Багряные языки пламени взлетали до самого неба, и блики плясали на стенах соседних домов вдоль Сены. Посреди костра корчился худой, изможденный старик, привязанный к кресту. Внезапно он вздернул руку и прокричал: "Папа Климент, говорю тебе: через сорок дней настигнет тебя кара Господня! Король Филипп! Не пройдет и года, как я призову тебя на Божий суд! Проклятие! Проклятие на ваши семьи до тринадцатого колена!"
Этим стариком был Жак де Моле, последний Великий магистр ордена тамплиеров - самого могущественного, богатого и самого загадочного духовно-рыцарского ордена средневековья. Страшная гибель Великого магистра совпала с концом самого ордена и с закатом целой эпохи священных войн и блистательных завоеваний.
"Нищие рыцари"
В 1119 году девять французских рыцарей провозгласили в Иерусалиме о создании нового ордена. Они дали обеты целомудрия, бедности и послушания и поклялись защищать паломников, пришедших в Святую Землю, от сарацинов. Девять лет рыцари хранили молчание. А в 1128 году, на церковном соборе в Труа, католическая церковь официально объявила о первом союзе монахов-воинов, готовых убивать во имя Христово.
Братья назвались "Нищими рыцарями". Они и вправду были так бедны, что делили на двоих одного коня и одну постель. У них не было даже часовни, где они могли бы помолиться после боя, и тогда король Иерусалимский передал им церковь близ развалин Храма Соломона. Вскоре здесь возникла первая резиденция рыцарей, которых так и стали называть - храмовниками, или, по-французски, тамплиерами.
Трудно сказать наверняка, сострадание ли было тому причиной или симпатия к новой идее духовного воинства, но в руки к братьям-рыцарям сразу же потекли капиталы. Аристократы щедро даровали тамплиерам земельные угодья, имущество, драгоценности и сами охотно пополняли их ряды. Орден получал значительные дары даже от королей.
К середине 12 века храмовники уже владели крупными земельными наделами в Палестине, Западной и Центральной Европе - в Англии, Португалии, Италии, Испании, Германии, Венгрии и более всего у себя на родине, во Франции. В собственности рыцарей были города, деревни, порты, верфи, флот. В течение десятков лет тамплиеры как по волшебству создали невиданную для того времени экономическую империю, показав себя непревзойденными финансистами (это они изобрели денежные чеки и ввели бухгалтерские документы). Менее чем за век рыцари-монахи возвели в Европе около 150 церквей и соборов; они строили замки и мощные крепости, прокладывали новые дороги и ремонтировали старые - причем тракты ордена охранялись от разбойников, а проезд по ним, что и вовсе необычайно для того времени, был беспошлинным. Орден ссужал деньгами королей и даже самого папу римского. Казна Франции хранилась в Тампле - парижской штаб-квартире рыцарей.
О баснословных сокровищах ордена стали слагать легенды. Сосредоточив в своих руках громадные финансовые средства, тамплиеры могли - и влияли на государственную политику Европы. Знатные феодалы да и сами монархи завидовали им и боялись их. Долго так продолжаться, конечно, не могло.
Пятница, 13-е
Могущественная тайная организация, приютившаяся прямо у него под боком, тревожила французского короля Филиппа Красивого, а мысль об их богатствах лишала его покоя. Филипп попросился в тамплиеры - и получил отказ. Тогда он надавил на папу римского, и тот предложил храмовникам объединиться с другим орденом, госпитальерами, чтобы ослабить их влияние. И этот план не удался. Но Филипп не собирался отступать.
13 октября 1307 года, в пятницу, все тамплиеры, находившиеся на территории Франции, были схвачены и арестованы. Рыцарей обвинили в страшной ереси, содомии и в колдовстве. Для получения признаний к ним применялись страшные пытки. Процесс длился 7 лет и закончился полным разгромом ордена. Королевские слуги бросились описывать сокровища тамплиеров и... тут выяснилось, что никаких сокровищ нет! Конечно, угодья, скот, постройки - это все было, но где же бессчетные деньги, золото, серебро, драгоценности, о которых шептала молва?..
Разгневанный Филипп постарался стереть с лица земли все следы тамплиеров. Владения ордена были переданы госпитальерам, имущество разграблено и уничтожено. Рыцарей жгли на кострах по всей Европе, гноили в темницах. К сожжению на костре был приговорен и Великий магистр Жак де Моле. Умирая, он призвал на Божий суд короля Филиппа и предавшего орден папу римского Климента V. И за этим последовали столь загадочные смерти, что вскоре появилась легенда о проклятии тамплиеров. Спустя 33 дня после казни в страшных мучениях умирает папа Климент. В ноябре того же года внезапно скончался король Франции Филипп Красивый. Его сыновья царствовали недолго и умерли, не оставив наследников. Французский престол перешел к династии Валуа.
Тамплиеры исчезли в круговороте времени, оставив нам свои тайны и загадки. До сих пор неугомонные смельчаки ищут потерянные сокровища ордена, разгадывают мистические символы и знаки на стенах их храмов, пытаются разглядеть их секретное учение в масонстве и розенкрейцерстве.
И я была в числе этих неугомонных. Не один год мечтала я пройти путями тамплиеров, увидеть их замки и храмы, проникнуться духом их подвигов и веры. Возможно, мои сны наяву так и остались бы снами, не проговорись я однажды приятелю. Моя идея его ужасно взбудоражила! Недели две он шерстил Интернет, потом исчез и появился и - не успела я произнести: "А что, собственно, происходит?", - как уже стояла у подножия Эйфелевой башни и с удивлением оглядывалась вокруг.
"Почему именно Франция? Они были повсюду!" - "Тамплиеры французы, и баста. Здесь орден зародился и здесь настигла его гибель. Да и потом, тут столько их командорств! Я все распланировал для шестидневной поездки". Французы так французы. 6 дней, так 6 дней. У меня ни капли возражений. Позавтракав свежайшими круассанами с персиковым джемом, выпив по чашечке отличного кофе, выходим на улицу. Трехлетний "Рено" уж бьет копытом. Нахлобучив свою дорожную шляпу-талисман, первая сажусь за руль. Мы отправляемся в погоню за тенями тамплиеров.
День 1
Мои смутные сомненья в успехе задуманного предприятия рассеялись сразу же, стоило только оказаться на трассе. Качество и разметка французских дорог, дорожные знаки и указатели - всё это на невероятной высоте; и даже если бы мы упрямо желали заблудиться, то не смогли бы этого сделать: командорства тамплиеров, как правило, располагаются на, рядом или неподалеку улиц под названием "Rue de la Commanderie" (улица Командорства) или "Rue des Templiers" (улица Тамплиеров), а подъезды к ним плотно обозначены указателями с надписью "commanderie".
Оставляем Париж на юго-востоке (12 округ). Наша первая цель - городок Куломье (Coulommiers), расположенный в 50 км от столицы. Знаменит он не только мягким сыром с благородной плесенью, но и единственным к северу от Луары почти полностью сохранившимся владением тамплиеров.
Командорство Куломье находится на северо-востоке города. Едва избежав сноса в прошлом веке, оно было отреставрировано добровольцами и в 1994 году обзавелось статусом исторического памятника. От времен тамплиеров осталась часовня св. Анны, расписанная фресками, жилой дом с двумя восьмиугольными башнями, здание капитула (в зале без окон, похожем на темницу, братья совещались каждую неделю) и подземные залы - говорят, что отсюда в поле или принадлежавший тамплиерам лес вел 100-метровый тайный ход. Голубятня была построена уже госпитальерами в 17 веке, амбар и конюшни - в более позднее время. В реконструированном средневековом саду можно увидеть каменный колодец, выложенный самими тамплиерами.
За осмотр командорства берут 5€; со среды по воскресенье с 14 до 18 ч. его можно посетить бесплатно. По субботам и воскресеньям проводятся экскурсии (по 2€ с человека). Для детей открыты учебные курсы (по архитектуре, истории средневековья, тамплиеров и командорства Куломье), а взрослые вместе с ними с удовольствием принимают участие в практических занятиях по уходу за садом, каменотесных работах или художественной ковке.
В 50 минутах езды на север от Куломье лежит город Монтиньи Л"Алье (Montigny-l'Aller). От бывшего главного командорства Муази-ле-Тампль (Moisy-le-Temple, сейчас в частной собственности) остались несколько хозяйственных построек и грандиозная часовня св. Кристофа. В ней можно заметить следы фресок тамплиеров; что интересно, в часовне нет следов алтаря.
Отсюда, через Вилле-Котре (Villers-Cotterêts) и Суассон (Soissons), отправляемся на северо-восток в город Лан (Laon). Через час с четвертью мы у цели. В самом сердце города, на улице Жорж-Эрман (rue Georges Ermant), окруженная старинными домами с обшарпанными стенами, укрылась часовня Иоанна Крестителя 12 века - остаток знаменитого командорства, в котором якобы хранился тайный устав братства тамплиеров. Часовня сохранилась в нетронутом виде (внутри могила одного из командоров); вход в нее свободный.
В Лане мы решили и пообедать. Неподалеку от часовни обнаружили славную блинную "Agora" с террасой на средневековой пешеходной площади (Place du Marché aux Herbes, дом 8). Салат из креветок, деревенский картофель и куриные котлеты под сливочным соусом, блины с корицей, блины с шоколадом и бананом - изумительный обед обошелся в 11€ на каждого. Пересекли крошечную площадь, завернув за угол на улицу Клуатр (rue du Cloître), и замерли в восхищении - прямо перед нами как из-под земли вырос Лаонский собор, копия парижского Нотр-Дам-де-Пари.
Следующий интереснейший объект нашей экскурсии - часовня храмовников в городе Мец (Metz). Из Лана выезжаем в юго-восточном направлении; минуя Реймс (Reims) и Шалон-ан-Шампань (Chálons-en-Champagne), держим курс на восток до самого Меца (некоторые участки дороги платные). Кстати: по пути в Мец можно сделать небольшой крюк и заехать в местечко Пьервийе (Pierrevillers), что в 12 км к северу от Меца. В здешней часовне храмовников сохранилась загадочная надпись "Конец тамплиеров год 1314".
Мец - древнейший город Франции, с яркой историей и, без сомнений, один из самых красивых. Командорство тамплиеров в Меце было уничтожено в середине 16 века при строительстве крепости; восьмиугольная часовня дважды чудом избежала разрушения - второй раз в 19 веке, благодаря вмешательству писателя Проспера Мериме. Она была заботливо восстановлена, сейчас в ней находится выставочный зал. Изнутри часовня полностью покрыта фресками (отреставрированными в позапрошлом веке; древние рисунки храмовников также сохранились). Расположена она на рю де ла Ситадель (Rue de la Citadelle), рядом с базиликой св. Петра (4-й век н. э.!) и отелем "Цитадель Мец". В Меце мы и заночевали, у нас был зарезервирован номер в 2-звездочном отеле "Escurial" в центре города (rue Pasteur, 18). Ночлег в уютнейшей комнате на двоих с удобствами облегчил наш кошелек на 73€.
День 2
Теперь путь наш лежал на юг. Примерно в часе езды от Меца (60 км) находится местечко Либдо (Libdeau), где без переделок сохранилась до наших дней часовня тамлиеров 12 века - шедевр орденской архитектуры и печальный пример того, что и в цивилизованной стране к сокровищам культуры относятся варварски: храм заброшен, зарос плющом и разрушается. Добровольцы пытаются спасти здание, но пока усилия их безуспешны. Из Меца до Либдо добираемся по шоссе А31 - у Бельвиля (Belleville) перейдя на N57 и у Дьёлуара (Dieulouard) свернув налево на N411.
Теперь нам предстояло преодолеть 200 км на запад и попасть в городок Пейн (Payns). Священное место для каждого уважающего себя исследователя тамплиеров: именно здесь когда-то находились владения основателя ордена и его первого Великого магистра - Гуго де Пейна. От командорства сегодня ничего не осталось, но на месте его расположения ведутся археологические раскопки. Найденные реликвии экспонируются в городском музее Гуго де Пейна по адресу ул. Ноде (rue Naudet), дом 7. Чтобы добраться из Либдо до Пейна, нужно за Тулем (Toul) перейти на N4/E21 и двигаться по трассе в направлении Труа (Troyes); у Сому (Sommesous) повернуть на юг, на А26/Е17 (платная дорога). На развязке у Шармон-сю-Барбюиза (Charmont-sous-Barbuise) следует перейти на D15 и за Сен-Лие (Saint-Lyé) cвернуть направо к Пейну.
В Труа мы сделали привал: пообедали в одном из бессчисленных летних кафе на улице Сите (rue de la Cité) в центре, а потом отправились поклониться грандиозному собору святых Петра и Павла, построенному на месте прежнего, в котором почти 9 веков назад было объявлено о создании ордена тамплиеров. В соборе хранятся мощи Бернара Клервоского, написавшего устав храмовников.
Южнее Труа, в 30 минутах езды, лежит Бар-сюр-Сена (Bar-sur-Seine). Выезжаем из центра на шоссе D671, которое и приведет прямо в город. От командорства Авалор (Avalleur) ныне остались укрепленная часовня 12 века (со следами древних фресок) и главное здание, перестроенное наследниками храмовников госпитальерами в 16 веке - на нем сохранились каменные гербы госпитальеров. Попасть в часовню можно только в определенные часы и по предварительной договоренности, поэтому мы просто немного побродили вокруг командорства.
Бар-сюр-Сену покидаем на северо-востоке и отправляемся по шоссе D4/D443, затем по автобану А5, переходящему в А31 (платные дороги). Добравшись до пересечения с дорогой D428, поворачиваем на нее, а затем на D6. У Лонжо-Персо (Longeau-Percey) поворачиваем на юг на D974, а у Во-Су-Обиньи (Vaux-sous-Aubigny) - налево на D140 и после продолжаем движение по D30 и D28 (через Кюзе/Cusey и Куршам/Courchamp). И вот мы в местечке Ла Романь (La Romagne). Командорство было богатейшим. Здесь храмовники занимались виноделием; между прочим, виноградники сохранились до сих пор. Остался и значительный комплекс построек. В надвигающихся сумерках мы погуляли возле мощных башен с островерхими крышами, вдоль заполненного водой рва (его прокладывали тамплиеры), и почувствовали себя героями настоящей готической сказки.
Примечание: кстати, двигаясь по автобану А5, можно сделать небольшой крюк (за Ришбуром/Richebourg, не доезжая Лефона/Leffonds) и заехать в Морман (Mormant). В этом городе до сих пор живы укрепления храмовников и зал капитула с фресками 14 века.
Из Ла Романи возвращаемся на магистраль А31/Е17/Е21 (через D30-D28-D27-D27f-D974; часть пути идет по платным дорогам). Через час с небольшим она приведет прямо к городу Бон (Beaune). От командорства тамплиеров, насчитывавшего 22 здания, ныне здесь осталась лишь часовня (частная собственность; ее портал демонстрируется в музее Метрополитен в Нью-Йорке - дар Д. Рокфеллера-младшего). В Боне рыцарем ордена стал Жак де Моле, его последний Великий магистр.
Побродив еще немного по городу и прикупив бургундского вина (Бон - неофициальная "винная" столица Бургундии), мы отправились отдыхать. Приютил нас отличный отель "Hotel De la Paix", расположенный рядом с центром, близ основных достопримечательностей, на улице Фобур-Мадлен (rue du Faubourg Madeleine), 45. Номер simple на двоих обошелся нам в 69€, машину можно оставить на охраняемой парковке при отеле за 6€.
День 3
Мы продолжаем двигаться на юг - куда не дотянулась железная рука Филиппа Красивого. Но прежде делаем небольшой крюк на северо-запад, где в 20 примерно километрах от Бона (D970, затем поворот налево на второстепенную дорогу по указателям) находится крошечное поселение Эшарнан (Echarnant). Безлюдная местность была выбрана храмовниками неслучайно: здесь они ухаживали за прокаженными. От лепрозория остались постройки очень необычной каменной кладки, часовня с могилами тамплиеров, маленькое кладбище. Реконструирован средневековый сад, в нем сохранился древний колодец.
Возвращаемся в Бон и, проехав через центр, выезжаем на юго-восток, на магистраль А6/Е21/Е15, которая приведет нас к Лиону (Lyon). Мы направляемся в Ришеранш (Richerenches), первое командорство тамплиеров в Провансе. Добравшись до Лиона, продолжаем движение по А7 (участки магистралей платные). На развязке Móntelimat-Sud переходим на N7 и через 2 км, у бизнес-центра Комбелонг (ZA Combelongue) сворачиваем налево на D133, затем переходим на D541, продолжаем движение по D941, поворачиваем направо на D64, затем - первый поворот налево и едем прямо на юг. Через 5 км мы в Ришеранше. Этот городок хорошо известен гурманам, поскольку является крупнейшим поставщиком трюфелей во Франции. В здешней церкви в середине января (в день св. Антония) даже служат специальную трюфельную мессу и предлагают грибы прямо в храме.
Прежде чем отдаться осмотру достопримечательностей, мы решили отведать знаменитых местных трюфелей на тенистой террасе бара-ресторана "Le Provençal", что на главной улице Рабас (Avenue de la Rabasse). Полный обед обойдется от 13 до 36€ на человека; но самое главное - не промахнуться по времени: в маленьких провинциальных городках Франции рестораны открываются только в часы обеда и ужина, обычно это 12-14 ч. и 17-19 ч.
Древняя крепость находится прямо в центре города. В мощных стенах проделаны крохотные оконца, в которых так и хочется увидеть по тамплиеру. Но теперь тут не тамплиеры, а их музей, художественная галерея и концертная площадка, живущие бурной культурной жизнью. Очень забавно выглядят пластмассовые женщины-модели в костюмах тамплиеров, приветствующие посетителей в музее трюфелей и вина. Командорство открыто с понедельника по пятницу с 14 ч. до 18 ч., а в субботу с 8.30 ч. до 18 ч. (перерыв 12.30-14 ч.).
Немного сократив программу, мы вновь двинулись в путь, чтобы успеть посетить командорство Жалез (Jalès), расположенное примерно в 80 км точно к западу от Ришеранша. Из центра города через дороги D20-D18-D481 выезжаем на шоссе D71; свернув с него на D59, добираемся по этой трассе до Бур-Сент-Андеоля (Bourg-Saint-Andéol). Проехав через город, выезжаем на D4, которая приводит нас к городу Валон-Пон-д"Арк (Vallon-Pont-d"Arc); здесь переходим на D579. За Сампзоном (Sampzon) сворачиваем налево на D111, а через 11 км - на D104; примерно через 1 км поворачиваем еще раз налево, на второстепенную дорогу по указателю "Commanderie de Jalès".
Жалез входит в число старейших из ныне существующих командорств. Оригинальные постройки тамплиеров сохранились точно такими, какими их видели рыцари (что вообще редкость для Франции). И мы не избежали соблазна посмотреть на камни, по которым скользили суровые взгляды великих воинов. Любопытная легенда связана с колодцем во внутреннем дворе: будто бы когда начались аресты, в этом колодце, под колоколом, спешно были затоплены бесценные сокровища ордена. Глубокий источник с тех пор затянуло илом, и сокровища по-прежнему не найдены.
Посетить командорства можно только в июле и августе, каждый вторник, среду и четверг в 16 ч. (входная плата 4€, для детей до 12 лет вход бесплатный). В другое время побывать в командорстве удастся только заинтересованной группой по предварительной договоренности.
Третий день погони по следам тамплиеров почти закончен. Отправляемся на ночлег в Монтобан (Montauban). Возвращаемся на D104, переходим на D904, затем на D60; за Алесом (Alès) выезжаем на N106, идущую до Нима (Nîmes). Объехав Ним с запада, переходим на автобан А9/Е16/Е80 (платные участки) и едем по нему на запад в сторону Монпелье (Montpellier). За Нарбонном поворачиваем направо на А61/Е80 в сторону Тулузы (Toulouse). Огибаем Тулузу справа (забавно, проносимся мимо предместья под гордым названием Москва) и продолжаем движение по А62 на север. На развязке у озера Буле (lac de Boulet) поворачиваем направо на магистраль А20, ведущую до Монтобана, родного города художника Энгра. Поужинав, мы погуляли по полупустому вечернему городу и отправились спать в отель "Ibis" (бронировали номер через Интернет, цена номера на двоих 58€; при отеле есть своя стоянка). Для ночевки, надо заметить, сойдет.
День 4
Дорога звала нас! С утра мы собирались посетить два командорства тамплиеров, расположенные вблизи Монтобана: Монтрику (Montricoux) и Ваур (Vaour), а затем продолжить путь на север.
Монтрику находится в 25 км к северо-востоку от Монтобана (с магистрали А20 съезжаем направо на D115, она и ведет прямо к городу). Религиозные войны, бушевавшие на юге Франции, не затронули командорство, и оно уцелело почти нетронутым. С этим местом связано имя предателя тамплиеров, Эскью Флойрана, по доносу которого был инициирован процесс против ордена: за свое предательство он получил это командорство в дар.
Из Монтрику возвращаемся на D115 и отправляемся на восток; за Брюникелем (Bruniquel) переходим на D1 и затем продолжаем движение по D87 и D28; на пересечении с шоссе D15 перестраиваемся на него и едем 2 км прямо на север, до Ваура.
Тамплиеры возвели командорство Ваур на холме, но вовсе не потому, что тут был стратегически важный пункт, а потому, что на этом месте было древнее, скорее всего кельтское, "священное место", связанное с культом воды (языческую ересь рыцарям припомнят на судебном процессе). Во время альбигойских войн город был в их эпицентре, но тамплиеры сохраняли бесстрастность. В начале 20 века главное здание командорства стало разрушаться; камни, из которых оно было сложено, продали местным крестьянам как строительный материал. Сейчас это живописные развалины, посетить которые можно свободно в любое время.
Мы возвращаемся в сторону магистрали А20 и за Коссадом (Caussade) выезжаем на D820; за Каором (Cahors) поворачиваем на D911, продолжаем движение по D6, а затем по D46 до Сенак-Э-Сен-Жульена (Cénac-et-Saint-Julien). Небольшой крюк вправо - и мы в городе Домм (Domme). Издалека он похож на антикварную шкатулку, лежащую на ладони Гулливера, а современный автомобиль на старинной улочке кажется перенесенным из "Воображариума доктора Парнаса".
Домм - это "бастида", маленький укрепленный город, оседлавший скалу над долиной реки Дордонь на высоте 250 м над уровнем моря. Он официально включен в ассоциацию "самых красивых селений Франции". Здесь в 1307 году, в башнях городских ворот, томились в заключении тамплиеры, оставившие на каменных стенах десятки рисунков (граффити), которые до сих пор ждут своего расшифровщика. Храмовники пользовались геометрическим кодом: восьмиугольник означал Грааль, треугольник с крестом - Голгофу, квадрат символизировал Храм, а кругами рыцари обозначали свое заточение. Любопытная деталь: очень похожие граффити обнаружены на стенах замков Лош, Жизор и Шинон, хотя их подлинность под большим сомнением. Башни открыты круглый год (за исключением января); время посещения лучше бронировать заранее.
В центре города мы нашли восхитительный ресторан "Cabanoix et Châtaigne" (rue Geoffroy de Vivans, дом 3). Полный обед обойдется в 28-36€ (бесподобны тушеная ягнятина и десерт с ежевикой); вообще тут довольно тесно, и хозяева просят бронировать столики заранее, но нам повезло. Ну, конечно, не стоит забывать, что, как обычно, ресторан работает только в часы обеда и ужина (12.30-14.30 ч., 17.30-19.30 ч.).
После обеда мы с моим приятелем разделились: он отправился в деревушку Сержак (Sergeac), что в 40 км к северу от Домма, посмотреть на укрепленную часовню тамплиеров (D46-D703-D46-D704-D6-D47-La Balloterie-D65, надиктовал он мне по возвращении), а я решила погулять в одиночестве по Домму, взволновавшему сердце.
К тому моменту, как вернулся мой друг, в голове у меня созрел план. "Мы посовещались, и я решила", что мы отменим бронь номера в Перигё, где собирались переночевать, и останемся до завтрашнего утра в Домме. Чистейшую комнатку на двоих, в пастельных тонах, со старинной мебелью и кроватью с пологом, в отеле "L"Esplanade" оценили всего в 80€. На закате мы сидели на террасе, золотые от уходящего солнца, смотрели на Дордонь, бегущую у нас под ногами, и ели какой-то совершенно необыкновенный десерт. И когда мой приятель, рассмеявшись, вытер с моих губ молочные "усы", я подумала... подумала... впрочем, неважно это.
День 5
Еще птицы спросонья прочищали горло, а наш "Рено" уже рвался в дорогу. Нас ждал Крессак-Сен-Жени (Cressac-Saint-Genis) - крошечный городишко на западе Франции с десятком домов и полутора сотнями жителей. Знаменит он, впрочем, вовсе не этим, а часовней храмовников, расписанной фресками с изображением сцен из жизни крестоносцев. Даже тот, кто вообще ничего не слыхал о тамплиерах, раз в жизни видел эти фрески - хотя бы в школьном учебнике.
Покинув Домм, мы выбрались на D46; через 1 км за Сенак-э-Сен-Жульеном повернули налево на D703; перед Сен-Сиприеном (Saint-Cyprien) сделали поворот направо на D49; за Пети-Бу (Petit Bout) поворот налево на D35, у Кампани (Campagne) повернули налево на D703, за Ле Бюгом (Le Bugue) - направо на D710. За Ниверсаком (Niversac), не доезжая Сен-Лоран-Сюр-Мануара (Saint-Laurent-sur-Manoire), мы перешли на N221 и по ней добрались до Перигё (Périgueux). Пересекли город по N2089 и покинули его на северо-западе, выехав на D710. Достигнув Риберака (Ribérac), повернули направо на D709 и продолжили путь по этой дороге на северо-запад до пересечения с D10; свернули налево на D10 и перешли на D142; на пересечении с D674 поворачиваем налево и двигаемся 1,7 км на юг до перекрестка на D21; поворот направо на D21 (в сторону Пёдри/Peudry) и через 8,9 км поворот направо на D7, которая приведет прямо к бывшему командорству Крессак.
От владения тамплиеров, построенного на важной паломнической дороге в испанский город Сантьяго-де-Компостелу (путь Святого Иакова, он популярен и сейчас - по нему прошел, например, писатель Пауло Коэльо в 1986 году, посвятив этому путешествию книгу "Дневник мага"), сохранилась только часовня середины 12 века. Когда-то великолепные фрески покрывали все ее внутреннее пространство, но войны и революции, терзавшие Францию и разрушившие командорство, стерли со стен и знаменитую живопись. Бережная реставрация в начале прошлого века вернула фрески буквально из небытия, и теперь каждый желающий может увидеть и бой крестоносцев во главе с Хьюго де Лузиньяном и Жоффруа Мартелем с сарацинами, и выкуп христиан из плена, св. Георгия, побеждающего дракона или епископа Адемара Ангулемского. А на одном из камней южной стороны часовни остался отпечаток "руки кающегося", вытертый тысячами рук паломников, шедших по пути Святого Иакова. Замечу, что экскурсию нужно предварительно согласовать с турбюро в смежном Сен-Жени-де-Бланзак (Saint-Genis-de-Blanzac).
Потерев камень пилигримов на счастье, мы отправились дальше, на север, в "цветник Франции" - город Шинон (Chinon). Покидаем Крессак по D7; у Бланзак-Поршереса (Blanzac-Porcheresse) переходим на D10; за Петиньяком (Pétignac) поворачиваем направо на N10, по которой нам нужно проехать 125 км до Пуатье (Poitiers). В Ангулеме (Angoulême) мы делаем остановку, чтобы пообедать. Вернувшись на трассу и добравшись до Пуатье, перестраиваемся на А10 (части дороги платные) и двигаемся по ней еще 70 км. На развязке у бизнес-центра "Ла Жустис" (ZA la Justice) поворачиваем налево на D760 (Route de Chinon); за Сен-Жилем (Saint-Gilles) переходим на D8 (та же Route de Chinon), которая и приводит нас в город.
Шинон - город с яркой и бурной историей, бушевавшей внутри стен местного замка. В Шато де Шинон жил и умер король Англии Генрих II Плантагенет. Принц Шарль, будущий Карл VII, встретил здесь пока еще никому не известную девушку Жанну д"Арк, предсказавшую ему власть над Францией, и здесь жил он, став королем, вместе с королевой и своей возлюбленной, "самой прекрасной женщиной в мире", Агнесой Сорель.
Тамплиерам замок никогда не принадлежал, и все-таки их судьба тесно связана с его историей. В Шато де Шинон, в башне Кудре, после ареста, томились в заключении высокопоставленные рыцари, и в том числе Великий магистр Жак де Моле. Тут они дали признательные показания, которые и решили судьбу ордена. На стенах своей тюрьмы тамплиеры оставили загадочные граффити, не дающие покоя любителям тайн и загадок: распятие, горящее сердце-карбункул и некто, похожий на космонавта в шлеме (я на любом таинственном рисунке обнаружу космонавта).
Попасть в замок можно в любой день года (за исключением 25 декабря и 1 января); 1 октября-31 марта он открыт с 9.30 до 17 ч., 1 апреля-30 сентября с 9 до 19 ч. Входная плата 7€ (в стоимость входит и часовая экскурсия), для детей до 12 лет вход бесплатный. Для карапузов в замке организуют необыкновенно интересные экскурсии: они смогут спасти принцессу Элоизу и познакомиться с миром средневековья.
Мы оставляем Шинон на северо-востоке и двигаемся по D751; доехав до предместьев Тура (Tours), на развязке поворачиваем налево на D37 и по ней добираемся до центра. Мы будем гулять по городу Бальзака целый вечер, мы будем ужинать на террасе кафе на набережной Луары и мы будем спать, как дети, без сновидений, в "Holiday Inn City Center" (ул. Эдуарда Вайна/rue Edouard Vaillant Tours, дом 15; двойной стандартный обойдется в 80€).
День 6
В последний день нашего паломничества мы собирались посетить одно из старейших поместий тамплиеров, возникшее почти одновременно с основанием самого ордена. К тому же это единственное во Франции командорство, полностью восстановленное в его первозданном виде. Находится оно в крошечном городке Арвиль (Arville), который в длину достигает не более 500 метров. В городе всего 120 жителей. Командорство занимает четверть территории Арвиля и представляет собой основную статью его доходов. Как и в большинстве других командорств, в Арвиле тамплиеры занимались сельским хозяйством, а еще тут был, как бы сейчас сказали, рекрутинговый центр и тренировочная база, где рыцари совершенствовали свои навыки перед отправкой в Святую Землю.
Ранним утром выезжаем из Тура на северо-востоке на А10 (части дороги платные); примерно через 30 км поворачиваем налево на N10; за Вандомом (Vendôme) левый поворот на D957; проезжаем Эпюизе (Epuisay) и продолжаем движение по D151 (проезжаем через местечко с заманчивым названием Le Temple, правда, к храмовникам оно не имеет отношения). За Мондубло (Mondoubleau) поворачиваем на D86 и тут же на D921, которая и приведет нас через 10 км в Арвиль.
От тамплиеров ныне осталась лишь готическая арка 12 века с двумя башенками 15-16 веков (вход в командорство) и часовня. Остальные здания (амбар, конюшня, хлев, голубятня, пекарня) появились много позже. На территории командорства есть реконструированный средневековый сад и таинственный водоем, затянутый ряской, укрытый деревьями.
Неунывающие французы предлагают различные экскурсии (поиск сокровищ тамплиеров с помощью загадочного письма Жака де Моле, древние секреты выпечки хлеба и гончарного искусства, катание на пони и в старинной повозке), интерактивные выставки об истории ордена и крестовых походов, работает книжный магазин, есть маленький музей восковых фигур тамплиеров. В различное время года тут проходят развлекательные и образовательные мероприятия, в том числе для детей (праздники шоколада и хлеба, обучение средневековым танцам, уроки каллиграфии, старинный восточный базар, выступления огнеглотателей, конные турниры). При командорстве есть небольшой отель на 62 места - скромный и строгий, как настоящее жилище рыцарей-монахов, а также чудесный ресторан. Командорство открыто ежедневно: в феврале, сентябре, октябре и ноябре с 10 до 12.30 ч. и с 13.30 до 17.30 ч.; с марта по август с 10 до 18.30 ч. Входная плата 4€ (здания и сад), 8€ (здания, сад и музей).
Мы провели тут полтора часа и заторопились в дорогу. Париж был все ближе, и мы хотели вновь увидеть его. На нашем пути лежат еще один объект поклонения - городок Эланкур (Elancourt), что рядом с Версалем, где находится командорство храмовников Вильдьё-ле-Морпа (Villedieu-les-Maurepas). Выезжаем из Арвиля по D921, за Ле-Го-Першем (Le Gault-Perche) сворачиваем налево на D118, за Ла-Базош-Гуэ (La Bazoche-Gouet) поворачиваем на D13.1, продолжаем движение по D13. У Вильвийона (Villevillon) поворот налево на D30; добравшись до Люиньи (Luigny), перестраиваемся на D955, а затем, на развязке, на магистраль А11 (части дороги платные). В Шартре (Chartres) мы делаем остановку, чтобы перекусить и, раз уж выдалась такая возможность, посмотреть на знаменитый Шартрский собор и Черную Мадонну. Собор был построен за небывалые 25 лет; ходили слухи, что к строительству приложили свою руку тамплиеры, оставившие тайное послание в символах храма.
Продолжаем движение по А11 на северо-восток; за Аблисом (Ablis) поворачиваем налево на N10 и двигаемся по ней около 30 км до выезда на D58, или улицу Мениль (Route de Mesnil), делаем разворот, проезжаем над автострадой N10, и мы уже в Эланкуре, рядом с командорством Вильдьё (тут же и парковка). Нас встречает конный тамплиер на постаменте.
Командорство кажется целостным комплексом, но из оригинальных зданий, возведенных храмовниками, осталась только готическая часовня с узкими стрельчатыми окнами и сторожевой башней; остальные строения относятся к 17-19 векам. Сейчас на территории находится прекрасный ресторан. И поскольку уж мы попали в Эланкур, то отправились посмотреть другое местное диво - "Францию в миниатюре", где в пропорции 1:30 воссозданы Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Версаль и другие памятники архитектуры, а также деревни, реки, парки, железные дороги и самолеты (находится севернее, справа от бульвара Бернара Грегори/D58 (Boulevard Bernard Gregory).
Вечером мы вернулись в Париж. Перед отъездом домой мы захотели еще раз посетить остров Сите, где погиб Жак де Моле, последний Великий магистр тамплиеров, и попрощаться с его незримой тенью. Сквер на западном мысу, за мостом Нёф (Pont Neuf), был темен и пуст, и мы, не сговариваясь, молча пошли по набережной Орфевр (quai des Orfèvres) к собору Парижской богоматери, в стенах которого прозвучал смертный приговор тамплиерам. Говорили, Максимилиан Волошин, поэт и мистик, по ночам приходил на площадь перед собором, где ему слышались предсмертные стоны храмовников. Может быть, оно и так. Но мы, стоя в сумерках перед храмом, сверкающим как самоцвет на черном бархатном небе, почувствовали, что на смену мукам пришли прощение, любовь и мудрость и что тени тамплиеров, блуждая по Франции, как сторожевые псы, хранят покой и красоту благословенной этой страны.