В июне я приехал к Олегу и Лешке, чтобы быть рядом с ними, и испытать желанный миг окончания Димой стоматологического отделения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова.
Полина прикатила в Санкт-Петербург чуть позже из Пензы, где с родными отмечала 100-летие своего отца, музыканта и композитора.
В течение года мы старательно обдумывали, обсуждали план желанных дорог.
Как и многие, мы начинали с путешествий по Европе. И мне казалось, что история страны, архитектура - то, что создано человеком - очень интересно и должно быть обязательно пройдено и увидено.
Побродив по дорогам Южной Америки, окунувшись в природные красоты Колумбии, Боливии, Перу и тропические леса Эквадора, насладившись "непугаными хозяевами" Галапагосского архипелага, я изменил свое мнение.
Важнее, интереснее, и более достойно глазу высматривать не то, что создано руками и разумом людей, а то, что сотворил Всевышний. Инстинкт подсказывает мне, что к природе, нашей прарадительнице, кормилице и ближайшему другу, надо быть ближе, ибо человек, не испытывающий интереса к живому миру ущербен!
И вот перед нами желанная Африка - загадочный континент...
Последний "клин" в наше решение вбили Александр Чикин, участник Первой русской африканской экспедиции, великий исследователь и защитник дикой природы Б.Гржимек с сынои Михаэлем, датская кенийка, писательница, Карен Бликсен, и многие бродяги, очарованные просторами Африки. Разве можно было пройти мимо их восторженных впечатлений!
Мы летим за яркими, "первобытными эмоциями" в Кению и Танзанию - страны с многочисленными национальными парками, богатейшим животным миром, погасшими вулканами, удивительными пейзажами изумрудных долин и золотистых саван, в ту самую землю "откуда есть пошел" род человеческий, еще страшный, как гоминид из кенийской Наполи, еще незанятый интеллектом, но уже Человек...
Конечно, вы правы: не последнюю роль в выборе пути сыграл не предвзятый и субъективный детский взгляд, когда при слове "Африка" перехватывало дыхание, и я представлял себе: зной, бескрайнюю пустыню, саванну и львов, порожистые реки и крокодилов... И не сомневался, что никогда не смогу ослушаться совета Корнея Чуковского.
Полину будоражили альбомы своей памяти. Вместе с отцом в городской библиотеке она перелистывает страницы книги Альфреда Брема, бережно берет тонкие листы бумаги, открывая литографии необычных животных и птиц.
Но, похоже, я недооценил Полину и себя!
Мы основательно готовились, знакомились с языком, историей, растительным и животным миром, который совсем скоро увидим.
И вот, уже бежмя бежим из жаркого Израиля в субэкваториальный, мягкий, океанический климат восточного побережья Африки.
Заранее прошу извинения у взыскательного и знающего читателя. Это путевые впечатления любителя. Я не смогу детально описать своих героев, но вскрыть их "козыри" постараюсь. И, если они, хоть немного пригодятся кому-нибудь, порадуют, чуть изумят, я буду считать мои усилия оправданными.
29 июля 2014
ПЕРЕЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДУБАЙ - НАЙРОБИ.
НАША ДОБРАЯ ЗНАКОМАЯ, РУССКАЯ КЕНИЙКА ЛЕНА.
ПРОБЛЕМЫ КЕНИИ.
+22 +24
Теплое, солнечное утро. На Boeing 777-300ER авиакомпании "Emirates Airline", "самом-самом" в мире двухмоторном реактивном пассажирском самолете, через Дубай (Эмираты) мы летим в Найроби, столицу Кении.
Просторный салон самолета, мой столик, напитый вином и пивом, наши веселые попутчицы из Санкт-Петербурга Юля и Света, и вскоре стюард Дмитрий уже улыбается:
- Товарищи,- обращается он к нам на вполне понятном русском,- Желаю вам счастливого пути.
Небольшая остановка и через пару часов мы покидаем современный, с ярким восточным колоритом, аэропорт Дубай.
Пять часов полета с авиакомпанией "Kenia Airways" и мы опускаемся в самое сердце Африки - аэропорт "Джомо Кеньятта" - первого правителя Кении. Теперь уже в воздухе мы пересекли экватор.
Сойдя с трапа самолета и вдохнув пьянящий африканский воздух, трудно остаться равнодушным.
Jambo, Кения. Я надеюсь, что наша попытка узнать тебя будет успешной!
На таможенном контроле нас фотографируют, снимают отпечатки пальцев, берут по 50 долларов, и на выходе из аэропорта мы стараемся найти табличку с нашими именами в длинном ряду представителей туристических компаний.
По пути в тур агентство заезжаем в супермаркет, обслуживаемый, почему-то, только молодыми мужчинами, наполняем запасы воды.
Пара молодых ученых их новосибирского университета у выхода ожидали машину, чтобы продолжить путь по Кении, и мы быстро разговорились. В течение двух месяцев они преподавали английский язык и математику кенийским школьникам и после вознаграждения - сафари, покидали кемпинг. Мы пожелали друг другу удачи и тепло простились.
Наше жилье на одну ночь - вполне приличный кемпинг с разными видами проживания: от собственной палатки и места за 12 долларов до роскошных апартаментов за 9000 кенийских шиллингов (105 долларов).
Кемпинг расположен на окраине Найроби, недалеко от Центра Жирафов. Ухоженная территория с искусственным озером, горячая вода, и, хотя электричествo не "guntum satis", но вполне приличная еда.
Мы вышли и вдруг слышим:
- Феликс, Полина, это вы? Я - Лена (она делает книксен), мы с вами вели долгие переговоры в скайпе, но не сошлись с выбором гостиниц, помните, особенно в Нгоронгоро... Я вас узнала...
Лена, стройная молодая женщина с добрыми глазами, живет и работает в Найроби, имеет свою фирму и готова нам помочь.
Нас не нужно приглашать дважды, мы сразу включаемся в активную беседу.
Лена рассказывает нам о жизненных проблемах маленькой африканской страны. О том, что цены на продукты вполне стабильны: молоко и хлеб - около доллара, сахар - два, мясо - три-четыре. Врач получает тысячу долларов, средняя заработная плата в три раза меньше, при отсутствии мужа женщине на одного ребенка государство выделяет 57 долларов, продолжительность жизни 58-60 лет, фертильность - четыре ребенка на одну женщину, межэтнические конфликты - не редкость.
Мы тепло благодарим Лену и решаем передохнуть после перелета. Обстановка пригородного кемпинга вполне способствует этому.
Тишина. Поют птицы.
Я сыграл одну партию в бильярд с молодым кенийцем, и мы отходим ко сну...
30 ИЮЛЯ 2014
ПРИГОРОДЫ НАЙРОБИ.
КЕНИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ, ДЕТИ.
ВЕЛИКАЯ РИФТОВАЯ ДОЛИНА.
OBSERVATSIA КОНТАКТНЫХ ПО "ЭБОЛЕ".
ГНУ.
ЗЕБРЫ.
БУЙВОЛ И ЛЕВ.
+20 +22
Во время завтрака подъехал на джипе наш гид, познакомились. На ресепшн записали нашу ближайшую остановку: Национальный парк Масай-Мара. Погрузились. И в путь!
На автозаправке я услышал пару раз повторенное слово -"elfu", и первый вопрос Джошуа.
- Означает "тысяча", - пояснил он.
И подумалось мне: не зря говорят - "Мы найдем общий язык"!
Ведь, на иврите тысяча звучит почти также - алеф...
Столица Кении Найроби, мои первые впечатления.
Столичный центр - современный город из стекла и бетона с высотными, правительственными зданиями и религиозными храмами различных конфессий, город вполне приятный, не лишен очарования и зелени парков.
Окраина - совсем другой мир.
Трех-четырех этажные домики с черными окнами, убогость, грязь, наскоро сооруженные из веток и брезента палатки, торговые ряды вдоль дороги. И вид у них такой, словно их наспех сколотили, связали, лишь бы они продержались хоть пару дней. Таксисты - мотоциклисты ждут пассажиров, пытаясь, видимо, разгрузить переполненные людьми и мешками небольшие автобусы. Мужчины и парни, стоят небольшими группами, разговаривают, пока молодые женщины, молча, делают свое дело - несут на головах ведра с водой...
Масайки бреют себе головы, и удивительно, как быстро мы принимаем, что эти кругленькие, чистенькие, аккуратные головки, похожие на темные, матовые орехи, и есть признак истинно женской красоты ...
Проехали большое трехэтажное здание - университет "Campus", "St. Terera Hoshital", группу полицейских в оранжевых мундирах
В Кении левостороннее движение, и, мне представляется, что оно менее опасно для нас, пассажиров, нежели наше - правостороннее (в случае возможного столкновения водитель в Израиле уводит угрозу только от себя, поворачивая руль, физиологически естественно, вправо).
Полина просит Джошуа приостановиться, протягивает девочке в окно карандаш, та не сразу, но затем с радостью принимает маленький подарок. В течение всех наших дальнейших дорог, встречая детей, как правило, просто одетых, босиком, Полина одаривала их водой, булочками, карандашами, одеждой, и просила в ответ позволить сфотографировать, и никогда детишки не отказывали ей.
Потянулись равнины с густой порослью терновника, молочая, высохшие русла рек с крупными плоскими камнями, промелькнула старая песчаная дорога, окаймленная акациями. Вокруг удивительная тишина...
Постояли у Великой Рифтовой Долины или, как ее еще называют - Большой Африканский Разлом. Здесь миллионы лет назад подземные силы рвали земную кору. Она с треском развалилась и пересекла Африку с севера на юг. Вдоль разлома, в его улублениях парят горячие источники, ярко слепят небо воды Мертвого и Красного морей, Великие африканские озера Малави, Танганьика, Виктория, до сих пор не дремлют вулканы и приковывает особое внимание вершина Килиманджаро с гигантской кальдерой, покрытой вечными(?) льдами.
Отвесные стены высотой до километра и горное ущелье - самая протяженная трещина земли проходит через Мозамбик до Мертвого моря. Этот уникальный разлом - колыбель человечества (?), находится в постоянном движении и через миллионы лет, возможно, отколет от материка восточный кусок земли...
Около 13.00 скромный обед в ресторанчике у городка Narok. Не забываем о гигиене, после обычного мытья рук работаем с кожным антисептиком.
За городком неплохую асфальтовую дорогу сменяет канавообразная, порожистая, где просьба Полины звучит вполне обоснованно и желанна: "Прокати нас, Петруша, на тракторе..."
Жаль, что у нас не получилось заехать в маленький городок кочевых народностей масаи и гусии Килгорис, место рождения всемирно-известного бегуна, рекордсмена мира и чемпиона Олимпийских игр 2012-Лондон (800 м) Давида Рудиши.
Пропустили небольшое стадо коров, необычных, горбатых, с пастушком, мальчиком лет шести.
Пробежала группа школьников в голубых курточках и носочках. На парапете мостика через высохшую речушку нас приветствует пара бабуинов. У местечка "Euro Ekule" открылись кукурузные поля.
Вскоре нас окружает саванна и редколесье со стелющимися низкорослыми деревьями.
Внезапно вдали от дороги мы замечаем, выложенную огромными буквами вывеску "Observatsia".
- Что это? - спрашиваю я гида.
- Изоляционный лагерь контактных с Эболой.
- Подъехать к нему возможно?
- Да
Оставляем наш джип в пятидесяти метрах от входа. И соблюдая меры предосторожности, входим в полуоткрытую дверь. Две девушки вопросительно смотрят на нас.
- Полина, покажем им нашу решимость...
И через минуту я делаю вот этот снимок!
- Как дела? Обстановка? - спрашиваю я девушек.
- Все в порядке. Ждем и надеемся. Отсюда редко увозят заболевших...
Пожелав девушкам здоровья и удачи, мы ретируемся.
Около 15.00, проехав более 250-ти км, подъезжаем к кемпингу "Сидай-Мара". Быстро оформляемся. Оставляем вещи в обширной брезентовой палатке со всеми удобствами и вскоре уже въезжаем в вечерний национальный парк "Масай Мара".
Наш первый гейм-драйв. Мы надеемся, что эти сказочные земли, холмы, равнины, самая крупная в мире кальдера потухшего вулкана Нгоронгоро, африканские саванны, приоткроют нам африканский рай, экология которого еще торжествует жизнь...
Площадь парка в двенадцать раз больше площади Иерусалима. Здесь, особенно в зарослях вдоль реки Мара, водятся почти все животные и птицы, населяющие Восточную Африку.
В просторном джипе нас ничто не ограничивает. Полина занимает весь второй ряд кресел, я - третий. Приподнята крыша джипа, открыты камеры и мы готовы катить по саванне, открыть для себя первое и последнее чудо планеты на расстоянии фотокамеры!
Вот и первая встреча.
Такого огромного количества животных, шагающих плотной колонной, в их естественных условиях я никогда не видел. Впервые я почувствовал изобилие копытного мира, захватившее дух, настоящую близость природы и силу, обретенную в количестве.
Так вот вы какие - самые многочисленные жители зеленых ковров не только Африки - антилопы Гну с мощным темно-серебристо-серым корпусом, полосками с голубоватым блеском, длинной бородой вдоль шеи, длинными ногами и мохнатым хвостом!
Первое впечатление - сгусток мышц на длинных, тонких ногах заслонил горизонт.
Помните - "лорен-дитрих" "Антилопу-Гну" Адама Козлевича? Он скачками передвигался по бугристому тракту. Его "внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью".
Мы не спешим, наблюдаем за стадом. Ближайший к нам самец гну не сводит глаз с джипа.
Он чуть опустил голову, как бы собираясь атаковать. Глаза его мечут искры, он выразительно и шумно дышит, бьет себя по бокам тонким хвостом с пучком длинных волос на конце (как у осла). Через мгновение вдруг взбрыкивает, прыгает, падает на колени, поднимается на дыбы и кидается в сторону, заканчивая рывок медленным, качальным галопом. В этот момент он очень напомнил мне кроликов, которых я летом держал в латвийской Краславе. Воистину, движения их были непредсказуемы, когда я вечером выпускал их побегать в огороде.
Видимо, не зря седобородого гну прозвали "клоуном саванны".
https://www.youtube.com/watch?v=QlTTs9CkSgg
К сожалению, во время преследования львом или гепардом, одинокий гну, отбившийся от стада, предпочитает стремительно убегать, но - по прямой, почти не маневрируя. И это губит его.
Каждый последующий день мы наблюдали за нескончаемыми шеренгами гну, которые понуро бредут по саванне, чуть не утыкаясь мордами в хвосты своих собратьев. Всю свою жизнь, повинуясь только им ведомому зову, нелегким, долгим путем они ежегодно идут по замкнутому кругу, мигрируя, проходя многие сотни километров и р.Мару через Кению и Танзанию в поисках сочной травы (об этом после). Они меняют пастбища по всем правилам науки, не объедают до корней, и не оставляют высокую безвкусную траву.
Внезапно среди сотен гну мы замечаем небольшой гарем зебр. Это друзья гну и стойкие их охранники. Ночью лишняя пара более острых глаз, ушей и превосходного обоняния очень не помешает стаду.
Зебры - полная внешняя противоположность гну. Если гну - это сгусток мышц, то зебра - солидно упитанная, крепко сбитая, полосатая лошадка с избытком жизненных сил и большой головой на коротких ногах...
Я спрашиваю Полину:
- Полосы - следы эволюции?
- Да, окраска зебры - самое необычное из цветовых сочетаний. Она - эмблема туризма в Африке. Естественно, окрас помогает зебре спрятаться в траве. Лев - дальтоник, как все кошки, с трудом может отличить однотонные полосы зебры от травы саванны. Возможно мелькающие полосы бегущего стада размывают цель во время атаки хищников, растворяют их в дрожащем мареве африканского дня. Но это только предположение, не более того, как и то, что полосы делают зебру непривлекательной для мухи це-це и слепней.
Полина обратила внимание на зебренка, уж больно игрист коричневатый малыш.
- Как жеребенок находит свою мать? - спрашиваю я Джошуа.
- По полосам. После рождения она долго прикрывает малыша своим телом, и он запоминает окраску...
Полосы зебры позднее стали предметом фотографических изысков Полины.
Мы долго наблюдаем за поведением животных. Гну заняты едой, и вдруг, как по приказу, почти все ложатся на землю...
Зебры - более социальны, общаются, положив голову на шею собрата, гнусаво мычат - переговариваются, играют. Самцы, порой, непредсказуемы. Во время боев за самку, они раз попав копытом в голову собрата, порой, не могут остановиться и добивают упавшего.
Смотреть на них удивительно интересно...
Мы переехали к небольшим зарослям кустарника. Наблюдаем за одиноким буйволом. Он стоит на вершине небольшого холма у перелеска метрах в 50-ти, подняв голову и запрокинув рога. Смотрит в нашу сторону настороженно.
- Старый самец, покинувший стадо. Может быть агрессивным. И все преграды он отутюжет, не задумываясь, - предупреждает Джошуа.- Непростое животное.
- Даже по соннику буйвол - синоним сложной задачи.- Добавила Полина.
Я беру бинокль, приближаю его мощное, черное тело с белесыми кругами вокруг прищуренных глаз.
Внезапно недалеко от нас у куста акации приподнялась морда масайского льва с красивой гривой. Я помню каждого льва, встреченного нами в сафари, но этот первый, старый самец, что показался нам из высокой травы, стоит и сейчас у меня в глазах. Он, видимо, отдыхал, прикрыв глаза. Вид одинокого буйвола на взгорке его насторожил. Он встал. Не двигаясь, оба уставились друг на друга. Эта детская игра "в гляделки" продолжалась несколько минут.
Потом лев медленно пошел в нашу сторону, демонстрируя свое стройное, пятнистое тело.
Остановился. Смотрит поочередно, то на нас, то на буйвола. Я не свожу с него взгляд, Полина беспрестанно щелкает затвором. Внезапно буйвол срывается с места и мчится прямо на льва. Мы даже слышали звуки, которые сопровождали бег буйвола, будто его копыта косят траву. И наш грозный "царь зверей" с шикарной гривой, гроза саванны, видимо, тоже услышал, присел, будто, уменьшился в размере, затем прыгнул в сторону и неспешно, достойно, стал удаляться, оглядываясь то на нас, то на буйвола. Тот остановился, встал на кряжистые ноги, показывая, кто тут хозяин...
"Да", подумал я, - "сильный, самоуверенный буйвол-ветеран - самое опасное растительноядное животное, может позволить себе напугать одинокого льва, своего заклятого врага".
Мы направляемся к кемпингу на "аллею Антилоп" 11-б, принимаем душ и - под противомоскитные пологи.
31 ИЮЛЯ 2014
"МАСАЙ-МАРА".
СЛОНЫ.
ЛЕВ И ЖЕРТВА.
ДЕМОНСТРАЦИЯ В САВАННЕ.
ГНУ.
ГЕПАРД.
ЧИТА.
БОРОДАВОЧНИКИ.
ТЕРМИТНИКИ.
ЖИРАФЫ.
ДИКДИК.
+ 20 + 24
7.00. После завтрака выезжаем. Сегодня мы обследуем юго-восточную часть парка "Масай-Мара".
Отъехали несколько километров и вот внезапная, долгожданная встреча.
Около двух десятков степных слонов под пылевым прикрытием переходят дорогу, так близко от нас, что мне показалось, будто я слышу "бульканье", которое слоны издают животом, словно чревовещатели приветствуют нас. Мощные бивни (они никогда не прекращают расти и делают слонов братьями с моржами), размеры и широкие уши отличают Масайского слона (тембо) от азиатских собратьев.
Впереди стада - "солидная дама" с бивнями и малышом, затем молодняк, подростки, самки с детьми.
Заключает процессию "хозяин" - обладатель "одной руки" - мощного, ультра-универсального и чуткого хобота, количество мышц в котором в шестьдесят раз превышает их число у человека.
Меня поразило, что все слоны удивительно спокойны, полны доверчивости, не боятся, с чувством собственного достоинства терпят наше присутствие в их доме. И мы должны быть предупредительны: "Уступайте дорогу слонам!" - наверное, не зря красуется надпись при входе.
Я вспомнил Б.Гржимека, который еще пятьдесят лет назад в Кении скрытно крался к слонам, и только после долгих и безуспешных попыток ему удавалось увидеть "серую, изрезанную морщинами "стену" на столбообразных опорах.
Кстати, именно ноги, а не трубные звуки - один из главных инструментов общения. Слон топает ногами во время бега - легким землетрясением предупреждает стадо, находящееся в радиусе 10-15 км об опасности. А как слышат собратья эти колебания земли? Ступнями ног они подхватывают звуковые волны. На мягкой подошве расположены особые рецепторы, улавливающие низкие частоты. Поэтому слоны постоянно "слушают" почву ногами.
А нам четкие и практически круглые следы слона дают возможность достаточно точно вычислить рост самки или самца, только что здесь прошедших. Для этого достаточно диаметр следа умножить на 2п.
Мы внимательно наблюдаем за слонами и не можем наглядеться на потешных слонят, на их игривое поведение.
Вот двое шустро выскакивают и покидают колонну, пытаются гоняться друг за другом. Совсем маленький - крепко держится хоботом за хвост матери, не хочет отстать. "Подросток", перейдя дорогу, вдруг несется по кругу. Чем-то непослушного малыша, шлепая хоботом, наказывает мать.
Зачем слону хобот и бивни?
Хобот для слона - то же самое, что и руки для человека. С помощью хобота слоны выполняют множество жизненно важных операций.
В хобот слон может громко трубить, причем, звук при этом раздается на несколько километров. Так слоны дают о себе знать друг другу. Хоботом слон может почесать глаз или в драке ударить противника. Чтобы спастись от невыносимой жары животное поливает себя водой, ее он набирает хоботом из водоема. Хоботом слоны срывают ветки и листья с кустарников и деревьев, чтобы отправить в рот сотни кг ежедневно.
Мы с трудом отрываемся от этой картины, и с сожалением заканчиваем наше первое свидание со стадом слонов.
Неспешно едем по саванне.
Внезапно, выслушав рацию, Джошуа резко увеличил скорость, и через несколько минут перед нами разворачивается жгучая, жизненная история.
Это был конец охоты. Молодая львица с окровавленной мордой, тяжело дыша, тащит убитую антилопу гну. Кем убита антилопа? Стаей гиен? Львы хорошо слышат их голоса и часто мчатся на "зов".
Может быть, оба были ровесниками, эти два зверя, оказавшиеся в одном месте в одно время... Бедная гну с разорванным задом, чуть подрагивающим глазом, была бессильна против прайда?
Видимо, львица праздновала победу, а возможно, попросту украла жертву, совсем недавно. А теперь с трудом, схватив за шею, она пытается по траве дотащить тушу, равную ее весу, до укромного места. Через каждые 15-20 секунд она останавливается, тяжело дышит, оглядывается бешеным взором, будто предупреждая, и взглядом отгоняя претендентов на ее добычу, и снова тащит.
Гну - не легкая жертва. Догнать и убить ее одной львице - очень сложная задача. Ей это удалось - это вопрос: львы отчаянные воришки... Теперь главное - скрыть добычу. Мы наблюдаем, пытаемся запечатлеть, и надеемся, что судьба будет хоть к ней благосклонна... Как странно мы устроены: чтобы помочь одному, я готов погубить другого.
Пришло время сказать о саванне.
Плоские, слегка всхолмленные равнины - моря чуть пожухлой травы, с пучками злаков, акаций, полями с зарослями колючих кустарников, редколесье мелколистных деревьев, почти не дающих тени - это саванна "Масай-Мару", огромное поле битвы за жизнь, свидетельство ее мимолетности! Здесь царство основного закона: с надеждой на быстрые ноги убивай или будешь убит...
Знаете ли вы, что главная пища на планете - трава? В ней, на земле расцветает "солнечный луч", превращая нежную клетку травы в живую лабораторию. Только растения обладают секретом воспроизводства, остальные жизни нуждаются в других жизнях, чтобы продолжить род. Поэтому трава в саванне - надежный корм, даже пожары ей не приносят большого вреда - больно сильны корни. А кто главный защитник травы, растений в саванне?
Жираф. Он "подстригает" верхние ветки быстрорастущих деревьев и тем снижает теневую нагрузку на растущую зелень.
В поисках зеленой еды движутся по саванне бесчисленные стада травоядных животных, преодолевая сотни километров. За ними следуют хищники, они держатели баланса в природе. Последними идут санитары - падальщики, стервятники, без них наша красавица-природа превратилась бы в грязную, пахучую свалку...
Большая подвижность всех участников этой жизненной демонстрации, строгое разделение по способу питания - одни едят траву, другие - молодые побеги кустарников, третьи - почки и бутоны, четвертые - кору. Более того, все едят на разной высоте и разную пищу. Огромные стада копытных всегда на ходу, поэтому не выбивают пастбища, особенно травы с мощной корневой системой. Все это позволяет саванне полностью и за короткий срок восстановиться. Такова жизнь саванны, ее непрерывная история. Мне повезло, я услышал биение пульса пастбищ, мне чуть приоткрылась тайна уз, связывающих живую плоть и траву.
Наш джип снова рвется в глухие уголки бесконечной равнины. Выехав из небольшого подлеска, мы внезапно оказались в центре огромного стада гну. Видимо испугавшись, они понеслись, обгоняя нас. И я увидел, что гну не только "равнодушно бредет с опущенной головой", но и чрезвычайно резв, легок на скаку. Многие из них неслись с таким огнем, такой скоростью, что мне показалось, будто я присутствую на ипподроме, на лошадиных бегах, где гну соревнуются с лучшими рысаками. В действительности все просто и жизненно. Мощная лавина гну имеет одну ясную цель - уйти от приближающегося хищника, запугать его, спутать, сбить прицел...
Так, и избыток телят, которые рождают гну одновременно в очень короткий срок - начала сезона дождей, позволяет хоть немного сохранить молодняк.
Гну не глупы. Чего стоит смена охраны ночью, когда отдохнувшие животные сменяют заснувших стражников. И, если гну захотела освежиться, она оторвется от стада и смело прыгнет в воду...
И снова мы петляем по саванне. Джошуа весь внимание, мотает головой во все стороны, высматривает, с кем-то переговаривается.
Нас поражало умение Джошуа что-то видеть в высокой траве, в кустах. Он часто посматривал в небо.
- Птицы указывают на пищу...
Мы не переставали удивляться, как он легко читает следы...
И вдруг, решительно, не обращая внимания на ухабы, рытвины, метания из стороны в сторону меня и Полины за спиной, коротким путем он мчится к дальнему леску.
- Чита, - бросает он нам.
- Гепард?- переспрашиваем мы.
Вскоре мы уже следим за самой быстрой кошкой света.
Высока, стройна, поджариста. Что-то его заинтересовало... Газель Томсона? Мы не видим за высокой травой.
Наблюдаем. Он вытянулся в струну, замер... Все готово к скоростному рывку. Я вижу, как раскинулись и без того широкие ноздри, представляю, как забилось в стартовой лихорадке мощное сердце, он делает глубокие, частые вдохи - главное - обеспечить мышцы кислородом. Полувыдвигающиеся когти, великолепное зрение, надежный прицел - "черный слезный путь" от внутреннего угла глаза до кончиков губ, не только защищает глаза от солнца, но, усиливая жесткость мимики, выручает и при атаки более крупным противником.
Вся эта сложная структура - сила и слабость гепарда. Стоит выпасть из нее одному звену и гепард уязвим... И не поможет ни многочисленный помет - 8-9 щенков, ни камуфляж, ни крепкое, мышечное хвостовое рулевое устройство, ни гибкие задние лапы, ни двух с половиной сантиметровый рудиментарный коготь, который позволяет зацепить и свалить жертву... Гепард - спринтер, не боец, он не вступит в схватку за еду, не сможет и отстоять ее. Гепард быстро развивает максимальную скорость, но в это же время также быстро растет и температура тела, и если он не остановится через 17-18 секунд, он может погибнуть.
- Однажды, - рассказывает нам Джошуа,- я был свидетелем охоты гепарда. Импалу он уже держал зубами за шею. Тяжело дышал. И не знал он, что за ним следили две гиены. Они подбежали, грозно оскалились, и усталый охотник медленно отошел, уступая добычу сильному и нахальному хищнику. Обе тут же изобразили преследование гепарда... И в этот момент "бездыханная" импала вскочила, и быстро удалилась мощными прыжками.
Не только импала может притвориться мертвой, и тогда, в случае удачи, победа останется за добычей. Многим животным свойственно инстинктивно замирать, когда они в зубах у хищника, точно так же, как замирают котята кошачьих, когда мать берет их голову в пасть и перетаскивает с места на место.
Вот он медленно выносит правую лапу, мягко ставит. Следующую. Проходит несколько минут.
И вдруг он сникает. Повернулся к нам, оскалился мордой... Знать, не удалось близко подобраться к пасущейся газели. А, ведь у гепарда половина атак приносят успех - это лучший показатель среди больших кошек.
Сейчас, я думаю, наша братия помешала их дневной охоте, а потому раздражает его. Ничего, чита, из поражений рождается упорство.
Гепард прилег в высокой траве, и мы с трудом выискиваем его, этого "чистого" хищника, который ни при каких условиях не только не будет есть падаль, но еще поделится добычей с травмированными, больными членами семьи. Это скорее всего самка - только самки гепарда охотятся в одиночестве. Самцы, обычно 3-4 брата, связанные на всю жизнь, коллективно охотятся на более крупную дичь.
Отъезжать пока не собираемся.
Вдруг Полина просит у меня бинокль, обшаривает ближайшие деревья...
- Я слышу непонятное чириканье... А птицы не вижу.
Джошуа заводит двигатель.
- Стоп, - командует Полина,- хочу увидеть птицу.
- Это чита щебечет,- широко улыбается Джошуа,- видимо зовет подругу.
И мы видим: под деревом стоит самка, она поначалу двинулась на зов, потом присела, замерла, и еще долго не желала покинуть свой удобный, чуть тенистый дом.
Создавая гепардов, бог, видимо, не принял окончательного решения, кто это будет кошка или собака. Да, они относятся к кошачьим, но бегают, как собаки и болеют собачьими болезнями. Они оставляют на земле кошачьи следы, и как кошки, лазают по деревьям, при этом передвигаются на высоких собачьих лапах. Коготь первого пальца особенно велик у гепарда. Длиннющей лапой, вооруженной этим когтем, словно наконечником копья, наносит он такой сильный удар, что настигнутая жертва летит кувырком.
Мы снова в движении, поисках новых впечатлений.
Внезапно Джошуа остановил джип, пытается выяснить причины отказа рации.
В этот момент два самца бородавочника (полуметровые загнутые вверх клыки, как гусарские усы, подсказали нам) выскочили из зарослей кустарника Моринги.
Не замечая нас, они остановились в пяти метрах, уставились друг на друга, вздыбили гриву, рычат, скрежещут зубами...
Эти несколько минут дали нам возможность во всей красе рассмотреть африканского Эмгалона - бородавочника. Обычно, высоко посаженные глаза, чуткие уши, первоклассное обоняние не позволяют застать его врасплох. Сейчас ситуация для обоих, видимо, особая: оба увлечены и готовы поиграть силой, оба бьют себя хвостами по бокам, а потому не замечают никого и ничего вокруг...
Бородавочники, безусловно, - не среди самых эстетически привлекательных животных.
"Дикая свинья равнины" выглядит пугалом. Кажется, что Всевышний спал, пока Природа кроила неуклюжее, бочкообразное, тело, длинные ноги, непомерно большую голову с маленькими глазками, дорисовывала длинную гриву по всему хребту, пышные бакенбарды на широкой и плоской морде, оканчивающейся обрубленным "хоботом", и, самое главное: бросила по периметру морды две пары фиброзных образований (бородавок), выступающих на десяток сантиметров.
Бородавочники уперлись лбами, толкают друг друга, будто стараются сдвинуть противника с места. Потом оба опустились на колени, это положение явно пассивнее, но они с помощью задних ног скользят вперед, продолжают толкаться. И все же главное свое оружие - клыки пока не решаются использовать.
Потолкавшись, один, видимо, решил перевести дух, привстал и... увидел нас. Оба тут же рысью понеслись в кусты, горделиво устремив в небо хвосты с черными хохолками. За этот горделивый флаг (или антенну) бородавочники белыми поселенцами были прозваны: "Радио Африки".
- Бегите, бегите... Это лучше, чем показывать враждебность, бросая землю, а затем, удерживая клыки, как можно ниже, лить кровь друг друга, - сказал я вдогонку. Хотя и такие, кровавые битвы между бородавочниками-самцами очень часты.
Джошуа тут же добавил:
- Это одни из самых миролюбивых животных. Они редко защищают свою территорию, не часто бьются на смерть на ритуальных поединках. Природа одарила их клыками, чтобы охранять свою глубокую нору, пугать устрашающим видом...
Время ланча и мы спешим к ближайшей стоянке с разбросанными на небольшой поляне столиками под навесами. Наш обед: куриная лапа, бутерброд с зеленью, соусы, яйцо, огурец, сок и вода мы частично делим со стаей голубых воробьев - "сизоворонок", удивительных и настойчивых красавцев саванны, сопровождавших нашу трапезу хриплыми криками.
Сорок минут на все про все и мы снова в пути.
Первая остановка у "огуречного дерева". Уж больно интересны его плоды по виду, напоминающие длинные огурцы.
И мы снова несемся по травянистой саванне, по зеленым полям "Масай-Мара".
Огромное количество термитников - неповторимые дома и хранилища. Бугристые, щелевидные конусы, как сторожевые башни, часто сопровождают нас вдоль дорог. Сложная конструкция даже небольшого песчаного дома (тысячи ходов, галерей, мощная система "автоматической" вентиляции, водоводы) и строгая иерархия обеспечивают высокую выживаемость "поземного народа". Как совершенно слепые и живущие в полной темноте рабочие могут очень точно соединять арки без участия зрения и осязания, как они реализуют великий план стоительства с учетом солнцезащищающих архитектурных тонкостей - еще одна загадка природы! Но мне ясно одно: термиты - самые трудолюбивые жители земли!
Нам не заметно какое-нибудь движение, никого не видно и не слышно рядом с "домами"...
- Наверное, "рабочие косят" траву. Они - одни из главных потребителей растительных остатков, гнилых деревьев, уходят и приходят подземными туннелями нагруженные.
- Вечером траву затащат в термитник, высушат, переработают в труху, на которой будут растить специальные грибы - корм для личинок...- пояснил Джошуа и добавил после паузы,- кенийцы любят полакомиться молодняком, термитов варят, сушат, растирают... Кстати, "манарша чета" - царь с царицей, никогда не покидают специального помещения, где едят и плодоносят...
Саванны необычно богаты птицами.
Полина просит остановиться у дерева, сплошь увешанного гнездами ткачиков. Их многотысячные стаи кочуют по саванне в поисках пищи.
Выезжаем на открытую равнину, Джошуа уже наметил редколесье вдалеке. И вскоре мы в гостях у большого семейства твигов (на суахили) - жирафов.
Ближайший к нам крупный самец, вытянув свою длинную шею, тянется к высоким ветвям акации. Его толстую кожу не тревожат острые шипы; длинный, полуметровый пурпурно-черный язык, покрытый сосочками для защиты от шипов, сворачивает бутоны и листья в пучок, и отправляет вместе с подвижной, цепкой и эластичной верхней губой, в рот. И язык, и губа вместе - его превосходная и ловкая рука.
Самец не зря тянется к вершинке дерева, он одновременно обозревает своими огромными, выпученными глазами окрестности, - включает систему раннего предупреждения опасности.
Мы рассматриваем кенийского жирафа, его лоскутный "костюм" из темно-каштановых пятен, окаймленных белыми линиями, ноги, которые могут только ходить или галопировать. Удивительное животное из далекого детства!
Можно не отличить гепарда от леопарда, буйвола от быка, антилопу от коровы, но это "длинношеее животное" с ресницами фотомодели и малоподвижное при том (в зоопарке!), ты не спутаешь ни с кем.
Да, шея жирафа его слуга в еде, ею он, как двухсоткилограммовой булавой, сражается с соперниками, ею он обольщает, рассказывает...
И очень редко, кто видел, как в двухчасовом ночном сне она удивительной, прекрасной петлей покоится на теле спящего жирафа.
Многие видели жирафа в неволе или на экране.
Быть гостем в его доме, картина абсолютно иная и по-настоящему яркая, естественная, живая.
Я слышу треск веток, шорох листьев, чувствую дуновение ветра, который ласкает нас обоих, вижу, как он переступает своими красочными ногами, а над нами - плывущие облака, которые беспрерывно куда-то спешат...
Пора к дому, к ужину, к огню...
Едем вдоль русла небольшого ручья. Из густого кустарника галерейного леска выглянула изящная, остроконечная мордочка. Мы остановились.
- Дикдик - самая маленькая африканская антилопа. Подождем. Обычно они ходят парами.
- Антилопа? - Переспрашивает Полина Джошуа.- По-моему, она больше похожа на большую мышь на тонких и длинных ногах.
