Молдавский Исаак Аронович. Галопом по Шотландии

ГАЛОПОМ ПО...ШОТЛАНДИИ.

После долгого перерыва мы вдвоем с супругой снова в пути. И едем мы в Шотландию.

Об этой поездке мы мечтали давно, еще сразу после нашего посещения Лондона в 2002 году. Но только теперь появилась реальная возможность совершить это путешествие. И предоставило нам это турбюро Компас -- Комфорт. В соответствие с красочным проспектом турбюро поездка должна быть комфортабельной, без ночных переездов. Сначала автобусом до Голландии, оттуда теплоходом до Шотландии с ночевкой на судне. Затем на нашем же автобусе 3 дня экскурсий по стране с двумя ночевками в гостинице. На обратном пути снова теплоход с ночевкой. Теплоход особенно привлекал меня, как воспоминание о моем профессиональном прошлом. Смущала только возможность качки, которую моя жена переносит с трудом, вернее совсем не терпит.

Оплата поездки была четырехступенчатая, очевидно, чтобы не отпугивать сразу клиентов. Первых два этапа оплачивались предварительно -- базовая цена 169 Евро и отдельно за теплоход 89 Евро (в 4х-местной, в двухместной 146 Евро). Затем уже в автобусе т.н. туристический пакет тоже по 89 Евро (третий этап). Все платежи обязательные. Добровольным предполагался четвертый "транш" - оплата входов в музеи (каждое посещение 19 Фунтов английских). Нам рекомендовали купить фунты еще дома.

Делать нечего! "Поскребли по сусекам" и набрали нужную сумму, конечно в 4х-местной каюте. Часть денег обменяли на фунты. Тем и закончили подготовку к путешествию.

И вот в 11.00 в четверг мы отправляемся от Кельнского ж-д вокзала в автобусе фирмы Компасс-Комфорт. С нами едет сопровождающая от турбюро, гид нас встретит уже на месте. Это, конечно, плохо, так как в дороге мы могли бы узнать кое-что полезное о Шотландии. С другой стороны это имеет и положительные стороны, так как никто не помешает нам подремать в дороге или спокойно перекусить тем, что у нас с собой, без того, чтобы оскорбить невниманием гида.

Женя сообщает нам основные параметры нашего путешествия. Мы прибываем автобусом в морской порт Амстердама. Отход теплохода в 17.00. Теплоход прибывает в Ньюкастл. Это еще не Шотландия, а Англия. Сразу из Ньюкастла выезжаем на нашем автобусе на экскурсию в замок Алник, который тоже находится еще в Англии. Затем продолжим поездку на север до Эдинбурга. Там автобусная экскурсия по городу и затем едем в гостиницу, которая расположена не в Эдинбурге, а недалеко от него в маленьком городке Данфермлин.

Третий день посвящен поездке в Глазго и в замок "Стерлинг". В четвертый день посещение Королевского замка в Эдинбурге, прогулка по Королевской миле и свободное время. В этот же день мы садимся на теплоход и отправляемся в обратную дорогу. Вот такой план.

Просьба предварительно сдать деньги на посещение замков.

Так как первый замок Алник никакого отношения к Шотландии не имеет (находится в Англии), мы с женой решили в него не ходить. Тем самым сэкономили 38 Фунтов на сувениры.

Добираться до Амстердама автобусом надо 3-4 часа. Дорога туда знакомая, мы много раз ее преодолевали в составе экскурсий или на автомобиле индивидуально. Поэтому описывать ее мало интересно. Но за время поездки можно немного поразмышлять о Шотландии.

Мои прошлые познания о Шотландии в основном связаны с именами Вальтера Скотта и Роберта Бернса, вернее с переводами их произведений на русский язык. Это прежде всего рыцарские романы В. Скотта (например "Квентин Дорвард") и стихи Бернса в переводах Маршака ("Джон Ячменное зерно", "Робин", "В горах мое сердце", "Брюс -- шотландцам", "Ода шотландскому пудингу" и др.). Кроме того застольная песня "Налей! Выпьем, ей-богу, еще!". Из этих источников Шотландия представлялась мне суровой горной страной, а шотландцы свободолюбивыми, суровыми и храбрыми людьми, любящими и умеющими хорошо выпить. Символами страны должны быть вереск, скалы, камни, ячмень, пиво и виски. Все это хотелось бы увидеть. А еще исторические замки, связанные с именами шотландских королев и королей, в том числе самой авантюрной королевы Шотландии Марии Стюарт. Не забыть также килт (мужская юбка) и волынку. Вот с такими надеждами я еду навстречу Шотландии. Более подробно о Шотландии мы поговорим на судне, так как плыть предстоит долго, более 15 часов.

Проехав всю Голландию, полюбовавшись на коров и ветряные мельницы, мы прибываем в морской порт Амстердама. На автобусной стоянке нас просят покинуть автобус с вещами для прохождения пограничного контроля. Перед нами стеклянный павильон, а над ним возвышается громада нашего теплохода, видны несколько верхних палуб, рулевая рубка и красивая синяя труба с белым мальтийским крестом. Имя судна "PRINCESS SEAWAYS", флаг датский.

"На пароходе музыка играет...."

Разобрав чемоданы из автобуса направляемся на регистрацию в стеклянный павильон. Здесь несколько окон, в одном из которых будет отмечаться наша группа. Здесь обнаруживается первый организационный прокол -- наша сопровождающая Женя по-английски ни бум-бум. К счастью в нашей группе обнаружилась девушка говорящая по-английски. С ее помощью выясняем все вопросы и становимся в длинный хвост-змейку, которая движется довольно споро. Предъявив свои "аусвайсы", получаем билеты на теплоход, которые служат нам и как ключи к каюте. Наша каюта 202 на 5-ой палубе. Проходим пограничный контроль, для пассажиров из ЕС просто предъявляем "аусвайсы", а жители прочьего мира заполняют декларации и еще получают отметки в паспортах.

По длинному извилистому рукаву (как при посадке в самолет) проходим на судно. Посадочный латц-порт находится как-раз на 5-ой палубе. Наша каюта вторая от входа.

Зайдя в каюту, обнаруживаем в ней наших новых соседей. Это семейная пара из Франкфурта, Лена и Эдуард. По возрасту они несколько моложе нас, но не катастрофично. У нас наверняка найдутся общие темы для общения. Вообще стоит сказать пару слов о возрасте участников нашей поездки.

Раньше большинство участников русскоязычных экскурсий составляли пожилые люди, пенсионеры и социальщики. Среди них мы по возрасту находились где-то в серединке. Молодежь была занята трудоустройством, приобретением новых профессий, учебой. Постепенно происходили два процесса -- молодые укоренялись в германской жизни, а мы старели. В результате в этой поездке мы оказались самыми старыми. Зато много работающей молодежи, которая может теперь позволить себе такие путешествия. И хотя старение не очень нам нравится, но это нормально, да и путешествовать с молодыми веселей.

Каюта наша на 4 человека, маленькая и тесная. Койки в два яруса. Между койками у иллюминатора маленький столик со стулом. Есть санблок с душем, туалетом и умывальником. Иллюминатор наглухо задраен. Работает кондиционер.

Пока мы знакомимся с нашими соседями и осваиваем каюту, по громкой связи идет сообщение о правилах поведения во время аварийной ситуации на трех языках -- английском, немецком и голландском. Теплоход плавно, почти незаметно начинает движение. Медленно плывут мимо иллюминатора причалы,

стоящие у них суда. Из каюты не видно, идет ли судно своим ходом или его ведут буксиры. Но вот порт остается позади и мы выходим в открытое море.

Сейчас самое время осмотреть судно и ознакомиться с его характеристиками.

Длина судна -- 162,74 м

Ширина судна -- 27,6 м

Осадка -- 6,2 м

Крейсерская скорость -- 21 узел

Мощность двигателей -- 19600 kw

Количество пассажиров -- 1250 чел.

Количество кают -- 478

Количество перевозимых машин -- 600

Количество палуб -- 11

Для пассажиров предоставлены 5-11 палубы, для перевозки автомобилей 3-ая и 4-ая.

Обосновавшись в каюте, решаем поближе ознакомиться с судном. На нашей палубе ничего, кроме кают. Поднимаемся на 6-ую палубу. Здесь, так сказать, "рецепшн". У стойки постоянно дежурят члены команды, готовые ответить на любые, даже глупые, вопросы пассажиров. Можно говорить по-английски, по-немецки, по-голландски. Многие члены команды азиаты.

Вокруг "рецепшн" образовался спонтанный клуб. Разные группы людей, школьники, дети, гоняющие вокруг мяч. Особо выделяется большая разновозрастная группа людей в ярких карнавальных костюмах. Эти люди обращали на себя внимание еще при посадке на корабль. Руководит группой довольно пожилой человек. Остальные от школьников и до вполне зрелых. Есть несколько женщин. Знаменосец с зелено-черным знаменем одет в желтый костюм цыпленка. Группа все время скандирует какие-то речевки. Потом неожиданно по команде ложатся на пол и отжимаются на счет. На возглас руководителя "Гип-Гип!" дружно орут "Ура!!!". Вобщем веселят себя и всех окружающих.

Перед посадкой на судно мне не удалось сфотографировать наш теплоход, так как входной павильон загораживал значительную часть судна. Зато теперь здесь на 6-ой палубе можно это поправить. В центральном вестибюле выставлены подробные макеты нескольких пассажирских судов, в том числе и наша "PRICESS SEAWAYS". Делаю снимок макета на память.

На стенах везде светящаяся реклама о возможностях убить время и деньги во время рейса. Здесь на 6-ой палубе есть магазин, где обычный набор товаров, текстиль, игрушки, сладости, сувениры. Большой выбор алкоголя, в том числе бесконечное число сортов шотландского виски, которые дают пробовать. На этой же палубе ресторан со "шведским столом" на ужин и завтрак (завтрак за 15 Евро, ужин за 20 Евро).

На 7-ой палубе обычный ресторан, кафе, игральная комната для детей, бар, стейк-хаус, столовая. На восьмой палубе кинозал (попкорн и чипсы входят в стоимость билета на сеанс), паб "Навигатор", казино, клуб "Колумб". В кинотеатре есть специальные детские сеансы.

На 11-ой палубе в корме солярий с баром, защищенный от ветра прозрачными стенами.

Вобщем, гуляй..не хочу!

8-ая, 9-ая и 10-ая палубы прогулочные. Здесь размещены спасательные шлюпки, спасательные плоты и шкафы с спасательными жилетами.

Поднимаемся лифтом с 6-ой на 8-ую палубу. Несмотря на солнечную погоду, на палубе очень холодно. Судно идет со скоростью 21 узел (примерно 37 км/час) и встречный ветер буквально сдувает с ног. Делаю несколько снимков моря, шлюпок, плотов, рулевой рубки.

Хотя мы уже идем около 2-х часов в открытом море нас сопровождают по правому борту ветряки электростанций, выдвинутые далеко в море. Европейская программа возобновляемых источников энергии на марше! Перехожу по трапам на 9-ую 10-ую и 11-ую палубы. Чем выше, тем сильнее ветер, выдувает все тепло даже под застегнутой курткой. Хочется уже в тепло, долой с открытой палубы. С 9-ой палубы на капитанский мостик ведет трап на котором надпись, что это зона экипажа. И тут я начинаю понимать причину некоего беспокойства, охватившего меня. Я в своей жизни много раз ходил на судах, но почти никогда в качестве пассажира. Это были обычно экспериментальные или испытательные рейсы судов проектов нашего конструкторского бюро. Конечно, для меня не было запретных зон на судне. Одно из самого приятного в этих морских походах было время препровождения в рулевой рубке в бесконечных беседах с капитаном, вахтенными матросами и офицерами. Теперь все это безвозвратно ушло в прошлое. Я, как пассажир, вынужден теперь останавливаться перед запретительной надписью "Только для экипажа". Печально, но все равно море есть море, судно есть судно. Под легкую вибрацию двигателей я предаюсь воспоминанием о прошлом. Но холодный ветер возвращает меня в настоящее и упорно гонит в теплое нутро корабля.

Возвращаемся в каюту. Наши соседи уже перекусили тем, что у них было с собой. Пора и нам сделать тоже самое. Но есть насухую не хочется. Я отправляюсь в кафе на 7-ой палубе и покупаю кофе на вынос. Кофе просто великолепный. Возвращаются с прогулки по судну наши соседи по каюте Лена и Эдуард. И начались бесконечные разговоры "за жизнь". Так незаметно проходит время. Пора ложиться спать. Теснота как на космическом корабле. Чтоб дать дамам возможность переодеться ко сну мы с Эдуардом покидаем каюту. Затем и мы отправляемся на верхние койки. Думал немного почитать, но усталось берет свое и я засыпаю.

Просыпаюсь ночью как обычно. Корабль качает. На потолке ползут темные и светлые пятна. Это отражение судовых лампионов от волн. Выглянув в иллюминатор, вижу, что море волнуется, на гребнях барашки. Это волнение примерно 3 балла. Меня то вообще не укачивает, но жена очень чувствительна к качке и это меня беспокоит. Но супруга вроде бы спит спокойно. Я снова засыпаю под мерную качку.

Просыпаемся когда уже совсем светло. Качка продолжается, даже несколько усилилась. И тут случилось то, что и должно было случиться -- мою супругу укачало со всеми в полном смысле слова "вытекающими" последствиями.

В связи с этим мы отложили завтрак до посадки в автобус. Последний раз выхожу на палубу. Встречаю рассвет над Северным морем.

А между тем по судовой трансляции объявляют, что судно прибывает в Ньюкастл. Потянулись причалы с судами. Вдали виден высокий памятник какому-то деятелю. А вот и пассажирский причал с кишкой-коридором, по которому мы должны ступить на твердую землю.

Здесь уже ждет наш автобус, который успел выехать из чрева судна. Загружаем в него чемоданы и ждем на солнышке наших спутников. Все обмениваются впечатлениями о ночной качке. Оказывается многих довольно сильно укачало. Некоторые боролись с морской болезнью с помощью таблеток.

СЕВЕРНАЯ АНГЛИЯ.

Итак мы в Англии, вернее в ее северной части. До Шотландии мы доберемся только к вечеру. Поэтому ее историей мы займемся позже. А теперь мы едем в автобусе и набираемся "английских" впечатлений.

И прежде всего это бескрайняя равнина, в основном зеленая. Зелень очень яркая, видно влаги здесь с избытком.

Часто попадаются желтые массивы полей, это люцерна. На зеленых полях многочисленные овечьи отары. Весна -- время окота, поэтому почти возле каждой овцы маленькие ягнята. Идиллическая пастораль. Еще со школьной истории я помню фразу "Овцы съели Англию". Глядя в окно автобуса, я решительно отвергаю этот постулат. Овцы еще не съели Англию, они ее еще доедают и с аппетитом.

Это мое второе посещение Англии, правда, в первый раз я был в ее южной части. Она достаточно плотно заселена, часто встречаются деревни и города, малые и большие. Кругом растут знаменитые английские дубы. Здесь же на севере очень редко встречаются поселения. С деревьями тоже негусто. Сплошная равнина, распаханная под поля. Позже из бесед с нашим гидом удалось узнать, что желтые поля люцерны и овцы на зеленых лугах не случайны. Первый год сажают зерновые, в том числе и "легендарный" ячмень, на второй год сажают люцерну, которая обогащает почву азотными удобрениями, а на третий год пустующее поле засевают травой и выпасают на ней овец, которые способствуют удобрению почвы, а заодно дают шерсть и мясо на шашлык. Вот такое безотходное производство.

А наш автобус, преодолевая английские мили, постепенно приближается к замку Алник. И здесь самое время обратиться к истории замка. Интернет позволяет, конечно, найти описание ее, но не гарантирует точности, достоверности сведений. В разысканной статье нет ссылок на первоисточники. Поэтому каждый может приведенную здесь историю считать истиной, полу истиной или легендой. Но, во всяком случае названные в ней имена -- имена истинных исторических персонажей. Кто к истории замка равнодушен, может пропустить эту часть. Некоторые замечания по этому поводу. Конечно, самым интересным в подобных поездках является знакомство с историей, географией, этнографией, экономикой страны. Надеяться в этом вопросе на гида почти не приходиться и в силу ограниченного времени и недостаточной квалификации гидов, что чаще всего имеет место. Поэтому использование сведений из Интернета помогает закрыть этот пробел. Так получилось, что в настоящих записках заимствованные тексты из Интернета (Википедии), занимают больше места, чем текст автора. При желании еще подробнее изучить вопросы, можно воспользоваться активными ссылками, которые приведены в текстах синим цветом. Сами же интернетовские тексты ограничены строчками параграфов.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ранняя история замка Алник

В XI веке норманн Жильбер де Тессон, знаменосец Вильгельма Завоевателя, построил на месте нынешнего замка деревянную крепость. Во времена де Тессона в замке и его окрестностях произошло несколько значительных событий. В 1093 году на расстоянии всего лишь мили от замка Малькольм III Кэнмор, король Шотландии, погиб от руки Роберта Моубрея, графа Нортумбрии. Двумя годами позже де Тессон присоединился к Моубрею в мятеже против английского короля Вильгельма II. Мятеж был подавлен, и де Тессон лишился своих владений. В следующем году Алник перешел в руки Иво де Весси, который начал строить на месте крепости Жильбера де Тессона каменный замок.

Де Весси

Беатрис, дочь и наследница де Весси, вышла замуж за Юстаса Фитцджона. В 1134 году, после смерти де Весси, Юстас получил титул барона Алника и стал новым хозяином замка. Он был приближённым императрицыМатильды и оказывал ей активную поддержку в борьбе с королем Стефаном за английский престол. Кроме того, Фитцджон был одним из соратников шотландского короля Давида I и также поддерживал его в восстании против Стефана. В результате всех этих мятежей в 1138 году у Фитцджона отобрали замок, но после подавления восстания Фитцджону удалось каким-то образом вернуть доверие Стефана, получить замок обратно и закончить его строительство. В 1157 году он умер и был похоронен в Уэльсе.

Потомки де Весси прославились своими сложными взаимоотношениями с короной. В 1172 и 1174 годах шотландский король Вильгельм I Лев дважды осаждал Алник, и оба раза гарнизон замка во главе с Вильгельмом де Весси успешно выдерживал осаду; правда, во время второй осады замок спасла армия англичан, которые под прикрытием тумана незаметно подобрались к войску Вильгельма Льва и пленили его. В 1184 году Вильгельм де Весси умер, и Алник наследовал его сын Юстас, который, по иронии судьбы, был женат на дочери Вильгельма Льва.

После того, как на английский трон в 1199 году вступил Иоанн Безземельный, Вильгельм Лев предъявил права на владение Нортумберлендом и на протяжении 14 лет отстаивал свои притязания. За этот период, во время поездок на переговоры с шотландским королем, Иоанн Безземельный дважды останавливался в Алнике.

Юстас де Весси был одним из зачинщиков заговора против Иоанна Безземельного в 1212 году. За это Иоанн несколько раз приказывал разрушить Алник, но его приказы не были исполнены. В 1215 году де Весси присоединился к восстанию баронов против Иоанна и, кроме того, примкнул к армии шотландского короляАлександра II, которую тот направил в Нортумберленд. После такого открытого неповиновения Иоанн Безземельный выполнил угрозу и сжёг Алник. В 1216 году Юстас де Весси был убит во время осады замкаБарнард.

После последующих сорока лет затишья Алник ждали новые неприятности. В середине 1260-х годов Джон де Весси, наследник Юстаса, присоединился к Симону де Монфору в восстании против Генриха III. В 1265 году вбитве при Ившеме его ранили и взяли в плен. Как это часто случалось с поверженными бунтовщиками, у него отобрали все земли и собственность. Как ни удивительно, но после выхода из плена де Весси снова удалось получить прощение у монарха и восстановить права на владение замком. После смерти Джона в 1288 году замок перешёл к его брату Уильяму. На протяжении его жизни Алник продолжал оставаться в центре конфликта между Англией и Шотландией, пик которого пришелся на восстание легендарного Уильяма Уолласа (Храброго сердца) против английского короля Эдуарда I Длинноногого. В том же году Уильям де Весси умер, не оставив наследника, и замок перешёл под попечение епископа Даремского. В 1309 году епископ Даремский продал Алник и прилегающие владения сэру Генри Перси.

Перси, графы Нортумберлендские

Перси были одной из самых могущественных английских фамилий. Один из Перси -- сэр Генри по прозвищу Горячая Шпора -- стал героем пьесы Шекспира "Генрих IV". У членов семьи Перси был довольно неугомонный характер -- на протяжении столетий они плели интриги и бунтовали как против английских королей, так и против шотландских. Генри, 1-й лорд Перси из Алника, бунтовал против короля Эдуарда II, в результате чего потерял замок, но потом вернул его в собственность. За время владения Алником он значительно обновил замок и многое перестроил. Большая часть построек того времени сохранилась в прекрасном состоянии и дошла до наших дней.

После смерти 1-го лорда Перси в 1315 году замок перешел к его сыну Генри (это было фамильное имя, и его носили семеро следующих лордов Перси). Большую часть жизни 2-й лорд Перси воевал на континенте, но успел уделить время и замку, обновив некоторые постройки в соответствии с требованиями той эпохи. В 1352 году он умер в Алнике. Его сын, 3-й лорд Перси, также был воином и участвовал в очередных стычках англичан с шотландцами и французами. 3-й лорд Перси умер в 1368 году.

Следующий Генри, 4-й лорд Перси и 1-й граф Нортумберлендский, вошел в историю как самый печально известный владелец Алника. Опытный воин, на протяжении тридцати лет отличавшийся в кампаниях противФранции, этот Генри Перси был одним из главных противников Шотландии. Его сын, тот самый Генри Горячая Шпора, о котором писал Шекспир, проявил себя как воин в довольно нежном возрасте -- когда ему было 12 лет, он сражался в битве при Оттерберне. Под прикрытием ночи Генри "Горячая Шпора" повел войска на шотландцев, но допустил ошибку, приняв расположение лагерных слуг за лагерь шотландского войска, и потерпел поражение. Тем не менее, он проявил достаточную отвагу, чем оправдал свое прозвище и заслужил репутацию настоящего воина.

В 1399 году король Ричард II обвинил графа Нортумберлендского и его сына в измене. В ответ они, сговорившись с другими баронами, подняли восстание и посадили на английский трон своего фаворита, Генриха IV. В 1403 году, решив, что король недостаточно отблагодарил их за помощь, Перси взбунтовались ещё раз. Во время восстания Генри Горячая Шпора был убит, а армия его отца окружена. Союзники Перси отказали им в поддержке и сдали Алник королевским войскам. В следующем году Генри Перси был освобожден из плена, а в 1405 году снова восстал против короля. В конечном итоге ему пришлось бежать в Шотландию, хотя на этом он не успокоился и впоследствии сделал ещё одну попытку восстать против короля. В 1409 году он был убит.

Следующему Генри Перси удалось вернуть себе Алник. Этот Генри был близким другом будущего короля Генриха V и, в отличие от своих вероломных предков, хранил верность короне всю жизнь. Шотландия продолжала войны за независимость, и в 1424 году Алник был сначала осажден, а потом сожжён шотландцами. На протяжении следующих тридцати лет то граф Нортумберлендский вторгался в Шотландию, то шотландцы нападали на его владения. В 1448 году шотландцы под предводительством клана Дугласов вновь сожгли замок. В том же году 2-й граф Нортумберлендский примкнул к Ланкастерам в Войне Алой и Белой розы и в 1455 году был убит в битве при Сент-Олбансе.

Его сын, 3-й граф Нортумберлендский, пошел по стопам отца -- он тоже стал сторонником Ланкастеров, воевал против Шотландии и йоркистов. В 1461 году он участвовал в одном из самых кровавых сражений Англии -- битве при Таутоне, -- отважно сражался и пал на поле боя вместе с 38 000 других воинов. После его смерти замок Алник отошел короне, а потом был передан лорду Монтагю.

Однако война была не окончена. В 1462 году замок дважды осаждали, а в 1463 году его захватили йоркисты. Алник вернулся к законным владельцам, графам Нортумберлендским, только в 1469 году, после вступления на трон Эдуарда IV. Двадцать лет спустя, после попытки наложить на жителей подвластных ему земель новый налог, 4-й граф Нортумбурлендский был растерзан толпой.

Краткая история в последующие века

На протяжении следующих столетий замок оставался центром самых различных событий.

? В замке располагался штаб, который собирал войска на борьбу с шотландцами.

? Графство вместе с замком на некоторое время отходило к короне, после того как Томас Перси, 7-й граф Нортумберлендский, в 1572 году был казнён по приказу королевы Елизаветы I Тюдор за то, что поддерживал претендовавшую на престол шотландскую королеву Марию Стюарт.

? Брат Томаса, 8-й граф Нортумберлендский, который также поддерживал Марию Стюарт, умер в Тауэре при загадочных обстоятельствах.

? С середины XVII века графы Нортумберлендские перестали жить в замке, и Алник пришел в запустение.

? В 1766 году сэру Хью Смитсону был пожалован титул 1-го герцога Нортумберлендского. Он начал восстанавливать Алник и преуспел в этом -- замок прославился своими фантастически роскошными интерьерами. С той поры герцоги Нортумберлендские продолжали благоустраивать замок и приумножать его великолепие.

? Сейчас владельцем замка является 12-ый граф Нортумберлендский из рода Перси.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Здесь у замка мы впервые должны встретиться с нашим гидом (гидшей?). По телефону Женя созванивается с ней по телефону. Она нас уже ждет у замка. Наш автобус въезжает на улицы одноименного с замком городка и направляется к воротам замка, виднеющегося на возвышении. Остановившись на одной из стоянок вблизи ворот, мы не видим гида. Снова телефонные переговоры, снова уточнения и мы едем к другим воротам, где должен стоят "золотой " заяц. Заяц есть гида нет. Снова возвращаемся на старую стоянку. Снова телефонный разговор. Гид, оказываеться, находится далеко от нас и подойдет через пару десятков минут. Объявляется свободное время на полчаса. Все устремляются в какую-то улицу, которая, как оказалось, ведет прямо к центру городка Алкник.

Возвратясь к автобусу, мы встречаемся с нашим гидом Татьяной. Она из Челябинска, но замужем за шотландцем и живет в Эдинбурге. По профессии учитель английского языка.

Татьяна коротко рассказывает о замке, который не только представляет исторический интерес, но представляет для посетителей различные мероприятия, развлечения, возможности "шопинга". При замке большой красивый парк, каскадный фонтан и городок развлечений. Татьяна ведет нас к входным воротам, где мы с ней должны расстаться, так как в замок мы с женой не идем.

Ворота замка довольно внушительных размеров с двумя мощными башнями, на крыше которых установлены черные скульптуры, разглядеть которые снизу на фоне неба невозможно.

Да и весь замок отсюда увидеть нельзя, Он огромен и скрывается за деревьями парка. Позже нам удалось взглянуть на замок с более удобной позиции. Но об этом позже. А пока будет длиться экскурсия мы вдвоем отправляемся бродить по городу.

Городок Алник лежит у подножья холма, на котором находится замок. Город очень маленький, но компактный и уютный. Большинство домиков (домами их трудно назвать) двухэтажные, с тремя-четыремя окнами по фасаду. В основном дома построены из натурального необработанного камня, что придает им солидный вид. Есть в городе и рыночная площадь, которая в день нашего посещения использовалась, как автомобильная парковка. Видимо рынок здесь в другой день.

Вообще народу в городе мало, возможно это связано с тем, что начались пасхальные каникулы и многие жители просто уехали на отдых. Но это и неплохо, так как не приходится сновать в толпе, пробиваясь локтями. Здесь не видно больших магазинов. Все торговые точки больше походят на бутики. Относительно много пивных (пабов), ресторанчиков и кафе. Как уже писалось вначале в связи с воздействием качки на жену мы отложили завтрак на потом. И вот теперь мы решили заглянуть в одно из кафе.

Кафе было пустое. У стойки скучала барменша-официантка. Я заказал себе, как обычно, кофе а жене чай. И явно проиграл. Валя предложила мне попробовать ее чай и я сразу понял, что в этой стране надо пить только его. Я никогда в жизни не пил более ароматного и насыщенного по вкусу чая. Хотя, возможно, рецепт прост, как в известном анекдоте "не жалейте заварку!". Пока мы кофейничали и чаевничали в кафе завалилась семейка , мама, папа и трое детей и в кафе сразу стало тесно. Мы быстро завершили свой "one o'clock" и продолжили прогулки по городу. Погода была великолепная, солнце и свежий ветерок. Ходить бы да ходить. Надо сказать, что в городе на улицах зелени мало, как и положено средневековому городу. Но встречаются очень симпатичные уголки, украшенные зеленью и цветами. Наткнулись мы и на маленький скверить со скульптурой рыцаря в полном военном облачении.

Незаметно течет время и нам пора возвращаться к автобусу. Наших экскурсантов еще нет и мы решаем подойти к выходу из замка. Здесь стоит этот уже упомянутый "золотой" заяц. "Ба! Знакомы все лица....". Этот заяц мне знаком лично. Это известный шоколадный сувенир фирмы "Линдт", которая производит шоколадных Санта Клаусов к Рождеству , а из нереализованных избытков выплавляет к Пасхе (Остерн) зайцев, покрывая их золотой фольгой. Правда заяц увеличен раз в 30 и сделан не из шоколада, а из папье-маше. "Здравсnвуй, старый знакомец!". За зайцем деревянный забор с воротами, а на воротах контролер, который впускает в парк замка по билетам, которых у нас нет. Но за его спиною я обнаруживаю великолепный вид на замок Алник и пытаюсь выбрать позицию для съемки. Заметив мои потуги, страж ворот предложил пройти в парк и сделать требуемые снимки. Мы не преминули воспользоваться его доброжелательностью. Замок открылся перед нами во всем своем великолепии на холме с коврами нарциссов и тюльпанов и роскошными деревьями у подножья холма.

Поблагодарив сторожа ворот, отправляемся к городку развлечений. Здесь еще один "золотой" заяц, еще большего размера. За легким павильоном виден каскадный фонтан, который не производит большого впечатления на тех, кто видел фонтаны Петергофа или хотя-бы фонтаны Касселя. Время нас торопит, возвращаемся к автобусу, где уже собралась вся наша группа. Автобус отправляется в Эдинбург.

Замок Бамбург.

Мы едем на север вдоль восточного побережья Северного моря, но пейзаж за окном автобуса почти не меняется, те же зеленые, желтые поля, те же овцы на лугах. Но справа постоянно нас сопровождает море. Постепенно местность становится более холмистой, есть даже отдельные горушки. В некоторых местах оголяются серые, бежевые и черные вулканические базальты и граниты. На откосах холмов растет утесник -- кустарник, который цветет с марта по август яркими желтыми цветами. Удивительно оживляет пейзаж.

До Эдинбурга нам предстоит еще заехать к замку Бамбург с богатой историей, которую я и привожу ниже.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-- История замка Бамборо

-- Ранняя история

Первые упоминания о местности относятся к 547 году. В летописях говорится, что в этот год Ида, правитель Берниции и король англов, перенёс столицу королевства на место нынешнего Бамборо. С течением времени англы поработили соседние кельтские племена и подчинили себе королевства Катраэт и Регед (современная Камбрия). Расцвет Берниции пришёлся на 603 год, когда Этельфрит, внук Иды, присоединил к своим владениям королевство Дейра и таким образом стал королём объединённого королевства Нортумбрия, границы которого простирались почти на треть острова.

Этельфрит подарил укрепление в Бамборо своей жене Беббе, назвав крепость в её честь Беббабург. В VII веке Бамборо выглядел совершенно иначе, нежели сейчас. Беда Достопочтенный описывал Бамборо как обнесённую частоколом деревянную крепость.

-- Де Моубрей

В начале XI века замок принадлежал графской семье, которая управляла Нортумберлендом вплоть до начала норманнского завоевания и некоторое время пыталась противостоять Вильгельму Завоевателю. Впоследствии, вместе с графским титулом, замок перешёл в собственность Роберта де Моубрея, который выстроил Бамборо из камня.

В 1095 году Роберт де Моубрей присоединился к восстанию против Вильгельма II, и король осадил Бамбург. Вильгельму удалось пленить Роберта, однако гарнизон замка под предводительством его жены Матильды продолжал обороняться. Она отдала приказ сдать замок лишь после того, как Вильгельм пригрозил ослепить её мужа.

-- Война Алой и Белой розы

В 1464 году во время Войны Алой и Белой розы замок на 9 месяцев был осаждён Ричардом Невиллом, 16-м графом Уорика. Войска графа, впервые в военной истории Англии, обстреляли Бамбург артиллерийским огнём, в результате чего он был сильно повреждён. Попытки отреставрировать замок были предприняты последующими владельцами в начале XVII и XVIII веков.

-- Современная история

В 1894 году замок купил английский промышленник Уильям Армстронг и завершил работы по восстановлению замка, превратив его в личную резиденцию и музей.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Посещение замка не предусмотрено. Мы только заезжаем на автостоянку, где собралось много автомобилей. Очевидно это очень популярный объект для туристов. Со стороны стоянки замок имеет очень серьезный устрашающий вид. И я его запечатлил на фото.

Но потом я обнаружил в интернете фотографию замка с высоты птичьего полета, где замок с тыльной стороны окружен пенящимся морем. Решил и этот вид поместить в настоящие заметки.

Ну, а теперь без остановки до Эдинбурга. Скоро мы пересечем границу Шотландии. А пока Таня -- гид рассказывает нам об истории Северной Англии и Шотландии, которые тесно связаны и переплетены. И пока мы едем по английской территории шотландцы представляются, как агрессивные племена, нападавшие на Англию. А после переезда в Шотландию у Тани агрессорами уже становятся англичане, а шотландцы храбрыми защитниками своей родины. Как в "Свадьбе в Малиновке" "власть переменилась!" Подробно мы поговорим об истории Шотландии после приезда в гостиницу.

Наш автобус въезжает в Эдинбург и город сразу производит большое впечатление. С обеих сторон появляются здания-дворцы, то тут то там возносятся шпили башен различных соборов. Эдинбург расположен, как и положено приличному старинному городу, на семи холмах, что придает ему особое очарование. К сожалению у нас сегодня предусмотрена только автобусная экскурсия по городу, "посмотрите налево, посмотрите направо". Так что многое мы врядли увидим. Эдинбург делится на старый и новый город. Разделяет их магистральная улица Принцев, оживленная городская артерия, со множеством магазинов, ресторанов, развлекательных заведений. На улице установлен памятник известному путешественнику по Африке Левингстону. Так как в центре города не разрешена остановка туристских автобусов, то мы для осмотра двигаемся по кольцу, несколько раз проезжая "Улицу Принцев" и улицу Георга. На нас Татьяна сыпет поток имен и названий, которые не отложились в памяти. Возможно послезавтра, на пешей прогулке по Королевской миле мы наверстаем упущенное. А пока я только зафиксировал помпезный памятник Вальтеру Скотту. Он выполнен в виде большого шпиля из темного камня, внутри которого сидит на кресле белая фигура Вальтера Скотта. Своими чрезмерными размерами он мне как-то напоминает памятник Сервантесу в Мадриде. По дороге мы заезжаем на Кэлтон Хил, холм с которого открывается красивейшая панорама города. У подножия холма разместилась Королевская высшая школа, в которой улился Вальтер Скотт. Напротив Кэлтон Хил находится памятник Роберту Бернсу в виде Ротонды. Покружив по центру города, наш автобус направляется на восточную окраину Эдинбурга к зданию парламента и замку Холирудхаус, где нам позволено выйти из автобуса. При высадке надо проявлять определенную осторожность, так как наш автобус предназначен для правостороннего движения, а в Шотландии, конечно, левостороннее. Двери автобуса открываются прямо в поток автомобилей. Стоянка рядом с Холирудхаусом -- резиденцией королевы Елизаветы. Мы вернемся к нему, а пока идем к парламенту. Его здание совсем не впечатляет. Некий бетонный монстр с выцарапанными на наружной стене узорами. Сфотографировав его для очистки совести, возвращаемся к дворцу. Прежде всего восхищает удивительная кованная решетка ворот.

На двух колоннах, обрамляющих ворота, скульптуры льва и единорога, символы Англии и Шотландии. Они совместно часто встречаются в Шотландии, как символ единства их в одном государстве -- Великобритании.

Сам дворец, выстроенный из серого камня, с башнями, шпилями тоже производит великолепное впечатление. Хотя дворец в отсутствие королевы доступен для посещения публикой, но у нас это не запланировано. На территории дворца также находится монастырь (аббатство). И дворец и аббатство имеют древнюю и бурную историю, которая приводится ниже. Здесь же и фото замка

Вообще, судьба Шотландии теснейшим образом переплетена с Англией в течение многих веков. Даже в жилах королевы Елизаветы 2-ой есть капля шотландской крови.Несмотря на это осенью 2014 года ожидается референдум в Шотландии по вопросу ее выхода из состава Великобритании. О перспективах этого референдума мы еще поговорим позже.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Дворец Холирудхаус

Является официальной резиденцией королевы во время ее пребывания в Шотландии (в это время он закрыт для посещения). Здесь экспонируются портреты 80 шотландских королей.
История этого дворца тесно связана с самыми драматическими моментами шотландской истории. Дворец Холирудхаус (Palace of Holyroodhouse)начали строить в 1498 году, уже в 1544 году он был практически разрушен во время осады Эдинбурга. В 1650 году безалаберность воинов Оливера Кромвеля привела к тому, что дворец сильно выгорел. В 1671 году его отстроили заново по приказу Чарльза II, в таком виде он и сохранился до наших дней.
Однако самые яркие моменты истории этого дворца связаны с Марией Стюарт, женщиной невероятной судьбы. Простое перечисление основных событий ее жизни заставляет задуматься: в декабре 1542 года, в возрасте 6 дней, Мария Стюарт была провозглашена королевой Шотландии; в 6 лет была отправлена матерью во Францию; в 15 лет вышла замуж за французского принца; в 16 лет стала королевой Франции; в 19 лет стала вдовой, вернулась в Шотландию и взошла на трон под восторженные крики толпы; вышла замуж за двоюродного брата, лорда Дарнли, затем ее муж погиб во время таинственного взрыва его дома и королеву подозревают в организации убийства; через несколько недель она снова выходит замуж и воюет с Англией, добиваясь английской короны, на которую, кстати, обладает наиболее законными правами, но в результате бунта, организованного протестантским реформаторством Шотландии, ее смещают с трона, с позором тащат по всему городу, сажают в тюрьму и заставляют отречься от престола; ей удается сбежать и за несколько дней собрать армию из 6000 человек. Тем не менее, она потерпела поражение и бежала в Англию, сдаваясь на милость своему злейшему врагу, королеве Англии Елизавете. В течение следующих 19 лет находилась под домашним арестом. Затем ее обвинили в заговоре и казнили в возрасте 44 лет.
С дворцом Holyrood связано еще одно событие в жизни Марии Стюарт - здесь был злодейски убит ее личный секретарь, итальянец Давид Рициио. Шотландской знати не понравились советы, которые он давал королеве, и однажды они подстерегли его в одном из уголков замка и зверски расправились с ним. На теле потом нашли 57 ран от кинжалов. Во дворце это место обозначено специальной табличкой, и редкий турист не полюбопытствует посмотреть на "пятна крови" на паркетном полу.
После прогулки по дворцу вы можете посетить парк, окружающий дворец. Шотландия не самое лучшее место для создания садов - климат слишком суровый; даже летом парк выглядит красиво, но неяркой красотой.
Парковая дорожка большим кругом приведет вас к другой стороне дворца - к аббатству. Этот монастырь старше самого дворца и был основан королем Давидом I более 800 лет назад, в честь чудесного спасения на охоте от разъяренного оленя (вот почему в гербе монастыря изображены олень и христианский крест). В свое время этот собор играл очень важную роль в религиозной жизни Шотландии - здесь короновался Чарльз I, выходила замуж Мария Стюарт, здесь похоронены многие шотландские короли. Однако во время реформации, этот собор был буквально за одни сутки разобран разъяренной толпой руками. В 1758 году была предпринята попытка восстановить былое великолепие и за несколько лет работы построена новая крыша. К сожалению, архитекторы немного переоценили надежность камня и через десять лет крыша рухнула на головы прихожан. С тех пор собор стоит под открытым небом.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

По дороге от парламента к дворцу мы заглянули во двор Музея Эдинбурга и нашли там великолепный объект для фотографии.

Наш первый день в Эдинбурге завершен. Урожай впечатлений небогатый. За пару часов экскурсии всего 3 фотографии, что говорит само за себя. Но ясно, что город не виноват, а напартачили организаторы поездки. Попробуем это исправить в следующие дни. А теперь в гостиницу, которая находится в городке Данферлин. Для этого нужно перебраться через морской залив по автомобильному мосту. Параллельно с ним идет железнодорожный мост, построенный еще в 19-ом веке, но он по-прежнему вполне работоспособный. А вот наш автомобильный, построенный пару десятков лет назад через 8 лет будет выведен из эксплуатации из-за потери несущей способности. Вот вам и технический прогресс. Сведения о мостах от гида Тани. А я пока постараюсь сфотографировать "ветерана".

А вот и наша гостиница-мотель с гордым именем "Король Малькольм". Длинное двухэтажное белое здание. Перед ним зеленый газон (английский? Шотландский?) с яркой цветочной клумбой и хороводом из трех березок.

Внутри небольшое лобби и бар-ресторан. Вид несколько потрепаный. Поэтому ничего хорошего от номеров не ожидаем. Но действительность оказываеться значительно лучше. Номер просторный, хорошая постель, ванна с туалетом, телевизор. Правда, все программы на английском языке. Но главное на столике стоял электрочайник, а к нему кофе и чай (английский или шотландский ?), сливки, сахар. Вот тебе и "файф о клок", только время не пять часов, а 9 вечера.

Быстро достаем наши запасы, ужинаем. Затем душ и спать. А во сне вспомним историю Шотландии, такую, которую я узнал из рассказов Татьяны и из интернета.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ИСТОРИЯ ШОТЛАНДИИ

Шотла?ндия (англ. и скотс. Scotland, гэльск. Alba) -- в прошлом (до 1707 года) независимое королевство в северной Европе, ныне -- наиболее автономная (обладающая собственным парламентом, правовой системойи государственной церковью, и др.) из всех стран, составляющих Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.Шотландия занимает север острова Великобритания и граничит по суше с Англией.

Столица Шотландии -- Эдинбург.

Парламент Шотландии однопалатный. Возникновение в 13-ом веке. После объединения Англии и Шотландии парламент последней был ликвидирован и был образован общий парламент Великобритании и был восстановлен лишь в 1999 году согласно Шотландскому Акту. Сейчас снова дебатируется вопрос о выходе Шотландии из Великобритании (Референдум осенью 2014 года).

Шотландские племена

Первые племена эпохи мезолита пришли на земли будущей Шотландии с севера примерно 6 тысяч лет назад. В основном они собирали на скалах и рифах устриц и моллюсков и в поисках пищи кочевали, предпочитая глубоко изрезанные берега западной Шотландии и Гебридских островов. Каменные строения, состоящие из трех колец в Лусса Вуд на острове Йюра считаются самой ранней каменной постройкой на территории Шотландии. Скорее всего, это основания шатров, предназначенных для укрытия. В Оронсае, Кинтайре и в заливе Льюс на западном побережье, а также в устьях рек Файф, Дисайд и Форт были обнаружены залежи раковин моллюсков, относящиеся к эпохе мезолита.

Древние люди неолита строили сооружения для жилья, вырубали леса, обрабатывали землю, сеяли семена и собирали урожаи, что говорит об их оседлом образе жизни. Самые ранние поселения появились примерно 4 тысячи лет тому назад. Древние люди этой эпохи обладали культурой сложных погребальных обрядов и устраивали многокамерные обширные могильники, над которыми устанавливали каменные памятники или возводили курганы. Так называемые мегалиты (от греческого "мегас" - "большой", "литос" - "камень") той эпохи поражают воображение. Из огромных плит и столбов были созданы сооружения неизвестного назначения. Среди таких конструкций выделяется знаменитый Стоунхендж в графстве Уилтшир, в Англии, который, как считают, был построен для наблюдения за небесными светилами. Вполне вероятно, что в таких сооружениях могли хоронить умерших. В Шотландии концентрические круги каменных вертикальных столбов можно увидеть на западном побережье Льюиса, на Гебридских и Оркнейских островах (Кольцо Бродгара и Камни Стеннеса), а также линейные столбы находятся в Аргайле, каждый из них весит до трех тонн. Остается загадкой, кто воздвигал эти странные сооружения и где приобретались такие уникальные инженерные знания.

Около 100 года до нашей эры на север Британии пришли беженцы, которые спасались от римского владычества на юге острова. Большая часть восточных поселенцев пришла по морю и попала в Шотландию по рекам Твид, Форт и Тей. Характерными постройками западных поселений региона стал брох, а восточных - "глазированный форт".

Брохи представляли собой башни, которые зачастую достигали высоты более 18 метров и имели диаметр около 9 метров, - их насчитывается 370 по всей Шотландии. Люди, построившие брохи, были потомками местных жителей бронзового века и пришельцев - кельтов. При возникновении опасности все население укрывалось в такой башне. Там хранились запасы пищи и воды и можно было переждать угрозу.

"Глазированный форт" имел овальную или продолговатую форму, стены из сухого камня перекладывались бревнами, а иногда скреплялись железными заклепками. В результате поджога этих бревен достигалась температура, при которой камни начинали сплавляться. Распределение фортов показывает своего рода систему пограничной обороны против обитателей брохов. В первых веках нашей эры племена, обитавшие на севере острова, стали называться пиктами (от латинского "picti" - "крашеные, разрисованные"). Так римские легионеры пренебрежительно прозвали варваров, украшавших тела и лица боевой голубой раскраской и татуировками. Вместе с пришедшими с запада скоттами пикты вторгались в римскую провинцию Британия.

К VII веку, уже после ухода римлян, возникло королевство пиктов, прекратившее свое существование в IX веке. Оно сыграло важную роль в формировании исторической Шотландии. Скотты же во второй половине IV столетия основали королевство Дал Риала.

Кельты - аборигены Западной Европы, когда-то они жили на западе и севере Западного Средиземноморья, а также в районе Альп. Это общее название для целой группы народов, потомков индоевропейских племен, говоривших на родственных языках, исповедовавших близкие религии и создавших уникальную культуру, совершенно отличную от других культур. Античные авторы называют кельтов в числе четырех величайших варварских народов (остальные три - скифы, персы и ливийцы). Применительно к населению Британии и Ирландии не осталось никаких свидетельств того, что жители острова так себя называли. В современном, популяризированном значении слова "кельт" и "кельтский" ввела в обиход эпоха романтизма в середине XVIII века.

Затем эти слова вышли за рамки лингвистического понятия и стали применяться в самых разных областях: в физической антропологии, в христианском искусстве и фольклоре во всех его проявлениях. Центр ареала находился в Альпах, поэтому кельтскую языковую группу называют еще и альпийской.

Самый крупный кельтский народ - галлы - еще во времена Римской империи подвергся сильному влиянию латыни, практически потеряв свой язык Затем на эту землю пришло германское племя франков (память о его родине сохранилось в названии Франкфурта). Кельтский, по сути, народ заговорил на романо-германском языке. В чистом виде на континенте кельты сохранились лишь на полуострове Бретань. Это так называемые бретонцы. Они не являются потомками местных галлов; это бритты, переселившиеся на континент из Британии в V-VI веках. под давлением германских племен.

По-другому дело обстояло в Британии. В силу своей удаленности и изолированности от римского влияния бритты не приняли латынь и продолжали говорить на кельтских диалектах вплоть до вторжения на их остров германских племен (англов, саксов, ютов и фризов) в V-VI столетиях. Известно, что в 1 тысячелетии до нашей эры появился религиозный культ друидов, у которых в качестве алтарей использовались огромные камни, поставленные вертикально. По-видимому, эту религию, где обожествлялись природные силы и в первую очередь Солнце, принесли с собой с востока переселявшиеся племена кельтов. У друидов была хорошо отлаженная иерархия, часты были человеческие жертвоприношения. Класс друидов обладал священной неприкосновенностью, он фактически управлял всем обществом древних кельтов. Священным растением у друидов была mistletoe (омела белая).

Римские завоевания в Британии

Юлий Цезарь привел свои войска в Британию в 55 году до нашей эры. И только 135 годами позже, в 80 году, Девятый легион римлян под руководством Юлия Агриколы, правителя римской провинции Британия, желавшего расширить границы империи, вторгся в южную Шотландию из северной Англии и достиг рек Форт и Клайд. Железной дисциплине и воинскому опыту легиона противостояли ожесточенно сопротивлявшиеся аборигены - пиктские племена каледонов. Они то нападали на врага, то внезапно исчезали, поскольку вели настоящую партизанскую войну.

Римляне возвели по линии Форт-Клайд цепь укреплений, но каледоны не давали охранявшим их легионерам покоя, постоянно совершая жестокие набеги. Тогда Агрикола решил двинуться дальше на север и уничтожить врага в его логове. Летом 83 года при поддержке флота римский полководец начал наступление. Каледоны предприняли удачное ночное нападение на римский лагерь в районе озера Лох-Ливэн. Спаслись единицы римлян, каледонские кланы на время забыли свои междоусобицы и объединились в борьбе против римской армии.

Перезимовав в своих укреплениях, римляне решили нанести решающий удар. Каледоны ждали их в районе Грампианского плоскогорья. Вождем аборигенов был вождь по имени Галгакий. 30-тысячная армия каледонов противостояла 26-тысячной армии римлян. Несмотря на численное преимущество, каледоны уступали римлянам в экипировке, дисциплине и опыте таких больших битв. Они потерпели поражение и отступили. Однако Агрикола побоялся преследовать противника в горах и вернулся к своим фортам.

Через тридцать лет каледоны, собравшись с силами, вновь стали совершать дерзкие набеги на римлян, и те вынуждены были отступить. В 121 году римский император Адриан посетил Британию и приказал построить стену между реками Солуэй и Тайн (Адрианов вал). Через двадцать лет очередной римский правитель Британии возвел защитную стену от реки Форт до реки Клайд (стена или вал Антония). Но снова дух патриотизма поднял каледонов на борьбу, и легионеры откатились за Адрианов вал.

В 208 году император Северий построил на острове морскую базу и попытался захватить Каледонию через побережье. Однако наученные опытом каледоны уклонились от открытых сражений и вновь повели партизанскую войну, чему способствовали горные массивы и покрывавшие в то время Шотландию густые леса. Через три года Северий вынужден был увести свою изголодавшуюся и изможденную армию обратно в Англию, за Адрианов вал, где они и оставались на протяжении почти ста лет.

Во второй половине IV века северные племена стали периодически преодолевать Адрианов вал и совершать набеги на Англию. Одновременно через Северное море стали приплывать саксонские морские пираты. Ситуация для Рима сложилась весьма тяжелая. Тяжелейший общий кризис империи в V веке вынудил римские легионы навсегда покинуть в 430 году Адрианов вал. Таким образом, Шотландия, в отличие от Англии, так и не была завоевана римлянами.

Четыре народа Шотландии

Однако вскоре после ухода римлян по Северному морю в Британию стали заплывать варварские тевтонские племена, которые захватили большую часть современной Англии и вытеснили коренных бриттов на запад, в Уэльс и Корнуолл, и на север, в Камбрию и Стратклайд. Получилось так, что к этому времени на территории Шотландии проживали четыре народа. Самыми многочисленными были пикты, проживавшие от самого севера страны до реки Форт на юге. С ними соседствовали бритоны (бритты), которые проживали от Клайда до Камбрии. Территорию к востоку и югу от реки Форт занимали тевтоны (англы и саксы), прибывшие в Британию из устья Рейна и с балтийских берегов Германии. Историки утверждают, что первоначально они прибыли по приглашению бриттов, которые опасались, что после ухода римлян они будут беззащитными перед воинственными пиктами Но затем германцы сами превратились в агрессоров и стали занимать территории бриттов.

Западная часть - Аргайл, Кинтайр и прилегающие острова - были заселены прибывшими в III и IV столетиях из северной Ирландии воинственными скоттами, которые образовали королевство Далриада. Именно эта народность дала впоследствии свое имя стране - Scotland. А в то время страна называлась Альба или Алабан. Основателем королевской династии скоттов считается король Фергус I, чья кровь и по сей день течет в венах королевской семьи Великобритании. Хотя скотты иногда и объединялись с пиктами в своих набегах на римлян, но у них был хотя и кельтский, но другой язык и свои корни в Ирландии.

Скотты приплывали в южную Шотландию еще во времена римлян, где они вместе с пиктами совершали набеги на чужеземцев. Несколько столетий со времени появления скоттов в Каледонии между ними и пиктами лилась кровь.

Среди римских воинов были христиане, и благодаря им в Британии появились первые последователи учения Христа. Хотя нет доказательств, но можно предположить, что сам апостол Петр посетил Британию. Кроме того, в Британии в IV и V веках побывали некоторые ученики апостолов, о чем есть документальные свидетельства.

В 302 году началось преследование христиан императором Диоклетианом, и многие римские христиане, находившиеся в Британии, были вынуждены искать спасения за Адриановым валом среди пиктов. Однако только через триста лет после ухода римлян население будущей Шотландии было обращено в христианство. Первые христианские миссионеры сталкивались с огромными трудностями - глубокие языческие традиции, воинственный дух племен, междоусобицы, дикая природы страны. Но целая вереница христианских миссионеров постепенно приобщала местное население к новой вере.

Первым из известных миссионеров Шотландии был святой Ниниан, который в конце IV веке основал монастырь Белая церковь, откуда христианство стало распространяться среди бриттов и даже пиктов вплоть до самых Шетлендских островов. Из-за языковых барьеров монастырь не оказал влияния на скоттов, которые находились под влиянием Ирландии. Именно оттуда в середине VI века стали прибывать другие христианские миссионеры. Первым был святой Оран. Но самым известным стал святой Колумба, основавший монастырь на острове Лиона, ставший центром распространения христианства среди скоттов и пиктов. Впоследствии этот монастырь стал местом захоронения шотландских монархов.

По легенде, именно святой Колумба впервые встретил монстра на озере Лох-Несс. Этот святой короновал короля скоттов Айдана, прямыми потомками которого были все шотландские короли. Из Ирландии прибыли также миссионеры святой Мулаг, святой Мэлрубба, а продолжателем дела святого Колумбы стал святой Айдан. Также истории известен такой христианский миссионер Шотландии, как святой Палладий. Кстати, святой Патрик, так почитаемый в Ирландии, был тоже рожден в Шотландии. К концу VII века все четыре народа Альбы были обращены в христианство.

Все племена региона оставались разрозненными, и между ними часто вспыхивали кровопролитные ссоры. Объединению помогло то, что к VIII веку все они уже приняли христианство. К тому же с конца VIII столетия появился новый общий сильный и опасный враг - викинги, с которыми можно было бороться только совместными усилиями. В 843 году Кеннет МакАлпин, король Далриады и одновременно претендент по родству на трон пиктов, напал на последних, ослабленных набегами скандинавов, устранил всех других претендентов на трон, и стал королем всей территории, что находилась к северу от реки Форт. После этого пикты постепенно загадочно исчезли из истории. Есть версия, что они были безжалостно истреблены скоттами. Но более правдоподобно, что они ассимилировались со скоттами. Вплоть до своей смерти в 858 году Кеннет МакАлпин безуспешно пытался покорить англов южных районов Шотландии.

После смерти Кеннета королем стал его брат Дональд I (858-862), который несколько ослабил королевскую власть, и некоторые вожди пиктов попытались снова создать свое королевство. Они позвали на помощь саксов, но Дональд оказался сильней. Наследник Дональда Константин I (862-877) первоначально столкнулся с мятежами, но затем каледоны вынуждены были забыть домашние распри в связи с новым натиском викингов, которые совершали дерзкие набеги на берега Шотландии, грабили и опустошали селения. В одном из сражений с чужеземцами (битве при Крэйле) Константин был убит.

Шотландское королевство (гэльск.RЛoghachd na h-Alba, скотс. Kinrick o Scotland) -- независимое государство северной Европы, существовавшее с 854 по 1707 год. Его границы изменялись на протяжении истории, но в конечном счете оно стало занимать северную часть острова Великобритания и имело общую границу с Королевством Англия. В 1603 году король Шотландии Яков VI стал королем Англии, объединив государства в личную унию. Они не были единой державой, но стали независимыми королевствами, имевшими общего монарха. В 1707 году, с принятием английским и шотландским парламентами Акта об Унии, два королевства образовали одно -- Королевство Великобритания. С завоеванием Англией Берика в 1482 году территория Шотландского Королевства стала соответствовать современной -- с востока её омывало Северное море, с севера и запада -- Атлантический океан, а с юго-запада -- Северный пролив иИрландское море. Не считая севера острова Великобритания, Шотландское королевство включало в себя 791 остров.

До Эдинбурга столицами Шотландского Королевства были города Скун (англ.)русск.,Данфермлин и Стерлинг. Численность населения в 1701 году составляла 1,1 миллиона чел.[1]

История Королевства Шотландия начинается в 843 году, когда Кеннет I[2] объединил королевства пиктов и скотов[3]. Новое государство располагалось к северу от рек Клайд и Форт. Близлежащие территории оставались независимы от Шотландии, как, например, бриттское королевство Стратклайд, а современные Лотиан иСкоттиш-Бордерс, включая Эдинбург, принадлежали сначала англам Берниции, затемНортумбрии, и, наконец, Королевству Англия. Согласно Вильяму Мальмсберийскому, Эдгар Миролюбивый уступил Лотиан Кеннету II, с условием, что тот присягнет ему на верность[4]. Это расширило владения Кеннета II на юг до реки Туид, что и по сей день остается южно-западной границей между Англией и Шотландией.

-- Конфликт с Норвегией

В 1263 году шотландские и норвежские войска столкнулись в битве при Ларгсе. Исход битвы остался неопределенным, но Шотландия по её результатам все же присоединила Гебридские острова, которые и были причиной конфликта. В 1266 году король Норвегии Магнус VI Лагабете подписал Пертский договор, в котором признавалась власть Шотландии над островами. Несмотря на это, Королевство Островов оставалось фактически независимым.

-- Старый союз

В 1295 году Филипп IV Красивый и Иоанн I подписали договор, который положил начало Старому Союзу, игравшему большую роль во франко-шотландских отношениях. Изначально он был предназначен для защиты от завоевательских амбиций Эдуарда I, но и впоследствии Англия представляла опасность как для Шотландии, так и для Франции, поэтому союз не распадался. Конец ему положил Эдинбургский договор, который сблизил Англию и Шотландию.

-- Войны за независимость

Во время Войны за независимость Шотландии большое стратегическое значение имела крепость Стерлинг. На её территории происходили такие важные события, как Битва на Стерлингском мосту и Битва при Бэннокберне. В 1320 году протест шотландского дворянства, направленный против папы (Арбротская декларация), убедил его отменить отлучение от церкви Роберта Брюса и его сторонников и аннулировать любые акты о подчинении шотландского короля английскому, так что суверенитет Шотландии снова должен был быть признан главными европейскими династиями.

-- Северные острова

В 1486 году территория Шотландии в последний раз серьезно увеличилась. Яков IIIженился на Маргарите Датской, получив Оркнейские и Шетландские острова в качестве приданого. Их сын, Яков IV, окончательно подчинил псевдонезависимое Королевство Островов, заставив их правителя, Джона II, отречься от власти и уступить Гебридские острова.

-- Яков IV

Правление Якова IV считается периодом культурного расцвета. Шотландия вошла в эпоху Ренессанса. Условия обучения и просвещения значительно улучшились, были основаны Сент-Эндрюсский университет в 1413 году, Университет Глазго в 1450-м иАбердина в 1494 году, в 1496 году был принят закон об образовании.

-- XVI век

Джон Нокс

XVI век стал веком протестантских реформ. В первой половине века учения Лютера и Кальвина не оказали большого влияния в Шотландии и были осуждены Яковом V[5]. В то же время, казни протестантских проповедников не получили одобрения, а общество стало симпатизировать казненным. Наиболее известными стали случаи лютеранина Патрика Гамильтона и кальвиниста Джорджа Уишарта, сожжёных на костре в 1527 и 1546 годах соответственно. Казни сделали Гамильтона и Уишарта мучениками и лишь ускорили распространение их идей. В 1546 году кардинал Битон, вынесший приговор обоим, был убит группой радикально настроенных протестантов.

По вопросу реформирования Шотландской церкви Парламент провел голосование, и большинство выбрало кальвинизм, но, все же, римский католицизм не был полностью устранен и оставался силен в горной части Шотландии.

-- Личная уния

В 1603 году Яков VI Шотландский стал Яковом I Английским. Таким образом, Шотландия, Ирландия и Англия объединились в личную унию.

XVII век -- период беспорядков и религиозного противостояния. Абсолютистская политика Карла I стала причиной создания Национального ковенанта, Епископских войн,гражданской войны в Шотландии и Войны трех королевств.

В 1651--1660 годах Шотландия была оккупирована войсками Оливера Кромвеля под предводительством Джорджа Монка.

-- Восстановление монархии. Славная революция. Якобиты

После смерти Кромвеля монархия была восстановлена, и на трон взошел Карл II, а после его смерти -- Яков VII, его брат. Оба короля приняли католическую веру, из-за чего были непопулярны в Шотландии.

В 1689 году Вильгельм III Оранский и Мария II пришли к власти в результате Славной революции. Несмотря на то, что революция была в первую очередь английской, она также оказала большое влияние на шотландскую историю. Шотландский парламент признал Вильгельма и Марию, несмотря на то, что в стране оставалось множество сторонников Якова VII, получивших название якобитов. Они подняли несколько восстаний, даже выиграли битву при Килликранки, но вскоре предводитель восстания, Джон Грэм, был убит в сражении, а его армия потерпела поражение в битве при Данкелде. Окончательное поражение Якову VII Вильгельм нанес в битве на реке Бойн в 1690 году, а после резни в Гленко оставшиеся вожди горных кланов, наконец, хоть и неохотно, дали клятву верности Вильгельму.

-- Конец XVII -- начало XVIII века

Это время было экономически трудным для Шотландии. Неурожай привел к голоду и депопуляции. Английский протекционизм не допускал шотландских торговцев до новых колоний, а английская внешняя политика нарушила торговлю с Францией. В результате многие шотландцы эмигрировали в Ольстер. Парламент Шотландии принял несколько экстренных мер в связи с бедственным положением экономики, в том числе создание Банка Шотландии, был принят новый Закон об упорядочивании школ, вводящий новую систему народного образования, Шотландская Компания заморской торговли пыталась торговать с Африкой и Индией, но к началу XVIII века страна все ещё находилась в состоянии кризиса. Экономика была ослаблена не только неурожаем 1690-х годов, но и неумелым руководством Проекта "Дарьен", отсутствием спроса на привезенные товары, эпидемиями болезней и гражданскими войнами, а также намеренным саботажем со стороны Ост-Индской компании, международных финансовых рынков в Амстердаме и короля Вильгельма. Считается, что почти 25 % государственного бюджета было потрачено на колонизацию Дарьена.

...

Государственное устройство

-- Кельтский период

Политическое устройство королевства отличалось значительной сложностью. В королевстве признавался единый монарх -- король Шотландии, опиравшийся на вождей кланов и военно-административный аппарат. Большая часть должностей передавалась либо по наследству, либо по завещанию действующего должностного лица (обычай "танистри". Такой наследник назывался "танистом", в досл. пер. "второй после короля", от. гэльск. "tЮnaiste")[6].

-- Феодализм

Во время правления Давида I влияние норманнов на Шотландию усилилось, что привело к принятию в Шотландии системы престолонаследия по праву первородства. В равнинной Шотландии господствовала феодальная система, в то время как горные районы Шотландии сохранили старый кельтский уклад жизни.

Изначально шотландцы должны были быть верны прежде всего вождю своего клана илилэрду, так что Верховному Королю приходилось поддерживать с ними хорошие отношения, иначе он рисковал спровоцировать вооруженный конфликт.

-- Парламент Шотландии

Первые записи о Шотландском парламенте относятся к 1235 году.

Парламент Шотландии -- законодательный орган, формировавшийся из трех сословий (духовенства, дворянства и бюргерства) на протяжении почти всей своей истории.

В 1639--1651 и 1689--1707 годах парламент был особенно влиятелен. Во времена правления ковенантеров он стал одним из самых могущественных в Европе. В 1651 году, когда войска Оливера Кромвеля оккупировали страну, а Шотландия была объединена с Англией в Содружество, шотландский парламент был упразднен, но был восстановлен в 1660 году после Реставрации Стюартов.

"Славная революция" вернула парламенту былое влияние.

Последнее заседание шотландского парламента было проведено 25 мая 1707 года, после чего Шотландский парламент прекратил свое существование в связи с принятием Акта об Унии.

-- Объединение с Англией

Яков VI

Шотландский монарх Яков VI вступил на английский трон в 1603 году после смерти Елизаветы I. Несмотря на общего монарха, Англия и Шотландия не стали единым государством, сохранив отдельные парламенты и администрацию.

Яков VI планировал объединить две страны (что ему не удалось осуществить), а также уничтожить кельтские традиции, сохранившиеся в Шотландском Высокогорье. Горные кланы стали подчиняться королю, была ликвидирована автономия Оркнейских островов. Парламентами обеих стран были предприняты три попытки объединить Англию и Шотландию -- в 1606, 1667 и 1689 году.

Главной целью британской политики в 1702--1707 годах было обеспечение престолонаследия по ганноверской линии. После смерти короля Вильгельма в 1702 году на трон взошла Анна. В 1703 году династический союз Англии и Шотландии оказался под угрозой -- в условиях изменившегося порядка престолонаследия, шотландцы не собирались признавать нового монарха Англии, и шотландский парламент в ответ на Акт о престолонаследии 1701 года издал Акт о безопасности 1704 года, согласно которому после смерти Анны парламент имел право избрать другого монарха для Шотландии. Акт одобряли многие, учитывая, что однажды общий для Англии и Шотландии монарх Карл I уже был казнен англичанами без какого-либо участия шотландцев. Проведение самостоятельной внешней политики во времена крупных европейских войн -- Войны за испанское наследство и Северной войны означало для Англии возможность восстановления якобитов на шотландском престоле, а также военного или торгового союза Шотландии с другими европейскими странами, такими как Франция или Республика Соединённых провинций, что могло повредить её интересам за рубежом. С другой стороны, проект "Дарьена" вверг шотландскую экономику в кризис, и ей нужна была поддержка. Таким образом, к союзу стремились оба государства, но по разным причинам.

Королевства Англия и Шотландия прекратили свое существование 1 мая 1707 года после принятия Акта об Унии. Страны сформировали единое королевство Великобритания. Согласно Акту, в Шотландии сохранилась особая юридическая система и наследственные государственные и судебные должности, в Палате лордов Шотландию должны представлять 16 пэров, а в палате общин -- 45, господствующее положение пресвитерианской церкви в Шотландии было закреплено, а также создан таможенный и валютный союз.

...

Флаг Шотландии

Покровитель Шотландии, Андрей Первозванный, был распят на косом кресте в греческом городе Патры. Андреевский крест впервые появляется на печати шотландской гвардии в 1286 году, а появление самого флага относится к 1542 году.

В 1601 году флаг Шотландии был объединён с флагом Англии во флаге Великобритании.

Королевское знамя Шотландии

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Как и положено снам, вся эта история с географией о Шотландии путанная, сложная и непоследовательная. Но все же на утро у меня в голове что-то осталось. И первым делом я должен извиниться перед тем городом, в котором мы остановились на ночлег. Я его раньше назвал маленьким городком, пригородом Эдинбурга. Оказывается мы ночевали в столице Шотландии, правда в бывшей. Была еще одна столица в былые времена -- город Скун, название которого напомнило мне о Скунском Камне. Это название я впервые услышал в Лондоне в Вестминстерском аббатстве, где в соборе стоит трон английского короля (теперь королевы). Как нам рассказали, под троном в свое время лежал священный для шотландцев камень Скун, на котором в течение многих веков короновались шотландские короли. Этот символ был в свое время захвачен англичанами и помещен под английский трон. Но настали новые времена, в Шотландии поднялась волна национализма, требований независимости от Великобритании. И премьер Великобритании Тони Блейр с целью улучшения отношений с шотландцами в качестве жеста доброй воли передал этот Камень Шотландии. Мне уже не пришлось его увидеть, но он почему-то казался мне в виде округлого гладкого гранитного валуна серого цвета. Теперь то я его обязательно должен увидеть. Итак обязательный список искомых достопримечательностей : Скун-камень, вереск (по Бернсу), килт и волынка.

Сегодня же поговорю с гидом.

А пока мы отправляемся на завтрак. Он, конечно, английский (шотландский?), но "шведский стол". Выбор скромный, но достаточный: жареные бекон и ветчина, яичница-глазунья, омлет, какие-то оладьи, сосиски странного вкуса, чай, кофе, тостеры, молоко, сыр, мюсли, соки, в том числе и мой любимый томатный.

Сегодня мы отправляемся в Глазго и Стерлинг. Автобус нас уже ждет. Мы должны еще встретиться в Эдинбурге с Таней-гидом. Отправляемся в дорогу.

Глазго -- индустриальное сердце Шотландии. Так во всяком случае было на протяжении нескольких последних столетий. Поэтому Таня в своем рассказе уделяет много внимания экономике города. Она пережила в конце 20-го и начале 21-го века серьезные изменения. Бывшие ранее решающими индустриальные отрасли (судостроение, машиностроение и т.п.), а также легкая промышленность были вытеснены в развивающиеся страны третьего мира. Особенно этот процесс активизировался во времена "Железной леди" Маргарет Тетчер. Вместо этого развилась сфера услуг. Банковский бизнес, научная деятельность (особенно в сфере биологии), образовательные услуги, туризм, коммуникационные услуги (проведение конгрессов, симпозиумов и т.п.), проведение различных шотландских и международных фестивалей. Все это позволило укрепить экономику Глазго, ослабленную в свое время чередой экономических кризисов.И сегодня по валовому продукту на душу населения Глазго занимает 11-е место среди городов в мире. Татьяна рассказала нам и о том, что в Глазго, как и в Эдинбурге в учебных и научных организациях работает много выходцев из стран бывшего СССР. Сама Татьяна одна из них, Она, правда, попала в Шотландию не по обмену, не по полученному гранту, а просто вышла замуж. "Наши люди" поддерживают связи друг с другом, устраивают всякие совместные мероприятия, балы, одновременно привыкая к новым для них условиям и перенимая местные обычаи. Так, например, считается приличным на такие торжественные мероприятия приходить в национальном костюме, что наши парни и делают, являясь на балы в килтах. Правда, в отличие от коренных шотландцев килты они берут на прокат. Шотландцы же относятся очень серьезно к национальной одежде и у каждого она безусловно своя собственная. Национальная одежда мужчины состоит

прежде всего из килта, специального покроя юбки определенной расцветки. Каждый шотландский клан имеет строго определенный рисунок ткани. Каждый твердо знает, к какому клану он пренадлежит, у всех членов клана одна и та же фамилия. Кстати, МэкДональдс -- это тоже клановая фамилия. Кроме того к костюму принадлежат короткий пиджак, гетры и поясная сумка. По поводу обуви я что-то ничего особого не услышал. В старину мужчины всегда собирались на торжественные и деловые встречи с оружием (меч, кинжал). Конечно, времена изменились. Но и сегодня шотландцы в национальном костюме не приходят без оружия. Это маленький кинжал классической формы размером с перочинный нож. Женщины носят просто яркие платья.

В проспекте к нашей поездке было сказано, что в Эдинбурге очень почитается национальный костюм и везде можно увидеть на улице мужчин в килтах. Может быть потому, что мы почти всю экскурсию по Эдинбургу провели в автобусе, но ни одного килта не увидели. Посмотрим , как будет в Глазго.

В конце описания поездки в Глазго я привожу текст об этом городе, взятый из Википедии. Тот, кому интересно, может его прочесть и узнать более подробно все об истории и жизни Глазго. Я же здесь вкратце раскажу о том, что нам сообщила Таня-гид.

В истории не зафиксирована дата основания города, но легенды связывают его с приходом в эту землю христианского миссионера Мунго, который в последствии был канонизирован церковью святым. По преданиям он заложил на месте Глазго монастырь в 543 г. Никаких документальных свидетельств этого нет. Но монастырь есть. Он многократно перестраивался и теперь там собор Святого Мунго, который мы и посетим сегодня. Изображение Мунго есть на гербе города. Там же имеются и некоторые символы связанные с легендой о Мунго. Сам святой и его мать Тенева считаются святыми покровителями Глазго.

Существуют разные версии происхождения названия города, но самой популярной, но и самой необоснованной, является версия, что имя городу дал святой Мунго, назвав свою общину Glesgu - "возлюбленная семья".

Затем последовали бурные и переменчивые годы и столетия средневековой истории города, на которой я не буду останавливаться, так как в Википедии об этом сказано значительно лучше. Но город в эти времена строился, возводились различные замки, дворцы, соборы. Но затем наступила эпоха промышленного развития, индустриализации. Средневековая структура города, конечно препятствовала развитию промышленности и тогдашние хозяева жизни довольно беспощадно начали сносить старинные здания Глазго и строить новые предприятия, жилые кварталы для рабочих, торговые комплексы и т.п. В результате, как сообщила нам Таня, в Глазго почти ничего не осталось, достойного глаза туриста. И, действительно, то, что нам показали в Глазго подтвердило это. Забегая немного вперед, расскажу, что на обратном пути Женя попросила нас письменно написать свои впечатления о поездке и дать свои предложения по улучшению экскурсии для будущих экскурсантов. Почти все написали, что экскурсия в Глазго была либо вовсе не нужна, либо на нее надо было бы потратить меньше времени, с тем, чтобы больше быть в Эдинбурге.

Но лишь теперь, прочитав то, что и вы можете прочесть из Википедии, я понял, что нам просто не показали весь Глазго, конечно не средневековый, а город 19-21-го веков. С его невероятным разнообразием архитектуры и общественной жизни. Поэтому стоит ехать в Глазго, но надолго и со вкусом! В том числе не мешает посетить и стадион футбольной команды Селтик. Многие киевляне помнят, наверное, тот ажиотаж, который был в городе, когда киевское Динамо играло с Селтиком на один из кубков УЕФА.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Гла?зго (англ. Glasgow [??l??z?o?], скотс. Glesga, гэльск. Glaschu [?k??as?xu]) -- крупнейший город Шотландии и четвертый по численности населения вВеликобритании (после Лондона, Бирмингема и Лидса). Является административным центром области Глазго. Расположен на западе центральной части Шотландии, на реке Клайд в 32 км от её устья.

Основанный в середине VI века, в Средние века Глазго считался одним из важных религиозных и образовательных центров Шотландии. Промышленная революцияXVIII века превратила его в один из крупных промышленных центров Великобритании (особенно в области судостроения), а в последующее столетие расцвет экономики города принял такие масштабы, что Глазго в те времена считался вторым городом Империи (после Лондона). В конце XX века, после пережитого в1920-х -- 1970-х годах кризиса, следствием которого стало резкое сокращение населения и снижение уровня жизни, властями Глазго с успехом был осуществлён ряд программ, направленных на культурное и экономическое возрождение города.

Основание города

Археологические находки свидетельствуют о том, что первые поселения в долине реки Клайд появились ещё во времена неолита. Позднее территорию современного Глазго населяли кельтские племена. В 142--144 годах завоевавшие Британию римляне воздвигли от одного побережья Шотландии до другого оборонительное укрепление, т. н. вал Антонина, для защиты бриттов от набегов северных племён. Остатки вала сохранились на окраине Глазго до сих пор.

Основание города приписывается христианскому миссионеру святому Мунго. Согласно легенде, в 543 году он основал монастырь на берегу реки Молендинар, там, где теперь расположен собор св. Мунго. Легенда была записана около 1185 года монахом-ариографом Жосленом из Фернесса и не подтверждена более никакими источниками, однако традиционно св. Мунго и его мать Тенева считаются покровителем Глазго, а его изображение присутствует на гербе города.

-- Геральдика[править | править исходный текст]

Герб был пожалован городу лордом-лайоном (главой геральдической службы Шотландии) 25 октября 1866 года. Символы, изображённые на нём, ранее использовались на официальных печатях Глазго и имеют прямое отношение к житию св. Мунго, иллюстрируя четыре чуда, приписываемых покровителю города:

Here is the bird that never flew / Это птица, что ни разу не летала

Here is the tree that never grew / Это дерево, что не росло

Here is the bell that never rang / Это колокол, что не звонил

Here is the fish that never swam / Это рыба, что не плавала

Первое чудо -- это воскрешение малиновки после того, как соученики Мунго убили любимую птицу своего наставника св. Сёрфа и обвинили будущего святого в её гибели. Второе чудо, хотя и не связанное с изображённым на гербе дубом, произошло, когда в церкви Калросса был утрачен огонь, а св. Мунго чудесным образом зажёг ветку орешника. Третье чудо -- колокол, который, как гласит легенда, был подарком святому от папы Римского. И, наконец, история четвёртого чуда связана с преданием о королеве Лангеорете. Когда её супруг, король Риддерах, заподозрил жену в неверности, то, узнав, что королева подарила своему возлюбленному рыцарю золотое кольцо, выкрал подарок и бросил его в волны Клайда. Затем он потребовал, чтобы Лангеорета принесла кольцо. Однако св. Мунго, духовник её любовника, узнал об их связи на исповеди и подсказал рыцарю, как выполнить приказ короля. По наущению св. Мунго, тот поймал в реке лосося, во рту которого лежало кольцо, и таким образом спас честь королевы.

Изображения этих символов -- вместе или по отдельности -- можно неоднократно увидеть на улицах Глазго. Они украшают здания, памятники, мосты, фонтаны и фонарные столбы, а также присутствуют на гербе университета Глазго.

Считается, что девиз города -- Пусть Глазго процветает (англ. Let Glasgow Flourish) -- это укороченная фраза из проповеди св. Мунго. Её полная версия звучит так: Господи, пусть Глазго процветает во имя слова Божия и во славу Его (англ. Lord, Let Glasgow flourish by the preaching of the word and the praising of thy name).

-- Этимология[править | править исходный текст]

Во времена завоевания Британии римлянами поселение на месте Глазго именовалось Cathures. Считается, что современное название Глазго имеет бриттские корни и, восходя к кумбрийскому языку, означает "зелёная лощина" (от слияния слов glas и cau). Первые вариации этого названия были довольно разнообразны -- самые старые источники упоминают Glaschu, на печатях 1180 года город фигурирует как Glesgu, затем как Glasgeu (в документе 1297 года) и Glaschow (в хартии 1419 года). Менее обоснованная, но более популярная версия, изложенная Жосленом из Фернесса, утверждает, что название городу дал сам св. Мунго, назвав основанную им общину Glesgu, то есть "возлюбленная семья". Ранее бытовало мнение, что на месте Глазго существовало поселение под названием Deschu, которое из-за ошибки средневекового переписчика превратилось в Glaschu.

-- Средневековье

К концу XII века Глазго стал важным религиозным центром региона, а его население составляло полторы тысячи человек. В 1136 году в присутствии короля Давида I состоялось освящение кафедрального собора, возведённого на месте церкви св. Мунго. После пожара собор был заново отстроен и освящён в 1197 году, а в последующие два столетия реконструирован. Между 1175 и 1178 годами король Вильгельм I Лев даровал епархии Глазго статус города с самоуправлением. Право вести торговлю способствовало развитию города, в особенности после того, как приблизительно с 1190 года в его пределах начала проводиться ежегодная летняя ярмарка, привлекающая в Глазго торговцев и ремесленников. Традиция проводить ярмарку в конце июля сохраняется до сих пор. В 1451 году буллой папы Николая V был основан университет Глазго, что обеспечило городу статус не только религиозного, но и образовательного центра. В 1492 году епархия Глазго получила права архиепископства. Несмотря на это, экономика Глазго во времена Средневековья была развита гораздо слабее по сравнению с городами на восточном побережье Шотландии, географическое положение которых облегчало торговые сношения со странами Европы. Торговля велась преимущественно с близлежащими городами и островами.

-- Глазго в XVI--XVIII веках

В 1560 году решением Парламента страна отринула католичество и приняла протестантство, точнее его пресвитерианскую ветвь. В целом, движение Реформации оказало большое влияние на Глазго, где была сильна церковная власть, и способствовало её ослаблению. В 1611 году Яков I даровал Глазго статус королевского города, что означало непосредственное подчинение города короне. В ноябре 1638 года -- вскоре после принятия Национального ковенанта -- в кафедральном соборе Глазго была собрана генеральная ассамблея, выступившая против политики короля Карла I по изменению правил пресвитерианского богослужения. В результате в Шотландии произошли вооружённые конфликты -- сначала епископские войны, а затем, в 1644--1647 годах, гражданская война между ковенантерами и роялистами. К счастью, эти конфликты практически не затронули город ввиду его незначительного в те времена политического статуса.[18] В 1650 году, вскоре после поражения шотландцев в битве при Данбаре, в Глазго останавливался Оливер Кромвель.

На протяжении XVI века Глазго по-прежнему оставался небольшим провинциальным городом. Расположение на берегу реки по причине её мелководья не способствовало развитию торговли. В 1557 году вклад Глазго в сумму налогов, взимаемых с городов Шотландии, составлял всего 2 % (что было очень мало по сравнению с 25 % вкладомЭдинбурга). Жители города занимались в основном различными ремёслами -- ткачеством, дублением кож, производством мебели, гончарством и пр. Подъём экономики начался после объединения Англии и Шотландии под властью короля Якова I в 1603 году. Бурному развитию не помешали ни эпидемия чумы 1647 года, ни пожары 1652 и 1677 годов(во время первого выгорела почти треть города). К середине XVII века Глазго вытеснил Перт с четвёртого места по объёму торговли в стране, а в 1670 году, обогнав Данди иАбердин, уступал лишь столице Шотландии.

Экономическому росту способствовало множество факторов. Внешняя торговля начала развиваться после того, как в 1668 году в деревне Ньюарк (современное название -- Порт-Глазго), где устье реки было шире, по инициативе городского совета был построен порт для обслуживания нужд купцов Глазго. С 1674 года, с прибытием в порт первого груза табака, началась трансатлантическая торговля. В колонии в свою очередь отправлялись корабли с углём, тканями и другими товарами. В тот же период начался рост индустрии:

-- 1667 год -- открылись мыловарни и сахаро-рафинадная фабрика.

-- 1680--1730 годы -- было налажено бумажное, стекольное и кирпичное производство.

-- 1711 год -- в Гриноке начала функционировать первая верфь, обслуживающая Глазго и близлежащие города.

-- 1736 год -- открылись фабрики по производству прессованного табака, ткацкая и металлургическая фабрики.

-- 1740 год -- заработали красильные мастерские.

Менялся и облик города. После опустошительных пожаров власти запретили использование древесины при строительстве, поэтому с тех пор дома возводились только из камня и по единому образцу. В 1636 году было построено здание муниципалитета, в 1649 и 1661 годах открыты соответственно госпиталь Хатчесона и библиотека при университете Глазго. Первая городская газета -- Glasgow Courant -- начала печататься с 1715 года. Даниэль Дефо, побывавший в Глазго в 1723 году, оставил описание города в книге "Путешествие по всему острову Великобритания"[22]:

Вне всякого сомнения, Глазго -- прекрасный город. Главные улицы хороши и просторны, а застроены лучше, чем где бы то ни было. Все здания -- каменные и обычно сочетаются друг с другом как высотой, так и обликом фасадов. Нижние этажи их обычно опираются на квадратные дорические колонны, а не на круглые столбы, что добавляет как прочности, так и красоты зданиям. Своды между ними ведут в лавки. Одним словом, это чистейший, красивейший и лучше всего устроенный город Британии, за исключением Лондона.

К концу XVIII века наиболее процветающими отраслями стали металлургия, импорт табака (до 47 миллионов фунтов в год)[21] и текстильная промышленность (в особенности Глазго славился тонким батистом)[18]. За полвека с 1755 года население возросло втрое, составив к 1801 году 77 тысяч человек. Из провинциального города Глазго стал индустриальным центром региона, а к началу XIX века -- самым быстрорастущим городом Великобритании.[21]

-- Глазго в XIX веке

В начале XIX века население продолжало быстрыми темпами увеличиваться, преимущественно за счёт ирландских эмигрантов и переселенцев с севера страны. Почти треть из них оседала в деревнях в окрестностях Глазго и была занята в текстильной промышленности. Остальные, заполонив городские трущобы, нанимались чернорабочими на фабрики и фермы. Следствием притока эмигрантов стали перенаселение и антисанитария в бедных кварталах, что приводило к частым эпидемиям оспы, сыпного тифа и холеры. Первые попытки справиться с эпидемиями были предприняты в 1840-е годы, когда по инициативе муниципалитета улицы начали очищаться от нечистот и других рассадников инфекции. Затем в 1859 году была запущена новая система водоснабжения из озера Лох-Катрин; в 1866 году, хотя и недостаточно эффективно, заработала программа по расчищению трущоб, условия жизни в которых в то время были признаны худшими в Европе.

Парламент в 1832 году принял акт о реформе избирательной системы (благодаря чему электорат Шотландии увеличился в 14 раз) и предоставил места в палате общин городам, которые выросли во время индустриализации. Таким образом, от Глазго впервые было избрано два члена парламента. Условия труда на предприятиях города, тем не менее, остались неизменными, и рабочее движение ещё не раз заявляло о себе. Так, в 1837 году, в ответ на попытку фабрикантов урезать заработную плату, бастовали прядильщики хлопка, в 1848 году прошли массовые демонстрации безработных под чартистскими лозунгами[23][25][26].

Все эти события контрастировали с непрерывным ростом города и подъёмом экономики -- в середине XIX века Глазго называли вторым городом Империи (после Лондона). Лидирующую позицию по-прежнему занимали тяжёлая и текстильная промышленности, быстро набирало силу судостроение (к 1864 году на Клайде функционировало более 20 верфей). С развитием железнодорожного сообщения, в особенности после открытия линии между Глазго и Эдинбургом в 1842 году, город стал главным поставщиком локомотивов в стране. Случались и кризисы -- в 1860-х из-за гражданской войны в США сократились поставки хлопка, и тысячи рабочих оказались на улице. На следующее десятилетие пришёлся пик экономического бума (перемены коснулись и рабочего класса -- была повышена заработная плата и улучшены условия труда), но затем в 1878 году, после краха Банка Глазго, произошёл резкий спад, что в наибольшей степени коснулось судостроения.

-- Глазго в XX -- начале XXI веков

Рост населения в начале XX века был обусловлен присоединением к Глазго соседних небольших городов (таких как Гован, Партик и др.). В 1920 году Глазго, где проживало более миллиона человек, являлся вторым самым густонаселённым городом Великобритании, вновь уступая первое место Лондону. В июле 1914 года король Георг V в рамках поездки по индустриальным центрам страны побывал в Глазго и, в том числе, посетил верфь Гована, где наблюдал за строительством дредноута "Вэлиент". Спустя месяц Великобритания вступила в Первую мировую войну. Хотя в городе были сильны антивоенные настроения (так, 9 августа 1914 года в парке Глазго-Грин прошла пятитысячная антивоенная демонстрация), более 200 тыс. мужчин Глазго ушли на фронт, а сам город стал одним из главных поставщиков боеприпасов и другой военной продукции на нужды британской армии.

После окончания войны вновь набрало силу рабочее движение, получившее название "Красный Клайдсайд". 31 января 1919 года более 60 тыс. рабочих, в основном занятых в судостроении, объявили забастовку и вышли на митинг, требуя сокращения трудового дня. Полиция пыталась разогнать демонстрантов, но встретила активное сопротивление. События этого дня получили название Битва на Джордж-сквер или Кровавая пятница[27]. Беспорядки прекратились только 10 февраля, когда протестующим было обещано незначительное сокращение рабочего дня. Тогда же в Глазго впервые был зачитан акт о бунтах, согласно которому полиции разрешалось применять оружие для подавления митингов.

Конец 1920-х годов был ознаменован резким спадом экономики, хотя кризис в судостроении несколько компенсировался тем фактом, что Глазго по-прежнему оставался лидером в мировом производстве локомотивов. Существовали серьёзные проблемы и в социальной сфере. Так, к 1933 году, когда Великая депрессия в Глазго пребывала на пике, около 30 % горожан потеряли работу. Из-за дефицита жилья бедные кварталы, в основном населённые эмигрантами, были переполнены. Такое положение побудило муниципалитет Глазго запустить программу по дополнительной застройке города, в результате чего с 1926 по 1938 год его площадь выросла более чем вдвое.

Ситуация несколько изменилась к лучшему в конце 1930-х годов, когда в Глазго была проведена Британская имперская выставка (1938). На открытии присутствовали король Георг VI и королева Елизавета, а всего за полгода её посетило 12 миллионов человек. Менялись и настроения горожан -- массовое увлечение кино привело к тому, что в 1939 году в Глазго функционировало 114 кинотеатров. Во время Второй мировой войны предприятия Глазго вновь работали на нужды фронта. К счастью, город и его жители практически не пострадали от авиационных налётов противника. В середине 1950-х муниципалитет города под давлением принятого парламентом закона о жилищном строительстве запустил программу, нацеленную на уничтожение городских трущоб -- всего было снесено около 32 тыс. домов, признанных непригодными для проживания. В связи с массовым переселением горожан на окраины Глазго и в окрестные города была улучшена транспортная система города[28][31].

Тем не менее, Глазго переживал кризис. С середины XX века началось резкое сокращение численности населения, которая за полвека уменьшилась почти вдвое. Период упадка затянулся на три десятилетия. Только в 1980-х годах началось возрождение Глазго, набравшее силу в 1990-х. Муниципальные власти начали прилагать активные усилия по улучшению уровня жизни, развитию экономики и повышению культурного уровня города, и в итоге развёрнутые ими программы увенчались успехом. В 1990 году Глазго был удостоен статуса Культурной столицы Европы, в 1999 году стал Британским городом архитектуры и дизайна, а в 2003 году -- Спортивной столицей Европы. В Глазго открывались новые музеи и концертные площадки; начали проходить ежегодные тематические фестивали. Наиболее значительные события:

-- 1983 год -- открытие галереи собрания Баррела;

-- 1985 год -- открытие Шотландского выставочного и конференц-центра (SECC);

-- 1990 год -- открытие Королевского концертного зала;

-- 1994 год -- основание фестиваля Celtic Connections;

-- 1996 год -- основание фестиваля West End, открытие Галереи современного искусства (GoMA);

-- 2001 год -- открытие Центра науки Глазго.

Позитивные перемены коснулись и экономики города -- началось активное развитие секторов сферы услуг, резко упал уровень безработицы, а уровень ВВП относительно других городов Великобритании стал уступать лишь Лондону и Эдинбургу. В настоящее время Глазго считается самым процветающим и динамично развивающимся в экономическом отношении городом Шотландии.[34]

-- Географическое положение

Глазго находится на северо-западе Великобритании, в центральной части Средне-шотландской низменности перед Северо-Шотландским нагорьем на реке Клайд в 32 км от её устья. Высоты над уровнем моря колеблются в пределах 70--200 м.

-- Климат

Находясь на одной широте с Москвой, Глазго имеет океанический климат с большим количеством осадков. Межсезонные колебания невелики, и составляют чуть более 10 RC. Лето холодное, сырое и дождливое, зима мягкая, также с доминирующей пасмурной погодой. По мягкости зима примерно соответствует Южному берегу Крыма или черноморскому побережью Кавказа, а лето лишь чуть теплее, чем в Мурманске илиНорильске.

Растительность

Растительность в городе представлена большим количеством искусственных насаждений, аллей, парков (в Глазго их около 70-ти). Это преимущественно флора побережий и умеренного пояса -- сосны илиственницы. В одном из заповедников сохранились окаменевшие пни сигилярии каменноугольного периода.[35]

-- Население

По данным переписи населения 2001 года, мужчины составляют 47,07 % населения Глазго, а женщины, соответственно, 52,93 %. Процент совершеннолетних жителей, не состоящих в браке, значительно выше, чем в среднем по Шотландии, и составляет 40,98 %. Процент жителей, владеющих гэльским языком, составляет 0,94 %.[2]

Этнический состав

Хотя, согласно переписи, подавляющее большинство городского населения составляют шотландцы (89,62 %), Глазго можно назвать наиболее многонациональным городом Шотландии. В городе самая высокая по стране численность цветного населения. В особенности велика пакистанская диаспора (половина от всех пакистанцев Шотландии -- 2,7 % или более 15 тысяч человек). Кроме того, в Глазго проживает 4,11 %англичан, 1,59 % ирландцев, 1,07 % уроженцев стран континентальной Европы, 0,72 % индийцев (четверть общешотландского количества), 0,67 % китайцев, 0,31 % чернокожих, 0,17 % валлийцев, 0,04 % выходцев из Бангладеша, а также более малочисленные группы представителей других национальностей.[2][37]

-- Религия

Согласно опросу, проведённому во время переписи населения, религиозные верования в Глазго распределяются следующим образом. Две трети населения считают себя христианами, причём 31,5 % от общего числа -- это приверженцы церкви Шотландии, а 29,2 % -- католики. Немногим менее четверти населения -- атеисты (22,7 %). Доли приверженцев других конфессий достаточно невелики -- это 3,1 % мусульман, 0,4 % сикхов, 0,2 % буддистов, 0,2 % иудеев и 0,2 % индуистов. 7,8 % жителей затруднились ответить на вопрос о вероисповедании.[38]

В городе четыре христианских кафедральных собора (собор св. Мунго, собор св. Андрея, собор девы Марии и собор св. Луки), 13 мечетей[39] (среди них -- самая большая в Шотландии), 7 синагог. Кроме того есть индуистский храм, а в 2007 году был построен храм для приверженцев сикхизма.[40]

-- Диалект

Среди населения Глазго и близлежащих городов распространён диалект на основе англо-шотландского языка, т. н. Glasgow Patter. Его отличительными чертами является обилие местных слов, а также замещение или "проглатывание" некоторых слогов и звуков. Например, буквосочетание th в начале слова произносится как /h/, буква t часто заменяется на /r/, дифтонг /?u/ перед /k/ заменяется на /o/ и т. д.[41]

-- Политика

Управление городом находится в ведении Муниципального совета Глазго. После выборов, прошедших в мае 2007 года, совет включает в себя 79 человек. Среди них -- 45 лейбористов, 22 представителя Шотландской национальной партии, 5 членов Шотландской партии зелёных, 5 либерал-демократов, 1 консерватор и 1 представитель партии "Солидарность". Возглавляет совет лейборист Стивен Пёрселл, а лорд-мэром Глазго является Боб Уинтер. Заседания совета проходят в здании Городских палат, которое находится в центре города на Джордж-сквер.[43]

В Парламенте Шотландии от Глазго присутствует 17 членов парламента (всего 23 % от общего количества), в Парламенте Великобритании -- 9 членов парламента, избранных посистеме голосования на основе большинства (та же схема применяется при выборах в муниципалитет).[44]

-- Экономика

Пережив в XX веке период резкого экономического спада, город постепенно возвращается на былые позиции. Теперь Глазго, наравне с Эдинбургом, вновь считается двигателем экономики региона (в сумме ВВП этих двух городов равен 67 %[45] от общешотландского)[46]. Количество рабочих мест, предоставляемых городом, увеличилось с 309 тысяч в 1993 году до 419 тысяч в 2006 году, достигнув самого высокого уровня за последние 25 лет.[47][48] Темпы экономического роста города ежегодно составляют 4,4 %, что является вторым показателем по Великобритании (после Лондона) -- только в 2005 году было создано более 17 тысяч новых рабочих мест, а вливание частных инвестиций в экономику Глазго достигло в 2006 году 4,2 миллиардов фунтов стерлингов.[49] Кроме того, отмечено и резкое снижение уровня безработицы (на 45 % за последние 9 лет).[50] ВВП города в 2006 году составил 12,8 миллиардов фунтов стерлингов[51], причём по величине ВВП на душу населения -- ё21 905 -- Глазго занимает 11 место среди городов Европы[50].

За последние 20 лет в Глазго произошла значительная диверсификация экономики: традиционные отрасли промышленности (судостроение и тяжёлое машиностроение), от которых ранее зависело экономическое благополучие города, уступили главенствующее место сфере услуг (включает в себя развитие финансового сектора и биологических наук, коммуникации, здравоохранение, розничную торговлю и прочее).[52]Важное место в экономике города занимает туризм -- Глазго считается третьим по популярности городом Великобритании (после Лондона и Эдинбурга) и ежегодно принимает около 4 миллионов туристов.[53]

В Глазго расположены штаб-квартиры ряда крупных компаний, среди которых энергетическая компания Scottish Power.

-- Центр

Центр Глазго -- это городское пространство на северном берегу Клайда, ограниченное Хай-стрит на востоке, руслом реки на юге и магистралью М8 на севере и западе. Историческим центром является область между собором св. Мунго и площадью Глазго-кросс, которые расположены соответственно на севере и юге Хай-стрит, старейшей улицы города.

Сердце Глазго -- это площадь Джордж-сквер, к которой примыкают Городские палаты, место заседания муниципалитета. Основные пешеходные улицы -- Бьюкенен-стрит (Buchanan Street), Аргайл-стрит(Argyle Street) и Сокихолл-стрит (Sauchiehall Street). В центре города сосредоточены не только основные достопримечательности, театры, музеи и галереи, но и множество ресторанов, кафе и торговых центров, что делает эту часть города привлекательным местом для шопинга и досуга.[54]

-- Мерчант-сити

В XVIII--XIX веках в Мерчант-сити (или в Торговом городе в переводе), что расположен в восточном секторе городского центра, селились богатые коммерсанты, сделавшие состояние на торговле табаком, сахаром и другими товарами. Во времена экономического кризиса многие здания пришли в упадок, но в 1980-х годах был запущен проект по восстановлению района, и теперь отреставрированные неоклассические особняки и бывшие торговые склады занимают дорогие магазины, рестораны и кафе. Центром Мерчант-сити считается Глазго-кросс -- место пересечения пяти главных улиц квартала, -- а в центре площади, в свою очередь, возвышается часовая башня Толбут, единственная сохранившаяся часть старого муниципалитета Глазго.

В западном секторе центра Глазго находится квартал, где сконцентрированы финансовые учреждения города. Являясь одним из самых крупных деловых центров Великобритании (после лондонского и эдинбургского), официально он носит название Международного района финансовых операций (IFSD), но обычно его называют "квадратным километром" или "Клайдской Уолл-стрит". Бюджет проекта по развитию квартала -- он был запущен в 2001 году и включал в себя работы по привлечению к сотрудничеству компаний, занимающих лидирующие позиции на мировых финансово-экономических рынках, а также по планированию и обустройству квартала -- превысил 750 миллионов фунтов стерлингов. Власти города рассчитывают, что к 2011 году IFSD обеспечит рабочими местами около 20 тыс. человек.[57] В пределах квартала располагаются представительства различных финансовых групп (и в том числе штаб-квартиры восьми из десяти ведущих на территории Великобритании страховых компаний): Abbey, Aviva, Barclays, Direct Line, HBOS, JP Morgan, Lloyds TSB, Morgan Stanley, National Australia Group, Royal Bank of Scotland и др. В 2005 году IFSD был признан самым успешным коммерческим проектом по регенерации в Великобритании.[58][59]

-- Вест-Энд

Эта самая шумная и космополитическая часть города является сосредоточием модных кафе, баров, дорогих магазинов, клубов, ресторанов и гостиниц. Главная улица --Байрс-роуд. В пределах Вест-Энда расположены университет Глазго (его главная достопримечательность), парк Келвингроув, штаб-квартира телекомпании Би-би-си Шотландия (англ.), Ботанические сады, Шотландский выставочный и конференц-центр, спортивная арена Келвин-холл и несколько музеев -- галерея Келвингроув, галерея Хантера и музей транспорта, который, впрочем, в 2009 году переместится к гавани, в новое здание по проекту Захи Хадид.[61] В Вест-Энде обосновалось большинство студентов города. Ежегодно в июне его территория становится местом проведения фестиваля West End, самого крупного фестивального события в Глазго.

-- Ист-Энд

-- Главными ориентирами этой старейшей части города являются часовая башня Трон-стипл и собор св. Мунго.[64] На холме поблизости от собора расположено городское кладбище, с 1831 года являющееся местом захоронения видных горожан. В центре кладбища находится статуя шотландского религиозного реформатора Джона Нокса, а некоторые надгробия выполнены по проектам известных архитекторов Чарльза Ренни Макинтоша и Александра Томсона. Другие достопримечательности Ист-Энда -- поместье Прованд, рынок Баррас, дансинг The Barrowlands, старейший городской парк Глазго-Грин (где, начиная с XII века, проводится ежегодная ярмарка) и футбольный стадион Селтик-парк.

-- Юг города

Помимо жилых кварталов, на юге города находятся несколько больших гольф-клубов, футбольный стадион Хэмпден Парк и крупные парки -- среди них выделяются Куинз-парк,Беллахьюстон-парк (на территории которого можно увидеть здание дома Поклонников искусства по проекту Чарльза Ренни Макинтоша) и Поллок-парк, где расположены поместье Поллока и здание галереи собрания Баррела.

-- Север города

Северные кварталы Глазго, где проживают беднейшие слои населения города -- в социальном плане одни из наиболее проблемных в Шотландии. По статистике, там сосредоточено наибольшее количество неполных семей, самый высокий по городу уровень безработицы и самоубийств. Критическая ситуация сложилась и в сфере здравоохранения -- количество смертей от передозировки наркотиками на севере Глазго в пять раз выше, чем в среднем по Шотландии, высока смертность от раковых и сердечных заболеваний (соответственно до 33 % и 45 % от общешотландского количества). В настоящее время властями инициировано несколько программ, призванных изменить к лучшему ситуацию в северном Глазго. Основные цели -- создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни, обеспечение поддержки местным предпринимателям и пр.

-- Архитектура

Средневековая архитектура Глазго практически не сохранилась, за исключением кафедрального собора св. Мунго. Из множества церковных построек, окружавших его в прошлом, ныне осталось лишь относящееся к XV веку поместье Прованд. К сожалению, в отличие от Эдинбурга, в современном Глазго можно встретить достаточно мало зданий, сооружённых ранее XIX века. Наиболее примечательные из них -- сохранившаяся с 1529 года часовая башня Трон-театра, башня Толбут и здание Торгового дома, построенное в 1791--1794 годах архитектором Робертом Адамом.[70]

Бо?льшая часть архитектурного наследия города относится к XIX веку и началу XX века, когда Глазго по праву считался вторым городом Империи. Дома этого периода выстроены в самых разнообразных стилях. Так, яркими примерами венецианского стиля являются Городские палаты Глазго (1888), бывшие склады Гарднеров (1856), ковровая фабрика Темплтона (1892), напоминающая Дворец дожей, и здание Ca'd'Oro (1872), спроектированное архитектором Ханименом под впечатлением от одноимённого дворца в Венеции. В неоклассическом стиле построены Каледонская церковь (1857) и Галерея современного искусства (это здание, принадлежавшее когда-то табачному магнату Уильяму Каннингему, было возведено в 1778 году, но в начале XIX века значительно реконструировано). Черты неоготического стиля присутствуют в облике кафедральных соборов девы Марии (1873), св. Андрея (1817) и св. Луки (1877).[71][72]

К наиболее важным современным архитектурным проектам в Глазго следует отнести здание Королевского концертного зала (1990), здание Центра науки Глазго (2001), комплекс Шотландского выставочного и конференц-центра (с 1983 по 2007 год), торговые центры Buchanan Galleries (1999) и St Enoch Centre (1989).

Архитекторы, более всего повлиявшие на формирование облика города:

-- Александр Томсон -- спроектировал десятки домов в неоклассическом стиле, за пристрастие к которому получил прозвище "грек"[73].

-- Мосты

Дополнительный колорит городскому облику придают два десятка мостов самых разных типов (подвесных, вантовых, арочных и пр.), переброшенных через реку, которая делит Глазго на две части. Среди них есть как пешеходные, так и автомобильные и железнодорожные. Самые старые из сохранившихся -- мост на Саус-Портленд-стрит, мост св. Андрея и Виктория-бридж -- были построены в середине XIX века[74]. Один из наиболее впечатляющих -- арочный мост Clyde Arc (построен в 2006 году), прозванный местными жителями "Косым мостом" (англ. Squinty Bridge) из-за угла, под которым он пересекает реку.

-- Парки

Из 70 парков, расположенных в черте города, следует отметить:

-- Парк Келвингроув -- один из классических образцов парка в викторианском стиле -- был разбит в 1852 году по проекту Джозефа Пакстона (известного британского архитектора тех лет и автора лондонского Хрустального дворца) и с тех пор является популярным местом отдыха горожан. На его территории находятся художественная галерея Келвингроув, теннисные корты, площадки для игры в крокет и боулинг на траве, детские игровые площадки.

-- Куинз-парк, названный в честь королевы Марии Стюарт, был открыт в 1857 году (проектировщиком вновь выступил Джозеф Пакстон). Равно как Келвингроув, Куинз-парк предоставляет самые разнообразные возможности для отдыха (на его территории есть спортивные площадки, кафе и бары, площадки для пикников и пр.).

-- Глазго-Грин -- старейший городской парк Глазго, история которого берёт истоки с середины XV века, когда епископ Тёрнбулл передал земли Глазго-Грин в общественное пользование -- является излюбленным местом проведения различных культурных мероприятий, от Международного фестиваля волынщиков до ежегодного праздника фейерверков. В черте парка находятся Народный дворец, ковровая фабрика Темплтона и футбольный центр.

-- Ботанические сады Глазго, встречающие до 400 тыс. посетителей в год, были открыты в 1817 году и славятся коллекциями тропических орхидей, бегоний и древовидных папоротников. Главная достопримечательность садов -- дворец Киббла, изящная стеклянная оранжерея XIX века с мраморными скульптурами внутри.

-- Культура

Культурная жизнь города, провозглашённого Культурной столицей Европы 1990 года[77], довольно разнообразна. В Глазго базируется большинство национальных организаций, имеющих отношение к искусству -- в том числе Шотландская опера, Шотландский балет, Национальный театр Шотландии, Королевский шотландский национальный оркестр,Шотландский симфонический оркестр BBC и Национальный молодёжный театр Шотландии. В 1999 году появилась традиция утверждать поэта-лауреата Глазго, с 2005 года это почётное звание носит поэтесса Лиз Локхед[78].

-- Театры

В театрах Глазго представлен весь спектр исполнительных искусств. Репертуар Королевского театра составляют постановки классических пьес, оперные и балетные спектакли. На сцене театра-варьете "Павильон", основанного в 1904 году и встречавшего в своих стенах Сару Бернар, проходят мюзиклы и разнообразные представления. Кроме того, он является единственным частным театром Шотландии. В начале XX века был основан и Кингс-театр, специализация которого -- постановки вест-эндских мюзиклов, продолжающих традицию Бродвея. Другими примечательными площадками Глазго являются Трон-театр, Ситизенс-театр и ряд небольших театров, ориентирующихся на современное и экспериментальное драматическое искусство.

-- Музеи и галереи

-- Художественная галерея Хантера

-- Галереи Маклеллана

-- Народный дворец

-- Поместье Поллока

-- Музей религиозной жизни и искусства святого Мунго

-- Шотландский национальный музей сельской жизни

-- Музей шотландского футбола

-- Шотландский музей школы

Клубы, концертные залы и кинотеатры

Музыкальная сцена города -- одна из наиболее ярких в Великобритании. Среди больших площадок, помимо Королевского концертного зала и Шотландского выставочного и конференц-центра, следует отметить вторую по значимости британскую рок-площадку -- дансинг The Barrowlands в Ист-Энде, на сцене которого выступали многие популярные группы, от The Cure и The Smiths до Megadeth и Metallica. Не менее примечательны живые концерты в клубе King Tut's Wah Wah Hut, после выступления в котором в1993 году группа Oasis подписала контракт с Creation Records. Ночные клубы Глазго, равно как и в других больших городах страны, ориентрируются на самые разнообразные музыкальные жанры. Наиболее популярные из них: The Arches, Blanket, Campus, Cathouse, Cube, Garage, Tiger Tiger, The Tunnel и др. Глазго -- родина музыкальных групп Belle & Sebastian, Glasvegas, Franz Ferdinand, The Fratellis, Mogwai, Primal Scream, Simple Minds, Texas, Travis, Camera Obscura.

В Глазго есть более 10 кинотеатров, в том числе открывшийся в 2001 году 18-зальный Cineworld, который занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий кинотеатр в мире.

-- Фестивали

Фестивальная жизнь города -- одна из самых насыщенных в Шотландии. Но в отличие от Эдинбурга, где фестивальным месяцем является август, в Глазго фестивали проводятся на протяжении всего года. Наиболее значительным из них является фестиваль West End, который проводится начиная с 1996 года в июне. Это самое крупное фестивальное событие года, включающее в себя выступления уличных театров, музыкальные и танцевальные мероприятия, карнавальные шествия, парады и др.[63]

-- СМИ

В Глазго базируется значительное количество офисов различных СМИ -- как городских, так и региональных. В частности, это:

-- штаб-квартиры телекомпании Scottish Television, а также телекомпании Би-би-си Шотландия (англ.) (шотландского подразделения BBC) и радиостанции BBC Radio Scotland;

-- головные офисы распространяющихся на территории Шотландии газет Daily Record, Evening Times, Sunday Mail и The Herald;

-- региональные редакции британских газет The Sun, Daily Mail, The Times и The Sunday Times;

-- редакции местных городских газет The Digger, The Glaswegian, The Glasgow East News и др.

Библиотеки

В городе имеется 37 публичных библиотек и в том числе самая большая справочная библиотека Европы -- библиотека Митчелла, основанная в 1877 году по завещанию табачного магната Стивена Митчелла. Её собрание содержит 1,3 миллиона книг и 35 тысяч карт, а также фотографии, микрофильмы и архив газет.

-- Образование

В Глазго расположено 184 начальные школы и 29 средних школ[90], есть русская школа в Глазго, а также 34 школы, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями. В нескольких школах преподавание ведётся на гэльском языке.

Высшие учебные заведения города:

-- Университет Глазго -- будучи основанным в 1451 году, является вторым по дате основания в Шотландии (после Сент-Эндрюсского). На девяти факультетах университета обучается более 23 тысяч студентов.

-- Университет Стратклайда -- основан в 1796 году, на его пяти факультетах обучается более 25 тысяч студентов[94].

-- Каледонский университет Глазго (англ. Glasgow Caledonian University) -- основан как колледж в 1875 году, получил статус университета в 1993 году, на его трёх факультетах обучается более 17 тысяч студентов[94].

Помимо университетов в городе имеется ряд колледжей и академий -- Шотландская королевская академия музыки и драмы, Школа искусств, Морской колледж, Колледж коммерции и др. По количеству студентов -- 168 тысяч человек -- Глазго занимает первое место в Шотландии и второе в Великобритании (после Лондона).

-- Футбол

Глазго -- родина сильнейших футбольных клубов Шотландии -- "Селтика" и "Рейнджерс" (см. статью Old Firm), а также команд "Партик Тисл" и "Куинз Парк". Помимо них в Глазго базировалось ещё 6 клубов -- "Клайд" (ныне в Кимбернолде) и прекратившие существование "Терд Ланарк", "Камбасленг", "Порт Глазго Атлетик", "Коулейрс" и "Клайдсдейл". Три футбольных стадиона Глазго занимают первые места по вместимости среди футбольных стадионов Шотландии -- это "Селтик Парк", "Хэмпден Парк" и "Айброкс" (вместимость соответственно 60 832, 52 670 и 51 082 чел.). Примечателен тот факт, что Глазго был местом проведения первого в мире международного футбольного матча, состоявшегося 30 ноября 1872 года. Встретившиеся в этот день на поле сборные Англии и Шотландии сыграли вничью со счётом 0:0[96].

-- Другие виды спорта

Профессиональная регбийная команда города Glasgow Warriors выступает, наряду с другими командами Шотландии, Ирландии и Уэльса, в Кельтской лиге. Также в 1997 году была образована любительская регбийная команда Glasgow Hawks.[97] Единственная баскетбольная команда города называется Scottish Rocks и выступает в Британской баскетбольной лиге.[98] Кроме того, в Глазго произошло зарождение американского футбола Шотландии, когда в 1984 году была образована первая любительская командаGlasgow Lions.[99] Существует и несколько команд по игре в шинти.[100] Основные спортивные арены города (помимо футбольных) -- это Келвин-холл и стадион в Скотстуне, где в2003 году была открыта Национальная академия бадминтона. Тогда же Глазго был назван Спортивной столицей Европы 2003 года.

-- Игры Содружества

9 ноября 2007 года было принято решение в пользу Глазго (второй претендент Абуджа (Нигерия)) на право принять у себя Игры Содружества 2014 года. Шотландия в третий раз станет страной-устроителем Игр Содружества (в 1970 и 1986 годах игры проводились в Эдинбурге).[101] Помимо прочего, основанием является наличие уже отстроенных спортивных объектов -- стадион Хэмпден-парк, Международный водный центр в Толлкроссе, Национальная крытая спортивная арена и велодром, спортивные сооружения в парке Келвингроув. В планах -- строительство Шотландской национальной арены на территории Шотландского выставочного и конференц-центра (SECC). Заявленная программа игр включает в себя 17 видов спорта:бадминтон, бокс, борьба, боулинг на траве, велоспорт, водные виды спорта, гимнастика, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, нетбол (среди женщин), регби (среди мужчин), сквош,стрельба, триатлон, тяжёлая атлетика, хоккей на траве.[102]

-- Автомобильный транспорт

Глазго является одним из крупных транспортных узлов Великобритании. С другими регионами страны город связывают дороги:

-- A8/М8 -- главная магистраль, пересекающая Шотландию от западного до восточного побережья и связывающая Глазго и Эдинбург;

-- A82 -- проходит через Дамбартон к Лох-Ломонду и выше на северо-запад Шотландии;

-- A80/M80 -- ведёт на северо-восток до Стерлинга;

-- A74/M74 -- связывает Глазго с южными областями Шотландии и северными областями Англии;

-- A77/M77 -- ведёт на юго-запад до Эра через Килмарнок.

Несмотря на развитую сеть дорог в пределах Глазго, доля горожан, не владеющих автомобилем и предпочитающих пользоваться общественным транспортом, значительно выше, чем в среднем по Шотландии (составляет соответственно 56 % и 34 % семей).

-- Городской транспорт

За координацию и развитие общественного транспорта отвечает государственная организация Strathclyde Partnership for Transport (SPT).[105]

В городе функционирует около 40 автобусных компаний, причём на долю компании First приходится до 70 % от всех перевозок. Вплоть до середины XX века по Глазго курсировало множество двухэтажных трамваев и троллейбусов, однако по мере того, как горожане отдавали предпочтение другим видам транспорта, нагрузка на эти сети упала настолько, что было принято решение ликвидировать их. В последний раз трамвай проехал по улицам Глазго 4 сентября 1962 года, а троллейбус -- в мае 1967 года.

В начале 1990-х годов была предпринята попытка запустить линию легкорельсового транспорта, однако проект по неизвестным причинам был отклонён властями.

Линия метрополитена Глазго -- третья по дате основания в мире (после лондонского и будапештского) -- была открыта в 1896 году и состоит из кольца с пятнадцатью станциями. В конце 1970-х линия была полностью модернизирована. Пассажиропоток метрополитена Глазго составляет более 13 миллионов пассажиров в год. Неофициальное прозвище -- The Clockwork Orange ("Заводной апельсин").

-- Железнодорожный транспорт

Железнодорожное сообщение Глазго находится в ведении национального транспортного агентства Transport Scotland. Главные станции -- вокзалы Глазго-сентрал и Куин-стрит, поезда с которых отправляются, соответственно, в южном направлении и в северном и северо-восточном направлениях. Глазго-сентрал (обладатель национальных железнодорожных наград 1999 и 2005 годов) является самым оживлённым вокзалом Шотландии, ежегодно обслуживая более 29 миллионов человек. Вокзал Куин-стрит сильно уступает ему по объёму перевозок, которые составляют около 4 миллионов человек в год.

-- Водный транспорт

Ранее в Глазго функционировало несколько паромных переправ, однако теперь их практически полностью вытеснили мосты и проложенный под Клайдом тоннель. Сохранилась только одна переправа -- Renfrew-Yoker ferry, одна из старейших в Шотландии, которая связывает Глазго с лежащим на противоположном берегу реки городом Ренфру. По Клайду курсируют речные трамваи (с момента запуска в 2001 году услугами этого сервиса воспользовались более 200 тыс. человек), а также экскурсионный пароход Waverley -- он примечателен тем, что является последним находящимся в эксплуатации мореходным колёсным пароходом в мире. В июне 2007 года была запущена служба гидросамолётов, связавшая Глазго с областью Аргайл и Бьют.[114]

-- Воздушный транспорт

Глазго обслуживают 2 международных аэропорта:

-- Международный аэропорт Глазго (GLA) -- расположен в 13 км к западу от города. Является самым крупным международным аэропортом Шотландии, обслуживая вылеты по более чем 80 направлениям. Объём пассажирских перевозок составляет более миллиона человек ежемесячно и непрерывно повышается, в связи с чем в январе 2007 годапарламентом Шотландии было принято решение запустить железнодорожную линию от вокзала Глазго-сентрал до аэропорта. Строительство начнётся в 2008 году, а открытие линии намечено на 2010 год. 30 июня 2007 года в Международном аэропорту Глазго была совершена попытка теракта, во время которой двое мужчин врезались на автомобиле в здание главного терминала. Из-за этого инцидента работа аэропорта была парализована, однако обошлось без человеческих жертв, а оба террориста были арестованы.

-- Аэропорт Прествика (PIK) -- расположен в 46 км к юго-западу от города в окрестностях Прествика. Обслуживает вылеты по 27 направлениям и занимает третье место по объёму авиаперевозок в Шотландии.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Итак, мы въезжаем в Глазго. Перед светофором останавливаемся, чтобы пропустить двухэтажный городской автобус. Духэтажные автобусы в Великобритании не новость. В Лондоне мы видели красные "двухпалубники", которые своим внешним видом напоминали времена Пиквикского клуба. Здесь же автобусы вполне современного вида.

За ближайшим поворотом появляется дворец-не дворец, замок-не замок. Но очень большое здание из серого камня, почерневшего от времени и украшенного башенками, эркерами и т.п. Это всешотландская больница, где лечаться больные со всей страны. Размеры госпиталя производят впечатление.

Наш автобус проезжает какую-то центральную площадь. На ней разбросано около десятка памятников различным знаменитостям, в том числе пара конных, следовательно это, скорей всего, короли. Неожиданно я встретил памятник моему хорошему знакомому Джеймсу Уатту. Изобретатель парового двигателя сидит на постаменте в кресле, погруженный в разглядывание какой-то бумаги, может быть чертежа того же двигателя. Больше узнать что-либо о присутствующих на площади памятниках нам так и не удалось.

Мы оставляем автобус на стоянке и идем в собор св. Мунго. Перед входом в собор Таня обращает наше внимание на расположенный недалео от собора холм, на котором находится мемориальное кладбище. Там когда-то хоронили богатейших людей Глазго. Даже со значительного расстояния угадываются огромные размеры памятников.

-- На фонарях, окружающий собор, символы св. Мунго -- птичка, дерево, колокол и рыба.

Сам собор внутри мало чем отличается от обычных европейских соборов.

Обращают на себя внимание рисунки на стенах, повторяющие те же сиволы

святого Мунго и цветной барельеф, являющийся символом единства Англии

и Шотландии. На нем изображены Единорог (символ Шотландии) с

английским знаменем и Лев (символ Англии) с шотландским знаменем.

Собор имеет красивые витражи, выполненные в разное время на средства

различных жертвователей. После собора мы зашли в здание, построенное в стиле крепостного замка. Здесь находится информация для туристов. Рядом остановился красный экскурсионный автобус с открытым верхом. Напротив этого здания сохранившееся здание 15-го века.

Это самое старое здание в городе.

Мы отправляемся теперь к университету Глазго. По дороге встречаем некоторые супперсовременные здания, "Косой мост", который так назван, так как он построен под острым углом к течению реки Клайд. Все это довольно интересно, но на ходу автобуса трудно сделать качественные снимки.

Но вот мы и возле университета.

Обходим здание университета справа и здесь открывается еще один "боковой" фасад здания, находящегося на холме, и великолепная панорама города в долине.

Все вытаскивают фотокамеры и тут вдруг невероятная удача. Возле университета мы обнаруживаем группу молодых людей в килтах! Есть! Оказывается они на мальчишнике в связи с предстоящей свадьбой. С большой охотой соглашаются сфотографироваться и сами и с нашими туристами.

Судя потому, что рисунки на их килтах разный, они принадлежат к разным кланам. После посещения университета нас завезли в какой-то парк, где был фонтан с фигурой королевы Виктории и здание бывшей ковровой фабрики Темплтона, больше похожей на дворец Дожей в Венеции. Здесь же у фонтана собралась группа любителей собак-лайек. Собаки чудо, как хороши.

Фонтан Виктория.

Бывшая ковровая фабрика Темплтона

Шотландия, как и Англия -- страна каминов. Это отчетливо видно и в Глазго:

Итак с Глазго покончено, во всяком случае в этой поездке. Направляемся в зАмок и город Стерлинг, тоже одну из старинных столиц Шотландии. При создании этих заметок я нашел в интернете целый ряд описаний и замка и города. Но самым интересным и эмоциональным мне показался текст Марины Бродской, опубликованный в 2006 году. Хотя с тех пор прошло уже 8 лет, мои впечатления от Стерлинга очень близки к тому, что написала Марина. Поэтому я и помещаю ее текст, как главный. Я не знаю, насколько все в этом тексте исторически достоверно, но мои записки не являются научным трудом и поэтому меня вполне устраивает версия истории, изложенная Мариной Бродской. Особенно меня обрадовало то, что я узнал историю (или легенду?) о том, как Скун-камень попал от шотландцев к англичанам. А меня этот "камешек" очень интересует. Поэтому я очень рекомендую читателю обязательно потратить время на прочтение труда Марины Бродской. Я же буду сообщать только о своих впечатлениях и о том, что нам рассказывала Таня -- гид.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-- Стерлинг (замок)

Замок Стерлинг (англ. Stirling) -- находится в Шотландии в городе Стерлинг. Замок Стерлинг является одним из крупнейших и важнейших замков Шотландии, как с исторической, так и с архитектурной точки зрения. Замок располагается на вершине Замкового Холма. С трех сторон замок окружен крутыми обрывами, что создает сильную оборонительную позицию. Большинство главных строений замка построены в 15 и 16 веках. Сохранилось всего несколько строений 14 века, тогда как внешние укрепления датируются началом 18 века. В замке Стерлинг были коронованы несколько шотландских королей и королев, включая Марию Стюарт в 1543 году. Замок подвергался осаде как минимум восемь раз, в том числе несколько раз во время Войны за независимость Шотландии. Последний раз замок осаждался в 1746 году, когда принц Чарли пытался безуспешно взять его.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Текст Марины Бродской.

-- Ключевой замок

-- Шотландская государственность складывалась в борьбе за Стерлинг

Название Стерлинг произошло в результате слияния кельтских слов "ster" (гора) и "lyn" (река), что точно описывает положение города и крепости.

У стен замка Стерлинг в XIII веке решалась судьба независимой Шотландии. Однако, как полагают современные политологи, голливудский рассказ об одном из этих сражений сыграл в истории этой территории Великобритании не меньшую роль, чем реальная битва. Фильм Мела Гибсона "Храброе сердце", снятый в 1995 году, хотя и содержал множество исторических "ляпов", напомнил шотландцам о битве на Стерлингском мосту 1297 года и всколыхнул их национальное самосознание. В июле 1999 года королева Елизавета II торжественно открыла первую сессию парламента Шотландии, созванного по итогам всенародного референдума 1997 года. Недаром сами шотландцы, подчеркивая значение этого замка, говорят: кто владеет Стерлингом, тот правит Шотландией.

Впрочем, история этих мест началась задолго до Стюартов. Со скалы вулканического происхождения высотой 75 метров открывается панорама на извивающуюся у подножия горы реку Форт, окрестные поля, холмы и леса. Этот стратегически важный участок земли всегда играл важную роль в истории центральной Шотландии. Здесь бывали и кельты и римляне, которые взирали с высоты на враждебные им северные земли, -- эта скала всегда стояла на пути в Высокогорье. Затем римляне покинули эти места. Эта территория стала перекрестком и местом борьбы четырех народов: пиктов, скотов, бриттов и англов.

Считается, что единое Шотландское королевство было создано после того, как шотландский король Кеннет Макальпин (Kenneth MacAlpin, ? -- 858) разгромил здесь пиктов в 843 году. После этого в процессе ассимиляции пикты слились со скотами, образовав шотландский народ.

Письменная история Стерлинга начинается в XI веке. В летописи короля Малколма III Канмора (Malcolm Canmore, 1031-1093) крепость упоминается как шотландское военное укрепление. В 1072 году здесь встретились превосходящие по численности войска Вильгельма Завоевателя (William I, the Conqueror, 1028-1087) и воины Малькольма III. Итогом несостоявшейся битвы стала дань, которую Шотландия стала отчислять королю Англии.

В XII и XIII веках в замке мирно жили шотландские короли. Во время правления Александра III (Alexander III of Scotland, 1249-1286) в Шотландии царили мир и экономическая стабильность, а в замке Стерлинг велись активные строительные работы -- словом, ничто не предвещало беды. Скоропостижная смерть короля в результате несчастного случая в 1286 году и смерть в 1290 году по пути из Норвегии в Шотландию его восьмилетней внучки Маргарет (Margaret Maid of Norway, Margaret of Scotland, 1283-1290) -- единственной наследницы престола -- привели к смуте.

Пытаясь найти третейского судью в споре за власть, дворяне пригласили Эдуарда I Английского (Edward I Longshanks, 1272-1307), который поклялся, что признает будущее шотландской короны. В 1291 году он недолго пробыл в Стерлинге, шотландское дворянство даже присягнуло на верность ему в стенах замка. В ноябре 1292 года в Бервике-на-Твиде было принято решение отдать трон лояльному Англии Джону Баллиолю (John Balliol или Baliol, 1250-1313), а не другому претенденту на корону -- Роберту Брюсу (Robert Bruce, 1274-1329). Однако в 1295 году Баллиоль отказался поддержать Эдуарда I в его войнах с Францией. Английский король вторгся в Шотландию весной 1296 года, сместил короля Баллиоля и перевез Камень истины, на котором издавна короновались пиктские и шотландские монархи, из древней столицы Скоуна в Вестминстерское аббатство. В ходе военной операции Эдуард I захватил незащищенный замок Стерлинг.

После этих событий и произошла та самая великая битва при мосте Стерлинга, о которой до сих пор вспоминают в Шотландии. 11 сентября 1297 года шотландцы под предводительством Уильяма Уоллеса (William Wallace, 1270-1305), человека незнатного происхождения, ставшего символом сопротивления английской оккупации, и Эндрю де Морэй (Andrew de Moray, 1277-1338), одного из военных и политических лидеров Шотландии той поры, одержали победу над превосходящими по численности англичанами.

После этого Стерлинг перешел в руки восставших, а Уоллес и его сторонники закатили в замке великий пир. Однако в 1298 году, после поражения Уоллеса в битве при Фалкёрк, англичане снова завладели крепостью.

Вошедший в историю лишь по двум битвам, в которых участвовал, Уоллес стал национальным героем Шотландии. За 700 лет его жизнь обросла легендами. В 1830-х годах в Шотландии начался очередной подъем национального самосознания, у его истоков стоял Вальтер Скотт (Walter Scott, 1771-1832). Шотландцы создали Комитет по строительству национального памятника, долго выбирали место, собирали деньги.

И, наконец, в 1869 году в ознаменование победы войск под предводительством Уильяма Уоллеса над англичанами в битве у моста Стерлинга в двух милях к северу от крепости был поставлен Монумент Уоллеса (Wallace Monument), представляющий собой пятиярусную башню высотой около семидесяти метров. Ее вершина напоминает шотландскую корону. Поднявшись по 246 ступенькам на смотровую площадку монумента, можно увидеть все окрестности Стерлинга.

Считается, что именно с этого холма, где теперь стоит Монумент, Уоллес командовал своими войсками. По пути на вершину башни расположены информационные стенды, рассказывающие о жизни Уоллеса и его смерти, битве у моста Стерлинга, о великих людях Шотландии и о строительстве самого монумента, длившемся 8 лет. Среди экспонатов -- широкий двуручный "Меч Уоллеса" длиной 178 см и весом около 3 кг. Впрочем, ученые, проведя радиологический анализ, установили, что меч немного "моложе" своего предполагаемого владельца, чей рост, исходя из размеров оружия, должен был бы составлять не менее 190 см.

Жизнь Уильяма Уоллеса закончилась в 1305 году. Он был схвачен, доставлен в Лондон, осужден за измену и предан жестокой казни -- четвертованию. Уоллес отказался покаяться перед английским королем, хотя тем самым мог бы выбрать себе повешение, более легкую смерть.

В средние века крепость постоянно переходила от шотландцев к англичанам и обратно. Ее строили и разрушали, укрепляли и перестраивали с учетом нужд того или иного владельца, характера ведения войны и применяемого вооружения. До наших дней дошли лишь контуры крепости, строительство которой начал еще в конце XIV века Роберт Стюарт (Robert II Stewart, 1316-1390), основоположник знаменитой династии.

В XV веке в Стерлинге проживает королевская семья, вершатся заговоры и убийства, проходят рыцарские турниры. Яков III (King James III, 1451-1488), любивший замок, построил в его пределах Большой зал, который называют также Зданием парламента, в очередной раз перестроил церковь. При Якове IV (King James IV, 1473-1513) в замке возводят крепостные стены и Большой дворец в стиле эпохи Возрождения, в результате чего крепость постепенно превратилась в резиденцию, достойную королей.

Яков IV был известен среди современников как любитель наук, искусства и литературы. К замку стекались толпы проходимцев, обещавших раскрыть тайну философского камня, и монарх давал им кров. Покорил короля своими обещаниями итальянский монах и алхимик, известный как Джон Дамиан (John Damian). Он был назначен аббатом одного из приходов Стюартов Тонглэнд (Tungland или Tongueland) и получил возможность проводить в крепости свои опыты. В сентябре 1507 года он возомнил, что решил главную проблему человечества и преодолел земное тяготение. В присутствии большого количества народа монах спрыгнул с крепостных стен, собираясь полететь во Францию. Однако попытка оказалась неудачной. Впоследствии монах сетовал, что использовал для крыльев куриные перья, взятые из навозной кучи, а вот если бы в дело пошли перья орла, все бы сложилось иначе. Однако записей о новых опытах в истории не сохранилось, поэтому нельзя утверждать, что Яков IV внес вклад в развитие авиации.

В Стерлинге прошло детство Якова VI Шотландского (Якова I Английского) (King James VI of Scotland, King James I of England, 1566-1625). В период регентства замок неоднократно осаждали сторонники Марии Стюарт (Mary Queen of Scots, 1542-1587), в результате в пределах крепости пострадали постройки, в их числе оказалась и Королевская часовня. Именно ее восстановлением в первую очередь и занялся Яков, чтобы крестить своего сына Генри (Henry Frederick Stuart, 1594-1612). Эта церемония прошла с необычайной пышностью -- дав сыну английское имя, король сделал заявку на английский трон, где сидела бездетная Елизавета I (Elizabeth I, 1533-1603). Главным событием праздника стал большой корабль, нагруженный рыбой. Он "вплыл" в Большой зал, где проходил пир, и произвел огромное впечатление на собравшихся. Корабль хранили в замке еще 200 лет.

После того, как Яков VI перебрался в Лондон, Стерлинг стал приходить в упадок. В таком состоянии он пребывал 22 года, пока в 1617 году его не отреставрировали специально к визиту короля. Тот побывал в замке незадолго до смерти. Его сын Карл I (Charles I, 1600-1649) посетил Стерлинг только в 1633 году, когда замок из королевской резиденции вновь становился крепостью.

Замок до сих пор не оправился после разрушений, причиненнных ему несколько столетий назад.

В результате нескольких битв и осад замок сильно пострадал. После восстановления на английском троне Карла II (Charles II, 1630-1685), его брат, будущий король Яков II (King James II, 1633-1688), побывал в Шотландии. В феврале 1681 года он увидел Стерлинг в плачевном состоянии. В марте 1685 года замок официально стал военной базой. В 1689 году здесь была построена артиллерийская база, часть хозяйственных строений крепости была занята под склады оружия.

В XVIII веке, во времена восстаний якобитов, замок был частично и наскоро восстановлен. Но эти меры не учитывали исторической ценности Стерлинга, несмотря на старания некоторых его управляющих. В 1746 году гарнизон замка отбил последнюю атаку якобитов. Замок постепенно разрушался. В 1777 году обрушились потолочные перекрытия в королевских покоях, часть украшений была просто снята. В 1787 году здесь побывал Роберт Бернс (Robert Burns, 1759-1796). Поэт, любовавшийся в лучах заходящего солнца замком и открывавшейся с его стен перспективой на продуваемую ветрами реку Форт и ее пойму, был опечален состоянием крепости. Его взволновали разрушенные строения и Большой зал без крыши, где некогда жили шотландские короли, заседал шотландский парламент. Будучи сторонником якобитов, Бернс посчитал это символом крушения королевской династии Стюартов:

Here Stewarts once in triumph reigned,
And laws for Scotland's weal ordained;
But now unroofed their palace stands,
Their sceptre's swayed by other hands
Fallen, indeed, and to the earth
Whence grovelling reptiles take their birth,
The injured Stewart line is gone.
A race outlandish fills their throne;
An idiot race, to honour lost;
Who knows them best despite them most.

На ремонт замка не было средств. Благодаря этому в его средневековую архитектуру не было внесено влияний XVIII-XIX веков. Во времена наполеоновских войн в крепости размещался полк горцев под командованием герцога Аргайла (John Campbell, 5th Duke of Argyll, 1723-1806). Большая часть замка, в том числе Большой зал, Дворец и Часовня, была приспособлена под казармы. Позже воинское формирование герцога стало называться Горцами Аргайла и Сатерленда (Argyll and Sutherland Highlanders), штаб-квартира полков с 1881 года находилась в замке, а сам полк размещался в

крепости до 1964 года. Сегодня на верхних этажах замка находится музей. Здесь выставлены парадная форма, военные трофеи, документы времен Крымской войны и мировых войн XX века.

В XIX веке в Великобритании вспомнили о Стерлинге -- королевской резиденции. В 1849 году крепость посетилакоролева Виктория (Queen Victoria, 1819-1901), и увиденное поразило ее. В 1855 году в Стерлинге случился страшный пожар, уничтоживший часть Старого королевского дома. На его реставрацию пригласили известного в те времена архитектора Роберта Биллингса Robert William Billings, 1813-1874). В 1893 году принято решение восстановить Большой зал, в котором в XVIII веке были построены 12 комнат, перекрывших огромное величественное пространство. Однако работы были завершены лишь через сто лет. Обследовал замок и принц Уэльский, будущий король Эдуард VII (Edward VII, 1841-1910). В 1906 году он предпринял попытку освободить замок от присутствия военных, и это стало переломным моментов в жизни крепости. Она стала превращаться в музей. В 1921 году были откопаны и частично восстановлены кухни (в 1689 году здесь 0x08 graphic

удалили арочные потолки для обеспечения прочности строящейся наверху артиллерийской батареи). Сегодня это помещение -- одно из самых занимательных мест в Стирлинге. Здесь воссоздана атмосфера кухни XVI века. Восковые кухарки, повара, поварята и даже кошки с собаками кажутся живыми в полутьме. Складывается впечатление, что все заняты своими делами, готовясь к пиру: месят тесто, вынимают хлеб из печи, ощипывают птицу; помощник повара разлил молоко, а кошла лакает его со стола. И вот кто-то на секунду включил стоп-кадр, и все замерли в разных позах. Невольно вздрагиваешь, путая в неярком освещении куклу в человеческий рост и забредшего в эту часть замка туриста.

Шотландские полки покинули Стерлинг в 1964 году, с тех пор в замке ведутся восстановительные работы. Были отреставрированы Королевская часовня и крепостные стены, в 1999 году Елизавета II формально открыла Большой зал. В бывших казематах работают кафе и магазины. В планах музея -- восстановить покои королевской четы Якова V (King James V, 1512-1542) и Марии де Гиз (Mary de Guise, 1515-1560) в том виде, в котором они пребывали в 1540 году. Для этого в замке, в стороне от шумных туристических троп, созданы ткацкие мастерские. Современные ткачи по технологиям XVI века воссоздают знаменитую серию гобеленов XV века "Охота на единорога". Считается, что подобные работы могли украшать королевскую резиденцию той поры.

Сегодня туристам и гостям Стерлинга (а в крепости регулярно проходят национальные фестивали и собрания кланов) при подъезде к замку открывается прекрасный вид на мощные крепостные стены, башни и ворота. Самые древние строения внутри крепости историки относят к периоду 1496-1583 годов, а внешние оборонительные сооружения, построенные между 1711 и 1714, стоят на стенах середины XVI века, когда строительством замка занималась Мария де Гиз.Покинув Дворец, можно долго любоваться огромным Большим Залом, построенным Яковом IV для государственных приемов и торжественных случаев.

Внутренний сад с яркими цветами и подстриженным газоном, разбитый внутри внешних стен у подножия Дворца, придает строению еще более мрачный вид. Сам Дворец состоит из шести главных комнат, по три на короля и королеву: именно их убранство хотят восстановить в первоначальном виде, а пока пустые покои подавляют посетителей своими размерами. Во дворце сохранились многочисленные проходы и переходы как на внешние стены Дворца, так и во внутренний дворик, названный Логовом льва (по преданию, здесь некогда жил царь зверей, привезенный Яковом V из Франции). . Этот зал -- самый большой в Шотландии, его площадь -- 138 на 47 футов, что превышает размеры даже зала в Эдинбургском дворце. Конструкция крыши, выполненная из многочисленных консольных балок и в наши дни восстановленная по старинным чертежам и гравюрам, заставляет восхититься мастерством архитекторов XVI века. Главном внутреннем дворе, образованном этими строениями, которые соединены многочисленными переходами, иногда видят призрака древнего солдата.

Со стен замка, где по-прежнему стоят старинные пушки, видны все поля великих битв за крепость. Отсюда открывается вид на реку Форт и Монумент Уоллесу, на старинную церковь Холлируд, кладбище у подножия крепости и город, издавна расположившийся у стен замка.

Воссоздавать средневековую атмосферу в городке нет необходимости -- дорогу, ведущую от замка в город, окружают старинные дома и их развалины. Центральная улица города хранит свой средневековый дух, несмотря на то, что многие дома здесь были построены уже в XX веке, они сохранили стиль и архитектуру XVI-XVII веков; не зная подробностей, и не догадаешься, что видишь новодел. Например, в здании, называемом Tolbooth, можно разглядеть следы кладки XVIII века и выделенные коричневым кирпичом следы реставрации. Впрочем, гуляя по старинным улицам, уже не обращаешь внимания на автомобили, современные вывески и дорожные знаки -- символы современности, органично вписавшиеся в город XVIII века, чудесным образом перенесенный в век XXI.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

История замка Стерлинг, поведанная нам Таней в телеграфном стиле, не идет ни в какое сравнение с описанием М. Бродской. Но некоторые новые подробности она нам все же сообщила, а именно то, что в замке имеется "музей голов". С этим связана такая история. Замок переживал разные времена, в том числе запустения и разрушения. Потолок замка был украшен розетками с деревянными головками различных персонажей, проживавших реально в замке. Постепенно потолок начал разрушаться и эти головы зачастую сваливались на головы тех, кто жил в замке. Тогда комендант крепости решил все эти головки снять и выбросить. На наше туристов счастье жена коменданта была дальновиднее мужа. Она предложила срисовать эти головки, а некоторые были спрятаны. По этим рисункам часть головок потом была восстановлена. И теперь в полупустом замке кроме музея шотландских полков, где храняться списки всех погибших во всех войнах, есть и музей головок.

Ну вот мы и у подножья холма, на котором возвышается замок "Стерлинг".

Снизу он кажется совершенно неприступным.

Но замок во время воен за независимость Шотландии не раз переходил из рук в руки. Кстати, в 2011 году реставраторы, работающие в Королевской часовне, обнаружили захоронение нескольких человек. Все были убиты во время сражения. Но сенсационным было то, что среди убитых оказалась женщина, которой смертельные удары были нанесены боевым молотом. Похоже, что она была участницей сражений. Это заставило ученых пересмотреть роль и значимость женщин в военных действиях той поры. Легенды о замке Стерлинг сохранили имя одной храброй и неистовой женщине под именем "Черная Агнесс". Хочется верить, что реставраторы нашли ее.

Наша руководительница Женя приобрела билеты в кассе и раздала нам. Некоторые билеты имели надпись "Концессион". Это билеты для пожилых, которые продаются со скидкой. Но с нас всех взяли с каждого по 19 фунтов.

Оказалось, что билет обычный стоит 14, 5 фунтов, а для пенсионеров 11 фунтов. Начал разгораться скандал, который был быстро погашен, так как Таня уже приглашала нас к входу. Скандал отложим на позже.

Входные арочные ворота обрамлены двумя круглыми башнями с зубчатыми верхушками. Внутренний двор крепости замощен брусчаткой. Слева поднимается Королевский дворец в готическом стиле, выполненный из натурального серого камня, а прямо перед входом из светлого песчаника дворец для празднеств, построенный в годы короля Якова IV.

С бастионов крепости открывается великолепный вид на долину и окружающие ее пологие холмы (почти горы) и сам городок Стерлинг.

Во дворе крепости Таня сориентировала нас, где что находится и отпустила группу в свободное плавание. Она не имеет права проводить экскурсию внутри помещений замка. Все разбегаются по своим интересам. А я решил воспользоваться паузой, чтобы выяснить у Тани два вопроса, которые меня волнуют. Во-первых, когда мы увидим заросли вереска, ведь без него нет половины стихов Бернса. Во-вторых где находится Камень Скун, или Камень истины. Первый ответ меня огорчил. Оказывается, вереск -- растение северное и не переносит теплого климата, а в Южной Шотландии климат слишком теплый для вереска. Второй ответ меня успокоил. Оказывается Скун-камень храниться в Эдинбургском замке, который мы посетим завтра. Наполовину я удовлетворен. Теперь пора оглянуться.

Идти в музей Шотландских полков мне что-то не захотелось. Отправляюсь в Королевский дворец. Внутри дворец практически пуст, особенно если сравнивать его с такими музеями, как Эрмитаж. Обращает на себя внимание клетчатый потолок, в некоторых ячейках которого нарисованы отдельные головки. В залах два интересных камина, над которыми 2 панно, на одном изображены два Единорога со знаменами Св. Андрея и Королевского Штандарта Шотландии, на втором только с Королевским штандартом с "шотландским" львом. В этом зале я стретил "ряженого" в средневековом костюме, который объяснял посетителям подробности. К сожалению только на английском языке.

А теперь пора в музей головок. Там выставлено порядка 30 головок. Это резные работы по дереву. Все лица очень выразительные и индивидуальные. Но в чем-то похожие друг на друга, как родственники. Возможно, это так и есть. К сожалению фотографировать головки сложно, так как они расположены за стеклянными витринами в довольно темном помещении. При фотографировании обязательно срабатывает вспышка и отблеск витрин засвечивает изображение.

Выхожу из музея и снова поднимаюсь на бастион, который имел бы вполне цивильный вид зеленого скверика, если бы не пушки, стоящие по периметру.

По заявлению Тани это трофейные пушки, захваченные у Наполеона под Ваттерлоо. Бродская Марина утверждает, что это старинные пушки, завоеванные в боях у крепости. Пусть ученые-историки разбирают этот вопрос. А нам пора на выход. Возвращаемся в гостиницу.

На выходе из Крепости встречаем памятник шотландским стрелка. Фигура солдата в килте, что однозначно идентифицирует его, как шотландца.

После посещения крепости нам дано свободное время для посещения городка Стерлинг. Городок, где бережно относятся к старине. Даже новые здания стилизованы под средневековье. Много гуляющей публики, сегодня уик-энд. Все магазины закрыты, но кафе, ресторанчики, пабы заполнены народом. В центре города играет молодежный оркестр. Отличает его не столько мелодичность, сколько громкость. Выдержать этот шум практически невозможно, поэтому люди здесь не задерживаются. Возле одного паба забавная сценка. Там на скамеечке возле двери улегся пьяный и спит глубоким сном, рядом с ним достаточно пьяные его коллеги окружают скамейку. Какие-то туристы фотографируют сценку, как иллюстрацию песни "Бездельник, кто с нами не пьет!".

Теперь в автобусе по дороге в мотель вновь поднят вопрос о стоимости входных билетов. Мы так и не приходим к единому мнению с Женей о правомерности завышения цен билетов. Моя супруга, обидившись на турбюро, отказалась на завтра посещать Эдинбургский замок, я же не мог отказаться, так как мне предстоит свидание с Камнем истины.

СНОВА ЭДИНБУРГ

После завтрака, мы собираем чемоданы. Сюда мы уже не вернемся. Наступил последний день пребывания в Шотландии. Но нам предстоит еще раз побывать в Эдинбурге. Сначала экскурсия по т.н. Королевской миле, затем посещение Эдинбургского замка. И возврат в Ньюкастл и посадка на теплоход.

По уже знакомой дороге и по знакомому мосту пересекаем морcкой залив Форт. На автобусной остановке "Зоопарк" подбираем нашего гида Таню и отправляемся дальше к подножью холма, на котором парит над городом Эдинбургский замок. Оставив автобус на крутом спуске, поднимаемся к собору св. Иоана. Отсюда открывается прекрасный вид на замок и базальтовую скалу, на которой он сооружен.

От собора начинается улица Принцев и недалеко отсюда начинается Королевская миля. Но прежде, чем отправиться на прогулку по ней, Таня нам рассказывает историю собора. Он был построен 1818 году, почти 200 лет назад. Собор прежде всего поражает своей высотой. Оказывается, он был построен до того, как парламент Шотландии принял решение о запрете строительства любых зданий, блокирующих вид на Эдинбургский замок. Строился собор, как будущий действующий храм, но для него "не хватило" верующих, ведь церквей и соборов в Эдинбурге более, чем достаточно. Сейчас собор используется, как место проведения различных массовых мероприятий, в том числе фестивалей церковных хоров. В соборе действует библиотека и магазин религиозной литературы. Собор славится своим богатым внутренним убранством, витражами и органом. Все это подтвердить лично не могу, так как мы в собор не заходили.

Мы отправляемся на Королевскую милю.

Королевская миля состоит из четырех улиц, продолжающих одна другую и имеющую общую длину, равную одной шотландской миле, которая к национальной гордости шотландцев длиннее английской почти на 200 м и практически равна морской миле. Так как мы прошли эту милю туда и обратно примерно за час, значит наша средняя скорость хода составила 2 узла. К королевской миле относятся также боковые улочки и тупики. Подробную историю Королевской мили я привожу ниже из Википедии. Желающие могут с ней ознакомится. А я расскажу то, что увидел сам. Королевская миля начинается с улицы Каслхилл. Здесь широкая эспланада, где обычно проводятся различные торжественные мероприятия, парады. Здесь же рядом находятся музей Истории виски и Камера Обскура -- все об оптических иллюзиях. Наверное интересно, но нас туда не ведут.

Затем мы попадаем в район улицы Лонмаркет, где в средневековье был рынок, на котором торговали полотном. Сейчас, конечно, рынка нет, но имеются ряд магазинов, торгующих тканями и изделиями из них. В том числе мастерские, где изготовляются килты. Кстати, даже сейчас при пешеходной прогулке никаких килтов, никаких волынщиков на улицах Эдинбурга не видно, кроме выставленных в витринах манекенов. Кстати, в одном из этих магазинов супруга купила для внука традиционную шотландскую шерстяную шапочку.

Таня обращает наше внимание на плоскую фигуру мужичка в средневековом наряде. Это легендарная фигура. Звали его Дегон Броди и был он когда-то допропорядочным бюргером. Но затем пристрастился к азартным играм, в результате чего у него была постоянная потребность в деньгах. И он начал грабить и убивать по ночам своих сограждан. Это продолжалось два года. Полиция никак не могла напасть на его след, что характерно для любой полиции. Но в конце концов его изловили и казнили. А теперь его имя верой и правдой служит своему городу посмертно. На противоположной стороне улицы есть таверна его имени, где оставляют свои денежки жители города и его гости.

На углу таверна Дегона Броди.

Следующая улица Королевской мили Хай-Стритт. Когда-то она называлась Королевский путь, откуда, видимо, и произошло название всей мили. Здесь расположен самый главный и старейший пресвитерианский храм Эдинбурга. Это собор святого Жиля (Гиля ?, Джайлза?). Вообще, в русско-язычных текстах встречаются самые различные транскрипции английских наименований. Тот же Иоанн Креститель именуется иногда Джоном. Собору св. Жиля более 900 лет. В 14-ом столетии он был почти полностью разрушен, но в 15-ом веке полностью восстановлен. Собор обращает на себя внимание своим прорезным куполом. Внутри он тоже украшен резьбой, но деревянной. Орган собора украшен цветным стеклом. Мы зашли в собор во время репетиции церковного хора. Мешать хористам нам не хотелось и мы быстро покинули собор.

В тылу собора находится здание бывшего Парламента Шотландии, который действовал до подписания Акта об Унии между Шотландией и Англией. Что сейчас в этом здании не отложилось в моей памяти.

Рядом с собором находится Часовня Рыцарей Ордена Чертополоха. На месте часовни с 9-го века стояла церковь. В 1126 году она была полностью перестроена, а в 1385 году сожжена англичанами. Затем она снова была отстроена.

Между зданием собора и бывшего парламента установлен памятник королю Якову II.

Этот король был не очень любим шотландцами, так как пытался вернуть в страну католичество.

У восточного входа в собор расположен "маркет-кросс", место, с которого оглашались результаты выборов, важные указы. Это круглое возвышение, украшенное высокой колонной, на верху которой белая фигура единорога.

Здесь же рядом встретил еще одного старого знакомого, еще со студенческих лет. Это Адам Смитт, вернее памятник ему. Мы привыкли к нему в паре с Дэвидом Рикардо, но тому памятника нет, он не шотландец.

А это просто дома на Королевской миле. Видна часовая башня здания Государственной библиотеки. Нет ни одного простого здания. Все украшены каменной резьбой, башнями, шпилями, эркерами. Здесь определенное смешение различных стилей, и готика и модерн конца 19-го -- начала 20 веков.

Вдоль улицы множество кафе, ресторанчиков, пабов, где можно, конечно,

заправиться под завязку пивом и виски, крепость и ассортимент которого

огромный. Вот одно из них. Один из мужчин посетитель, а второй манекен.

А это мастерская, где изготовляют килты.

Мы не дошли до конца Королевской мили, так как, оказывается , вчера мы были там, Это район Холирудского замка и здания действующего парламента Шотландии. Возвращаемся к подножью Эдинбургского замка. По дороге сворачиваем в одну из боковых улиц и нам открывается панорама на памятник адмиралу Нельсону, на сторожевую башню Эдинбургской крепости -- бывшее жилище коменданта крепости и на Национальный монумент. Последний выполнен в классическом стиле в виде колоннады. За это его архитектор получил прозвище "Грек". К сожалению денег на завершение монумента не хватило и он стоит незавершенный.

Сторожевая башня реконструирована. Но в ней ничего не располагается. Пока не придумали. Рядом с башней возвышается "карандаш", похожий на памятник Вашингтону в Вашингтоне (тавтология, но иначе кратко сказать не получается).

Памятник Нельсону выполнен в виде стоящей вертикально подзорной трубы с белым крестом на верху.

Жилые дома на главных улицах королевской мили несут на себе "родимые пятна" истории, так как их планировка была обусловлена представлениями о комфорте времен средневековья. Но в боковых переулках созданы микрорайоны, свободные от средневековых пут, где жилье и удобно, и очень престижно и, конечно, очень дорого. Вот один из таких уголков Королевской мили.

Прогулка по Миле закончена. Мы снова у собора святого Иоанна (Джона).

По брусчатому переулку поднимаемся к площади перед Эдинбургским замком. С нее открывается великолепная панорама старого Эдинбурга с окружающими город горами.

А вот и сам замок и его входные ворота.

Здесь много туристов.

На самой высокой башне замка на флагштоке знамя Великобритании. Над воротами герб с шотландским львом. Замок выглядит грозно. Трудно представить, что его возможно штурмовать. Но во времена оные люди брали и не такие замки. У ворот замка наши пути с супругой расходятся. Она отправляется по магазинам, а я с группой в замок.

Наш гид Таня ведет нас по брусчатой дороге, охватывающей винтовой линией внутренние стены замка, наверх по дороге. Она нам рассказывает об истории замка, с которой можно ознакомится ниже в выписке из Википедии. Делаем остановку у местной "Царь-пушки", двухтонного орудия, подаренного одним королем другому и сделавшей всего один выстрел за всю свою жизнь.

Но в замке есть и другая пушка, которая стреляет тоже один раз, но каждый день, кроме воскресений и некоторых праздников, ровно в 13.00.

А чтоб артиллеристы не проспали, у пушки установлен хронометр.

Рядом с "Царь-пушкой" находится самое старое здание Эдинбурга -- часовня святой Маргариты.

Со стен крепости открывается великолепный вид на залив Форт с островом, лежащим посередине и крупными танкерами на рейде.

С другой стороны мы можем снова полюбоваться панорамой с ротондой Бернса, памятником Нельсону, Сторожевой башней и Национальным монументом и Национальной библиотекой.

Наряду с "Царь-пушкой" имеется еще одно грозное шотландское оружие -- виски. В этом заведении можно напробоваться виски до потери сознания.

Но наконец мы у дверей королевского замка. Таня-гид остается на дворе, а мы все разбегаемся в поисках. Я, конечно, устремляюсь в зал, где выставлены королевские реликвии, это корона, скипетр и, конечно, Скун-камень. Если к короне и скипетру у меня нет никаких претензий, они выглядят вполне по-королевски, то с Камнем истины меня ждет двойное разочарование. Во-первых он оказался простым прямоугольным куском песчаника с отверстиями для канатов для его переноса, а не сглаженным гранитным валуном, как мне представлялось. Во-вторых королевские регалии в оригинале не разрешается фотографировать. Но надо искать выход и он нашелся в магазине сувениров. Я сфотографировал открытку с Скун-камнем. Ну вот, дело почти сделано, Камень истины почти в кармане.

Остается только более подробно ознакомиться с его историей (или легендами о нем). Я раздобыл одну из них и привожу ее ниже. Так как история заимствована все из той же Википедии, то я ее привожу в скобках

(Где сейчас находится настоящий "камень судьбы"?

С уверенностью можно сказать только, что нынче под Коронационным троном в Вестминстерском аббатстве - ПУСТО. Под сидением дубового трона , на котором британские монархи короновались на протяжении 700 лет, предусмотрена специальная выемка именно для камня Скун ("Камня Судьбы").

История этого артефакта, который выглядит как продолговатый прямоугольный кусок песчаника весом в 336 фунтов, необыкновенна. КаменьСудьбы -- священная реликвия Шотландии, по легенде имеет чуть ли не библейское происхождение. На нем в течение многих веков короновались все шотландские короли и ,вероятно, короли Далриады, древнего королевства Шотландии. КаменьСудьбы называют также Подушкой Иакова, Скунским Камнем или Коронационным камнем.

Легенды о Скунском камне уходят в I тысячелетие до н. э. Одно из преданий гласит, что у фараона Рамсеса II была дочь по имени Скота. После того, как израильтяне перешли Красное море, принцесса покинулаДревний Египет и более тысячи лет блуждала по Ближнему Востоку в поисках собственной земли обетованной, дошла до Испании и направилась в Ирландию. Добравшись до северного побережья Ирландии, она наконец нашла то, к чему так долго стремилась -- земли, позже названные Шотландией. Скотты и пикты, по одной из версий легенды, были потомками Скоты и её мужа Гателы, царя скифов.

Считается, что Скота и привезла с собой в Шотландию большой камень, впоследствии названный Скунским. По преданию, именно этот камень библейский персонаж Иаков положил под голову вместо подушки и увидел во сне лестницу, достигавшую небес, по которой восходили и нисходили ангелы. Сначала, во времена Дал Риады, камень был помещен в Дунадд, а потом, в 847 г. король Шотландии Кеннет I перевез его в Скун. И с тех пор короли Шотландии во время церемонии коронации сидели на этом камне.

По другой легенде Скунский камень служил алтарем во время миссионерских путешествий Святого Колумбы.

Ещё одна легенда утверждает, что камень принадлежал Гателе (а не Скоте), который, спасаясь от чумы, забрал его из Сирии в Египет, а затем, по совету Моисея, направился с женой и камнем в Испанию и, наконец, отправил Скунский камень в ту область Ирландии, которая потом перешла к Шотландии.

Известно, что в 1296 году Эдуард I захватил этот камень в Шотландии и вместе с другими шотландскими реликвиями перевез в Лондон.

Через почти 750 лет в Рождество 1950 года четверо шотландских студентов выкрали Камень Судьбы из-под трона в Вестминстерском аббатстве и отвезли его в Шотландию, где он спустя 4 месяца и был обнаружен завернутым в шотландский флаг в одном из аббатств. Когда камень вернули в Лондон, поползли упорные слухи, что это- копия, а настоящий Камень Судьбы шотландцы припрятали...

- В 1996 году англичане вернули -по официальной версии - Камень Судьбы

Шотландии и он был торжественно водружен в Эдинбургском замке рядом с шотландскими королевскими реликвиями. Вернули - то ли окончательно запутавшись, какой камень- настоящий, то ли не желая способствовать росту шотландского национализма... Однако до сих пор многие задаются вопросом о том, а действительно ли настоящий "Камень судьбы " в Эдинбургском замке?.

Многие историки утверждают, что еще Эдуарду I вместо настоящего Камня Судьбы шотландцы в действительности подсунули всего-навсего камень с выгребной ямы дворца Скун., а настоящий - спрятали. Есть версии, что монахи из Скуна утопили настоящий Камень Судьбы в реке Тей или зарыли его на холме Дунсинан. Время от времени возникали слухи, что настоящий Камень Судьбы находится среди сокровищ тамплиеров. Вот он какой, Камень Скун..

Так что, где находится настоящий Камень Судьбы , одному Богу известно. Как хорошо, что есть тайны.. )

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Сведения из Википедии

Королевская Миля (англ. The Royal Mile) -- череда улиц в центре Эдинбурга (Шотландия), одна из главных достопримечательностей города. Протяженность Королевской Мили составляет одну шотландскую милю, которая длиннее британской примерно на 200 м (всего около 1,8 км). Она начинается у Эдинбургского замка и спускается вниз кХолирудскому дворцу.

История Королевской Мили берёт начало в первой половине XII века, когда король Шотландии Давид I обосновался в крепости на Замковой скале, которую он приказал перестроить в Эдинбургский замок. Король предоставил поселению у подножия замка права на торговлю, и на Lawnmarket раскинулся открытый рынок. Затем Давид распорядился о сооружении Хай-стрит, называвшейся в те времена Via Regis (букв. "Королевский путь"), от которой предположительно и возникло название "Королевская Миля".

Деревянные здания вдоль Королевской Мили обычно называли в честь владельцев, и эта традиция сохранилась и в более поздних постройках. Между домами образовывались тупики и внутренние дворы, в которых также разводили домашний скот. В середине XVI векасредневековые постройки были сожжены англичанами во время англо-шотландского конфликта. Английский король Генрих VIII приказал восстановить дома, поскольку он хотел добиться от шотландцев разрешения на женитьбу своего сына на Марии Стюарт. Новые здания, построенные около 1591 года, были выполнены главным образом из камня, но в них по-прежнему были плохие санитарные условия, несмотря на то, что на Кэнонгейт обосновалась знать в роскошных особняках с красивыми садами.

В середине XVII века жилищные условия стали критическими -- Старый город был переполнен, на Королевской Миле проживали около 70 тыс. человек. Некоторые здания достигали 14 этажей, в одном блоке могли проживать до 300 человек, иногда делившие одну комнату на 10-х. С расширением Эдинбурга и постройкой Нового города в XVIII веке эту проблему сумели разрешить. Также с 1865 года произошли некоторые преобразования и на Королевской Миле: лорд-провост Уильям Чамберс соорудил новые просторные дома на Блэкфрайарс-стрит и Сэнт-Марис-стрит. Олд-Уэст-Боу была снесена, а с помощью Кокбёрн-стрит "прорубили" подъезд к вокзалу Уэверли. Работы были продолжены в 1880-х годах градостроителем и биологом Патриком Геддесом, который перестроил район Кэнонгейт и искусственный холм Маунд. Он конструировал внутренние дворы и сады по планам, напоминавшим о Королевской Миле 500 лет назад.

-- Достопримечательности

Собственно Королевская Миля состоит из четырёх следующих друг за другом улиц (с запада на восток): Каслхилл, Лонмаркет, Хай-стрит и Кэнонгейт, причём они постепенно спускаются вниз. Подобно рыбьему хребту, от этих улиц расходятся небольшие улицы и тупики, которые тоже относят к Миле.

-- Каслхилл

Королевская Миля начинается с эспланады (Castle Esplanade) у Эдинбургского замка, которую разбили в XIX веке для проведения военных парадов. Здесь ежегодно проходитКоролевский эдинбургский парад военных оркестров.

На небольшой Каслхилл расположились музей иллюзий Камера Обскура и Шотландский центр наследия виски. На правой стороне улицы доминирует Хаб -- ранее церковь Св. Джона, теперь место проведения большинства эдинбургских фестивалей.

-- Лонмаркет

Лонмаркет ранее был рынком, где торговали полотном. Сейчас на улице обосновались ориентированные на туристов небольшие магазины с сувенирной продукцией, в первую очередь, продающие килты и другие изделия из шотландской шерсти. По левой стороне расположено также историческое здание Глэдстонс-Лэнд (Gladstone's Land). Улица заканчивается на пересечении с Бэнк-стрит, которая открывает вид на главное здание Банка Шотландии слева и с мостом Георга IV справа, ведущим к Маунду и Новому городу.

-- Хай-стрит

Во время проведения многочисленных эдинбургских фестивалей улица становится центром общественной жизни города, куда стекаются туристы, уличные музыканты, участники и посетители фестивалей.С левой стороны находится здание Верховного суда, справа на Парламентской площади расположено здание старого Парламента Шотландии, исполнявшего свои функции до принятия Акта об Унии. Сейчас в нём разместился верховный гражданский суд Шотландии. Также на Парламентской площади находится собор Сент-Джайлс -- центр шотландского пресвитерианства.

У западного входа в церковь Св. Джайлса находится "Сердце Мидлотиана" -- мозаика в брусчатке, выложенная на месте, где ранее стояла тюрьма Толбут. С другой стороны церкви можно видеть меркат-кросс, с которого зачитывали королевские указы и обнародовали результаты выборов.

Чуть поодаль улицу пересекают мосты: налево отходит Северный мост, соединяющий Старый город с Новым, направо -- Южный мост, который более похож на обычную улицы с магазинами, но скрывает под собой здания и эдинбургские склепы.

На Хай-стрит также находятся дом-музей религиозного реформатора Джона Нокса и Музей детства. В конце улицы расположен паб "Край света" (World's End Pub) и одноимённый тупик -- ранее здесь стояли городские ворота Недербоу, и попасть внутрь городских стен могли лишь зажиточные горожане, заплатившие при входе.

-- Кэнонгейт

Название Кэнонгейт происходит от canon's gait ("монашеская улица"), в честь августинцев Холирудского аббатства. На этой улице находятся Морэй Хаус -- педагогический факультет Эдинбургского университета; Canongate Tolbooth -- бывшая тюрьма и суд, ныне Музей народной истории Эдинбурга; Музей Эдинбурга. Необычно для зданий Церкви Шотландии выглядит Кэнонгейтская церковь, построенная в нидерландском колониальном стиле. На церковном кладбище находятся могилы многих известных шотландцев, в том числе Адама Смита, Давида Риччо и поэта Роберта Фергюссона, чья бронзовая статуя стоит перед входом в церковь.

Кэнонгейт заканчивается у здания Шотландского парламента, а небольшая улица Эбби-Стрэнд ведёт от Королевской Мили к Холирудскому дворцу.

-- Собор Святого Гиля (Джайлза) (Saint Giles Cathedral)

Собор Св. Джайлза, расположенный в Старом районе Эдинбурга на улице Королевская Миля, является одним из самых значительных культовых сооружений города, этой старинной церкви почти 900 лет. Собор был практически полностью разрушен в 14-ом веке, а спустя сто лет успешно восстановлен. Архитектура здания собора поражает своей роскошью, с украшениями из деревянной резьбы ручной работы и своим изумительным органом с отделкой из цветного стекла. Рядом с собором находится потрясающая в своей архитектурной красоте Часовня Рыцарей Чертополоха. Находится на Parliament Square, в нее упирается Saint Giles Street. На этом месте стояла церковь с IX века. В 1126 церковь была перестроена, но в 1385 сожжена англичанами. Единственная часть, оставшаяся с тех времен - колонны в центре собора, поддерживающие башню. Святой Гиль в свое время возглавлял борьбу Эдинбурга против епископства. Не забудьте посетить Часовню Чертополоха, построенную между 1909 и 1911 годами в честь рыцарей Самого Старинного и Самого Достойного Ордена Чертополоха

-- Церковь Св. Иоанна Евангелиста (Church of St. John the Evangelist).

Расположенная в центре города Эдинбурга, на улице Princes Street, историческая церковь Св. Иоанна Богослова была построена более чем 200 лет назад. Этот храм был построен до указа парламента Шотландии, запрещающем постройку высоких зданий в этом районе города, чтобы не блокировать вид на Эдинбургский замок, поэтому храм является самым высоким сооружением на этой улице города. Главными достопримечательностями церкви являются уникальные неоготические витражи, скульптуры, гобелены и картины великих мастеров древности. На территории церкви работает библиотека и книжный магазин, где можно приобрести литературу религиозной направленности. В церкви часто проводятся выступления хоровых церковных коллективов, приезжающих в Эдинбург со всей Великобритании. Вход в церковь Св. Иоанна Евангелиста бесплатный в любое время года.

Эдинбургский замок (англ. Edinburgh Castle или англ. Edinburgh Castle Rock) -- древняя крепость на Замковой скале в центре шотландской столицы -- Эдинбурга. До недавнего времени находилась в распоряжении британского министерства обороны. Замок открыт для посещения и является главной туристической достопримечательностью Эдинбурга.

К нему ведёт главная улица старого Эдинбурга -- так называемая Королевская миля, на другом конце которой расположен Холирудский дворец.

Замок расположен на вершине Замковой скалы, потухшего вулкана, который был активен около 350 млн. лет назад. Вершина скалы была заселена с позднего бронзового века, около 800 лет до н.э. Первое упоминание укреплений называемых Дин Эйдин (Din Eidyn) или крепость Эйдина (Stronghold of Eidyn) дается в валлийскойэпической поэзии около 600 г. н.э. Первое определенное указание на существование замка связано с правлением короля Давида I, который созывал собрания знати и церковных служителей в замке начиная с 1139 года.

На протяжении всей своей истории крепость являлась своего рода "ключом к Шотландии". Сооружённый первоначально ещё в период раннего средневековья, замок капитально перестроен в начале XVII века и приспособлен для обороны с использованием крепостной артиллерии. Замок производит впечатление абсолютно неприступной крепости. Три стороны крепости защищены отвесными утесами, и доступ к замку был ограничен крутой дорогой на четвертой (восточной) стороне. К дороге можно пройти только через эспланаду -- длинный и пустой, полностью простреливаемый из крепости наклонный участок, где ежегодно проходит Королевский эдинбургский парад военных оркестров.

Ранее с северной стороны замка располагалось достаточно крупное озеро Нор-Лох, защищавшее подступы к замку и Старому городу с этой стороны. В конце XVIII века, при королях Ганноверской династии, озеро было постепенно осушено в связи со строительством в Эдинбурге Нового города.

На территории замка стоит самое старое здание Эдинбурга (и едва ли не всей Шотландии) -- капелла Святой Маргариты, названная именем Маргариты Шотландской, но в действительности построенная в начале XII века её сыном, королём Давидом. Также в Эдинбургском замке хранятся Скунский камень и корона Шотландии.

На батарее Миллс-маунт установлена так называемая "Часовая пушка" (англ. One O'Clock Gun) --артиллерийское орудие на стене, из которой ежедневно -- кроме воскресений, Страстной пятницы и Рождества-- ровно в час дня производится выстрел.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ЭПИЛОГ

Все на свете имеет свой конец. Закончилась и наша экскурсия по Эдинбургскому замку, а с ней и по всей Шотландии, вернее не всей, а только Южной. Сидя в автобусе, подвожу итог. Почти все, что я хотел увидеть я увидел и Эдинбург, и Глазго, и замки, и крепости, и овец, и килты, и виски. Даже Камень судьбы. В окне автобуса неожиданно промелькнул одинокий волынщик в национальном костюме, который направлялся видимо на какое-то мероприятие. Значит и волынщика видел! Что можно требовать еще от 3-х дневного путешествия. Остается теперь только переварить все впечатления. Но это я сделаю позже, при написании этих заметок. А пока нас ждет теплоход и мы будем наслаждаться морской поездкой.

Как приятно глядеть на воду, когда нет качки!

ППриятно в компании молодежи выпить на борту судна чашечку кофе.

А можно активно общаться с калифорнийцем, не знающим русского и немецкого, даже если сама не знаешь английский.

Ну и можно поднять бокал за новое путешествие, например в Ирландию.

Я тоже присоединяюсь к этому тосту. Мой бокал ждет меня на столе!

P.S. В начале записок я обещал вернуться к вопросу о перспективах референдума по поводу отделения Шотландии от Великобритании. Я и не вспомнил об этом за все время путешествия, так как никаких заметных шевелений по этому поводу нигде заметно не было. Ни митингов, ни демонстраций, ни плакатов. По мнению нашего гида организаторов референдума ждет поражение, так как шотландцы настолько срослись с англичанами, даже полностью переняли их язык, что такое отделение трудно представить. Я не эксперт, но разделяю ее мнение.

Молдавский И. Галопом по Шотландии Всего стр. 73 Стр. 73

Оставить комментарий © Copyright Молдавский Исаак Аронович (isaak.moldavskiy@web.de) Размещен: 22/05/2014, изменен: 22/05/2014. 406k. Статистика. Очерк: История Иллюстрации/приложения: 67 шт. Скачать FB2		Ваша оценка:

Молдавский Исаак Аронович : другие произведения.

Галопом по Шотландии