Молдавский Исаак Аронович : другие произведения.

Сицилия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
СИЦИЛИЯ
  1.ХОТИМ НА СИЦИЛИЮ
  Что знал я о Сицилии раньше?. Большой остров в Средиземном море у южных берегов Итальянского "сапога". А кроме того вулкан Этна и сицилийская мафия. О вулкане узнал в школе по георафии, а само таинственное слово "Этна" было мне знакомо еще раньше из надписей на огнетушителях, изготавливаемых на заводе "Красная Этна". Что же касается мафии, то сведения о ней мы черпали в основном из газет, книг и кинофильмов, где действовали Дон Карлеоне, Аль Капоне и др., а с ними вели беспощадную войну доблестные итальянские карабинеры, комиссары Катанья, Коламбо и тоже др. Мафия виделась беспощадной и бесконечно жадной. Некий диссонанс в это представление внесли для меня записки ленинградского писателя и моряка Конецкого, который, описывая обычаи различных портов мира, писал, что единственным местом, где у них на корабле ничего не украли и полностью выполнили условия обработки судна, были сицилианские порты, в отличие, например, от Лондонского. То, что Сицилия лежит близко к Африке делало возможным предположить о наличии теплого климата и хороших условий для купания. Вот, собственно, и весь мой багаж знаний о Сицилии. Мысль, посетить Сицилию, как-то не приходила в голову. Ведь в Европе так много других интересных мест! Но однажды мы посмотрели передачу современного "Сенкевича" Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", где он живо и ярко описывал прелести Сицилии. И у нас дома начались обсуждения темы такой поездки. К этому времени в планах туристической фирмы "Мандарин" появилась поездка на Сицилию. Но цены были совсем не "смешные". Кроме того эта фирма, видимо, особо сильно страдала от подоражания авиационного керосина. Потому что, когда мы все же решились на их условиях полететь на Сицилию, они подняли цену еще на 100 Евро. Это полностью отбило у нас охоту лететь на Сицилию, так как оказалось, что мафия есть у нас уже дома. Неожиданно мы узнали, что наши знакомые из Дюссельдорфа заказали по Интернету относительно дешевую поездку. Следуя по их стопам, я погрузился в Интернет и действительно "выловил" недорогие путевки на одну неделю в городок Летоянни. Цена нас устроила, но кое-что смущало. Во-первых категория гостиницы 2 звездочки. Зная, что итальянские "звездочки" пониже европейских, можно было ожидать низкого уровня сервиса.Кроме того в Интернете отсутствовало фото гостиницы, вместо него на фото был представлен пляжный грибок с ДВУМЯ лежаками. Эти лежаки и могли олицетворять две зведочки. Правда, в описании упоминались и душ, и телевизор, и балкон. Мы решили доверится описанию и оплатили поездку. Тем более, что мы были бы там не одни, а с нашими знакомыми дюссельдорфцами. А страдание, поделенное на двоих, это полстрадания.Но "человек предполагает, а бог располагает". В результате несчастного случая наши знакомые не смогли поехать с нами и передали свои путевки уже другим знакомым, которые для нас не известны. Но делать нечего, познакомимся на месте.
   2. ЛЕТИМ НА СИЦИЛИЮ
   20 сентября летим на Сицилию. Вылет задерживается более, чем на час. Во время досмотра в нашей сумке обнаружили избыток жидкости (флаконы с парфюмерией). Пришлось после досмотра дополнительно сдавать сумку в багаж. Наконец объявлена посадка и мы в самолете. Все 33 ряда по 6 мест заполнены. Большое количество пассажиров - итальянцы, несколько семей с детьми. Остальные немцы. Где-то среди этой массы и наши будущие компаньоны по гостинице. Есть ли среди пассажиров мафиози - не ясно, но пока все тихо, без перестрелок.
   Взлетаем. На экране карта полета. Пока летим над континентом, займемся изучением описания и истории Сицилии. Сицилия (по итальянски Sicilia, раньше Trinakria) является по площади самым большим островом в Средиземном море (25709 кв.км) и имеет 5 миллионов жителей, что по плотности населения несколько больше, чем в Италии. Вместе с окружающими ее более мелкими островами образует регион Сицилия со столицей Палермо на северо-западе острова. Сицилия делится на 9 провинций, называемых по именам их главных городов, соответственно Палермо, Катанья, Мессина, Сиракузы, Агригент и еще 4 другие. Сицилия имеет треугольную форму, что и объясняет ее древнее имя Тринакрия. Северное побережье омывается Тирренским морем, восточное - Ионическим морем, юго-восточное побережье (гипотенуза треугольника) - Сицилийским проливом Средиземного моря. От побережья континентальной Италии остров отделяет Мессинский пролив, достигающий в самом узком месте всего трех километров. За заливом видны горы Каллабрии. На севере и востоке острова поднимаются крутые горы. На побережье имеются отдельные бухты с песчаными или галечными пляжами. На Юге острова земная поверхность плавно спускается к морю и здесь находятся самые большие песчаные пляжи. В основном все же Сицилия горная страна. И самая высокая гора Сицилии - Этна (3345 м), которая одновременно является самым большим и самым активным вулканом Европы. Мы надеемся ее посетить. На окружающих Сицилию островах есть еще другие действующие вулканы, но они не лежат в пределах нашего путешествия. На острове есть несколько рек. Самая большая из них Симето длиной 113 км. Она начинается в горах и впадает в Ионическое море возле Катаньи. Следует еще упомянуть реку Алькантара, которая течет в глубоком ущелье, промытом в лавовых породах выбросов Этны. На Сицилии средиземноморский климат с теплыми весной и осенью, жарким летом и мягкой зимой. Похоже мы летим в "бархатный сезон". Несмотря на теплый климат здесь имеются неплохие условия для зимнего спорта зимой, например на Этне. На острове произрастают субтропические (оливки, цитрусовые) и тропические растения (каучуковые деревья, бананы). Это что касается культурных растений. Природная растительная среда в значительной мере нарушена хозяйственной деятельностью человека. В основном сохранились невысокие колючие вечнозеленые кустарники. Население острова говорит на сицилийском диалекте итальянского языка, в котором можно отметить влияние и греческого, и арабского, и испанского, и французского, что отражает непростую историю Сицилии. Главным источником доходов для острова является сельское хозяйство и туризм. В противовес этому промышленность развита слабо. В горных районах пастбищное скотоводство, производство пшеницы и бобовых. В прибрежных районах выращивают цитрусовые, виноград, миндаль и оливы. Выращивается также хлопок. Производство вин и оливкового масла - важнейшая отрасль хозяйства. Еще одна важная отрасль - рыболовство, в основном тунец и сардины. Доля Сицилии в моредобыче составляет почти четверть от общеитальянского рыболовства.Описав кратко общую характеристику острова, обратимся к его истории. Конечно, человек обитал на Сицилии еще в доисторические времена. Но и прослеживаемая история острова содержит более чем 3000 лет. Еще в доисторические времена местное население постоянно подвергалось набегам захватчиков и выдавливалось из своих мест обитания. Это продолжалось и в исторические времена. Только очень короткие периоды Сицилия была самостоятельным образованием, в основном местное население жило под властью разных пришельцев. Примерно 1000 лет до н.э. Сицилия была заселена тремя народностями сиканерами, сикулерами и элюмирами. С 750-ых годов до н.э. начинается период колонизации острова финикийцами, греками, карфагенцами и пунийцами, которые создавали свои поселения в прибрежноых районах. В эти времена Сицилия, в основном восточное побережье, было частью Великой Греции и находилась под влиянием культуры греческих колонистов. Во время первой Пунической войны Сицилия становится первой провинцией Римской империи. После ее краха Сицилию захватывают вандалы и остготы, а затем Византийская империя. В 9 столетии нашей эры Сицилия под властью арабов. Настоящий расцвет острова наступает при его захвате норманами. Сицилия становится самостоятельным королевством. Взаимное проникновение византийской, арабской и норманской традиций породили многочисленные выдающиеся произведения искусства и архитектуры. Последовашее за норманами господство немецкого рода Штауферов продолжило блестящий период развития.Затем следует период, когда Сицилия попадает под контроль иностранных государств. Сначала королевство Арагон, затем Испания, Савойя и, наконец Австрия. Все эти государства вели себя на острове, как захватчики, высасывая все соки, осуществляя тотальный грабеж сицилийского населения. При испанских Бурбонах образовалось Королевство двух Сицилий, включавшее в себя также юг континентальной Италии, со столицей Неаполь. С объединением Италии, начавшегося с высадки Джузеппе Гаррибальди на Сицилии, образуется единое королевство Италия (1861 год). С 1946 года Сицилия - автономный регион Италии с широкими правами самоуправления.
  Мы ознакомились вкратце с описанием Сицилии. Но где же мафия? О ней ни малейшего упоминания в официальной справке о Сицилии. ОМЕРТА! Выглянув в иллюминатор и сверив виденное с картой на экране, вижу, что самолет летит над Тирренским морем и до самой Сицилии еще достаточно времени, чтобы выяснить что-то о Коза Ностра. В современном мире даже сицилийская мафия не может скрыться от бдительного ока Интернета, который и выдал мне ее краткую историю. Сам термин "мафия" появился на территории Сицилии в 15 веке. Первоначально итальянская мафия была секретной организацией, члены которой поклялись защищать сицилийцев от каталонских мародеров (см. выше о владычестве Испании). Три с половиной века мафия защищала население Сицилии. Перелом наступил во второй половине XVIII в., в ходе революций 1848 и 1860 годов разрозненные группы мафиози использовали хаос, чтобы уничтожить слишком много знающих людей, в том числе из полиции. После того, как мятежи улеглись, а Рим набрал силу, мафиози стали охранять лимонные плантации и местную знать. Это оказалось весьма прибыльным бизнесом, и вскоре мафия объединилась в мощный конгломерат, предоставляющий защиту всем желающим, а потом перешла и к откровенному рэкету. Всего за несколько лет La Cosa Nostra из разрозненных групп защитников всея Сицилии превратилась в мощную преступную группировку, занимающуюся рэкетом. Сейчас итальянская мафия занимается огромным количеством законных и незаконных видов деятельности. Главный источник финансовых поступлений итальянской мафии - торговля наркотиками. Само собой, мафия занимается рэкетом, контрабандой, проституцией, мошенничеством и многим другим. Кроме того, мафии принадлежит огромное количество клубов, ресторанов, баров, и казино, а также банков и страховых компаний. Доходы мафиозных структур исчисляются миллиардами. Например, по подсчетам итальянских правоохранительных органов прибыль итальянской мафиозной группы Ндрагета (в последнее время сильно потеснившей La Cosa Nostra) составляет 35-40 миллиардов евро ежегодно. Такая сумма прибыли позволила бы этой группировке с большим отрывом занять первое место в списке журнала Forbes, если бы в его рейтинге крупнейших мировых компаний участвовали итальянские мафиози. Мафия построена по строгому иерархическому принципу, где каждый точно знает свое место. Приведу "Табель о рангах" мафии:
  -----------------------------------------------------------------------------
  Capo di Tutti Capi Босс всех боссов
  Capo di Capi Re Король- босс всех боссов (Босс на пенсии)
  Capofamiglia Глава семьи (Дон)
  Consigliere Советник Дона
  Sotto Capo Заместитель Дона
  Capodecina Капитан "людей чести" (5-20 человек)
  Uomini D'onore, Soldato "Люди чести", солдаты (исполнители,
   начальная ступень в мафии)
  Picciotto "Маленький" (кандидаты в мафию)
  Giovane D'Onore "Юноши чести" (коррупционеры не мафиози,
   сотрудничающие с мафией)
  -----------------------------------------------------------------------------
   Важно отметить, что Дон семьи, как правило, не имеет никаких дел с солдатами, и очень редко напрямую общается с капитанами. И уж конечно никогда лично не приказывает исполнителям. А исполнители (солдаты мафии), в свою очередь, не знают почти ничего конкретного ни о капитанах, ни о делах других "подразделений". Таким образом, деньги поднимаются вверх, а вся незаконная деятельность остается на низших уровнях иерархии. В этом один из секретов успеха мафии - собрать какие-либо доказательства против Дона чрезвычайно сложно, ведь формально он не занимается незаконной деятельностью. А попавшихся солдат всегда можно заменить без ущерба для семьи в целом. Конечно, несмотря на секретность, даже солдаты знают очень многое из того, что интересует полицию и интерпол. Мафия не смогла бы так долго "держаться на плаву" если бы не Омерта - строгий закон молчания, за нарушение которого карают смертью.
   Вот теперь мы полностью готовы к встрече с Сицилией. Наш самолет приближается к ней с северо-запада, недалеко от Ралермо. И вот под нами горная Сицилия. Сверху пейзаж кажется совершенно безжизненным. Никаких следов растительности. Правда, тот тут то там блестят маленькие озерца, многие из которых имеют правильную форму, что свидетельствуют об их искусственном происхождении. Возможно, это сборники талых или дождевых вод. Значит жизнь все же в горах существует. По мере приближения к побережью, а мы летим к Катанье, порту на море, пейзаж меняется. Появляются все большие пятна зелени, то ли кустарники, то ли деревьев, все чаще видны городки, деревушки, поселки, плантации. Где-то здесь находится и легендарная Этна, но с самолета я ее не могу обнаружить. А вот и море. Самолет делает разворот и садится в аэропорту Катаньи. На улице температура 19 градусов, пасмурно. Перспективы для отдыха не блестящие.
   Аэропорт достаточно большой, но стандартный, ничего сицилианского. Правда, приходится невероятно долго ждать выдачи багажа. Ожидание длится почти час. Я не выдержал и отправился за разъяснениями к руководству багажного отделения. Все мои попытки по-немецки договориться с милой женщиной за стойкой оказались безуспешными. Но в это время подошло подкрепление в виде пассажиров - итальянцев, которые быстро нашли общий язык с авиадамой и она направилась с нами к конвейеру выдачи багажа. И в это самое время конвейер сдвинулся с места и вещи начали выползать из чрева. С добытыми чемоданом и сумкой идем к выходу, где нас уже ожидает представитель фирмы "Неккерман", у которого я и получаю пакет документов и мы отправляемся к автобусу.
   Пока мы ожидаем остальных попутчиков, посмотрим, что в пакете Некермана. Наша гостиница называется "Каса Каудулло". Каса - по "сицилийски" дом. Сразу вспомнился бессмертный диалог Светличной и Папанова в "Брилиантовой руке": "Ксива! ХАЗА!" . Запахло мафией! Но вот приятная неожиданность - в пакете лежит пропуск на пляж с правом бесплатного пользования лежаками и зонтиком. Это существенно, так как комплект 2 лежака и зонтик стоит 12 Евро в день. Наша "хаза" находится в городке Летоянни . Там же находится гостиница "Антарес", в которой находится наш "менеджер" от Некермана. Завтра там состоится информационная встреча. Туда же направляется сейчас и наш автобус.
   До Летоянни примерно час езды. Представительница турбюро рассказывает по дороге о Сицилии, в том числе и об Этне, вблизи которой лежит Катанья. По дороге заезжаем в пару гостиниц, где часть пассажиров покидает автобус. Наконец автострада приводит нас к гостинице "Антарес". Здесь ждет микроавтобус, который отвезет нас на "хазу". Из нашего автобуса в минибус кроме нас садится еще одна пара. Становится очевидным, что это знакомые наших дюссельдорфских знакомых, Люда и Сергей. Они становятся нашими спутниками на все время отпуска.
   3.ЛЕТОЯННИ
   Миниавтобус отправляется от гостиницы "Антарес", съезжает с автострады в собственно городок Летояни. Затем по узким улочкам выезжает на набережную и едет вдоль нее. Справа бескрайнее ультрамариновое море.
  
   []
  Пасмурно. Набережная состоит из довольно узкой проезжей части и двух тротуаров, один тоже узкий, а второй - широкий променад, выложенный белой плиткой. Посередине променада тянется оранжевая полоса, на которой установлени такие же оранжевые тумбы-сиденья, придающих набережной "солнечный" вид, несмотря на пасмурную погоду.
  
   []
  Вдоль всей набережной тянется пляж. Непосредственно к ограждению набережной примыкают различные ресторанчики. На противоположной части улицы непрерывный ряд гостиниц. К набережной выходят поперечные улочки-ущелья.
  
   []
  На набережной и на пляже народу немного. Видимо, сезон идет к концу.
  А вот и наша каса. Весьма скромная желтая вывеска перед узким проходом. Идем с чемоданами по проходу до двери с надписью "Camere Caudullo", если не "хаза", то "камера", все с криминальным оттенком. На массивной деревянной двери висит кольцо-молоток для стука в дверь, праллельно имеется звонок. Звоним. Дверь открывает молодой человек, как потом выяснилось, сын владельца гостиницы. Заходим в микровестибюль. Здесь конторка, столик с туристской информацией, картинки с видами Сицилии, греческие вазы и амфоры, возможо, оригинальные. Нам вручают ключ от комнаты 2, нашим спутникам от комнаты 1. Здесь при устройстве выяснилось, что Сергей для нас является неоценимым сокровищем, как толмач. Он знает испанский язык, перед поездкой проштудировал итальянский разговорник, и довольно смело начал изъясняться с сыном хозяина на "сицилийском" языке. Улыбку хозяина можно было понять без перевода, но он что-то сказал о завтраке, который в связи с неустойчивой погодой нельзя сервировать на открытом воздухе. Как Сергей нам объяснил, завтрак обычно сервируется прямо на пляже в кафе напротив гостиницы. Но в связи с возможным дождем завтрак будет сервирован где-то наверху (верх был показан пальцем). Как оказалось в последствии, завтрак подавался нам прямо в номер, "как в лучших домах Филадельфии и Нью Йорка".
  
   []
  Вот тебе и 2 звездочки. Да и сам номер оказался неплохим, хотя и вполне скромно оборудован. Комната достаточно большая, балкон с видом на море. Пляж практически под балконом. Во время моих утренних купаний супруга фотографировала меня на пляже прямо с балкона.
  
   []
  В номере туалет с душем, кроме кровати, маленький диванчик, большой платяной шкаф, столик, стулья, тумба, телевизор (правда только с итальянскими программами). Каждый день уборка номера, каждый день замена полотенец. Что можно еще пожелать? В нашем современном мире, подвергнутом различным кризисам, особено последним финансовым, истинно островком стабильности была не Россия, как заявлял Путин, а наш завтрак, подаваемый в "номера". За все 7 дней пребывания в гостинице он не был изменен ни разу. 1 булка, 1 круассан, 2 сухаря, 2 пакетика масла, две упаковочки мармелада, стакан сока из "кровавых" апельсинов, кофе и горячее молоко. Надо сказать, что кофе был неизменно великолепным.
   Но до ближайшего завтрака еще далеко, это будет завтра, а сегодня день склоняется к закату и надо позаботится о хлебе насущном. Мы вместе с Сергеем и Людой организуем совместнй обед из домашних запасов.
  
   []
  После обеда - на пляж. Вода невероятно теплая и чистая. Наша курортная жизнь в Каса Каудулло пошла своим ходом. Утреннее купание, завтрак на балконе, пляж, прогулки по городу, совместные обеды и ужины с Людой и Сергеем и с сцилийским красным вином. Это прекрасное однообразие прерывалось только экскурсиями.
   Кстати о красном вине и императоре Фридрихе Барбароссе. Изучая этикетки вин в магазине мы установили разницу в двух итальянских словах "россо" - красный и "россато" - розовый. Так пили мы именно "россо". А император Священной Римской империи немецких народов Фридрих именно в Италии за свою рыжую бороду был назван "краснобородым" - Барбаросса. Кстати, он не только покорял Северную Италию, но и Южную, включая Сицилию. Мы же приехали из Германии - "колыбели" Фридриха. Вот какие "исторические" параллели может породить бутылка красного вина!
   3.2. АНТАРЕС
   На второй день пребывания у нас назначена информационная встреча с представителем "Некермана" в гостинице "Антарес". Подъезд к Антарес находится у самой автомагистрали, но гостиница лежит значительно выше. Подъем на нее возможен лифтом из тунеля. Поднявшись наверх, попадаем на террасу, с которой открывается великолепный вид на Летоянни и на соседнюю Таормину.
  
   []
  Высокие и крутые горы окружают неширокую прибрежную полосу Летоянни. Таормина "ползет" вверх на склонах отдельно стоящей горы. Автострада, которая вблизи никакого эстетического впечатления не оказывает, с высоты птичьего полета представляет интереснейшую деталь ландшафта.
  
   []
   Предстающая глазу панорама просится на фотопленку. С террасы также открывается вид на еще выше лежащую гостиницу Олимпик, добраться до которой можно с помощью вагончиков фуникулера.
  
   []
   В просторном лобби Антареса множество мягкой мебели, барная стойка, стойка портье, где можно получить все необходимые сведения о гостинице. В одном из уголков лобби идет инструктаж польской группы туристов. Постепенно собираются отдыхающие из нашей немецкой группы. "Немецкоговорящий" представитель "Неккермана" Ральф, поджарый, лысый молодой человек с юмором и большим энтузиазмом знакомит нас с Сицилией вообще и с нашим регионом в частности. Рассказывает о экскурсионных возможностях, дает различные советы. Из последних запомнилось, что первенство по карманному воровству теперь перешло от Палермо к Катанье, что местная полиция выписывает свирепые штрафы за нарушение парковки и т.п.
   Мы разрываемся от желания охватить необъятное. С одной стороны хочется посмотреть побольше, с другой стороны не хочется пропускать возможность покупаться в море. Мы ведь ограничены сроком отдыха - всего одна неделя. Решаем, что будем в основном путешествовать самостоятельно в зависимости от погоды. Но все же не побывать на Этне невозможно. Поэтому мы с супругой у Ральфа оплачиваем такую поездку, хотя стоит она и недешево, по 50 Евро с человека. О самой поездке см. дальше
   3.3. ПЛЯЖ
  
   А пока продолжу описание Летоянни и нашего пребывания в нем. Главное в нем конечно же море и пляж, который тянется вдоль всего городка вплоть до подножья горы, на которой расположилась Таормина. Пляж состоит из мелкой гальки, почти песка, с включением более крупной. У входа в море под водой есть барьер из довольно крупной гальки что несколько затрудняет вход и выход из моря. Вода невероятно чистая и теплая. В первый же день после совместного обеда мы опробовали пляж прямо возле нашей "хазы". Прекрасно! О воде я уже упоминал. Но кроме того, когда отплываешь от берега, открывается живописнейшая панорама окружающих гор. На севере слабо проступают силуэты гор Апенинского п-ва. "Картина маслом"!
  
   []
   При первом посещении пляжа мы гордо расположились на лежаках и приготовили наши "паспорта" на право их бесплатного использования. Но к нам никто так и не подошел. Это нас разочаровало. Но на следующий день не успели мы расположится и раскрыть зонтик, как к нам подошел "смотрящий". Наши паспорта не произвели на него впечатления. Он сообщил что данный пляж принадлежит гостинице "Альбатрос", а наши "паспорта" действительны только на пляже "Копакабана". Правда, солнцем, морем и песком мы можем и здесь пользоваться бесплатно. С этого времени для продолжительного пребывания на пляже мы шли на Копакабану, до которой было минут 10 хода от нашей гостиницы. Зато пляж был оборудован всем необходимым, в том числе и кабинами для переодевания. Да и дорога на пляж по набережной была не лишена приятностей. Море, свежий воздух, ароматы средиземноморских растений. Пляж "Альбатроса" я использовал в основном при утреннем (до завтрака) и вечернем купаниях. Утром я обычно был единственным купающимся. Иногда, правда, приходили один или два человека из "Альбатроса", в основном российские туристы.
   А на пляже, как на пляже. Купаешься, загораешь (при наличи солнца), собираешь камешки у кромки моря, наблюдаешь за постоянной сменой погоды и моря. А погода нам скучать не давала. То солнце, то пасмурно, а то и дождь.
  
   []
  Но иногда случались и совершенно редкие события. Однажды мимо нашего пляжа "проплыл" пятимачтовый парусник.
  
   []
  В один из дней, выйдя из гостиницы мы были поражены видом водяного смерча. Примерно в 300-400 метрах от берега из пенящейся поверхности моря поднимался до черного облака закрученный столб то ли воды, то ли пара.
  
   []
  Хорошо видна была более темная ось. Мы наблюдали смерч в течение 10-15 минут, после чего он начал терять свою вертикальность и постепенно разрушился. Но на его фоне сфотографироваться мы все же успели.
  
   []
  А еще мы на пляже читали и отбивались от назойливых китайцев-массажистов. Однажды все-таки моя супруга не выдержала и сдалась на их милость. Массаж в течение 20 минут за 10 Евро. Народу на пляже было совсем мало, конец сезона. Весь курортный сервис на наших глазах сжимался, как "шагреневая кожа". Убирали ряд за рядом лежаки, зонтики, оградительные буйки. Хотя на набережной висели вывески различных контор по прокату спортивного инвентаря, но сами конторы были уже закрыты. Изредка на пляж "падают" парашютисты, прилетающие откуда-то со стороны гор. Но все же люди были и общение с ними давало нам дополнительную информацию о возможных объектах для поездок или экскурсий. После одного из таких разговоров с немецкой парой из Гамбурга мы приняли решение съездить в Мессину. Планирование наших поездок тоже в значительной мере делалось на пляже. Я очень хотел посетить Сиракузы, где не только сохранилось многое с времен греческой колонизации, но и потому, что там по легенде был убит римским легионером Архимед. Но, к сожалению, дорога туда и обратно должна была занят не менее 6-7 часов. При коротком осеннем дне нам почти не оставалось времени на осмотр города. Поэтому мы остановились на поездках в Таормину, Катанью и Мессину. Об этих поездках ниже.
   В день приезда после пляжа отправляемся на первую прогулку по городу. Летояни тянется вдоль берега своими четыремя улицами. О набережной я уже упоминал, она носит гордое имя "Бульвар" в связи с пальмами и прочими деревьями. Главная улица называется "Корсо Виктора Эмануила".
  
   []
  Это название обязательно для каждого итальянского города, как в СССР улица Ленина. Это главная торговая улица, где расположены магазинчики, киоски, мастерские народных промыслов, парикмахерские, кафе. Здесь же мы обнаружили и продовольственный магазин "Лето", название которого никак не связано с купальным сезоном, а происходит от имени города. Кстати, в этом магазине Сергей и Люда стали свидетелями "контрольной закупки", которая довольно перепугала хозяйку магазина. Не знаю, кто проводил контроль, местные власти или мафия, а может быть это одно и тоже. Неподалеку от "Лето" расположена церковь святого Джузеппе, покровителя города.
  
   []
  Перед церковью площадь Дюранте, названная по имени известного хирурга Франческо Дюранте. Здесь же его бюст, созданный скульптором Этторе Хименесом.
  
   []
   Поднявшись по крутой лестнице, попадаем на площадь перед "Дворцом Конгрессов". Оказывается, Летоянни является признанным местом проведения всяких общеитальянских и международных мероприятий. Сам дворец - современная "стекляшка" без всяких намеков на сицилийское влияние. Здесь же недалеко от площади ж-д вокзал, от которого есть прямое сообщение в Мессину на севере и в Катанью и Сиракузы на юге. Параллельно ж-д путям стоит бордового цвета замок, украшенный белым орнаментом. Это здание местного музея. Возле уже упомянутого магазина "Лето" небольшой тунель выводит к улице, поднимающейся к автостраде, где установлен единственный в Летоянни светофор. От него идет дорога к супермаркету, который нам послужит основным источником пропитания и где цены несколько ниже чем у "самого синего моря". Магазин лежит у подножья горной гряды, возвышающейся над Летояни скальными уступами, местами покрытыми кустарниками и низкорослыми деревьями.
   Внизу под дорогой - русло высохшей небольшой речки, которая в паводки приводит к большим неприятностям. Вдоль речки расположены частные дома с садами, огородами и хозяйственными постройками. С высоты дороги, вьющейся серпантином, можно свободно заглянуть в каждый двор. В садах растут лимоны, апельсины, хурма, груши. На огородах помидоры, дыни. На маленьком вытоптанном пятачке расположилось стадо коров. Но люди обитают не только в долине, но и высоко в горах. Повсюду в горах видны поселки или отдельные дома, некоторые на такой высоте, что трудно представить, как они там обосновались. Высоко подняты и несколько больших современных гостиниц. Кстати, по дороге в супермаркет нам встретилась т.н. "каретто сицилиано" - двухколесная арба, ярко раскрашенная в зеленый цвет, в которую был запряжен то ли мул, то ли лошак, но явно смесь лошади и осла.
  
   []
  На спине и на голове тягловой силы разноцветные султанчики, вся збруя украшена разными висюльками. На передке сидел невозмутимый возница. Как я потом узнал эти "каретто" являются неизбежными участниками различных местных праздников, что-то вроде катания на санях на рождество или масляницу. Мы встречали этот экипаж несколько раз, но ни разу он не вез пассажиров. Печальный возница напоминал бедного водителя "Антилопы гну" Адама Козлевича. Кстати, Антилопа Гну тоже была выкрашена в зеленый цвет. Вот в таком городке нам и предстоит провести неделю отпуска. Остается только кратко осветить историю Летоянни, что совсем несложно, так как она и впрямь очень короткая. Раньше здесь была маленькая рыбацкая деревушка. Только в 1952 году получила статус отдельного городка со своим магистратом. Вот и вся история. А рыбаки и сегодня каждый день утром отправляются на лодках на поиски рыбацкого счастья, что мы наблюдаем с балкона во время завтрака.
   4.ЭТНА
   Понедельник - день тяжелый. Нам предстоит длительная поездка к знаменитому вулкану. С утра после завтрака отправляемся пешком к Антаресу. Здесь нас ждет автобус с гидом - жгучей брюнеткой Ларой и водителем Фернандо, тоже брюнетом. Автобус отправляется сначала в Таормину, где он должен принять еще экскурсантов. Так как Таормина расположена на крутой горе, то подъем происходит по серпантину с крутыми поворотами, на которых Фернандо демонстрирует свою технику вождения, от которой захватывает дыхание не только у пассажиров, но у Лары, что доставляет видимое удовольствие водителю. Забрав всех пассажиров, автобус выезжает на автостраду в направление Катаньи. Район Таормины - признаная туристическая территория, поэтому в ее районе движение по автостраде платное. При въезде на нее надо платить пошлину. Наш автобус снабжен автоматическим устройством распознавания. Поэтому мы проезжаем КПП без остановок. На трассе Лара начинает свой рассказ об Этне и предстоящей экскурсии. Рассказ ведется на двух языках, немецком и французском. Лара свободно и незаметно переходит с одного языка на другой. Порой создается впечатление, что я понимаю по-французски. Она рассказывает, что еще до Этны мы посетим долину реки Алькантара и ее ущелье. Затем нас завезут на Этну на высоту 1900 м. Отсюда желающие могут подняться еще выше на канатном подъемнике (плюс 25 Евро на человека) и дальше к огнедышащему кратеру на джипах в сопровождении горных проводников (еще +25 Евро). Это заставило нас призадуматься и впоследствие отказаться от этих дополнений.
  
        -- ЭТНА - МАМА
   Этну сицилийцы называют мамой, как одесситы Одессу. Она и кормит и наказывает их, как любящая, но суровая мать. Есть известное выражение: "Жить, как на вулкане". Это нами воспринимается несколько иносказательно. Но сицилийцы в буквальном смысле живут на вулкане, самом большом в Европе, самом активном и непредсказуемом. Жизнь на вулкане представляет постоянный риск для жизни и, особенно, для сохранения имущества, жилья и инфраструктуры. Выработался определенный тип людей, которые готовы после любой катастрофы все начинать сначала и никогда не променяют жизнь у Этны, на что-то другое. Зато вулкан возвращает свой долг удивительным плодородием почвы в результате выпадения вулканического пепла и излияния лавы.
   Этна была с давних времен предметом поклонения. Так известный поэт древности Вергилий писал в своей поэме "Энеида"
   ...Здесь - Вулкана чертог, и Вулканией остров зовется.
   С выси небесной сюда низошел огнемощный владыка.
   Тут железо куют в огромном гроте циклопы..."
   Вергилий считал, что циклопы живут в горе на острове Сицилия. И гора эта - знаменитый на весь мир вулкан Этна. В мифах же рассказывалось, что богиня Афина в битве богов с гигантами придавила горой бессмертного Энкелада. Время от времени он пытается освободиться - и тогда происходит очередное извержение.
   Этна (итал. Etna или Mongibello) - самый высокий и самый активный вулкан Европы. Его высота не может быть указана точно, так как она постоянно меняется в результате извержений и выброса шлаков, но в любом случае она больше 3 тысяч метров. По площади Этна занимает 1250 квадратных километров.
   По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но это не останавливает сицилийцев - и они густо населяют склоны Этны, ведь благодаря остывшей лаве почва здесь крайне плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник.
   Извержения Этны известны начиная с VII века до н.э. А греческий поэт Пиндар описал извержение 485 года до н.э., которому был очевидцем. Эсхил тоже присутствовал при одном из извержений.
   В 396 году до н.э. произошло извержение, о котором писал Аристотель и другие известные греки. По времени оно совпало с нападением карфагенян, которые высадились в Мессине и шли на Катанию, направляясь к Сиракузам. Не дойдя до Катании, они изменили свой маршрут, так как дорогу им перекрыла лавовая река. Альмекаст, предводитель войска, решил, что это знамение, и нужно остановить нашествие на Сицилию. Так Катания и Сиракузы избавились от грозившей им серьезной опасности со стороны карфагенян.
   Извержение 122 года до н.э. тоже вошло в историю. Оно было такой силы, что произвело огромные разрушения вокруг -- был разрушен город Катания, многие поселки, которые здесь находились. Это извержение в течение нескольких дней обсуждал римский сенат и постановил освободить жителей склонов Этны на 10 лет от уплаты налогов. Ведь были разрушены не только дома, но и пастбища, посевы.
  
   Во время извержения 44 года до н. э. пепел затмил небо над Римом и даже испачкал его белокаменные здания. Другим результатом этого извержения стали плохие урожаи во всем средиземном регионе вплоть до Египта.
   Вулканическая активность в 1169 году вызвала землетрясение, примерно 15 тысяч человек погибло.
   Самое длительное извержение вулкана Этна продолжалось 10 лет: с 1614 по 1624 год.
   В XX веке вулкан преподнёс жителям много неприятностей. Например, в 1910 году поселок Борелло едва избежал уничтожения от масс лавы. В этот период открылось 23 новых кратера в непосредственной близости от поселка. В 1917-м зарегистрирован самый высокий фонтан лавы - он поднимался на высоту 800 метров. В 1923 году отмечено новое природное чудо: лава оставалась раскаленной в течение 18 месяцев. 1928 год принес опустошение 770 га сельскохозяйственных площадей общины Маскали. В 1971-м очередное извержение разрушило подъемник, без которого невозможен подъём после 1 900 метров. В 1991 году мощное извержение едва не погубило городок Дзафферана
   За последние восемь лет на Сицилии было зарегистрировано 650 землетрясений, центры которых находились под самой горой или в непосредственной близости от нее. Этна все чаще извергает в атмосферу облака пепла и раскаленные камни. Ученые вулканологи бьют тревогу и предупреждают, что в любой момент на Этне может произойти невиданное по силе извержение.
   Вот некоторые из проявлений Этны в последние годы:
  
   12 сентября 2006 года - выбросы двуокиси углерода из главного кратера
   9 сентября 2006 года - извержение вулкана
   3 октября 2006 года - зафиксирована активность вулкана
   29 марта 2007 года - поток лавы в долине Вале ди Бов
   21 и 29 апреля 2007 года - снова признаки активности вулкана
   7 мая 2007 года - новое извержение вулкана
  
        -- ДОЛИНА АЛЬКАНТАРЫ
  
   А пока мы въезжаем в долину реки Алькантара. Эта долина тоже связана с Этной, так как река "пропилила" свое русло в базальтовых и туфовых породах, образованных выбросами и излиянием лавы вулкана. Большая долина окружена высокими горами.
  
   []
   Часто встречаются поселки, городки. Особенно впечатляют домики, прилепившиеся на склонах, кажущихся неприступными , на большой высоте. Лара показывает на один такой поселочек высоко на горе. Дорога туда настолько опасная, что люди предпочитают добираться наверх пешком, игнорирую преимущества технического прогресса. В этом поселке снимался американский фильм "Крестный отец", ставший уже классикой и определивший наше представление о Коза Ностра, как в свое время актер Бабочкин создал для нас образ Чапаева. Кстати, здесь где-то в горах есть городок, с названием Карлеоне. Хоть какой-то след мафии!
   Вся долина - огромная мастерская по выращиванию овощей и фруктов. Здесь невероятно плодородная почва. Например, фисташковые деревья здесь вырастают самовысевом, без посадки. Долина специализируется на выращивании оливков, цитрусовых, фисташек. Здесь собирают 3 урожая лимонов в год. Здесь выращивают знаменитые "кровавые апельсины", сок которых подается нам к каждому завтраку. Из овощей - помидоры, большие шарообразные баклажаны, до метра длиной белые кабачки и др. Соответственно с обеих сторон дороги простираются плантации различных культур. Что меня удивило, это то, что сады здесь не специализированные, а смешанные. Среди оливок растут цитрусовые, другие фрукты. В некоторых местах вдоль дороги стоят ведра с фруктами и овощами для продажи, как где-нибудь в районе Чернигова. Продавцов не видно, как впрочем и покупателей.
   Пока мы оглядываем богатые плантации, наш автобус добрался до спуска в ущелье Алькантары. Здесь осуществлена мечта Остапа Бендера, взимать плату на ремонт провала. На стоянке много автобусов с туристами, есть платный лифт на дно ущелья, рестораны, сувенирные киоски, где помимо открыток и сувениров торгуют продукцией долины (мармелад, мед, соки и др.). Уже только вид сверху на ущелье впечатляет своей глубиной. Его здесь называют малым Великим каньоном, намекая на схожесть с каньоном реки Колорадо.
  
   []
  Из расщелины в сером базальте вытекает спокойная речка и течет дальше по ущелью.
  
   []
  Наверху солнце, на дне ущелья глубокая тень. По кажущейся бесконечной лестнице спускаемся на дно ущелья. Здесь куда ни глянь удивительно живописные места. Фотоаппарат работает без остановки. Красоту ущелья описать трудно, это надо видеть, или хотя бы просмотреть фото.
  
   []
  
   []
  
   []
  
   []
   Полностью "величие глубины" провала мы оценили на обратном пути, так как заблудились и, вместо того, чтобы подняться лифтом, карабкались вверх по лестнице, цепляясь только за надежду, что подъем когда-то кончится.
  
        -- "ЗДЕСЬ ТУЧИ СМИРЕННО ИДУТ ПОДО МНОЙ..."
  
   Мы покидаем плодородную долину Алькантары и начинаем круговой подъем на Этну. Из-за близлежащих гор не видно самого вулкана. Сначала мы проезжаем несколько городков, каждый с церковью, школой, почтой. Особо нарядно и ухоженно выглядят кладбища, огражденные каменными оградами, с воротами, украшенными мрамором, чугунным литьем, скульптурами. Внутри видны многочисленные богатые памятники.
   Вокруг Этны расположены около 200 таких городков, деревень. Мы видели городок, где поток лавы остановился прямо на его границе. Рядом с крайними домами города застыли огромные черные лавовые потоки. Видели городок, который был спасен взрывниками, которые направили поток лавы мимо него. Люди, живущие у Этны учатся как-то спасаться от ее гнева. Но полной безопасности нет и вряд ли когда-нибудь она будет достигнута. Пока главным средством является возможно более надежные прогнозы извержений и предварительная эвакуация людей.
   По мере подъема вверх меняется пейзаж. Вместо зеленых садов, плантаций, огородов - безжизненный горные склоны. Везде царит серо-желтый цвет то ли песка, то ли горных пород, то ли выгоревшей травы. В некоторых местах огромные черные пятна, это застывшая лава.
   []
  Говорят, что весной все здесь выглядит иначе, зелень травы и красные россыпи маков. Между горами появляется вершина Этны, но она закрыта облаками. Продолжаем подъем. Наконец вершина освобождается от облаков и вулкан предстает перед нами во всем великолепии. На фоне голубого неба вершина сияет новым снегом, выпавшим накануне. Делаем остановку для фотографирования на фоне легендарной горы.
   []
  
   []
  
   []
  
   Надо отметить, что дорога наверх весьма оживленная. Туристские автобусы, грузовые фуры, легковые автомобили. И все стремятся вверх к заветной отметке 1900 м, кто за впечатлениями, кто с деловыми целями. Наконец наш автобус достигает этой высоты и останавливается у бара-ресторана на площадке, отвоеванной у вулканической лавы. Несколько ниже находится целый городок из ресторанов, баров, сувенирных магазинов.
  
   []
  Здесь же начинается канатный подъемник на более высокую отметку. Но это не для нас. Мы предоставлены сами себе на 3 часа. За это время самые рьяные "вулканологи" посетят с помощью канатной дороги и джипов огнедышащий кратер. Сейчас Этна относительно спокойна и мало, что особого можно увидеть в "верхней" экскурсии. Поэтому мы будем знакомиться с Этной на отметке 1900. Заодно сэкономим на двоих 100 Евро.
   Когда мы выезжали из Летоянни, было тепло, около 20 градусов. В автобусе работал кондиционер, поддерживающий такую же температуру. Но выйдя из автобуса, мы сразу ощутили резкое ее изменение. На солнце 8 градусов, правда, плюс. Добавляет холода и довольно сильный ветер. Приходится натянуть свитер и куртку. Для начала заходим в бар-ресторан, где тепло и уютно. Ресторан находится на 2-ом этаже, бар на первом. Здесь же магазин с сувенирами, основными из которых являются два горячительных напитка - миндалевое вино и ликер "Огонь Этны", ярко красный с крепостью 70 град (не Цельсия, а алкоголя). Для дегустации выставлены ряды стаканчиков с "огненной водой". Пробуют все, но покупают немногие, так как цены в соответствии с высотой над уровнем моря. Перед баром многочисленные столики для посетителей. По телевизору непрерывно крутится документальный фильм об извержениях Этны. Фильм интересный, но малые размеры телевизора как-то непроизвольно уменьшают впечатление от размеров катастроф, вызываемых извержениями. Совсем другое впечатление производит Этна при непосредственном осмотре.
   Для этого выходим в скверную погоду наружу. Над нами и под нами стремительно перемещаются черные тучи.
   []
  Иногда идет холодный дождь, почти мокрый снег. Иногда проглядывает солнце, но существенно теплей не становится. Приходится застегиваться на все застежки и пуговицы. С площадки, на которой расположен бар-ресторан, открывается впечатляющая панорама. Внизу клубятся тучи, в просветах которых можно разглядеть вдали поселки и плантации у подножья горы. Отсюда можно себе представить гигантский размер Этны. Прямо перед площадкой высится мощный конус одного из боковых кратеров. Прекрасно виден сам кратер, закрытый обвалившимся грунтом.
   []
  От туристического центра, лежащего несколько ниже уходит вверх канатная дорога к вершине Этны, которая где-то скрыта за тучами. За исключением туристического центра, обзорной площадки и полотна шоссейной дороги все поверхность горы покрыта черным цветом. Это застывшая лава в виде пористых туфов и прочных базальтовых глыб, слежавшийся вулканический пепел. И это столько, сколько может охватить глаз.
  
   []
   []
   []
  Я стараюсь подобрать в русском языке подходящий эпитет для характеристики увиденного и не могу его найти. Приходит на ум более подходящее немецкое слово "Gewaltig", которое больше подходит для описания этого проявления мощи и неумолимости природы вулкана. Мы видели раздавленный уже остывшей лавой дом, от которого видна только крыша,
   []
  видели магазинчик, где горячая лава остановилась в нескольких метрах, пощадив владельца и его бизнес.
   Спускаемся к туристическому центру и отправляемся по сувенирным магазинам. Ассортимент обычный - значки, тарелки, открытки, кружки, скульптуры, платки, ленты, вина и т.п. Но тема, конечно, Этна и Сицилия. Обращаю внимание на обилие сувениров с изображением какого-то трехногого божества, как потом выяснилось, что это символ Сицилии в связи с ее "треугольностью".
   []
   Большое количество сувениров выполнено из лавы, в том числе есть и просто черные куски с приклеенным ценником. Это уж точно нет смысла покупать, так как вокруг валяется сколько угодно кусков лавы различного размера, лишь бы хватило сил их поднять и донести до автобуса. Пару небольших камешков лавы я беру себе на память прямо у кромки шоссе.
   Сделав побольше снимков Этны с различных ракурсов, мы возвращаемся на стоянку автобуса к ресторану. Начинается сильный дождь и мы вынуждены снова укрыться в уютном баре. Там за чашкой кофе мы познакомились с одной молодой женщиной из Нюрнберга, которая отдыхает в гостинице "Олимпик", в том, который выше Антареса. Ее путевка на 10 дней стоит 1200 Евро. Здесь мы с теплотой вспомнили нашу "Каса Каудулло", где море рядом и 1 неделя стоит 380 Евро.
  
        -- РЕЙС В "МОЛОКЕ".
  
   К условленному сроку возвратились с "горних высей" "вулканологи". Никаких особых рассказов о клокочущей Этне, в основном о том, что наверху очень холодно. Мы прощаемся с Этной и наш автобус отправляется в обратный путь, верней не обратно, а продолжая спускаться с горы в том же направлении по кругу. Движение односторонее. Всю целесообразность этого мы оценили через несколько минут после отъезда. Мы въехали в облака, лежащие ниже отметки 1900. Видимости практически никакой, не более нескольких метров перед машиной. Автобус спускается по дороге в сплошном "молоке", движется почти шагом, ощупью. Хорошо, что нет встречных машин! Из облаков выныриваем в самом низу горы у автострады. Здесь идет сильный дождь. Мы выбрались из объятий Этны.
  
      -- ТАОРМИНА
  
   Уже упомянутая выше женщина из Нюрнберга, рассказала нам, что в среду в Таормине базарный день. Так как Таормина так или иначе находилась в списке наших целей, решено было ее посетить именно в среду. Красавица Таормина имеет блестящие рекомендации самых знаменитых людей. Мопассан писал : "Если кто-то должен будет провести только один день на Сицилии и спросит, что необходимо увидеть, я без сомнения ответил бы: Таормину!" Но он был не одинок в своем восхищении. Анна Ахматова считала Таормину самым поэтическим уголком на земле. Здесь жили и отдыхали многие знаменитости такие как Вагнер, Дюма, Дали, Ахматова, Набоков, Элизабет Тейлор, Генри Фолкнер, Трумен Капоте, Теннеси Вильямс, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и др. И, конечно, Гете, который при своем путешествии по Италии не оставил ни одного сколь-либо интересного места без его описания. Он был, пожалуй, первым в Европе "промоутером" туризма. О Таормине он писал, что здесь открывается "посетителю самый прекрасный в мире вид". Ну, что ж, чем мы хуже Гете? Поедем в Таормину, поглядим. Но это будет завтра, а сегодня на пляже Копакабана мы знакомимся с историей города.
   Таормина расположена на крутых склонах горы Тауро (высота 200 метров над морем), которая и дала городу имя. В незапамятные времена здесь обитали коренные жители Сицилии сикулеры. Затем пришли карфагенцы, которые и основали город Тауроменион, в котором сикулеры состаляли большинство населения. Пришедшие греки основали здесь свою колонию и вытеснили коренное население вглубь острова. С собой греки принесли и греческую культуру и ремесла. Затем на протяжении веков Таормина переходила из рук в руки, пока власть не захватили на Сицилии норманы, которые и способствовали наибольшему расцвету города. Роль Таормины на протяжении столетий менялась. Она бывала и столицей (в ней заседал первый сицилийский парламент) и провинцией. Но каждый период оставил свои свидетельства культурного и хозяйственного развития, которые Таормина и сейчас бережно сохраняет. С 19 столетия город становится признанным центром отдыха в Европе, привлекающем массы зажиточных людей, особенно итальянцев и французов, а в послевоенные годы и немцев.
  
        -- СЕРПАНТИН
   С утра мы садимся в местный рейсовый автобус, верней не садимся, а "стоимся", так как народу много и свободных мест нет. Но ехать недалеко, Летоянни практически примыкает к Таормине районом Мерццо возле нашего "законного " пляжа Копакабана. Едем уже знакомым нам серпантином дороги, с каждым поворотом которой открывается новый вид на таорминскую бухту. С севера она защищена от ветра и волн серповидной скалистой грядой.
  
   []
  У самого берега лежит небольшой, живописный островок с единственным строением на нем.
  
   []
  Попасть на него можно вброд по мелководью. Отсюда с побережья идет канатный подъемник в верхние районы Таормины. Наш автобус поворот за поворотом преодолевает гору. Повороты дороги очень крутые, не всегда можно разъехаться встречным машинам. Водители перед поворотом подают сигнал встречным, чтобы те их пропускали. Здесь шоферу надо иметь адское терпение и сицилийское добродушие.
   Вдоль всей дороги расположены различные гостиницы, жилые дома. Здесь нет модерных гостиниц - гигантов. Таормина бережно сохраняет свой исторический облик, несущий отпечаток прошедших тысячелетий. Здания и планировка города сохраняют следы древности, средневековья и более позднего периода. Для любителей шумного отдыха и купания есть рядом с Таорминой городок Жардини-Нахост, где отличные песчаные пляжи и крупные отели. А сама Таормина - для души, для спокойного созерцания.
   Автобус довез нас до каменных западных ворот города "Порта Катания".
  
   []
  От них начинается главная торговая улица города Корсо Умберто.
  
   []
  Здесь расположены различные бутики и магазинчики с "несмешными" ценами и солидными товарами.
  
   []
  Улица узкая, каждый дом не похож друг на друга, но все они украшены цветами и "малыми архитектурными формами" - скульптурками, бюстами, барельефами, керамикой, металлическим литье и ковкой.
   []
  
  Недалеко от Порта Катанья Корсо Умберто пересекает Пьяцца Дуомо - Домскую площадь.
  
   []
   Здесь стоит домский собор 15 века и напротив барочный фонтан постройки 1635 года.
   []
  
   На колонне фонтана символ Таормины - кентавр в короне с державой и скипетром. За фонтаном небольшой переулок Vico Ebrei - Еврейская улочка, напоминание о существовавшей в Таормине еврейской общине, изгнаной отсюда в злсчастный 1492 год, как и во всей Испании.
   Двигаясь дальше по Корсо Умберто, попадаем на самую большую площадь города - Площадь 9-го Апреля. Здесь и открывается тот "самый прекрасный в мире вид", о котором писал Гете. Бескрайняя панорама моря и гор.
  
   []
   На фоне окружающих скал, как театральной декорации, расположились средневековая часовая башня 12 века с воротами, две церквушки, одна из которых превращена в городскую библиотеку.
  
   []
  В нее ведет торжественная двукрылая лестница с балюстрадой. Особую нарядность площади придает бело-синяя плитка, которая покрывает площадь. На площади имеется также очень дорогое, но популярное кафе "Wunderbar", очевидно в оглядке на многочисленных немецких туристов. Эта площадь - самое популярное место в городе, здесь постоянно что-то происходит. Мы были свидетелями какого-то торжественного события, возможно, свадьбы. Может быть в связи с этим на площади играли два гитариста в национальных костюмах.
  
   []
  Играли вдохновенно, публика им подпевала и подтанцовывала.
Затем мы попали на площадь Св. Екатерины. Здесь кроме церкви 17 века, посвященной, ей же и построенной на развалинах бывшего греческого театра времен императора Августа, находится дворец Корвайа, строительство которого началось еще при правлении арабов. А в 15 столетии здесь заседал первый сицилийский парламент.
  
   []
   Вся Корсо Умберто заполнена магазинами, ресторанами, кафе, киосками. Помимо обычной сувенирной дребедени, здесь продают и знаменитый сицилийсий марципан, нарядные витрины с которым так и просяться на фото. Справа и слева от Корсо идут поперечные улицы-лестницы, слева идущие вниз к морю, справа ползущие вверх на гору. Улочки уютные, много зелени.
  
   []
  Тут встречаются кипарисы, платаны, миндаль, цитрусовые деревья и много плодоносящих кактусов, плоды готорых съедобны, но излишне сладкие. Когда-то эти плоды называли завтраком бедняка (кусок хлеба и кактус!). Но и сейчас их продают в магазинах и на рынках.
   Мы прошли всю Корсо Умберто вплоть до восточных ворот - Порта Мессина. Здесь по одной из кривых крутых боковых улиц ползет дорога наверх к рынку, нашей сегодняшней цели. Улица достаточно узкая, но по обе ее стороны как-то исхитряются устраивать стоянки для автомобилей, которые почти непрерывным потоком стекают по улице вниз. При этом никакой нервозности у водителей не наблюдается. С южной доброжелательностью они останавливаются, чтобы пропустить бабушку, шагающую через дорогу, проявляют бесконечное терпение, пока какой-нибудь водитель не закончит свои маневры, начатые неожиданно посреди улицы. Здесь вдали от туристской Корсы магазины более демократичны и расчитаны в основном на местных жителей. Мы заметили небольшой "меркато", универсам, в который заглянем на обратном пути. Отметили и рыбный магазинчик с живописными дарами моря, включая осьминогов. Дорога вверх, идущая мимо рынка, поднимается, как и положено горной дороге, серпантином до расположенной на вершине горы Тауро старинной крепости Кастельмола. Для сокращения пути идем не по дороге, а поднимаемся по довольно крутой лестнице
  
   []
   и попадаем на небольшую площадь, на которой развернут недельный рынок. Базар, как базар. Прилавки, тенты, разные товары и продукты. Но что действительно удивительно, это вид на горы и море, в том числе склоны Этны, но вершина ее закрыта облаками. Поражает также высоко расположенный над площадью на горе поселок, трудно себе представить, что туда ведет какая-то дорога.
  
   []
   Мы ходим по рынку, рассматриваем то, что продают. Самое интересное - фрукты и овощи, продаваемые крестьянами. Хотя внешне фрукты выглядят не так красиво, как в магазинах на уровне моря, но они значительно дешевле и, главное, имеют вкус и запах. Персики, нектарины, виноград, груши, фисташки, миндаль, Естественно, мы не могли не запастись этими дарами Сицилии. Ничего более интересного на рынке не нашли и тронулись в обратный путь. По дороге зашли в упомянутый "меркато". Здесь попытались купить селедку, но весь лингвистический запас нашего полиглота Сергея оказался недостаточным. Тогда мы стали спрашивать "соленую рыбу". В ответ продавец взял с полки коробку рыбных консервов и повел к полке, где лежала соль, и предложил посолить рыбу солью. Так мы и ушли "несолоно хлебавши" без селедки.
   Снова идем по Корсо Умберто, наслаждаясь красотой и уютом сказочного города. По одной из поперечных улиц-лестниц спускаемся ниже к дороге , ведущей к городскому парку-дендрарию. Самые разнообразные растения, кипарисы, эвкалипты, дубы. Кусты, цветы.
  
   []
   И, конечно, опять потрясающий вид на море и бухту.
  
   []
  
   []
  
   []
  В бухте пришвартован большой пассажирский теплоход-паром. В парке есть два памятника, посвященных памяти павших в войне 1914-1918 годов. На одном два солдата в полевой форме шагают навстречу друг другу, как почетный караул.
  
   []
  Другой памятник представляет собой торпеду с бронеколпаком, для защиты "камикадзе", управляющего торпедой.
  
   []
  При выходе из парка поражает взгляд вид на гиганскую меловую скалу.
  
   []
  Запечатлев ее на фото, продолжаем наш спуск к автобусной станции, с которой мы и отправимся в Летоянни. Прекрасные впечатления от Таормины, жаль только, что мы не посмотрели имеющийся здесь древнегреческий театр 3-го века до нашей эры. Но нельзя объять необъятное.
      -- КАТАНЬЯ
   Катания - столица одноименной провинции и второй город Сицилии с населением в 350 тысяч жителей. Вторым (после Палермо) Катания стала считаться уже в 18 веке, отодвинув на третье место Мессину. Сегодня здесь расположены одни из важнейших транспортных узлов Сицилии - морской порт и аэропорт, который входит в число 10 самых крупных аэропортов всей Италии.
   Еще до основания города на месте Катаньи жили древние жители Сицилии сикулеры. Сам же город был основан ионическими греками в 729 году д.н.э. под именем Катане, который был как бы частью первой греческой колонией на Сицилии Наксоса., возникшей в то же время, как и расположеный южнее Лентини, носивший тогда имя Лентиной. Несколько ранее греки - дорийцы основали на юго-востоке Сицилии свою колонию Сиракузы. В течение 300 лет длилось соперничество между ионийцами и дорийцами за господствующее положение в этом регионе и Катанья, расположенная между Наксосом и Сиракузами поочередно присоединялась то к одной стороне, то к другой. Так во времена тирана сиракузского Хиерона 1 все население было переселено в Лентиной а в Катань вселились 10000 дорийцев. После смерти Хиерона коренные жители Катаньи изгнали дорийцев и вернулись в родной город. В 425 г.д.н.э. город стал жертвой своего могучего соседа Этны, потоки лавы опустошили практически весь город. В 263 г.д.н.э. Катанья была захвачена римлянами, под властью которых гавань Катаньи превратилась в значительный перевалочный пункт средиземноморкой торговли, в результате чего город разбогател. Следы этого и сегодня видны в сохранившихся величественных строениях римской эпохи. При римлянах Сицилия была основным поставщиком хлебного зерна для империи. С приходом арабов на Сцилии появляются плантации цитрусовых, для которых плодородная почва долины и отрогов Этны в сочетании с благоприятным климатом являлись отличным условием для выращивания лимонов и апельсинов. Это дало новый импульс для развития региона Катаньи. Но все же при арабах город оставался в тени столицы Палермо, где и была сосредоточена основная власть. Пришедшие после арабов норманы, подолжили развитие города, как торгового центра и морского порта. Это развитие продолжилось и при династии Штауферов, наследников Фридриха Барбароссы. При Фридрихе II в Катанье была построена крепость Кастель Урзино (1239 г.). Судьба Сицилии в течение более столетия, с времен Барбароссы, была предметом постояной борьбы между императорами Священной Римской империи, представляющими род Штауфероа и Папой Римским. После смерти Фридриха II власть Штауферов на Сицилии пошатнулась и Папе удается посадить на престол Сицилии француза - графа Аньоу. Но его владычество продолжалось недолго и завершилось восстанием сицилийцев, именуемого "Сицилийской Вечерней". Затем последовали испанцы- арагонцы, способствующие дальнейшему развитию Катаньи. В 1434 году здесь был основан университет.
   В 1669 году город снова был погребен под массами лавы, изверженной Этной. Был разорен не только сам город, но уничтожены и окрестности вместе с урожаем. В результате голода и эпидемий население города уменьшилось почти в 10 раз. Почти окончательно добило город мощное землетрясение 1693 года. Последующее восстановление города выполнялось уже по плану, разработанному архитекторами Джованни Вассарини и Стефано Иттар. Этот план предусматривал такое расположение улиц, резервированных свободных площадей, которые при будущих извержениях вулкана оставляли бы достаточные пути для эвакуации населения. Тот план и сегодня можно угадать в современном пересечении городских магистралей и размещении площадей. Восстановление города выполнялось в стиле барокко, который был господствующим в городе до землетрясения 1693 года, этот стиль и сегодня определяет архитектурный облик центра города. В качестве строительного материала использовалась остывшая лава в виде туфов и базальтов. С течением времени этот недолговечный материал подвергся эррозии и многие здания, их фасады были сеоьезно повреждены. Эти повреждения и темный цвет лавового камня придает внешнему виду города довольно неряшливый внешний вид. Заносимый время от времени вулканический пепел Этны, которая все не успокаивается, усугубляет эту картину.
   В начале 21 века в Катанье были выполнены большие реставрационные работы и многие старые здания явились в новом блеске, например Домская площадь с известным "Слоновым" фонтаном, центральная улица Виа Этна, которые стали пешеходной зоной. Создается все больше зеленых оазисов в центре города. Все это делается прежде всего, чтобы сделать город более привлекательным для туристом в будущем, но и теперь Катания вполне интересна для посещения.
  
   Для путешествий по Сицилии есть 3 варианта, автобусом, железной дорогой или в арендованном автомобиле. Обсудив все эти возможности, выбираем ж-д транспорт для поездки в Катанью. Но прежде чем сесть в поезд, надо купить билет. На местном вокзале стоит автомат по продаже, но работает он по какой-то только ему известной схеме. Дежурный по станции (красная фуражка лежит у него на столе) и одновременно стрелочник поясняет, что купить билеты можно в ближайшем табачном киоске, что мы с успехом и выполняем накануне поездки. В этом киоске я запоминаю очередное итальянское слово "кватро" - четыре. Эта цифра будет повторяться постоянно, так как мы ездим вчетвером. Билеты еще предстоит компостировать определенным образом, для чего на них имеется поле "прима" для отметки поездки "туда" и "секонда" для поездки обратно. Эти два понятия мне давно знакомы из надписи на Медном всаднике ("Петро Прима от Екатерина Секунда"). Таким образом я уже могу считать по-итальянски до четырех, минуя число 3.
   Утром мы стоим на вокзале Летоянни в ожидании экспресса Мессина - Сиракузы, делающего остановку в Катанье. Пока поезда нет наблюдаем за начальником-стрелочником, который управляет стрелками прямо из дежурки. Перед приходом поезда звенит продолжительный звонок и мы переходим на другую платформу. В поезде вполне уютно, хотя народу немало. Удобно то, что имеется светящееся табло с названиями станций, так что можно не напрягаться, вслушиваясь в объявления остановок по-сицилийски. Расположившись вчетвером в одной выгородке, приготовились наслаждаться морским пейзажем, так как железная дороге идет вдоль моря. Но море очень часто пропадает из поля зрения либо из-за многочисленных туннелей или за деревьями и строениями прибрежной зоны. Погода пасмурная, иногда идет дождь. Отношение к этому диалектическое. С одной стороны хорошо, что мы этой поездкой не лишаем себя пляжа, в такую погоду все равно не будешь загорать. С другой стороны гулять под дождем тоже не очень приятно. Зато в поезде не жарко, а это важно, так как в нем отсутствует кондиционирование, о чем предупреждают все сицилийские путеводители. Видимо, летом это имеет принципиальное значение, но не в такую погоду. Значит и здесь нам удача, главное мыслить позитивно! В поезде время летит незаметно, особенно для Люды, которая поглощена разгадыванием кроссвордов. Через час с небольним мы выходим на вокзале Катаньи.
   Раздобыв в информационном центре карту города, выходим на привокзальную площадь. На ней автобусный вокзал. Слева в небольшом скверике большой фонтан со множеством различных фигур, "смешались в кучу кони, люди".
   [] На карте находим прежде всего улицу Виа Виктора Эмануэля. Как указано было выше (см. Летоянни), улица с таким именем должна быть центральной, тем более, что на ней расположены несколько красных кружков, обозначающих местные достопримечательности. Отправляемся к этой улице. По дороге встречаются какие-то облупленные, грязные дома с когда-то богатыми лепнинами. Обидно за такой внешний вид, но тут я вспоминаю что это не совсем грязь, а многолетние осадки благородного пепла Этны, и тогда досада сменяется почтением к этому городу. Проходим мимо небольшой авторемонтной мастеркой с настежь открытыми на улицу дверями. Хозяин установил верстачок прямо на тротуаре и ремонтирует какой-то агрегат прямо "в толпе прохожих".
   [] Сама Виа Виктора Эмануила производит такое же растерзанное впечатление, то ли город подвергся бомбежке, то ли над ним пролились кислотные дожди. Темные здания с растрескаными, полуобвалившимися фасадами. Встречаются редкие магазинчики, кафе, какие-то конторы. Мы бы, наверное, ушли на другую улицу, если бы впереди не маячили купола каких-то соборов.
   Но вот мы, наконец, на Пьяцца Дуомо - Домской площади. Здесь открывается такая красота, что сразу забываешь о серой, потертой Виа. Просторная площадь закрыта для движения транспорта. На площади стоит главный собор города (Домский) святой Агаты, покровительницы города.
  
  []
  
  []
   Собор расположен за чугунной оградой в небольшом парке. Фасад его выходит на площадь. Большой круглый купол и две боковые башни, в одной из которых колокольня, находятся в алтарной части. Вход в собор с площади, 2 двери в боковые нефы и одна центральная в главных неф. Стены собора богато украшены скульптурой и лепкой, плоскими и круглыми колоннами. Над главным входом статуя святой Агаты. Много скульптур вдоль ограды. Это все христианские святые. Скульптура и лепка чисто белые, сверкающие в свете редкого сегодня солнца. Видимо Этна еще не успела отметить их своим пеплом, а может быть просто уход за собором хороший. Собор в современном виде построен в конце семнадцатого века после землетрясение 1693 года на месте храма, заложенного еще в 11 веке. Напротив собора "Слоновый фонтан".
  
   []
  На центральной колонне фонтана стоит слон, выполненный из лавовой глыбы, на слоне египетская стелла с посвящением египетской богине Исиде. Фонтан тоже богато украшен мелкой скульптурой и лепкой. За фонтаном барочный дворец Палаццо дель Муничипио (Сенаторио), где размещается муниципалитет Катаньи. Рядом еще один фонтан с мраморной фигурой Апполона.
  
   []
   Фонтаны, конечно, играют важную роль в этой жаркой земле. Недалеко от Домской площади еще один храм с еще большим куполом. Все это архитектурное богатство считается мировым культурным наследием под именем "сицилийское барокко" и входит в регион Валь Ди Ното, находящийся под патронажем ЮНЕСКО наряду с другими городками. На площади находятся еще большое кафе-мороженное и конечная остановка автопоезда, который возит туристов по достопримечательностям города.
   Мы продолжаем путь по Виа Виктора Эмануила. Погода постепенно ухудшается, накрапывает дождь. Но нас продолжает манить вперед какая-то арка в конце улицы. В одном из боковых переулков мы обнаружили рыбный рынок, вернее то, что от него осталось к нашему приходу.
  
   []
  Этот рынок упоминается во многих туристических описаниях Катаньи, как одна из его достопримечательность. Рынок ежедневный и на нем закупают рыбу как жители города, так и оптовые покупатели от ресторанов. А кроме того здесь бывает много зрителей, наблюдающих за кипучей и шумной жизнью рынка. Что-что, а шуму и сейчас достаточно, как и мусора. Продавцы, грузчики перекликаются друг с другом, волокут прицепы, тележки, холодильные прилавки к улице, где их ждут тягачи - автомобили. Дождь все усиливается и становится просто непреодолимым. Приходится нам остановится под каким-то навесом, чтобы переждать этот поток, которому конца края не видно. Мы стоим под навесом у дверей какой-то конторы, за стеклом которой работает телевизор, транслируется футбол. Ну что ж, хоть какое-то развлечение. Мы с ностальгией вспоминаем кафе-мороженное, оставленное нами на Домской площади, там можно было с комфортом переждать этот непрекращающийся дождь. Так и простояли мы достаточно много времени, пока небо над нами сжалилось и дождь поутих настолько, что можно идти под зонтом. Наконец цель достигнута - мы у ворот , сложенных из лавового камня. Эти ворота напоминают триумфальные арки, воздвигаемые римлянами, но наверху установлены часы, что указывает на относительную молодость сооружения. На площади еще один дворец в стиле барокко. Его назначение и назначение арки нам не удалось узнать. Для кратковременного отдыха заглянули в маленькое кафе.
   Надо сказать, что в целом Виа Виктора Эмануила производила впечатление пустынного, заброшенного города, особенно для наших дам, в связи с отсутствием магазинов и праздных толп народа. Решили поискать что-либо более оживленное. По карте определили две широкие улицы Виа Этна и Корсо Сицилия, которые обещали явить лик оживленного города, что и обещают туристические описания Катаньи. И, действительно, выходим на весьма многолюдную площадь. Здесь раскопан древний римский амфитеатр, который по предположениям построен на остатках древнегреческого.
  
   []
  Сценическая часть довольно хорошо сохранилась, а сам амфитеатр с его сиденьями представляет почти сплошные развалины. Здесь же памятник знаменитому композитору Винченцо Беллини, урожденцу Катаньи и одному из создателей итальянского неоренессанса.
  
   []
   Вообще в городе есть несколько мест, связанных с Беллини. Есть его дом-музей, есть вилла имени Беллини, хотя сам он там никогда не жил. Мы, к сожалению, не видели ни музея ни виллы. Жаль, конечно, так как вилла стоит в саду на высоком холме и с него открывается прекрасный вид на Этну, правда, не в такую погоду, как сегодня. Памятник композитору изготовлен из белого мрамора и ярко выделяется на фоне темных зданий, окружающих площадь. Здесь же на площади находится Мак Дональдс, неизбежный в любом, даже старинном городе. Обычно посещение его не несет никаких особых впечатлений в связи с унылой стандартизацией этих ресторанов. Мы же, заглянув туда, были приятно удивлены его интерьером. Зал ресторана был стилизован под кинотеатр, на стенах портреты известнейших киноартистов прошлого Чарли Чаплина, Фербенкса, Мэри Пикфорд, Луи де Финеса и др. Посидеть в такой компании всегда приятно.
   Выйдя из МакДональдса, мы погружаемся в сутолоку торговых улиц города. Магазины всех уровней, от продовольственных маркетов, до больших универмагов и дорогих бутиков. Много народу, здесь уже не заскучаешь. Неожиданно широкая улица переходит в бульвар, в начале которого стоит довольно скромный памятник Джузеппе Гаррибальди.
  
   []
  Так, оглядываясь по сторонам и заглядывая в магазины, мы постепенно движемся в сторону вокзала. На одной из улиц неожиданно увидели пару черных туфель, связанных шнурком и валяющихся на тротуаре. Мы бы вскоре забыли о них, но, уже подходя к вокзалу увидели еще один валяющийся туфель, правда коричневый. Это уже выглядит многозначительно. Под впечатлением от этого мы и завершаем наше посещение Катаньи. Подводя итог, можно отметить, что всегда, когда самостоятельно посещаешь незнакомый город, то многое остается скрытым от тебя, особенно, если мало времени. Мы не увидели и крепости Урзино, построенной в 13 веке, не видели многих знаменитых храмов, не видели и Этны, хотя город лежит у ее подножья. Но не все за один присест. Может быть мы и вернемся сюда когда-нибудь.
  
      -- МЕССИНА
  
   Поездку в Мессину мы отложили на последний день пребывания на Сицилии. Наш отъезд в аэропорт из гостиницы назначен на 19 часов. Нам остается достаточно времени для поездки. Рано утром садимся в поезд все на той же станции Летоянни. Поезд - не экспресс, каким мы ездили в Катанью, и потому нам предстоят остановки возле каждого столба. Нет в вагоне и табло с названием остановок, но нам беспокоится нечего, Мессина - конечная остановка. Дорога идет все время вдоль моря. На всем протяжении сплошные галечные пляжи. Вдоль пляжей гостиницы, жилые дома. Вдали все время проглядывают горы Колабрии. Пляжи пустынные, конец сезона. Народу в поезде достаточно много, в основном местные жители, которые едут по своим делам. По-моему бездельники-туристы мы в вагоне одни. Слева по ходу поезда горный пейзаж с поселками, карабкающимися вверх.
   Ехать нам достаточно долго, почти 2 часа. Вполне достаточно, чтобы ознакомится с историей Мессины.
   Вот справка о Мессине, полученна из интернета. Всего пять километров отделяют Мессину от материковой части страны, что придает особую важность порту города. А потому история Мессины неразрывно связана с морем и проливом, который носит то же название и который, согласно легенде, охраняли два ужасных чудовища -- Сцилла и Харибда. Сцилла -- это дочь Форкиса и Гекаты, о ней говорили, что у нее двенадцать ног и шесть собачьих голов, и что она живет под утесом со стороны материка. Именно она напала на корабль Улисса, схватив шесть его моряков. По другую сторону пролива, со стороны Сицилии, жила Харибда, которая всасывала в себя морскую воду, поглощая вместе с ней корабль.
   Естественную гавань, имеющую форму полумесяца, коренные жители называли Дзанкале; в этом месте, начиная с VIII в. до н.э., находилось поселение, основанное халкидскими греками. После их покорения войсками Анассилы здесь стали селиться мессиняне, откуда и возникло название города - Мессана (Мессина). В последующие века город оказался в самом центре ожесточенных споров между дорийцами и ионийцами и был вовлечен в конфликты между сицилийскими городами вплоть до оккупации Мессины войском карфагенян под предводительством Ганнибала. В 264 г. до н.э. римляне освободили город от карфагенян, превратив его в плацдарм для дальнейших экспансий на острове. Новый союзнический город (civitas foederata) пользовался длительным периодом благоденствия и процветания, превратившись в "счастливый островок" в бурном море сицилийской жизни, когда при наместнике Сицилии пропреторе Верресе и в эпоху восстаний рабов по всему острову прокатилась волна грабежей, насилия, опустошений.
   После падения империи, Мессина долгое время находилась под властью готов и византийцев до прихода мусульман (IX в.). Начиная с XI в. город, имевший глубокие христианские корни, с радостью встретил приход норманнов, которые превратили его в хорошо укрепленную крепость. Под властью Штауферов город не смирился с потерей своей независимости, что привело к попытке восстания (первая пол. XIII в.). Испытала Мессина и власть анжуйцев, избавившись от нее во время "Сицилийской вечерни". Став арагонским, город разделил судьбу Испанского Дома до XVIII в. В первые тридцать лет XVIII в. Мессина находилась под властью Савойского Дома и Австрийской династии, а в 1734 г. их место заняла династия Бурбонов, которая правила до присоединения Сицилии к королевству Италия (I860 г.). Находясь в зоне повышенной сейсмической опасности, городу пришлось не раз испытать губительные последствия землетрясений. 5 февраля 1783 г. Мессина была практически стерта с лица земли. На рассвете 18 декабря 1908 г. произошло катастрофическое землетрясение, сопровождавшееся сильнейшим штормом и приливом, полностью разрушившим Мессину, и унесшим 80 000 жизней. Вторая мировая война, в свою очередь, также не пощадила город, переживший за свою историю столь тяжкие испытания. Он подвергся массивным бомбардировкам американцев, как важная военно-морская база Италии.
   Сегодня Мессина красивый современный город, здания которого построены со строжайшим соблюдением антисейсмических критериев. Его планиметрию отличает регулярность и прямолинейность. И хотя до наших дней дошли лишь скромные подтверждения тысячелетней истории города, он представляет огромный интерес как центр культуры и искусства, расположенный посреди восхитительного ландшафта, и как крупный торговый центр, имеющий первостепенное значение для связи Сицилии с остальной Италией.
  
   Незаметно летит время и вот поезд начинает втягиваться в переплетение ж-д путей Мессинского вокзала. Здесь Калабрия совсем рядом, ширина пролива между Сицилией и итальянским материком не более 5 км. На другой стороне видны, горы, поселки, причалы судов.
   На этом месте я вынужден был прервать написание этих путевых заметок, так как мой компютер приказал долго жить. Мои попытки побыстрее его отремонтировать привели к безвозвратным затратам 70 евро и почти месяца простоя. Очевидной стала необходимость покупки нового компютера, что и было выполнено не без нравственных мучений. Как много можно сделать, имея компютер, но немало можно успеть и потеряв его. За время его отсутствия я успел прочитать две книги, биографию Фридриха Барбарросы и художественную книгу "Канал". По странному совпадению обе они оказались связанными с Сицилией. В "Канале" есть воспоминания главной героини Карсты Лакберг о красотах Таормины. Что же касается Барбарросы, то вся его жизнь была посвящена укреплению Священной Римской империи немецких народов, для чего необходимо было владеть всей Италией. В том числе он стремился и к завоеванию Сицилии. Но сесть на сицилийский трон удалось только потомку его Фридриху II. Ну что ж, компютер готов! Продолжим нашу поездку по Мессине.
   Мессина -- это прежде всего порт, который связывает Сицилию с Апенинским полуостровом. Естественно начать наше знакомство с порта, тем более, что он находится рядом с ж-д вокзалом. Само здание морского вокзала примыкает к нему. По широкой лестнице поднимаемся в длинный зал с застекленной стеной, выходящей окнами на причалы, к которым швартуются огромные пассажирские суда, автомобильные и ж-д паромы.
  
   []
  Некоторые из них и сейчас стоят у пирсов с поднятыми носовыми или кормовыми аппарелями для въезда техники. Из зала к каждому пирсу идет остекленная галерея, по которой пассажиры могут попасть на судно. Общая панорама порта впечатляет, но больше нас удивило грандиозное панно на стене зала, выполненное в совершенно советском духе времен культа личности.
  
   []
   Сплоченные воедино рабочие, крестьяне, рыбаки, солдаты под красным флагом с римским орлом, а над ними, как над трибуной съезда, возвышается фигура Вождя, но, конечно, не Сталина, а итальянского Дуче, Муссолини. Само здание вокзала было построено еще в фашистской Италии и тогда же было создано это "эпохальное" произведение искусства. Но и в новые времена итальянцы не собираются, очевидно, уничтожать следы прошлого. В магазинах можно встретить в продаже картины и скульпуры, винные этикетки с изображениями Дуче.
   Акватория порта защищена от моря серповидным полуостровом, на острие которого находится средневековая крепость, защищающая вход в гавань. Над крепостью на высокой колонне возвышается позолоченная фигура Богородицы, благославляющей город. Полюбовавшись на панораму порта, выходим из морвокзала и отправляемся по набережной Наша цель -- площадь главного собора Мессины. "Погутарив" с одним аборигеном на мафиозном сленге, Сергей выяснил "дорогу к храму". Мы покидаем просторную современную набережную, озелененную редкими пальмами, охватывающую дугой территорию гавани, и углубляемся во внутрь города по Корсо Джузеппе Гарибальди. Город уютный и ухоженный. Дома украшены разными "архитектурными излишествами", которые мне лишними не кажутся. Много зелени. Трудно поверить, что Мессина несколько раз подвергалась почти полному уничтожению. Что-то знакомое чудится мне в облике города. Неожиданно я понимаю, что это сицилийская Одесса.
  
   []
   Те же платаны и каштаны, те же дома в стиле конца 19 начала 20 века.
  
   []
  
  Оживленная публика. Да, город более симпатичный, чем серая Катанья. Неплохо было бы провести здесь несколько дней, тем более что в Мессине есть неплохой пляж. Но, увы! Сегодня последний день нашей сицилийской жизни. И в 14.00 мы должны поездом вернуться в Летоянни, а оттуда на самолет. Поэтому торопимся к собору, не забывая оглядываться на красоты Мессины. По дороге мы встречаем бронзовый памятник Джовани Австрийскому, чем то похожему на одесского Дюка-Ришелье. Даже такой же свиток в руке.
  
   []
  
   Но вот и Соборная площадь. Сам собор выходит на нее своим фасадом. Здесь три входа, центральный с металлическими воротами из 15 столетия.
  
   []
  
  Сам собор был построен в 12 столетии, но неоднократно восстанавливался после разрушений в результате землетрясений и бомбардировок во 2-ой Мировой войне. Слева установлена колокольная башня, квадратная в плане . На ней вмонтированы самые большие в мире астрономические часы (1933 г).
  
   []
  В верхней часи башни под шпилем установлены 4 обычных башенных циферблата. Но самое интересное на башне -- позолоченные фигуры, расположенные в несколько ярусов по всей высоте башни. Они принимают участие в представлении, даваемом ежедневно в 12. 00. Но сейчас только 10 часов утра и у нас есть еще время осмотреть собор и город вокруг. Рядом с собором на площади многофигурный фонтан Орион, выполненный Монторсоли, учеником Микельанжело Буанаротти, в 1547 году.
  
   []
  Это типичный представитель эпохи Ренесанса. За башней находится небольшой тенистый сквер, где стоит богато украшенная колонна с скульптурой какой-то святой. Рядом с ней боковой вход в сам собор. Внутри собор ничем особенным не поражает, за исключением недавно восстановленной роскошной мозаики в центральном асписе, на которой изображен Христос с архангелами.
   В ожидании полдневного представления отправляемся на прогулку по городу. К соборной площади примыкает оживленная улица с довольно интенсивным движением, ведущая вниз к морю. По ней мы и направляемся на прогулку, имея в качестве конечной цели фонтан Нептун, нанесенный на карте города. Улица шумная. Много магазинов, кафе, рестораны. Заглянули по дороге в какой-то пассаж -- несколько магазинов под крышей, где нас поразил великолепный световой фонарь, огромный и причудливой формы.
  
   []
   Подивились мы и на прилавок рыбного магазинчика с диковинными дарами моря. Встретили по дороге и интересную церковь с розовыми куполами, больше похожую на мечеть. Вообще в городе достаточно много церквей, как в любом католическом городе. О некоторых, которые нам встречались, стоит здесь упомянуть. Мессина прижата к морю горами и часть города как-бы заползает наверх. Там наверху и установлены некоторые храмы. Это прежде всего храм Христоса-короля, посвященный погибшим во всех войнах.
  
   []
  Колокол, который звонит по погибшим, не поднят на его круглый купол, а установлен на специальном постаменте у храма. Он так удачно расположен, что виден почти с любой точки города. Еще один храм возвышается высоко в горах над соборной площадью. К сожалению, я не выяснил, кому он посвящен, но видимо это какой-то знаковый собор, так как его изображение используется в мистерии, которую нам еще предстоит наблюдать.
  
   []
  Встретили мы и суровый в своей простоте храм святого Франциска Азисского, построенный в 13 веке, разрушенный и снова восстановленный в первоначальном виде. А кроме храмов повсюду интересные здания, украшенные лепкой, балконами, эркерами, козырьками. Особенно красивы венециаские арочные окна с колонками.
  
   []
  Прошли мимо местного театра, находящегося на ремонте. Перейдя оживленный перекресток, попали в уютный сквер, где растут различные средиземноморские растения.
  
   []
  Есть грот с прудом, в котором плавают золотые рыбки. Есть детская площадка с прокатом детских машин. Соответственного много мамаш с детьми. На краю сквера находится здание, украшенное двумя керамическими панно на темы подводного мира.
  
   []
  Это лечебница, где применяют т.н. талассотерапию, лечение детей, больных церебральным параличем, с помощью дельфинов. Миновав лечебницу, снова попадаем на набережную, именуемую Морской променад. Здесь ожидаемый нами фонтан Нептун, работы того же Монторсолли, только сооруженный на десять лет позже.
  
   []
   Над группой различных обитателей морской пучины стоит Нептун с трезубцем в руке. Фотографируемся возле Нептуна с видом на губернаторский дворец. Недалеко от Нептуна памятник одному из многочисленных королей Сицилии Фердинандо II, По одной из поперечных набережной улиц поднимаемся в гору и доходим до пересечения с улицей, на которой сохранились каменные Римские ворота, свидетели римского владычества на Сицилии.
  
   []
  Почти напротив ворот обнаружилась маленькая кофейня, где мы выпили хороший кофе, правда в пластиковых стаканчиках, а дамы полакомились маленькими (петит) пирожными. Хорошая, непринужденная атмосфера, но труба зовет! Время приближается к полдню и надо возвращаться на Соборную площадь.
   Здесь уже собралось много народа, нескольку туристских автобусов ожидают главного события. Я уже упоминал золоченные фигуры на башне собора. Теперь опишу их подробнее. Самой верхней является фигура вздыбленного льва. Ниже его золотой петух. Под ним два ангела, держащие в руках канаты от языков колоколов. Ниже ангелов две группы человеческих фигур, очевидно какие-то святые. Еще ниже глубокая черная ниша, а под ней еще две группы человеческих фигур. Ровно в 12.00 оба ангела начинают бить в колокола. Кстати, звон довольно слабый. Но затем лев поворачивает голову и раздается мощный рык. Он повторяется еще два раза. Затем оживает золотой петушок, который хлопает крыльями и трижды кукарекает. И затем мощно звучит "Аве Мария", записанная, очевидно, на магнитофоне. Исполняется она довольно долго и за это время все фигуры движутся, исполняя какой-то им одним известный ритуал. В темной нише иногда мелькает что-то золотистое, похожее на пролетающую птицу. А в конце исполнения молитвы в нише как-бы из тумана возникает храм, точная копия того, который возвышается над Соборной площадью высоко на горе. На этом мистерия заканчивается, оставив глубокое впечатление. Автобусы с туристами разъезжаются, а мы отправляемся дальше бродить по городу. Из увиденного стоит упомянуть еще здание мессинского университета. Посетили мы также несколько магазинчиков, в одном из которых купили в качестве сицилийского сувенира бомбообразный баклажан.
   Устав от многочасовой прогулки садимся отдохнуть у скромного храма св. Екатерины на скамейках, установленных на пожертвования каких-то спонсоров у стеклянной стеллы с их именами. А потом прямиком на вокзал. Здесь мы прощаемся с Мессиной.
  
      -- ЭПИЛОГ
  
   Вернувшись в Летоянни, мы последний раз организовали совместный обед вчетвером на нашей "хазе" с красным ("россо" а не "россато") вином, попрощались с хозяевами. Вскоре за нами заехал уже знакомый миниавтобус, который доставил нас к "Антарес", откуда уже большим автобусом мы отбыли на аэродром. Здесь нас ожидал сюрприз - опоздание рейса более чем на час. Наконец мы в самолете и летим в Кёльн. По дороге обсуждаем с супругой, как будем добираться домой, так как прилетаем рано, до начала работы поездов. К счастью оказывается, что Сергей и Люда оставили свой автомобиль в аэропорту и любезно предложили нас завести прям домой. Так мы попали в квартиру прямо "... с корабля". Через несколько дней мыснова собрались вчетвером у нас дома и вновь пережили всю сицилийскую эпопею повторно. В третий раз я обновил свои впечатления написав эти заметки.
      --


 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"