Вятские Поляны - укромный старинный городок с населением чуть больше 30 тысяч на самом юге Кировской области: гораздо ближе к Казани, чем к Кирову. Это одно из самых живописных мест в низовьях Вятки - на её высоком правом берегу.
Все хоть сколько-нибудь старые исторические памятники относятся здесь к периоду, когда Вятские Поляны считались ещё селом- одним из древнейших в регионе. В 1552 г. было завоёвано Казанское ханство, а уже в 1596 г. впервые упомянуто это русское село как вотчина только что основанного св. Трифоном знаменитого Успенского монастыря (есть сведения, что ещё раньше на его месте стояло удмуртское поселение - Ошторма Бодья).
Статус города Вятские Поляны получили лишь в 1942 г. Можно сказать, они входят в почтенную компанию древних, исторических значимых городов, которые до ХХ века официально считались сёлами - таких, как знаменитый Городец на Волге, Лысково, Павлово на Оке и многие другие.
По высоте живописнейшей горы над рекой, по великолепию открывающихся пейзажей Вятские Поляны чем-то напоминают географически близкую Елабугу, хотя по количеству всероссийских музеев и достопримечательностей уступают ей и потому куда менее известны туристам. Между тем, съездить сюда безусловно стоит. Лучшая часть города примыкает к Вятке. Именно там можно полюбоваться и набережной, и памятниками архитектуры, и... закатами, которым гористый ландшафт придаёт особое своеобразие.
Вот я стою августовским вечером на берегу великой реки, про которую знаю, что длина её - без малого почти полторы тысячи километров (1314 км), а по полноводности она превосходит Дон.
Одна из главных рек Восточно-Европейской равнины дала название не только маленькому городку, но и целому краю: про него обычно говорят "Вятская земля" или "Волго-Вятский регион". Красива и природа, и сам топоним: Вятские Поляны даже одним названием невольно предрасполагают к какому-то отдыху, душевному и телесному. К тому, чтоб ты хоть на время оставил суету и вырвался в первозданный дремучий лес, который здесь размыкается именно в виде поляны. А поляну заполнил собой город.
Недавно обустроенная набережная в закатный час бесподобна. Красное солнце светит точно вдоль неё, словно специально поставленный мощный семафор. И сверкают, как рельсы, изящные перила вдоль дорожки. И тянутся вдаль набережной длинные, как стрелки, тени, будто солнечные часы без циферблата указывают вниз по течению. И искрится залив бывшего речного порта, ныне уже не действующего: только отражённое солнце сквозь фарватер густых деревьев входит в него и, видимо, пытается пришвартоваться.
Коронованы двумя ослепительными искрами собор и колокольня. Многочисленные цветники в фантастическом освещении кажутся ярче и контрастней. Особую таинственность обретают в сумерках силуэты людей и дилижансов, искусно прорисованные на кирпичных стенах Музея Шляп - может, оттого что весь город полон настоящих теней от настоящих прохожих.
Дополнительная (и самая запоминающиеся) "деталь" заката - бесчисленная, как рой, туча ворон, взявшихся будто из ниоткуда, взмывших в воздух и совершающих свой круговой облёт.
Это обязательный воздушный парад, словно все 365 дней в году, торжественно отмечается День Города.
И встретить его можно зимой и летом, весной и осенью, в Алатыре и Чистополе, Казани и Дивеево... Вот и Вятские Поляны - не исключение.
Всего пару недель назад я был в Дивеево, и здешние вороны, сами того не подозревая, вдруг воспроизвели до деталей всю атмосферу тихого, таинственного вечера в одном из величайших монастырей России. И окружающая архитектура была примерно одного возраста с дивеевской... хотя, конечно, не столь колоссальная и величественная. Только золотистый цвет колоколен у здешнего собора и тамошнего монастыря совпадал один к одному.
Вдоль набережной Вятки и параллельной ей улицы Ленина вытянулись все сохранившиеся каменные и деревянные домишки ХIX - начала XX века. В некоторых из них расположились музеи: уже упомянутый Музей Шляп, а также дом-музей выдающегося оружейного конструктора Шпагина (изобретателя знаменитого ППШ). Здесь же, меж рекой и главной улицей, на самом видном месте, возвышается Никольский храм 1826 г.
В окружающий его уютный скверик удобно зайти как с набережной, так и с улицы. По собору и его высокой колокольне, словно по маяку, легко ориентироваться, когда находишься в старейшей части города.
Очень красиво "маяк" смотрится на закате, сверкая золотыми макушками. Древнейший деревянный храм на этом месте стоял с 1615 г. В 1826 г. его сменил ныне действующий кирпичный - высокая башня в стиле, переходном от барокко к классицизму. Парная ей и примерно равная по высоте башенка колокольни была возведена над западным входом в 1893 г.
В советское время храм хоть и разграбили, но, к счастью, не разрушили. В 1987 г. он был передан верующим.
После реставрации бывший сельский храм обрёл статус главного городского собора... и это ничуть не удивляет - в наше время подобные примеры часто встречаешь во многих городах России. Никольский храм по-своему изящен и является архитектурной доминантой прибрежной части Вятских Полян.
Но всё же древнейший храм не этот двухвековой собор, а деревянный Михаило-Архангельский, перенесённый в 1998 г. из села Суши. Там, давно заброшенный, и превращенный в склад он умирал на глазах, а здесь был отреставрирован и стал действующим. От Никольского до него минут 15 ходьбы.
Много недостоверного можно прочитать про этот храм в краеведческой литературе. В том числе и то, что он будто бы XVI века, потому как на одном из брёвен нашли вырезанное число 15** (последние две цифры неразборчивы).
Но до Петра I на Руси был календарь от "сотворения мира", по которому в XVI веке шли 7000-е гг., а никак не 1500-е. К тому же не использовались и привычные нам арабские цифры, так что их наличие указывает на XVIII век.
(До этого цифры обозначали буквами церковнославянского алфавита.)
15** - это никак не год, а скорее всего техническая метка на бревне: обычная нумерация для строительства или перевозки.
Если же изучить все добросовестно, по документам, то храм - 1728-33 гг. Известны даже такие подробности, что благословил его строительство Казанский митрополит Сильвестр (тот самый, что освятил красивейший Петропавловский собор в самой Казани), а освящение состоялось 16 января 1733 г. Прошло больше века и в 1840 г. в трапезной был устроен придел св. великомученицы Параскевы. Таким образом, Михаило-Архангельский храм - почти трехвековой, с двухвековой западной пристройкой. Даже с той поправкой, что он гораздо моложе, чем хотелось бы большим патриотам Вятских Полян, его все равно можно назвать одним из самых древних деревянных в нашем краю. Пожалуй, в огромном Волго-Вятском регионе он третий по возрасту после Троицкой церкви в Свияжске (1551 г.) и Михаило Архангельской в Слободском (1610 г.). А то, что храм столь почтенного возраста действующий, а не музейный, придаёт ему особую уникальность в масштабах всей России.
Конечно, лучше всего церковь смотрелась даже бы на просторе - без соседства с каким-либо другими постройками. Между тем, без построек все же не обошлось. Не так давно был проект превратить это место в мужской монастырь, целиком деревянный (в некоторых статьях о Вятских Полянах ошибочно утверждается, что такой монастырь уже существует). К Западу от перенесённого храма возвели деревянную колокольню с крошечной церковью святого Онуфрия Великого. Ряды монашеских келий с цепочкой высоких двускатных кровель образовали как бы два полураздвинутых крыла по бокам колокольни. Но жил здесь всего один иеромонах. С его смертью дело преобразования древнего храма в Михайло-Архангельский монастырь полностью остановилось. Сейчас здесь обычный городской приход (кстати, один монастырь Христорождественский, в Полянах все же существует, но он полностью современный).
Внешне Архангельская церковь отреставрирована великолепно. Все три её купола на разных уровнях крыты лемехом - деревянными ромбовидными чешуйками, серебряными в пасмурный день и золотистыми в солнечный: принцип тот же, что у знаменитых церквей в Кижах.
В остальном церковь очень простая. Главный сруб - высокий, одноглавый, с четырехскатной кровлей. С запада к нему примыкают две уменьшающихся по высоте "избы" с крышами на два ската и с маленьким куполком над каждой.
Получается одновременно и трехступенчатая лесенка, и... ёлка. Необычайная живописность в предельной простоте! Эта простота в деревянном зодчестве, нисколько не исключает творческой фантазии - она лишь заранее отсекает всё лишнее, вычурное.
Алтарь - пятистенный сруб, над ним есть ещё один крошечный куполок. Кстати, когда я сфотографировал с приближением все три луковки, разный угол их наклона (от старости!) стал особенно заметен. Как ни странно, это не только не уменьшает красоты церкви, а придаёт её облику какую-то особую сказочность.
Из отзывов в интернете:
"Совершенно неожиданно, приехав в Вятские Поляны, оказывается в ... Кижах! Настолько неправдоподобно выглядит этот возрождающийся монастырь. Вид, просто завораживающий..."
К сожалению, внутри деревянный храм пока не отреставрирован. Действует лишь нижний придел. При переносе в Вятские Поляны ветхий сруб поместили для прочности на каменный фундамент. И вот в этом каменном цокольном этаже можно помолиться в любой день: он всегда открыт. Службы же проходят лишь по воскресеньям и праздникам.
Дай Бог окончательно воскреснуть самому необычному храму всего нашего региона!
Огромные холмы под названием Вятские Увалы стали главным украшением и города, и края. Они тянутся от Кирова на севере почти до самой Камы на юге.
Этот "хребет" длиной около 500 км является водоразделом Волги и Вятки. Наибольшая высота его- 284 м над уровнем моря, а отдельные овраги имеют глубину до 100 м. Сложили Увал доломиты, известняки и гипсы Пермской и Юрской систем, так что это настоящие древние горы, а не просто холмики. Здесь, на самом юге, высота Увалов меньше, чем в северной части.
Она доходит до 220 м над уровнем моря, а над Вяткой - метров 100.
Есть города, над обликом которых Сам Творец поработал: заранее предоставил такую высокую площадку, что некрасивыми они быть просто не могут. Можно сказать, Бог навеки "приговорил" их к красоте.
Связанные с городом Увалы казались странно живыми: неуловимо напоминая то гигантских китов, то верблюдов с многими горбами, то наполовину вылезших из-под земли доисторических ящеров с позвоночными гребнями, дополнительно украшенными поверху лесами.
Всё, что в гигантском варианте можно встретить на Каме, в чуть уменьшенном виде предстаёт на её притоке Вятке.
Характерные для вятского края ели готическими шпилями продолжали вверх и вверх макушки и без того высоких холмов. Это было чудо как красиво. Некоторые деревья резко наклонились из-за чересчур обрывистых склонов. Казалось, они кланяются реке.
Хотя туристов тут немного, но художников с мольбертами я встречал в нескольких местах - особенно, на ближайшем к городу величественном холме. Такие малые городки на великих реках, окруженные лесами и горами, можно назвать настоящей Меккой для пейзажистов.
Когда косматые сосны зависают над обрывом, они будто заворачивают
его в трубочку своими ветвями: продолжают стену скал, создают навес над водой, только зелёный и мохнатый. Река струится в гигантском желобе из зарослей. И ощущение Тайги и Тайны становится неотразимым.
Обрывы обнажают то, что в обычном лесу сокрыто: корни выходят на поверхность, как скелеты мамонтов. К тому же ландшафт задаёт деревьям сложный экзамен и заставляет их проявить максимум "таланта", чтобы не просто удержаться, но и веками господствовать на такой высоте.
Гуляя вдаль Вятки, я часами любовался дремучими соснами, елями и их корнями. "Дерево шагает!" - как прокомментировал один мой ученик фото подобных корней. Деревья шагают, деревья на корточки садятся... - всё можно увидеть здесь!
Отдельные из них по своим размерам и необычайному виду запоминаются на всю жизнь. Вряд ли я когда-нибудь забуду огромную сосну на обрыве, с косматой кроной и фантастическим спрутом гигантских корней. Со стороны реки к ней приделана полустёртая табличка с надписью: "Точка No* Вятка. Вышка выпуска No4. 99,9 км от устья реки".
Кстати, нижней тропой вдоль реки не погуляешь: через каждые 4-5 метров её пересекают разлившееся под травой ручьи. От бесчисленных здешних родников тропа превратилась в сплошную лужу. Нигде ещё я не встречал столько природных ключей в одном месте! Даже знаменитый родниками Нижний Новгород, где вода там и сям струится из-под такой же горы, уступает здешней долине. Так что гулять вдоль Вятки лучше по верху холмов.
С некоторых вершин из-за густого леса не очень-то полюбуешься окрестностями. Но самая близкая к Полянам гора - "лысая", так что лучший вид на город и долину Вятки открывается именно отсюда.
На вершине - ровное плато и голое поле, а на обрывах - зеленые бастионы леса, но они ниже уровня плато и потому нисколько не заслоняет обзор.
Вот уж действительно, Поляны в прямом смысле слова. Если бы это был по-настоящему древний город (а не древнее село, позже ставшее городом!), то конечно, его построили бы именно здесь - в месте, идеальном для крепости. Но никакой крепости на холме нет. Есть лишь чаша внизу, густо заполненная старинными маленькими постройками, как игрушками. И высокая церковь в центре чаши. Она совсем небольшая, но при взгляде с горы господствует в пейзаже и смотрится величественной, как собор.
Как я уже говорил, высота здесь около 100 метров. То есть маленькие Вятские Поляны сопоставимы с Нижним Новгородом - одним из самых "высоких" городов России. Как и в Нижнем, здесь изумительные закаты! Горы и река - всегда лучшая обзорная площадка для главного вечернего таинства Земли.
Над обрывом стоит деревянный крест раза в два больше человеческого роста и благословляет с высоты древний город. Раньше такие места и такие кресты называли Поклонными.
Из-за оптической иллюзии масштаб полностью нарушен. Крест кажется высоким, до неба, а весь город - просто россыпь мелкого гравия у его подножия.
Это одно из самых красивых мест, какие только можно увидеть в наших краях. Как второе Елабужское Городище - абсолютно та же панорама, только детали другие. Так же с одной стороны город, а с другой, под прямым углом к нему - огромная, в полнеба река.
Закат угасал, огненные, вулканические тона постепенно сменялись сиреневыми и пепельно-голубыми. Собор внизу плыл над туманом и был почему-то уже не жёлтым, а совершенно белым в темноте. Казалось, до него можно дотянуться - так всё близко.
Я давно заметил: о каком бы городе ни шла речь, если хочешь по-настоящему узнать его лик, нужно непременно увидеть его на закате. И в первый час после заката!
Интересно наблюдать, как медленно спускается темнота. Но даже после десяти по местному времени на реке под горой ещё слышен задорный плеск купающихся и веселые крики:
- Спасите!!! Крокодил!! Крокодил!!
Потом тот же детский голос вдруг так же громко:
- Ты мне больше не друг! Ты мне больше не крокодил!
Вот и разжаловали...
А костёр за рекой видится крошечным, как запятая на бескрайнем листе. Представьте огромный ватман, на котором одна запятая и больше ничего. Весь текст - из одной запятой.
Ты очень хочешь что-то постичь в таинственном зрелище... что-то самое- самое важное! Но, как всегда, не знаешь язык и потому не можешь "прочитать текст".
Ах, Поляны - поляны, крокодилы - крокодилы... как же здесь хорошо!