ
  
  "Парижские пробки".
  
  Второй день нашей поездки посвящен замкам долины реки Луары. Выезжаем в 8 часов утра. Мана продолжает рассказывать о Париже, пока мы едем по его улицам. Перед выездом на окружную дорогу, она обращает наше внимание на ряды домов из красного кирпича, отделанных белыми архитектурными деталями. Это т.н. "Красный пояс" Парижа. Во времена управления парижской мерией коммунистами здесь на бывшей окраине строилось муниципальное жилье для рабочих с умеренной платой. Постепенно с ростом Парижа росли как престижность этого района, так и цены на жилье. Теперь это район проживания довольно обеспеченных слоев парижан.
  Мана нас пугает возможными дорожными пробками в пути и настраивает на вероятные задержки. Пробки на въезде и выезде из Парижа - явление обыденное. На наше счастье в этот день никаких пробок. Автобус беспрепятственно катится сначала по окружной дороге, а затем выезжает на автобан А6а, выводящий на А10 в направление на Юг (Орлеан, Бордо).
  
  
  
  Французские дороги
  
  Пора сказать несколько слов о французских дорогах. Большинство автобанов Франции платные. Не знаю, то ли нам постоянно везло, то ли всегда так, но ожидать очереди на оплату проезда у пропускных пунктов практически не приходится. Достаточно ворот. Кроме того большинство расплачивается кредитными карточками у автоматов. Некоторые водители вообще проезжают без оплаты, имея на борту какие-то приборы, передающие соответствующие сигналы для открытия шлагбаума. Все прекрасно функционирует. Становятся непонятными те трудности, с которыми столкнулись ведущие немецкие фирмы, при введении для грузовиков оплаты за пользование автобанами. В основном мы едем по Франции автобанами и только изредка съезжаем на региональные дороги. Все автобаны имеют хорошее покрытие и четкую разметку. Информация на щитах понятная и полная, на некоторых дорогах даже сообщается время и температура воздуха, хотя мне это кажется излишним. Отсутствует, как и в Германии, ночное освещение. Но такое может себе позволить только королевство (Бельгия), а Франция все же республика. Надо сказать, что для водителей во Франции обеспечивается альтернатива автобанам, параллельно с которыми обязательно проходят региональные дороги. Правда, они хуже оснащены и имеют большее ограничение скорости. Расчетливые французы зачастую выбирают все же автобаны, учитывая экономию бензина и удобства езды.
  "Молочные реки, кисельные берега...".
  
  По мере удаления от Парижа существенно меняется за окном автобуса пейзаж. Модерные и не очень коробки предприятий, фирм, складов вытесняются полями пшеницы и ржи, виноградниками, фермами. Здесь отчетливо видно, что Франция не только промышленная, но и сельскохозяйственная держава, производящая продукты питания не только на внутренний но и на внешний рынок, несмотря на то, что в сельском хозяйстве занято всего 4% населения. Кстати, Франция является одним из главных "поглотителей" дотаций Европейского союза крестьянам, в то время, как Германия является основным плательщиком в бюджет ЕС.
  По автобану мы приближаемся к долине Луары - главной житнице страны. Здесь весьма хорошие природные условия для сельского хозяйства - мягкий климат, хорошие грунты, обилие воды. Близость столицы также способствует развитию производства продуктов, ориентированному на емкий парижский рынок. Отсутствие вредных производств обеспечивает хорошую экологию в долине Луары. Потому любые продукты с берегов Луары (овощи, фрукты, виноград, ягоды, мясо, птица, молоко) пользуются у парижан особой популярностью, как у нас неженские огурчики или мелитопольская черешня. И течет вдоль Луары "молочная река в кисельных берегах".
  
  "Бедные короли" в Луарской долине.
  
  Вблизи Орлеана съезжаем с автобана на региональную дорогу, идущую по долине Луары, вверх по ее течению. Здесь мы можем наблюдать окрестную жизнь уже вблизи, как-бы через увеличительное стекло. Проезжаем через деревни и маленькие городки. Дома в отличие от немецких напоминают маленькие крепости - стены из природного камня покрыты вьющимися растениями, маленькие окна со ставнями, напоминающими бойницы. Очевидно на архитектуру влияет обилие солнца. Улицы невероятно тесные, наш автобус с трудом протискивается через них. Между городками большие пространства, занятые полями, лесами, виноградниками. Почти не видно пасущегося скота, также практически не видно людей. Зато возле каждого дома стоит автомобиль.Часть полей убрана, на них лежат упакованные в пластиковую оболочку пакеты соломы.
  Все время едем вдоль Луары, которая здесь очень мелководная и несудоходная, но зато прекрасные пологие песчаные берега, идеальные условия для купания. Мне Луара напоминает Десну, только Десна поглубже. Встретили пару автомобилей, стоящих у самого берега, "экипажи" которых бултыхались на мели. Вообще, ниже по течению Луара судоходная и соединена каналом с Сеной, что позволяет сквозное плавание речных судов из Сены по Луаре до Атлантического океана.
  Мана ведет свой рассказ о долине реки. Собственно, мы едем сюда не столько, чтобы посмотреть саму Луару, сколько посетить три старинных королевских замка. Как же оказались здесь французские короли вдали от Парижа, Версаля (в прошлые века расстояние от Парижа до Луары было значительно "больше"). Как известно из истории, а также моего изложения ее в начале этих записок, жизнь королей Франции всегда была непростой и нелегкой. Постоянные войны, дворцовые интриги, природные катастрофы и т.п. держали их в состоянии постоянного, как теперь говорят, стресса. Поэтому понятно их, королей, стремление уехать на время в спокойное место, где можно безопасно отдохнуть, поразвлечься, поохотиться за дичью, пофлиртовать, не ожидая удара в спину. Долина реки Лауры и представляла такое место. Вдали от шумного и коварного Парижа, среди лесов, богатых дичью, среди полей, садов и лугов, чувствовали короли себя в безопасности и предавались своим "хобби". Но там, где король охотился, отдыхал, конечно должен был быть и соответствующий дом короля. А это значит замок. И, для надежности укрепленный. Так и возникли целый ряд таких сооружений, котрые мы и посетим сегодня и первый из них - замок Шамбор.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Замок Шамбор
  Дорога к замку Шамбор пролегает в роскошном лиственном лесу. Везде вдоль дороги стоят указатели, предупреждающие о возможной встрече с дичью. Эти леса действительно богатые и сейчас используются как охотничьи угодья. Так что не зря король Франциск I решил здесь построить свой замок. Еще издали на подъезде видны многочисленные башни и башенки замка. Автобус останавливается на стоянке и мы пешком идем к замку.
  
  
  
  
  Обогнув обязательный в таких местах стандартный киоск с сувенирами, выходим на простор регулярного парка, разбитого в стиле Версальского. Перед нами открывается вид на весь замок, но он настолько большой, что трудно разглядеть его симметричные формы, которые хорошо видны при взгляде сверху. Снизу же он кажется хаотическим нагромождением башен, соединенных переходами. Особено хаотичным представляется множество шпилей различной формы и архитектурных стилей. Вообще, крыша Шамбора является отдельным экскурсионным объектом, где подробно рассказывается об архитектуре и истории создания этого шедевра. Мы тоже попадем на крышу, но в порядке общей экскурсии по замку. А пока краткая его история.
  Замок был заложен и сооружался по замыслу и с непосредственным участием Францизска I. Начало строительства центральной части - донжона началось в 1519 году и закончилось 1525 году. Сам Франциск, хотя и разместил свои королевские покои в Восточном крыле замка, так и не воспользовался ими, хотя правил Францией до 1547 года. Его сын Генрих II продолжил строительные работы и соорудил в 1547-1559 годах часовню. Первая реставрация замка в 1641-1643 годах при брате Людовика XIII Гастоне Орлеанском. Людовик XIV (Король-Солнце) имел свои апартаменты в замке. Здесь в 1670 году состоялась премьера Мольеровского "Мещанина во дворянстве". С 1725 по 1733 год здесь жил польский король в изгнании Станислав Лещинский - тесть Людовика XV. В 1745 году замок был подарен Людовиком XV маршалу Саксонскому, который здесь и скончался через 5 лет. Затем Наполеон I подарил замок маршалу Бертье. Последним частным владельцем замка был граф Шамборский, который мог бы стать королем Франции под именем Генрих V, но так и не взошел на престол и умер в изгнании в 1883 году. В 1930 году государство выкупило замок у наследников графа Шамборского и сейчас он функционирует как музей и как "охотничий домик" для высоких официальных гостей - любителей охоты. Говорят, что здесь побывал и М.С.Горбачев. Сейчас территория замка представляет собой национальный парк, обнесенный непрерывной стеной общей протяженностью 31 км, имеющего площадь 5440 гектаров. Это самый большой лесопарк в Европе. Здесь в Шамборе, объявленном национальным охотничьим заповедником, обитают на свободе многие дикие животные, для которых и отведена большая часть территории, которая закрыта для публики. В эту зону проводятся отдельные экскурсии. У нас они не в плане. К счастью, по дороге в замок мы видели из автобуса полосатого дикого поросенка, так что мы тоже "приобщились".
  Зато почти все помещения замка можно осмотреть. Входим в замок через главный "Королевский" вход и оказываемся в Г-образном вестибюле, охватывающем замок в замке - т.н. донжон. Он представляет из себя квадратное здание с 4-мя угловыми башнями, примыкающее к внешнему контуру замка. Две из этих башен хорошо видны на приведенной выше открытке. Вход в донжон по уникальной винтовой лестнице с двойным поворотом, разводящая 2 потока посетителей по вертикали и горизонтали. При этом люди из разных потоков могут видеть друг друга. Сам вход и лестница отделаны мрамором и богато декорированы в стиле итальянского Возрождения. Существует неподтвержденное мнение, что к их созданию приложил руку Леонардо да-Винчи. Если это и так, то он мог участвовать только в проекте, так как умер в год начала стоительства - 1519. С лестницы есть выходы на второй и третий этаж, а также на крышу. Мы поднимаемся на крышу замка в гущу башен и башенок. О каком либо стиле говорить не приходится. Тут можно найти любой архитектурный стиль. Может быть у архитектурных снобов это может вызывать возражение, для рядового зрителя достаточно материала для удивления и восхищения. Особо выделяется центральная башня своей грациозностью. С крыши открывается великолепный вид на весь ландшафный парк. Как и на Эйфелевой башне разноплеменная толпа любознательных.
  В помещениях замка находится несколько музеев. Это прежде всего королевские покои Франциска 1. Кстати везде в замке встречается его вензель и символ несгорающей в огне саламандры в сопровождении Кордельерского ордена - эмблемы его матери Луизы Савойской (изображены на так называемых кессонных сводах третьего этажа). Кроме того имеются аппартаменты Людовика XIV, музей охоты, украшенный шпалерами по картонам Лорена Гюйо (17 век) и картинами на тему охоты (работы Снейдерса, Депорте и Удре), музей карет, принадлежавших графу Шамборскому (мастер Биндерю. Кареты должны были участвоватьв триумфальном въезде предполагаемого короля Генриха V), коллекция каменной скульптуры.
  Все это весьма интересно, но требует достаточно времени для осмотра. Мы же предполагаем посетить в один день 3 замка (вспоминается поговорка о способности посидеть одновременно на трех свадьбах). Поэтому осмотр замка осуществлен почти бегом. Память только зафиксировала на стене вестибюля портрет Франциска 1, который я уже где-то видел, а также мраморный бюст Короля-Солнце.
  Мы снова в автобусе на пути к новому замку Шенонсо.
  
  
  
  Замок Шенонсо
  
  По дороге к замку Мана предложила нам перед экскурсией пообедать в местном ресторанчике. Она заказала обед на 14 часов. Обязательным условием было количество желающих не менее 20 человек. Почему бы не попробовать настоящую французскую кухню? Я уговорил супругу согласится. Вообще уговорить русскоговорящего туриста посетить ресторан - не такое простое дело. Во-первых это недешево, а во-вторых у всех "есть все с собой". Поэтому все с нетерпением ожидали результата опроса. Всего набралось ровно 20 желающих, причем мы оказались той самой "последней каплей", так как сидели в хвосте автобуса. Таким образом от нас зависило "быть или не быть!".
  После того, когда решилось "Быть!", мы начали интересоваться предстоящим меню. И тут оказалось, что речь не идет о традиционной французской кухне. Причина этого та, что настоящий французский обед состоит из многих блюд и представляет собой многочасовую процедуру, которую мы по плану экскурсии не можем себе позволить. После долгих телефонных переговоров с хозяйкой ресторана нам сообщили меню - салат, жареная курица и десерт - все за 14 Евро, а если с вином - 14.50. Валя была возмущена: "Я целую курицу могу купить за 2-3 Евро! Мы не пойдем!". Я напомнил, что на нас держится сама возможность обеда, что отступать не стоит, но супруга стояла на своем. Тогда я предложил ей самой отказаться. Этого оказалось достаточно, чтобы она сдалась. Итак "французский обед" был спасен. Но о нем позже, а пока немного об истории замка Шенонсо.
  
  
  
  Замок Шенонсо или как его еще называют le Chateau des Dames - Замок Дам, был построен в 16 веке Тома Бойе и его супругой Екатериной Брисоне на месте снесенных ими старинных укрепленных замка и мельницы, принадлежащих ранее семейству Марк. От старой постройки сохранился донжон - уже известное нам понятие. Замок находился на реке Шер вблизи одного из берегов. От замка был построен большой арочный каменный мост на противоположный берег. Сторожевая башня, стоящая на берегу была перестроена Тома Бойе в духе Ренесанса и названа Башней Марк. Такой она и предстает перед современными посетителями. В последствие на арочном мосту во времена Екатерины Медичи была построена галерея, как танцевальный зал. Память первостроителей замка Шенонсо запечатлена в гербах Бойе и Брисоне на входных дверях. Кто были эти люди, как они получили это место для строительства, мне так и не удалось узнать. Но ясно, что замок или сразу строился, как королевский, или очень скоро стал таковым. На тех же дверях рядом с символом Франциска 1 огненной саламандрой имеется надпись : "Франциск, милостью божией король Франции, и Клавдия, королева французов". В дальнейшем замок служил прибежищем для самых выдающихся королевских особ. Вот только их краткий перечень : король Генрих II - сын Франциска 1, его супруга Екатерина Медичи, его фаворитка Диана де Пуатье, дочери Екатерины Медичи - королева Марго (супруга Генриха IV Наварского) и Елизавета Французская (супруга Филиппа II Испанского), невестки ее Мария Стюарт (супруга Франциска II), Елизавета Австрийская (супруга Карла IX), Луиза Лотарингская (супруга Генриха III). Да и король Генрих III - сын Екатерины Медичи и Генриха II. Как говорится , "вся королевская рать". Их жизнь была полна драматических событий, повлиявших на историю Франции, Англии и др. стран Европы, и давшую обильную пищу для мировой литературы. Можно бесконечно рассказывать об этих особах, но многое всем известно. Стоит упомянуть, пожалуй, Варфоломеевскую ночь, когда были убиты тысячи сторонников адмирала де Колиньи, руководителя французских протестантов - гугенотов. Это было делом рук Екатерины Медичи. Такой жестокой и коварной вошла она в историю и литературу. Но в начале это была веселая и доброжелательная девочка, любившая балы, танцы, музыку, искусство. Пятнадцатилетней ее выдали замуж за короля Генриха II. Как королева, она имела обязанность, обеспечить продолжение королевского рода, что она и выполнила, родив достаточное количество сыновей и дочерей. Но в духовном плане ее жизнь при французском дворе была весьма сложной. Никакой любви между ней и Генрихом не было. Король был влюблен в другую --Диану де Пуатье, особу весьма высокого интеллекта, которая и была официальной фавориткой короля. Именно ей и был подарен замок Шенонсо. После смерти Генриха II (он был смертельно ранен во время рыцарского турнира), по настоянию Екатерины Медичи, ставшей королевой-регентшей при трех несовершеннолетних сыновьях - будущих королях Франциске П, Карле IX и Генрихе Ш, Диана вынуждена была отдать замок королеве. Страх о будущем ее сыновей будил в Екатерине подозрения против любых форм фронды. Особенно ее, как ревностную католичку, беспокоило усиление протестантов во Франции. Тогда она и принимает решение, покончить одним ударом с ересью. Выполнено это было с невероятным коварством. Адмирал де Колиньи был приглашен в королевский дворец, как гость, и был убит охраной дворца. В ту же ночь, были вырезаны тысячи гугенотов. Но это не оградило будущее детей Е. Медичи. Все ее сыновья правили очень недолго и их жизнь оканчивалась трагично. Старший сын Франциск был коронован в 1559 году и умер в 1560, средний сын Карл коронован в 1560 году и умер в 1574, а младший Генрих Ш был убит одним монахом в 1589 году. Можно было бы бесконечно продолжать рассказывать подобные страшилки, но пора вернуться в наш автобус, который подъехал уже к входу в парк замка Шенонсо. Здесь мы оставляем часть экскурсантов, у которых все было с собой, а сами направляемся на "французский обед".
  Ресторанчик находится недалеко от замка, минут 5 ходьбы. На пороге нас встречает хозяйка и приветствует по-французски. Один официант здоровается по-русски.
  В зале, тесно заставленном столами, много посетителей. Нас ждут уже накрытые столы. На них красное вино в графинчиках, салаты, несколько видов соусов. Затем приносят паштеты, кажется,гусиные, и жареную курицу с жареной же картошкой, любителем которой я являюсь, и отварную спаржу. Все очень вкусно и красиво подано. Но главная неожиданность впереди. Оказывается, на дессерт будет не просто кофе, а кофе с эклерами, за которыми моя супруга безнадежно охотится с момента вступления на территорию Франции. Теперь и у нее нет никаких сомнений, что наш выбор, пойти в ресторан, был правильным. На радостях отдаю ей свое пирожное. В момент расчета, происходит комическое событие. Все туристы были размещены за столиками по четыре человека. На каждом столике стоял графин вина на четверых. За соседним с нами столиком сидели "адмирал" со своей спутницей и пара, которая в автобусе сидела за нами. Вино было выпито. Поэтому официант попросил с каждой пары по 29 Евро. "Адмирал" заявил, что они вина не пили. Оказывается наши соседи по автобусу выпили все вино сами, за что и были "наказаны" дополительным Евро.
  Мы направляемся в Шенонсо. Перед замком великолепный парк, включающий в себя два регулярных "подпарка" - сад Екатерины Медичи и сад Дианы де Пуатье. Уже этим оправдывает себя название "Замок дам". По длиной центральной аллее проходим к Башне Марк, стоящей на прямоугольном островке, омываемом водами Шер. Сама башня сейчас используется "прозаически", как сувенирный киоск. Отсюда открывается удивительный вид на замок и реку. В какой-то мере красоту эту передает приведенная выше открытка, но живьем все это выглядит еще великолепнее. Бросается в глаза какая-то несимметрия замка относительно оси реки. Когда-то, действительно предполагалось построит с противополжной стороны реки еще такой же замок, но жизнь внесла свои коррективы и несимметрия замка сохранилась, придав ему определенное своеобразие. Еще одна историческая деталь. Во время первой мировой войны в помещении галереи, расположенной на мосту, был организован госпиталь. Во время второй мировой по реке Шер проходила граница между оккупированной немцами Францией и т.н. "свободной территорией" со столицей в Виши. Организованный по прежнему опыту госпиталь в галлерее служил "окном" для бегства из оккупированной Франции. Просто человека принимали, как "больного" на "немецком" берегу, а выходил он свободным человеком на противоположном.
  В отличие от замка Шамбор, нам удалось более подробно осмотреть помещения "Замка дам". За входной дверью находится "Комната стражи", где размещалась королевская охрана. Здесь очень красивый камин, украшенный гербом Томы Бойе. На дубовой двери девиз Томы Бойе и Екатерины Брисоне : "Если он вырастет, меня вспомнят" (имеется ввиду замок Шенонсо). На стенах гобелены 16 века с картинами из жизни замка. Мебели практически нет, только несколько сундуков, в которых когда-то хранились столовое серебро, посуда и гобелены, с которыми двор переезжал с места на место. Мебель также возилась с собой. Этим и объясняется бедность меблировки многих старинных замков. На балочном потолке есть вензели Екатерины Медичи - две пересекающиеся буквы "С". Из "Комнаты стражи" дверь ведет в часовню. В ней прежде всего бросаются в глаза витражи работы Макса Инграна, выполненные в 1954 г. Оригиналы были уничтожены в 1944 году в результате бомбежек. Обращает на себя внимание тонкой работой барельеф из каррарского мрамора "Дева Мария с ребенком". В нефе часовни выделяется внушительная "Королевская кафедра", на которой находились королевы во время мессы. На кафедре дата 1521 г. На стенах сохранились надписи, выполненные шотландскими гвардейцами Марии Стюарт, датированные 1543 и 1546 годами. На стенах картины на религиозные темы. Часовня благополучно пережила Французскую революцию в связи с тем, что тогдашняя владелица замка мадам Дюпен использовала ее, как дровяной склад.
  В "Спальне Дианы де Пуатье" - красивый мраморный камин работы французского скульптора Гужона школы Фонтенбло. На коробчатом потолке вензель Генриха П и Екатерины Медичи - перекрещенные "Н" и "С", в которых некоторые видят и латинскую букву "D", что означало бы Диана де Пуатье. На стенах два больших гобелена 16 века "Триумф силы" и "Триумф милосердия". Две картины - Мурильо "Дева Мария с ребенком" и неизвестного художника 17 века "Христос, лишенный своих одежд". Самое интересное - два оригинальных кресла Генриха П, оббитые кожей.
  "Зеленый кабинет" - рабочий кабинет Екатерины Медичи, откуда она управляла Францией. Кабинет назван зеленым скорее всего из-за большого гобелена зеленоватого цвета, на котором изображены экзотические растения, серебристые фазаны Перу, ананасы, орхидеи, гранаты, животные, до тех пор неизвестные в Европе. Это отклик "Великого открытия Америки". Имеются картины выдающихся итальянских мастеров - Тинторетто "Царица Сабейская" и "Портрет дожа", Ван Дейк "Ребенок с фруктами" и др.
  "Библиотека". Маленькое помещение, действительно служившее библиотекой Екатерины. Из эркера прекрасный вид на реку Шер и на сад Дианы. В этой комнате стоит упомянуть коробчатый потолок 1525 года с инициалами строителей замка "Т.В.С" и картину Корреджо "Мученица".
  "Галерея". В 1576 году по распоряжению Екатерины на мосту Дианы де Пуатье был построен бальный зал длиной 60 метров по проекту Фильбера Делорма. Ширина зала 6 метров. Он освещается 18 окнами. "Шахматный" пол выложен белым песчаником и черным аспидом. По торцам зала два камина, один из которых декоративный, прикрывающий выход на противоположный берег Шера. Вход в галерею из замка через маленький проход из спальни Дианы.
  "Вестибюль", созданый в 1515 году (еще при Франциске 1). Самым примечательным является его потолок выполненный в виде стрельчатого свода, основы которого разнесены по отношению друг к другу. Поэтому "средняя линия" свода ломаная.
  "Зал Франциска 1". В зале один из самых красивых каминов стиля Ренесанс, на котором повторяется знаменитый девиз Томы Бойе. Среди немногочисленной мебели выделяется книжный шкаф 16 века, инкрустированный перламутром и слоновой костью с гравировкой пером. Русскоязычный путеводитель по замку утвердает, что это свадебный подарок Франциску 1 и Марии Стюарт, в чем лично я сомневаюсь, так как Франциск 1 был женат на Клавдии Французской, а Мария Стюарт была, конечно, женой Франциска, но второго. Поэтому подарок мог быть сделан либо первой паре, либо второй. Пусть читатель этих заметок сам решает какой. Из картин зала можно упомянуть портрет Дианы де Пуатье в образе Дианы-Охотницы работы Ле Приматиса из школы Фонтенбло. Картина написана в 1556 году. На ее раме эмблема Екатерины Медичи - 6 шаров. Есть автопортрет Ван Дейка. В картине "Три грации" Ван Лоо изображены три сестры де Несле, которые почередно были любовницами Людовика XV.
  "Салон Людовика XIV". В салоне, посвященном Королю-Солнце, находится его портрет в уникальной раме, подаренный дяде короля герцогу Вандомскому по случаю посещения королем Шенонсо 14 июля 1650 года. Кроме того его же подарок - мебель и гобелены. На камине изображение горностая и саламандры - память о Франциске 1 и Клавдии Французской. Портрет уже упомянутой хозяйки замка мадам Дюпен работы Натье. Мадам Дюпен принимала в своем замке Энцеклопедистов . Здесь бывали Вольтер, Дидро, Монтескье, Руссо, д"Аламбер и др. Так что не только королями славится Шенонсо. Благодаря самоотверженности и щедрости мадам Дюпен замок пережил все невзгоды Революции. Здесь же в зале находится портрет ее отца Самюэля Бернара, бывшего банкиром Людовика XIV.
  В замке есть еще ряд помещений, достойных описания ("Спальня пяти королев", "Комната Цезаря Вандомского", "Спальня Екатерины Медичи" и др.) Все они имеют что-либо примечательное, но невозможно все охватить, да и я описываю лишь то, что сохранилось в памяти. Следует упомянуть еще "Кабинет эстампов" и "Кухню".
  В первом собраны рисунки и гравюры замка начиная с 16 и по 19 век. Интересна гравюра 16 века, на которой еще отсутствует галерея на мосту. "Кухни" замка находятся в первых двух опорах моста, в сводчатых помещениях. Вызывает удивление набор бесчисленных медных кастрюль, сковород, кувшинов, бочонков и предметов непонятного предназначения. Почему-то наибольшее количество посетителей толпятся именно в этих кухнях.
  Итак, мы осмотрели Шенонсо. Впечатление большое. И, главное, удалось это практически не торопясь. Но теперь прийдется поторапливаться. У нас еще один замок запланирован на сегодня, а также дегустация вина. Но об этом дальше.
  
  Замок Амбуаз
  Дорога до замка Амбуаз недальняя, но вполне достаточная для знакомства с его историей. Прежде, чем поведать ее, Мана предлагает нам в этом городке продегустировать вина местного производства в хозяйстве виноградаря-частника. Эту семью она знает многие годы. Недавно умер ее глава и дела перешли к его сыну, хотя мать тоже продолжает работать в хозяйстве. Семья выращивает виноград, производит вино и сок под собственной маркой. Вино разных сортов - красное, белое и игристое. Производятся различные марки этих вин. Продажа их тоже в собственном магазинчике, который лежит по дороге к замку. Поэтому сначала завернем на дегустацию. Подъехав к магазинчику, мы нашли его запертым, хотя обеденное время уже прошло. Но это с нашей точки зрения. Возможно семья виноделов обедает истинно по-французски, т.е. несколько часов. Прийдеться заехать за вином после посещения замка.
  А теперь немного об истории замка Амбуаз.
  Амбуаз был главным городом туронов, кельтского племени, давшего название провинции Турень. В районе слияния двух рек Луары и Амассы на утесе в течение нескольких столетий строились укрепления, которые и составили основу Амбуазского замка-крепости. Имена первых властителей замка неизвестны, во всяком случае мне. Известно что в крепости встречались король франков Хлодвиг и король вестготов Аларих (503 год). В 1214 году король Франции Филипп Август осадил Турень и принудил владельца Амбуаза признать свою вассальную зависимость от Франции. В 1431 году тогдашний владелец Амбуаза Людовик был обвинен в заговоре против фаворита короля Карла VII Ла Тремуя и приговорен к смертной казни. Затем был помилован, но замок перешел к короне. Здесь Карл VII разместил вольных стрелков. В 1470 году в Амбуазе родился дофин Карл, сын Людовика XI и будущий король Карл VIII. Замок получил имя "Замок дофина". Королева выбирает замок в качестве официальной резиденции. Людовик XI повелел построить молельню. В 1469 году Людовик XI основал первый во Франции рыцарский орден - Святого Михаила, торжественное открытие которого состоялось в Амбуазе.
  Карл VШ был коронован в 1483 году и в 1491 году женится на Анне Бретонской, дочери герцога независимой Бретани Франциска П. Бретань присоединяется к Франции на основе личной унии. Эта женитьба была скреплена юридическим договором, по которому право владения Бретанью оставалось за Анной в случае смерти мужа. Кроме того она должна была выйти замуж за нового короля Франции, если не будет прямых наследников по мужской линии. Ждать ей пришлось всего 15 лет. Карл VIII погиб нелепо, ударившись головой о косяк двери (или кто-то ему помог?), не оставив мужского наследника, и Анна вышла замуж за нового короля Людовика XII, родственника Карла VШ из орлеанской ветви Валуа. Этот брак тоже не дал мужского наследника. Их дочь Клотильда Французская вышла замуж за графа Ангулемского Франциска (тоже Валуа), который и наследовал французский трон, как Франциск 1 в 1515 году. В 1532 году собрание герцогства Бретани принимает решение об унии с Фрацузским королевством. Франциск 1 был большим любителем искусства и его покровителем. Под его патронажем работали известные французские писатели, в том числе знаменитый Рабле ("Гаргатюа и Пантегрюэль"). Его окружают гении изобразительного искусства Андреа дель Сарто, Бенвенутто Челлини, Леонардо да Винчи, которого король пригласил в 1516 году на постоянное жительство в Амбуаз, где он и умер в 1519 году. Там же он и был похоронен по его завещанию. Франциск и последовавший за ним Генрих П вели войны в Италии и там восприняли многое от итальянского Возрождения. Эти идеи проявились в обновлении замка Амбуаз, построенного сначала в стиле "пламенеющей готики", а затем в духе Ренесанса. Замок Амбуаз связан также с трагедией Варфоломеевской ночи. В 1560 году старшему сыну покойного уже Генриха П исполнилось 16 лет и он был коронован, как Франциск П. Поддерживать трон ему и его матери Екатерине Медичи помогали могущественные герцоги Гизы, сторонники проведения репресий против протестантов (гугенотов). Протестанты, желая изолировать короля от Гизов, увозят герцога Гиза в Амбуаз, где и держат под арестом. Но заговорщики терпят неудачу, их арестовывают и казнят, а некоторых вешают в назидание на балконе замка Амбуаз. Балкон и теперь называют "Балконом повешенных". И затем разразилась Варфоломеевская ночь.
  Начиная с Генриха Ш, сына Генриха П и Екатерины Медичи, посещение королями замка Амбуаз становятся все более редкими. При Генрихе IV двор окончательно переселяется из Турени в Иль де Франс. Замок эпизодически используется как остановка при поездках королей. Начинается период забвения и преднамеренного разрушения. Во времена Империи сенатор-консул Пьер-Роше Дюко методично сносил его укрепления. Уцелела не более, чем одна пятая всей крепости. В 1825 году замок достаются правнучке Короля-Солнце Луизе-Марии-Аделаиде де Бурбон. Затем замок неоднократно менял своих владельцев. В истории замка есть страничка истории колониальных воен Франции, а именно покорения Алжира. Капитулировавший алжирских эмир Абд-Аль-Кадир был сначала перевезен в Тулон, а затем местом его пребывания был назначен Амбуаз, где он и разместился со своей свитой в 1848 году. Эмир провел в замке 4 года, а затем был освобожден лично Луи Наполеоном Бонапартом, принцем-президентом Франции. Эмир отправился сначала в Турцию, затем в Сирию. Всю оставшуюся жизнь он посвятил размышлениям и обучению учеников. Умер он в Дамаске в 1883 году.
  Автобус въезжает в городок Амбуаз и останавливается на набережной Луары. Прямо над нами возвышаются на крутой скале неприступные стены замка. Амбуаз снизу впечатляет. На набережной обычная сутолока туристского города. Нам предстоит подняться высоко в гору к входу в замок и через башню Эрто войти в пределы крепостных стен. Здесь внутри царят спокойствие и тишина. По широкому входному пандусу поднимаемся на уровень входа в замок. Большую часть территории занимает парк с Неаполитанским садом. Как уже было сказано, от былого могучего замка мало, что осталось. Само здание дворца имеет 2 крыла - крыло Карла VIII и крыло Людовика XII и Франциска 1. От первого до последнего можно проследить изменение архитектуры замка от готического стиля до Ренесанса. Замок окружен крепостными стенами с многочисленными башнями, главные из них Башня Миноритов, Эрто и Гарсоне. С обзорной площадки Башни Миноритов открывается великолепный вид на Луару и на сам городок Амбуаз. Мана нам показывает внизу дом типа небольшого дворца, где прожил последние три года своей жизни Леонардо да Винчи. Вся панорама необычайно живописна. Вообще весь комплекс производит приятное впечатление. Теперь нам остается только коротко пройти по залам дворца.
  Мы начинаем с готических покоев (крыло Карла VIII). "Караульное помещение". Здесь находилась охрана короля. Отсюда легко наблюдался вход в королевские покои. Сводчатое помещение с богатым камином. Цельная дубовая мебель 15 и 16 веков. Выставлена фигура рыцаря в доспехах.
  "Галерея караульных". Крытый балкон, с которого можно обозревать Луару. В галерее вывешены репродукции с чертежей Ж. Андруэ дю Серсо 16 века. По ним можно составить представление о размерах замка в 16 веке.
  "Зал почетного караула". Здесь в непосредственной близости от короля охрану несли дворяне из известных родов. В центре зала свод поддерживается центральной колонной "пальмовой" формы. В зале выставлены копии 19 века рыцарских доспехов 16 века, боевые и парадные. Имеется корабельный сундучок 17 века.
  "Зал тамбуристов". Это парадный зал короля, где проводились различные празнества.
  Пол зала из керамических плит с изображением лилии - символа королевской власти (напоминает Миледи из "Трех мушкетеров" с тавром в виде королевской лилии). Готическая кафедра с гербом кардинала Амбуазского, венчавшего Карла VIII с Анной Бретонской. Голландский гобелен конца 16 века, изображающий поклонение семьи персидского царя Дария Александру Великому.
  "Зал совета". Здесь король собирал свой совет, который можно рассматривать, как пробраз современного правительства. Сводчатый потолок поддерживается рядом "пальмообразных колон". По торцам зала два камина - один готический, другой в стиле Возрождения. На потолке монограммы Карла VIII и Анны Бретонской - буквы "С" и "А". Над одним из каминов герб Анны Бретонской, украшенный лилиями и "лапками" меха горностая, символизирующих королевскую Францию и герцогство Бретань. В зале висят портреты королей - Бурбонов Генриха IV и Людовика XIII, преемников династии Валуа.
  Переходим в крыло Людовика ХП и Франциска 1.
  "Зал виночерпия". Зал помогает представить обычаи у короля за столом, когда вино разливал виночерпий. Теперь в отличие от настила в средние века устанавливается роскошный итальянский резной стол, который посредством закладных досок может менять свою длину. В это время в обиход постепенно входит вилка с двумя зубцами. До этого пользовались ножом и ложкой. В зале выставлена готическая и ренесансная мебель. На ренесансной мебели в резьбе по дереву есть "объемные" изображения с учетом законов перспективы. Стены украшены гобеленами французского производства 17 века. В оконном проеме изображения посохов, кошельков с монетами и сумы, как напоминание о том, что Амбуаз служил пристанищем для паломников, идущих на богомолье к Святому Мартину Турскому в Сантяго-де-Компостелла.
  "Опочивальня Генриха П". Богато убранная спальня с очень большой по масштабам того времени кроватью (2,18х1,82 м). Портьеры и гобелены из Брюсселя и Турне 16 и 17 веков. Ларец для драгоценностей с двойным дном (для контрабанды?).
  "Веревочная передняя". Передняя, названная так по лепным украшениям на каминном колпаке в виде бесконечной веревки - символа монахов-францисканцев. Здесь же королевские лилии и орден Св. Михаила. На деревянном пано над камином саламандра - герб Франциска 1.
  "Апартаменты Луи Филиппа". Включают в себя рабочий кабинет, спальню, музыкальный салон. Вся обстановка в стиле середины 19 столетия. Резная и мягкая мебель, картины. Стены оббиты красным шелком. Обстановка так сказать "будуарная".
  Среди портретов изображения Луи Филиппа, его супруги Марии Амалии, его сына Луи Филиппа Орлеанского, покорителя Алжира. Наибольшее впечатление произвел на меня портрет Абу-аль-Кадира - почетного пленника Амбуаза.
  Покинув замок, направляемся в капеллу Святого Губерта - покровителя охотников. Капелла была воздвигнута по велению Карла VIII на месте бывшей молельни, сооруженной Людовиком XI. Капелла выполнена в стиле "пламенеющей готики".
  Некоторые украшения капеллы выполнены уже в "модерные" времена. Так над ригелем дверей барельеф работы 19 века, изображающий моление Карла VIII и Анны Бретонской. Цветные витражи с сценами из жизни Людовика IX Святого работы работы Макса Энграна (1952 год). Главным в капелле все же является то, что здесь похоронен Леонардо да Винчи, умерший в Амбуазе 2 мая 1519 года.
  
  
  
  
  
  
  
  Автобус, как винный погреб.
  
  Мы завершили экскурсию по трем королевским замкам Луары, но распроститься с ее долиной можем только после дегустации Луарских вин. Поэтому мы возвращаемся снова к магазинчику местных виноделов и вся наша 50-головая братия вваливается в небольшое помещение с барной стойкой, витринами с разными винными бутылками и рекламными плакатами. Не знаю, ждали ли нас специально, но на стойке лежали винные карты на русском языке. Вина различались по цвету (белые и красные), по вкусу (сухие, полусухие, сладкие) и отдельно группа игристых вин, называемых в простонародье, но не на винном рынке, Шампанским. Профессионалы называют Шампанским только вино, изготавливаемое в провинции Шампань. Карта вин содержала около десяти названий, но для дегустации были предложены 4 сорта: два красных - Франциск (в честь короля) и Престиж, белое вино и игристое белое полусладкое, последних названий не запомнил. Все сгрудились возле стойки. Разливали вино по рюмкам мать хозяина и сам хозяин. Мне понравились оба красных вина. Решили купить пару бутылок, тем более, что нам по приезду предстоял визит к нашим друзьям в Вупперталь. Значит приедем не с пустыми руками. Но тут оказалось, что при покупке трех бутылок, они упаковываются в красивую фирменную коробку. Поэтому семейный совет принял решение купить еще одну бутылку белого вина. Все это было упаковано в действительно красивую картонную коробку. Мы и не предполагали, к каким последствиям это приведет. Но об этом позже. Выйдя к автобусу, я погрузил коробку в нашу дорожную сумку. Мы не оказались исключением. Почти все экскурсанты солидно загрузились дарами Луарской долины. И автобус превратился в винный погреб.
  Мы едем в Ле Ман.
  
  Итак, мы прощаемся с долиной Луары и отправляемся наконец на север, там где лежат вожделенные Бретань и Нормандия, из-за которых мы, собственно, и поехали в эту поездку. Последнюю ночь мы должны провести в городе Ле Ман. Исторически Ле Ман знаменит тем, что здесь родился будущий король Англии Генрих П Плантагенет. Он пренадлежал могучему европейскому роду Аньо-Плантагенетов и был владельцем Аквитании (центр Бордо). Благодаря своей родословной он оказался счастливым претендентом на английский трон. Вместе с ним "ушла" к англичанам и Аквитания (1154 год). Так что Франция почти уполовинилась. Только в 1453 году эти земли были силой возвращены Франции.
  Уже поздно. За окнами постепенно темнеет. Несколько оглушенные всем увиденным за день туристы отдыхают. Кто спит, кто посматривает на экран телевизора, кто разговаривает с соседями. Пейзаж за окном уже мало кого интересует. Около 10 вечера приезжаем в Ле Ман. Наш автобус - мастодонт с трудом разворачивается на узкой улочке Rue dela Pelouse и задним ходом въезжает в узкий дворик гостиницы. Пассажиры поощряют водителя бурной авацией. Гостиница носит гордое имя "Шантеклер" (вспоминается "Королева Шантеклера"). Нас быстро распределяют по номерам. Хотя гостиница маленькая, но комнаты достаточно просторные, больше, чем в Париже. Правда, завтракать прийдется в две смены. Уже достаточно поздно, но мы решаем отправится на прогулку по ночному городу, прихватив в гостинице его план. На нем "Ба-ба! Знакомые все лица!". Авеню генерала Леклерка, генерала де Голля, Франсуа Миттерана, площадь Рузвельта, площадь 8 Мая 1945, улица Пастера, бульвар Эмиля Золя, площадь Аристида Бриана (помните "Бриан - это голова! Я бы ему палец в рот не положил!").
  Решаем идти в сторону пл. Рузвельта. Где-то там находится главный собор города. К сожалению, на достаточно подробном плане не указано состояние дорог и тротуаров. На длинной улице Rue Auvray ремонт. Вся улица перерыта, тротуары в колдобинах, рассыпан щебень. Но возвращаться назад не хочется. Ломая ноги пробиваемся все-таки вперед. Наконец выходим к площади Рузвельта. Здесь все прилично. Над зданием префектуры полощется французский флаг. Возле памятника погибшим солдатам катаются на скейбордах мальчишки. От площади отходят основные торговые улицы города с магазинами и ресторанами. Везде полно народу, местных и туристов. Пытаемся на пальцах объяснить официанту кафе, что мы ищем главный собор. Он очень подробно нам объясняет, как туда добраться, но, к сожалению, по-французски. Еще раз изучив план города, определяем, что путь к собору неблизкий. Поэтому малодушно отказываемся от нашей цели и возвращаемся в гостиницу. Свой сон мы сегодня заслужили сполна.
  На утро во время завтрака выяснилось, что Ману нагнал в пути ее муж, который, видимо, по ней соскучился. В дальнейшем он будет нам составлять кампанию.
  
  
  
  
  
  ПО БРЕТАНИ И НОРМАНДИИ
  
  АББАТСТВО СЕН МИШЕЛЬ
  
  По мере продвижения на север меняется заоконный пейзаж. Постепенно исчезают виноградники, пшеничные поля. Все больше зеленых пастбищ, яблоневых садов. Действительно, Бретань и Нормандия славны мясным и молочным животноводством и яблоками. Именно отсюда пошел знаменитый "Сидр" - легкое игристое вино из яблок и яблочная водка "Кальвадос", названная так по местности ее "изобретения". Кстати сказать, наше стремление приобрести этот ценный сувенир в городе Байо натолкнулся на непреодолимое препятствие в виде непомерно раздутой цены. Заметно изменяется и стиль построек. В домах большие окна, чем на юге. Видимо здесь солнцу рады. На лугах, разделенных проволочными изгородями пасуться коровы, овцы, лошади. Поля ярко зеленые. Чувствуется, что дождей здесь хватает. Мана продолжает нам рассказывать об истории этих двух земель - Бретани и Нормандии. Я уже кое-что об этом писал выше. Поэтому не буду загружать читающих (если такие найдутся) дополнительными подробностями. Скажу только, что эти территории на протяжении веков служили предметом притязаний со стороны Франции, норманов и Англии. Теперь все как-будто "устаканилось". Земли принадлежат Франции и вроде бы никакое государство на них не претендует. Но исподволь сейчас идет процесс "англизирования". В результате трудностей в малых крестьянских хозяйствах происходит отток сельского населения в большие города. Деревни и поселки Бретани и Нормандии постепенно теряют население. Жилье в этом регионе дешевеет. Этим пользуются благополучные жители Туманного Альбиона и покупают себе дома в качестве дач. Муниципалитеты приветствуют это, как дополнительный источник пополнения местного бюджета. Так что Англия постепенно отвоевывает себе то, что было утеряно в прошлые столетия.
  Постепенно мы приближаемся к следующей цели нашего путешествия, называемому восьмым чудом света, аббатству Мон-Сен-Мишель - Холм Святого Михаила. Аббатство видно издали, стоящим среди зеленых лугов. С большого расстояния не осознается все величие сооружения. Мне это напомнило мою поездку в Волгоград и первую встречу с величественным монументом Матери-Родины на Мамаевом кургане. Издали среди степи она кажется миниатюрной статуэткой. Но вблизи просто подавляет своим величием. Такое же впечатление оставляет знакомство с Мон-Сен-Мишель. А пока мы приближаемся к аббатству, его краткая история.
  История возникновения аббатства относится к 708 году, когда Обэр, епископ Авраншский, повелел возвести на горе Мон-Томб храм во имя архангела Михаила. По легенде сам Михаил являлся к нему во сне и настаивал на создании храма. Гора вскоре превратилась в важный объект поломничества . В 10 столетии в аббатстве обосновались монахи - бенедиктинцы. Вниз по склону горы разрасталась деревня, которая постепенно достигла подошвы горы. Аббатство сразу строилось с учетом возможного нападения неприятеля и представляет собой яркий пример военной архитектуры. В течение Столетней войны (1337-1453) она так и осталась непокоренной крепостью. Ее крепостные стены выдержали почти 30-летнюю осаду англичан. Аббатство превратилось в символ национального самосознания французов. С начала Великой Французской революции деятельность религиозной общины была прекращена и аббатство было превращено в тюрьму. В этом качестве крепость просуществовала до 1863 года. В 1874 году Мон-Сен-Мишель присваивается статус исторического памятника и начинаются большие реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. С 1969 года в крепости поселилась новая монастырская община монахов - молчальников. Они посвящают все свое время работе и молитве и не разговаривают друг с другом. Не соприкасаются они и с посетителями монастыря, пребывая во время допуска экскурсантов в своих кельях. В крепости есть несколько музеев (оружия, картин, скульптур, часов). Есть единственная в своем роде коллекция из моделей 250 старинных судов, музей феномена приливов и отливов. Мон-Сен-Мишель расположен на Ла-Манше, где явления морских отливов и приливов играют значительную роль. Гора Мон-Томб в свое время регулярно омывалась морскими приливными водами. Это придавало еще более неприступный вид крепости. Но с течением времени видимо изменился уровень моря, или поднялась поверхность дна за счет выносов рек. Еще Виктор Гюго, огорченный наступлением суши на крепость, писал, что вскоре люди будут свидетелями того, как Мон-Сен-Мишель будет стоять посередине зеленых лугов. Мы дожили до этого времени. Сейчас только при особых условиях, например при сильном ветре с моря, прибой заливает луга и пески у подножья крепости. А в нормальном случае только узкий рукав омывает небольшую часть крепости. В остальном вокруг нее луга и пески, причем пески не простые, а зыбучие, хождение по которым опасно для жизни. Но и из этой неприятности современная туристская индустрия выколачивает деньги - организуются специальные экскурсии по зыбучим пескам в сопровождении опытных проводников, которые водят любителей острых ощущений по засасывающим пескам так, чтобы не очень "засасывало". Да и сами луга используются для выпаса особых пород коров и овец. Как рассказывают доверчивым туористам, морские подпочвенные воды проникают в зеленый корм и молоко и мясо животных еще в "живом весе" присаливается, что придает им особый вкус. Поэтому "Белый муфлон" является одним из символов Мон-Сен-Мишеь, а молоко в маленьких поллитровых бидончиках продается по бессовестно высоким ценам.
  Автобус подвозит нас к кромке берега уже упомянутого водного рукава. Здесь специализированная стоянка автобусов. Несколько выше расположена огромная автомобильная стоянка, хорошо заполненная машинами. Погода сегодня солнечная, посетителей много. Со стоянки открывается захватывающий вид на всю крепость. Хотя весь комплекс состоит из бесчисленных зданий, но все это выглядит как органичное единое целое. Мощные крепостные стены по периметру подножья горы, выше дома примонастырской деревни. Еще выше многоэтажные здания монастыря. И все это венчает церковь в готическом стиле, перестроенная из романской, построенной еще в 1000 году. На шпиле колокольни золоченная скульптура архангела Михаила. При всей своей мощи весь комплекс выглядит стройным и элегантным. Архитектура его явно диктовалась формой горы. Ниже стоящие здания служат как-бы контрафорсами и фундаментами, поддерживающими выше стоящие здания. Их крыши образуют террасы. Яркая палитра цветов стен от серого до охрового, подчеркнутых зеленью деревьев, создают очень живописную картину.Описать всю эту красоту очень сложно. Какое-то представление дает приведенная ниже открытка с акварельным рисунком. На нем отражена, видно, картина крепости в редкие моменты экстремального прилива, когда волны бушуют у стен аббатства. Чтобы лучше прочувствовать это явление, мы сами "бросились" в воды прилива.
  Пройдя от автобуса около 100 метров, мы подходим к входным воротам города Порте Баволь, построенным в 1590 году Габриэлем дю Пуи, и попадаем в замкнутый дворик. Слева от ворот находится бывшая сторожка, где ныне обитает информационное бюро для туристов. Справа английская мортира, захваченная в 1434 году. Вход в сам город ведет через каменную арку в крепостной стене. За аркой сразу начинается главная и, пожалуй, единственная улица крепости, вернее узенькая улочка, стесненная городскими и монастырскими строениями. По сторонам улочки многочисленные сувенирные магазины, ресторанчики, кафе. По этой улице можно двигаться только вверх или вниз. Крутые лестницы по бокам ведут на отдельные террасы крепости.
  Почти у самого входа в город расположена местная знаменитось - ресторан мадам Пулярд, где готовится легендарная яичница ее же имени. Из открытой двери кухни слышится приглушенный барабанный ритм. Подходим и видим, что один из поваров в белом колпаке и длинном красном фартухе взбивает яйца в огромном медном тазе. Причем не каждый удар взбивалки приходится на яичную смесь, остальные попадают на край таза. Ритм довольно замысловатый, вполне танцевальный. Естественно, нельзя было не запечатлеть для истории эту картинку. Кроме яичницы мадам Пулярд знаменита своим печеньем, которое продается в огромных количествах и в различной упаковке. По общему мнению это печенье особое, так как при его изготовлении используется "соленое" молоко.
  
  
  
  
  Мы продолжаем наш подъем по главной улице, иногда поднимаясь на боковые террасы по крутым и небезопасным ступеням. Зато вид с террас искупает все трудности подъема. Вид до самого горизонта ничем не заслонен. Вдалеке за лугом видна ближайшая деревня. На лугу пасется живая "солонина" - овцы и коровы. С береговой стороны видна гранитная скала Мон-Доль. В сторону моря виден островок Томбёлен на севере. В открытом море при ясной погоде различается архипелаг Шозе, с которого привозился гранит для строительства монастыря. Виден практически весь залив, в котором располагается Мон-Сен-Мишель, от скалы Канкаль (Устрица) в Бретани (на западе) и до обрывистых берегов на востоке, в Нормандии. С погодой нам повезло. Хотя иногда накрапывал дождик, почти все время светило солнце. Поэтомы мы смогли вдоволь насладится прекрасными видами.
  Продолжая подъем вверх к церкве, постепенно теряем часть наших спутников, так как не все в состоянии одолеть крутой подъем. На обратном пути будем их собирать.
  Наконец добираемся до входа в Аббатскую церковь, построенную в первые десятилетия второго Тысячелетия на вершине утеса на высоте 80 метров над уровне моря и установленной на платформе длиной тех же 80 м. Неф церкви представляет собой трехэтажное строение (аркада, галереи и высокие окна). Несущая конструкция нефа закрыта декоративной аркой, обшитой тонкими пластинками дерева. В церкве обращает на себя внимание клирос в стиле пламенеющей готики, который был построен взамен романского, рухнувшего в 1421 году во время Столетней войны. Из церкви мы попадаем во внутреннюю монастырскую галерею, образованную двумя рядам колонн, охватывающих прямоугольный скверик. Оба ряда колонн сдвинуты друг относительно друга, что создает особых эффект при перемещении взора. С запада галереи открывается вид на море. Это место было предназначено для входа в капитул, который так и не был построен. Из галереи есть проходы в церковь, в монастырскую столовую, дортуар (общая спальня), в архив и к различным лестницам. Вообще надо сказать, что пути передвижения по монастырю весьма сложные. Приходится спускаться и подниматься по лестницам, использовать различные проходы. Без надписей и указок трудно найти верный путь в этом настоящем лабиринте. В тарпезной, большом просторном зале установлены ряды деревянных скамей и столов, за которыми монахи принимали пищу в полном молчании. С имеющейся здесь кафедры настоятель читал в это время проповеди. Освещается зал через узкие окна в стенах. Затем мы посетили Гостевой зал, предназначенный для приема королей и дворян, и т.н. "Крипту больших колонн", которая была построена в середине 15 века для поддержания готического клироса. Переходим в крипту Сен-Мартен, служащую фундаментом для части трансэпта --поперечного пространства церкви между нефом и клиросом. Куполообразный свод крипты имеет пролет 9 м. По небольшому переходу попадаем в бывший монашеский оссуарий (зал, в котором хранились вынутые из могил кости умерших). Здесь видим гигантское колесо, установленное в 1820 году и предназначенное для подъема пищи заключенным, т.к. аббатство было к тому времени превращено в тюрьму. Посещаем еще часовню Сент-Этьен и Рыцарский зал, который служил в свое время местом учебы и творческой работы монахов. Работы монахов сохранились до наших дней, но они находятся в г. Аранж. Все осмотренные помещения практически не имеют обстановки и украшений. Тем больше впечатляет сама архитектура зданий и помещений.
  Экскурсия закончена. Мы получаем свободное время. Все разбредаются по городу, вернее совершают колебательные движения вверх и вниз по главной улице, так как разбежаться собственно некуда. Мы должны утихомирить подступивший голод и приобрести сувениры. Предпринимаем попытку поесть яичницу мадам Пулярд, но соотношение цены к качеству и количеству нам кажется слишком большим. Поэтому решаем просто поесть в забегаловке типа Мак Дональдс, которые тоже имеются в этом монастыре. Покупаем открытку с видом крепости и считаем нашу миссию в Мон-Сен-Мишеле законченой.
  Выходим к автобусной стоянке. В последний раз оглядываемся на монастырь на холме, на его изящный шпиль с золотой фигурой архангела Михаила, сооруженный в 1897 году архитектором Виктором Пэтиграном. Автор скульптуры архангела Эмануэль Фремье. Перед посадкой в автобус решил проверить "зыбучесть" прибрежного песка. Прошелся по кромке канала. Ничего! Не засосало! Но зато мелкий песок так набился в подошвы, что я еле очистил от него туфли.
  Байо
  
  Последний пункт нашего путешествия нормандский городок Байо, прекрасно сохранивший свою средневековую архитектуру, несмотря на то, что он оказался в центре одного из наибольших сражений 2-ой мировой войны - высадки десанта союзных сил в Нормандии. Мы посещаем Байо через пару месяцев после больших празднеств, посвященных 60-летию этого события. В городе и по сей день видны следы торжества - приветственные транспаранты, плакаты со старыми фотоснимками, флаги США, Великобритании, Канады и, конечно, Франции. Действительно, это было эпохальное событие. В высадке участвовало около полумиллиона человек. Хотя немцы и ожидали высадку десанта, но в районе Кале, где Ла Манш самый узкий. Высадка же в районе Нормандский пляжей, да еще и в плохую погоду, была для немцев полной неожиданностью. Даже после того, когда десант вступил в бой, руководство немецкой армии все еще рассматривало это, как отвлекающий маневр и не перебросило войска из района Кале. Это в определенной мере помогло союзникам относительно быстро захватить побережье и проникнуть вглубь Франции. Но бои все же были тяжелые, тем более, что в районе высадки немцы занимали господствующие высоты. Погибло большое количество десантников - несколько десятков тысяч. Сейчас в этом регионе имеются несколько мемориальных музеев, посвященных этому событию, воинские кладбища погибших американцев, канадцев, британцев, австралийцев, французов. Имеется большой Мемориал Эйзенхауэра, музей погибших десантных кораблей и т.п. В городе есть улицы и площади имени У.Черчиля, Эйзенхауэра, Монтгомери, де Голля.
  Сам город и окрестности предлагают широкие возможности для отдыха и интересного времяпрепровождения. Близость побережья Ла Манша с его песчаными пляжами привлекает большое количество туристов, в основном на выходные дни. Кроме пляжей здесь можно посетить разнообразные музеи, картинные галереи, осмотреть сам город, побывать на экскурсиях на местные предприятия, изготавливающие характерную продукцию этого края (молочные фермы, производства сидра и яблочной водки Кальвадос, производство знаменитой нормандской карамели, устричную ферму, производство легендарного сыра Камембер). Есть возможности для занятий спортом - водным, конным, гольфом и пр.
  Но вся эта палитра не для нас. Нам дано для ознакомления с Байо всего пару часов. Прежде всего мы направляемся к собору, представляющему главную достопримечательность города. Готический собор действительно великолепный. Особенно его центральная башня с округлой шапочкой купола, увенчанная элегантным шпилем. Собор украшен богатой каменной резьбой и внешне производит очень хорошее впечатление. Внутренне убранство собора не произвело особого впечатления, возможно и потому, что нас сразу начали выпроваживать, так как собор уже закрывался. Вторым пунктом программы было посещение музея "Байокского ковра". Это старинный тканный ковер шириной 50 см и длинной 70 м, на котором изображены картины завоевания норманами Англии в 11 столетии. Ковер, конечно, уникальный, но мы решили оставшееся время посвятить осмотру города. Те же, кто пошел в музей остались весьма недовольны, так как практически ничего не увидели, коме свитка, частично развернутого, в плохо освещенной комнате.
  Мы с удовольствием прошлись по средневековым улочкам с каналами и шлюзами, с водяными мельницами, остроконечными крышами. Побывали в городском парке, заглянули в корридор ратуши. По дороге встретили маленькую булочную-кондитерскую, где моя супруга смогла наконец свободно купить свой любимый эклер, а я, учитывая подступивший голод, приобрел метровый французский батон. Он был такой хрустящий! В единственном сувенирном киоске почти половина открыток была посвящена 60-летию битвы за Нормандию. Мы купили пару открыток и на этом официальная часть экскурсии была закончена.
  Нам еще предстояла ночная поездка домой с краткой остановкой в Париже для высадки Маны и ее мужа. Мы многое повидали за три дня, но в Бретани и Нормандии осталось значительно больше неувиденного. Надеемся еще здесь побывать.
  
  
  Конец "Франциска 1".
  
  Рано утром мы высадились из автобуса на Кёльнском ж-д вокзале. Надо сказать, что моя дорожная сумка была очень тяжелой, так как там лежала коробка с тремя бутылками Луарского вина. Супруга решила мне помочь и переложила коробку в отдельный пластиковый мешок. И тут началась цепная реакция катастроф. Сначала лопнула ручка кулька, не выдержав тяжести груза. Валя вынула коробку с винами и взялась за ее ручки. В это время разверзлось дно коробки и бутылка с "Франциском 1" со звоном ударилась об пол. Королевская кровь, не голубая, а темнокрасная, растеклась по плиткам вокзального пола. Это был завершающий аккорд нашей поездки.
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Любимка "Долг феникса. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) В.Чернованова "Попала, или Жена для тирана - 2"(Любовное фэнтези) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) М.Атаманов "Искажающие реальность-2"(ЛитРПГ) И.Головань "Десять тысяч стилей. Книга третья"(Уся (Wuxia)) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) В.Кретов "Легенда 5, Война богов"(ЛитРПГ) А.Кутищев "Мультикласс "Турнир""(ЛитРПГ) Т.Май "Светлая для тёмного"(Любовное фэнтези) С.Эл "Телохранитель для убийцы"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам" С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки" С.Бакшеев "Предвидящая"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"