Волынец Николай Иванович : другие произведения.

Бумеранг в океане

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Мальчишек уже в 10 лет манят путешествия и приключения. Поэтому они с упоением читают об открытии новых земель, о первопроходцах, и конечно же, о морских разбойниках (пиратах), которые открывали и заселяли эти земли. Романтика географических открытий не покидает многих мальчишек и тогда, когда они становятся взрослыми и солидными людьми.Но теперь они открывают новые земли уже для себя и восхищаются этими открытиями с не меньшим интересом и романтизмом.Так, автор открыл для себя Кубу, хотя и известный всем, но не разгадан до конца Остров Сокровищ.

   Глава 1. ТАЙНА ОСТРОВА СОКРОВИЩ
  
   ОБЕЩАНИЕ ДЖИМА ХОКИНСА
  
   "Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова".
   Так начинается первая страница романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров Сокровищ". Так начинаются удивительные приключения, участником которых становится каждый, кто возьмет в руки эту книгу. Так начинается посвящение в тайны загадочного острова, рассказанные главным героем книги Джимом Хокинсом.
   Но читаем дальше:
   "Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время ещё невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли".
   Что же получается? Джим в самом начале книги пообещал никому не открывать самой важной тайны: где этот остров?
   И он сдержал свое слово. Об этой тайне невозможно узнать, прочитав книгу от корки до корки.
   Когда читаешь эту книгу, то нисколько не сомневаешься в том, что она написана очень мужественным человеком, отважным капитаном - открывателем новых земель.
   На самом деле, Роберт Льюис Стивенсон не был мореплавателем. С раннего детства и всю жизнь он болел неизлечимой болезнью бронхов. Часто был прикован к постели и умер очень рано.
   Его отец, Томас Стивенсон, был морским инженером. Часто, сидя у постели больного сына, он рассказывал о путешествиях, о смелых и отчаянных морских разбойниках и о зарытых ими кладах.
   Когда Роберт стал писателем, он решил написать книгу о морских пиратах. "Это должна быть книга для мальчиков", - заявил он. Отец ему составил опись вещей, хранившихся в сундуке Билли Бонса. Отцом подсказана и идея о бочке с яблоками, сидя в которой Джим Хокинс подслушал разговор о коварных планах пиратов.
   Книга вышла в 1883 году. И с тех пор её героев любят подростки всех стран мира. Любят смелого и находчивого Джима, и строгого капитана Смоллета, и отважного доктора Ливси. Любят даже жестокого и коварного, но в то же время, остроумного и веселого одноногого пирата Джона Сильвера.
   - Не пора ли открыть главную тайну Джима и его друзей?
   Долгие годы она не давала покоя любителям приключений и искателям кладов. Над её разгадкой работали и вполне серьёзные люди - историки и географы.
   - А разве остров Сокровищ не придуман великим писателем? Разве он существует взаправду?
   Да, существует. Так утверждают ученые. Они пришли к такому выводу, сопоставив множество исторических и географических факторов. В наши дни любой может попасть на этот остров. И мне доводилось бывать на нем. Не веришь?
   Есть на земле такой остров с узким мысом, глубокой бухтой и тремя холмами. Эти холмы Стивенсон назвал Фок-мачтой, Бизань-мачтой и Грот-мачтой. Это они эхом отзывались на хриплые крики попугая Капитана Флинта: "Пиастры! Пиастры! Пиастры!"
   Как только ни называли этот остров: Еванхелиста, Сант-Яго, Сан-Паули, Сан-Джакомо. Именовали его ещё Островом Попугаев, Забытый Остров, Островом 500 убитых. Индейцы-аборигены называли его ласково - Сигуанеа. От испанских мореплавателей он получил имя Пинос. Сегодня же это остров Хувентуд, что в переводе с испанского - остров Молодежи.
   - Где же этот остров?
  
  
   БУМЕРАНГ В ОКЕАНЕ
  
   Возьми в руки географический атлас мира. Найди в нем карту Западного Полушария. На карте ты легко отыщешь длинный и узкий остров, который дал название целой стране. Это остров Куба.
   Но не эта дугообразная коса послужила прообразом острова Сокровищ. Куба-остров для этого слишком велик. Он находится в тропической зоне. Кубинские ребятишки не знают зимы и снега. Они не умеют кататься на лыжах и коньках. Зато купаются и загорают круглый год. А им есть где купаться: и в Атлантическом океане, и в Карибском море, и в Мексиканском заливе. Везде вода теплая-теплая. Благодать!
   Вглядись внимательно в очертания острова: что они тебе напоминают? Волну прибоя? Ветку пальмы?
   Мне кажется, что остров Куба похож на бумеранг.
   Со мной ты можешь не согласиться. Ведь бумеранг - это оружие австралийских аборигенов. Индейцы Кубы, наверно, никогда с ним не охотились.
   Ну и пусть не охотились. Все равно это сравнение очень красивое. Остров - бумеранг в океане! Куба - карибский бумеранг.
   Космонавты говорят, что с космоса Куба выглядит изумрудной ящерицей, купающейся в синих водах Карибского моря. А Арнальдо Тамайо Мендес, первый кубинский космонавт, утверждает, что его родина очертаниями напоминает каймана. Так на Кубе называют острорылого крокодила, имеющего пепельно-зеленую окраску тела.
   Кубинцы любят изображать свою родину в виде припавшего к земле зубастого крокодила. И это не случайно. Ведь крокодилы живут на острове. Их даже разводят на крокодильих фермах, как у нас, например, коров, овец или свиней.
  
  
   КТО ОТКРЫЛ ОСТРОВ СОКРОВИЩ?
  
   Больше всего кубинцы любят изображать свою страну в виде летящей птицы.
   0x01 graphic
   Такой рисунок можно увидеть везде: на сувенирах, на товарных этикетках, в газетах и по телевидению. И действительно, остров Куба - как взмах крыла быстрой птицы, парящей над синью моря.
   - Но что это под крылом птицы, похожее на запятую?
   Это остров Хувентуд - остров Молодежи. Так он стал называться с 1978 года. А раньше его звали Пинос. И, видимо, потому, что на нем растет много сосен, название которых по-испански - "пинос". Вот этот клочок земли в форме запятой и описал Роберт Льюис Стивенсон в своей книге "Остров Сокровищ":
   "...Большую часть острова покрывали темные леса. Однообразный серый цвет прерывался кое-где в ложбинах желтизной песчаного берега и зеленью каких-то высоких деревьев, похожих на сосны. Эти деревья росли то поодиночке, то купами, и поднимались над уровнем леса, но общий вид острова был все же очень однообразен и мрачен. На вершине каждого холма торчали острые голые скалы".
   Таким увидели остров Сокровищ герои книги.
   Однако не писателю принадлежит открытие острова. Его открыл Христофор Колумб в своем втором плавании к берегам Америки. Каравеллы Колумба причалили к острову 13 июня 1494 года, в пятницу. Великий Адмирал дал ему имя - остров Еванхелиста. На этом острове, как писал позже сын Колумба Фернандо, адмирал пробыл тринадцать суток.
   А в первое свое плавание к берегам Америки Колумб открыл Кубу - 28 октября 1492 года. Высадившись на берег неведомого острова, он воскликнул:
   - Это самая красивая земля, какую когда-либо видели глаза человека!
  
  
   АМЕРИКА? А ПОЧЕМУ НЕ КОЛУМБИЯ?
  
   Удивительно, но сам Колумб не знал, что открыл Америку. Он страстно мечтал найти кратчайший морской путь в сказочно богатую страну Индию. Для этого он отправился не на восток, как это уже сделал до него Васко да Гама, а на запад. И был слепо уверен в том, что открытые им острова Карибы, в том числе и Еванхелиста (Пинос), - это прибрежные острова Индии.
   А доказать ничем не мог. И ему никто не верил, даже члены его экипажа. Их еще в свое первое плавание он заставил присягнуть в том, что Куба не остров, а материк - Китай. Непокорным угрожал наказанием в сто палочных ударов. Матросы подписали клятву, не принимая её всерьёз. С этим заблуждением Великий Мореплаватель прожил всю свою жизнь.
   Сегодня над морским адмиралом посмеялся бы каждый семиклассник. Но тогда, в 15 веке европейцы еще не знали, какие страны находятся на обратной стороне земного шара.
   А вот как распорядилась история. Хотя всем известно, что четвертая часть света открыта Колумбом, называть её стали не Колумбией, а Америкой. Это в честь Америго Веспуччи. Но сам Америго ничего не знал об этом континенте, никогда не ступал на эту землю и ни разу её не видел. Более того, как предполагают некоторые историки, Америго никогда не знал, что его именем назван целый континент.
   Он всего лишь придумал удивительную страну, о которой можно было только мечтать. В эту сказочную страну будто бы можно было попасть, плывя несколько дней на запад от Европы. Об этой мечте он и написал небольшой трактат, которым зачитывалась вся Европа. Автор и не предполагал, что его мечта станет явью.
   Правда, многие исследователи сходятся во мнении, что Веспуччи бывал у берегов нового континента. Потому что, казалось, не побывав там, невозможно так красочно и достоверно описать о нем свои впечатления.
   К тому же в ту пору сведения об открытых новых землях тщательно скрывались от конкурентов, как самими первооткрывателями, так и их королями. Это, возможно, послужило причиной множественности мнений об открытии Америки. А по стечению обстоятельств новый континент назвали даже не по фамилии, а именем Америго Веспуччи.
   Однако не ему, а Христофору Колумбу стоит памятник в небольшом кубинском городке Карденасе. Его поставили еще в 1862 году. Это первый на Американском континенте памятник великому генуэзскому мореплавателю. Его именем назвали не весь открытый им континент, а только одну страну в Южной Америке. Это Колумбия.
  
  
   ГДЕ ДОЛЯ БИЛЛИ БОНСА?
  
   Открытие Колумбом нового континента положило начало господству Испании в Центральной Америке. Каждую весну, начиная с 1550 года и на протяжении двух веков, из Испании отправлялись две флотилии за богатствами Нового Света.
   Географический атлас ещё перед тобой? Проследи по карте пути их следования. Порт назначения первой флотилии был Веракрус (Мексика). Там трюмы судов заполняли грузами, в основном серебром, добытым в рудниках Мексики. Эта флотилия называлась "Серебряным флотом" Испании. Вторая флотилия шла к побережью нынешней Колумбии в Картахену, затем в Портабело (Панама). Там она брала на борт золото перуанских копей, доставленное сюда по суше. Поэтому флотилия называлась "Золотым флотом" Испании. Кроме золота и серебра суда флотилий везли еще драгоценные камни, красители, сахар, табак и другие ценные товары.
   Затем обе флотилии встречались в Гаване, чтобы в назначенный день вместе отплыть в Европу.
   Путь их был тяжел и опасен. Их встречали сильные течения, тропические ураганы, подводные рифы и мели. Случалось часто, что многие галеоны находили пристанище на дне Карибского моря, Мексиканского залива, Атлантического океана. А ещё их в укромных местах с нетерпением поджидали пираты.
   Подсчитано, что конкистадоры вывезли богатств из Нового Света примерно на 600 миллиардов кубинских песо. Из них только половина благополучно достигла берегов Испании. А вот как распределилась вторая половина богатств. Две пятых погребены на дне моря. Три пятых попали в руки морских разбойников, куда входила и доля Билли Бонса. Этот пират в течение двадцати лет вёл тщательный учет своей добычи. Тетрадь с его подсчетами и карта с отмеченным кладом попали в руки героев романа Стивенсона.
  
  
   А НАЧИНАЛОСЬ С "ЗАКОННЫХ" ГРАБИТЕЛЕЙ
  
   Фантастические богатства Нового Света, которые потекли в Испанию, не давали покоя многим монархам Европы. Первым не выдержал соблазна король Франции. При его покровительстве в Карибское море вторглись французские пираты. Их первая добыча была так велика, что, как писал очевидец, по своей ценности превосходила все, что до того времени перевозилось по воде. Этими пиратами на выходе в Атлантику были перехвачены испанские корабли, которые везли сокровища, награбленные у вождей ацтеков и инков.
   Англия не хотела отставать. В Карибском море появились пираты британской короны во главе с Френсисом Дрейком. Вскоре сюда прибыли и пираты Голландии. Правители этих стран выдавали "рыцарям наживы" специальные свитки пергамента с большими сургучными печатями. Это были так называемые каперские свидетельства. Они давали право захватывать и грабить испанские суда и колонии в Америке. Выдавались они за немалую плату. А их владельцы становились "законными" разбойниками - "королевскими пиратами". И называть их стали каперами. В отличие от действительных пиратов, которые грабили суда своего короля.
   Слово "пират" произошло от греческого - "грабитель", "разбойник". Первые в мире пираты появились в Средиземном море. Это было на начальном этапе развития мореплавания. Позже возникли корсары - разновидность пиратов. В XIV веке они опустошали берега Италии.
   Капёры - "законные" разбойники - занимались грабежом только чужих судов. А своим королям они должны были платить определенные проценты от добычи. Поэтому каперство всячески поощрялось государством.
   А потом появились владельцы фальшивых капёрских свидетельств. И тогда "законные" грабители смешались с "незаконными". К этому времени их конкурентами стали беглые каторжники, бывшие контрабандисты, обездоленные индейцы, бежавшие от гнета испанцев. Они также занялись морским разбоем и весьма успешно.
  
  
   ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА СТОИЛА МЕНЬШЕ ВСЕГО
  
   Все эти "джентльменам удачи", лихо сновали на своих "флай ботс" (летучих судах) меж островов Карибы. Но им необходимо было чем-то питаться. И тогда многие острова заселили так называемые буканьеры. Это матросы и контрабандисты, незаконно торговавшие жареным и копченым на букане (решетке) мясом. Они убивали скот в испанских колониях и поставляли мясо пиратам. Поэтому испанские власти исправно вешали и пиратов, и буканьеров, не признавая разницы между ними.
   На островах, расположенных по маршруту "Серебряной" и "Золотой" флотилий возникали пиратские базы. Там морские разбойники пополняли запасы пресной воды и продовольствия, ремонтировали свои "флай ботс".
   Для этой цели Пинос был наиболее удобным. С ним мог соперничать только остров Тортуга, на котором была создана одна из первых баз французских пиратов. Тортуга в переводе с испанского - "черепаха". Так остров был назван ещё Колумбом. И вот почему. Однажды его каравеллу недалеко от незнакомого острова окружила огромная стая черепах. Животных было так много, что они мешали движению судна. Суеверные матросы были в панике. Однако все обошлось, и каравелла благополучно причалила к берегу.
   А английские флибустьеры создали подобную базу на острове Ямайка и назвали её Порт-Рояль. На Тортуге и в Порт-Рояле шла оживленная торговля капёрскими свидетельствами, настоящими и фальшивыми. Там торговали всем. А человеческая жизнь стоила дешевле всего.
   В 1697 году Порт-Рояль постигла страшная кара. На Ямайке произошло сильное землетрясение. База английских флибустьеров вместе с постройками и людьми опустилась на дно океана.
  
  
   ПОСЛЕДНИЙ ПИРАТ ОСТРОВА СОКРОВИЩ
  
   Карибский архипелаг насчитывает около 1600 островов. В их числе и остров Пинос. До открытия Нового Света на нем жили индейцы - сибонеи. Свою землю они называли Сигуанея. Впоследствии они оставили свой остров и присоединились к сибонеям острова Куба, которые восстали против испанских колонизаторов. Возглавлял восставших индейцев вождь Атуэй. Однако вскоре восстание было жестоко подавлено. Атуэя выдали предатели, испанцы сожгли его живьем. К концу ХVI века на Кубе осталось лишь несколько сот индейцев. Они скрывались от колонизаторов высоко в горах Сьерра-Маэстра.
   А остров Пинос заселили пираты, капёры, флибустьеры и буканьеры, а также контрабандисты и торговцы рабами. Они превратили небольшой остров Карибы в край захватывающих историй. Поэтому неудивительно, что историки связывают его с местом действия героев известного романа.
   На своих легких и быстрых судах морские разбойники смело атаковали неповоротливые испанские бриги. Грабили их, а затем мгновенно скрывались в бухтах и устьях рек острова. Здесь они ремонтировали свои суда, заправлялись продовольствием и пресной водой. Множество бухт, заливов и пещер острова надежно скрывали их от патрулировавших морских эскадр Испании.
   Почти три столетия длилась пиратская история острова Сокровищ. За это время он изменил много названий, пока надолго не закрепилось одно - Пинос. Почти три столетия к его берегам причаливали "флай ботс", плававшие под "веселым Роджером".
   Есть несколько версий возникновения пиратского флага - "Веселого Роджера". Вот одна из них.
   Во время эпидемий смертельных болезней на кораблях поднимали специальный флаг - две перекрещивающиеся белые полосы на черном фоне. Такой флаг был сигналом другим кораблям держаться подальше от судна, экипаж которого болел страшной болезнью.
   Для устрашения такой флаг стали использовать пираты. Так они могли избежать нападения со стороны военных кораблей, преследовавших пиратов. Позже белые полосы заменили рисунком скрещенных костей и человеческого черепа.
   А закончилась пиратская история Пиноса в 1830 году. Именно в этом году погиб последний пират острова Сокровищ, которого звали Андухар. Он пытался укрыться на своем судне в устье одной из рек Пиноса. Но когда понял, что обнаружен преследовавшими его испанскими бригами, поджег свою бригантину и сам погиб в огне.
   Но на острове удалось сохранить старинный корабль - Эль-Пинеро, который совершал разбойничьи набеги под флагом "веселого роджера". Сегодня на корабле создан небольшой музей карибского пиратства. В этом музее можно легко себя представить в роли морского разбойника.
  
  
   "...ПУТЬ ЕГО НЕ ДЛИННЕЕ ЛЕЗВИЯ НОЖА"
  
   Золото и драгоценности, отбитые у испанцев, оставались в основном в этих же краях: на островах Карибского моря, побережье Мексиканского залива и Флориды.
   Вожакам пиратов удавалось иногда собрать огромные богатства, которые они не могли истратить за всю свою жизнь. Боясь их потерять, они наполняли драгоценностями сундуки, кожаные мешки, кувшины и закапывали в землю.
   "Пусть тот, кто дотронется до моего золота, спрятанного здесь, помнит, что обратный путь его не длиннее лезвия ножа", - такие проклятия произносили пираты над своими тайниками.
   Всему миру стали известны легенды о прибрежных лесах, пляжах, пещерах и других потайных местах острова, куда морские разбойники прятали свои богатства.
   И сегодня на Пиносе дедушки и бабушки рассказывают своим внукам невероятные истории о "духе пирата", о "судне-призраке", о пещерах, в которых привидения стерегут сундуки с драгоценностями. А рассказы о необычных находках у берегов острова чаще всего имеют под собой реальную основу.
   Реально и утверждение о том, что над кладами тяготеет проклятие - проклятие алчности, которое убивает душу и тело. Оно имеет силу и в наши дни. Правда, его проявление несколько изменилось.
   Как сказал однажды известный исследователь морей Жак-Ив Кусто, нет большей катастрофы для честного капитана, нежели открытие подводного клада. Сразу же возникнут проблемы и с экипажем; и с государством, в чьих территориальных водах окажется находка; и с наследниками королей и конкистадоров, которые потребуют по суду свою долю; и с налоговой инспекцией. В результате этот честный капитан потеряет судно, друзей, репутацию и до гробовой доски будет проклинать найденное им золото.
  
  
   СЫРЫЕ МОЗГИ НА ЗАВТРАК
  
   О легендарном прошлом Пиноса рассказывают и некоторые географические названия острова. Их происхождение связано с именами суперзвезд пиратской истории.
   Например, есть на острове озеро Буканерос. На его берегах жили люди, которые волею судьбы были заброшены сюда из Франции и других европейских государств. Они охотились на буйволов и кабанов. Жарили, коптили, солили мясо и продавали его морским разбойникам.
   Жили буканьеры в шалашах, у которых не было стен, имелась только крыша. Не было ни столов, ни скамеек. Для отдыха или еды садились на землю. Питались мясом убитых животных. А на завтрак, как правило, ели сырые мозги. Хлеба не знали совсем. Носили башмаки из свиной кожи и грубую полотняную одежду, которая была обильно пропитана кровью убитых животных.
   Они руководствовались своими законами. Если им предлагалось какое-либо улучшение жизни, они холодно отвечали:
   - Это не водится у нас на берегу.
   Есть на Пиносе еще болото Корсаров и болото Дрейка.
   Френсис Дрейк был первым европейским моряком, обследовавшим берега острова Пинос. Этот фаворит английской королевы Елизаветы ограбил десятки испанских судов. Несколько городов испанских колоний сравнял с землей. За что его именем названо одно из не привлекательнейших мест острова.
  
  
   ГОРОД, СПРЯТАВШИЙСЯ ОТ ПИРАТОВ
  
   Есть на острове небольшой городок под названием Генри Морган. Когда-то пират Генри Морган называл себя "Карибским адмиралом". За ум и отчаянную храбрость он единодушно был избран предводителем пиратов. На Пиносе он вынашивал планы завоевания Гаваны. Для этого построил флот из двенадцати судов. Но впоследствии по неизвестной причине отказался от своих рискованных планов.
   Генри Морган собрал пиратское войско численностью 700 человек и направился вдоль южного побережья Кубы. По пути он разграбил крупный и богатый город Пуэрто-Принсипе, который позднее стал называться Камагуэй.
   В этом кубинском городе я прожил два года. Он находится далеко от берега, в самом центре острова-бумеранга.
   Как же так? Генри Морган со своим матросами бросил суда и пешком прошел 75 километров, чтобы ограбить Камагуэй? Нет, ему не пришлось тащиться по раскаленной сельве со своим многочисленным войском. Город тогда находился на побережье и назывался Пуэрто-Принсипе.
   Местные жители мужественно сражались с разбойниками. Но силы были не равны. Пуэрто-Принсипе был разграблен. Оставшиеся в живых горожане решили всем городом переселиться подальше от берегов и от пиратов. В самом-самом центре Кубы они построили новый город и назвали его Камагуэй.
  
  
   "КОРОЛЬ МОРЕЙ" И РОБИНЗОН КРУЗО
  
   О фауне, флоре и климате Пиноса с большой любовью рассказал Уильям Дампир в своей книге "Путешествия и открытия". Автор был натуралистом, художником и неутомимым путешественником. Но книга интересна ещё и тем, что Уильям Дампир - офицер Военно-морского флота Её Величества Королевы Великобритании - сам был... пиратом. Современники называли его Великим Флибустьером и Королем Морей. Поэтому он так красочно описал пиратские флоты, которые скрывались у берегов Пиноса. Как свидетель событий он с большой достоверностью рассказал в своей книге о незаконной торговле у берегов этого острова.
   Любопытно ещё и то, что среди участников авантюрных путешествий писателя-пирата был Робинзон Крузо. Правда, тогда он носил имя Александр Селькирк. Позже он оказался на необитаемом острове. И попал он туда не случайно.
   Как гласит седьмая статья Пиратского Кодекса, за трусость или нарушение пиратских законов виновные наказывались смертной казнью или высаживались на необитаемый остров. Александр Селькирк был оставлен на острове за неповиновение капитану корабля. А благодаря писателю Даниэлю Дефо стал известен всему миру как Робинзон Крузо.
   Очень увлекательное описание Кубы и Пиноса можно прочитать и в знаменитой на весь мир книге "Пираты Америки". Её написал франко-голландский хирург и писатель Александр Оливер Эксквемелин. Он также был пиратом. В своей книге он рассказал о множестве крупных судов, потопленных "джентльменами удачи" у берегов Кубы и острова Сокровищ. Часть богатств, которые везли эти суда, все ещё находятся на дне моря.
  
  
   "ЧЁРНАЯ" СТРАНИЦА ИСТОРИИ ОСТРОВА
  
   После такой пиратской славы остров долгое время пустовал. На нем никто не хотел жить и вести хозяйство. К тому же Пинос был вовлечен в ещё один непривлекательный период истории человечества.
   Открытые новые земли были очень плодородными, изобилующие полезными ископаемыми. Нужны были рабочие руки.
   Сначала колонизаторы использовали местных индейцев, которых явно не хватало. Позже стали привозить рабов с Испании. А потом с Африки потянулись караваны английских, голландских, французских и португальских судов с неграми-невольниками на борту.
   Торговцы рабами со своими вооруженными до зубов людьми рыскали вдоль африканского побережья. Где силой, а где, обманывая вождей местных племен, загоняли невольников в трюмы и отправляли их на запад.
   Первоначально рабы использовались для строительства крепостей, на работах в рудниках. Но вскоре в Америке широкое развитие получило производство сахара. И тогда рабы начали работать на сахарных плантациях.
   За период рабства примерно 60 миллионов африканцев были вывезены с черного континента в американские и карибские колонии Нового Света. А сколько их погибло в пути от холода, жажды и болезней? Ведь владельцы судов не считали их за людей. Перевозили их полуголодными, в тесных и грязных трюмах. А заболевших выбрасывали за борт на корм акулам. Поэтому суда с рабами всегда сопровождались стаями кровожадных зубастых хищниц.
   Долгое время остров Сокровищ и другие островки Карибского бассейна использовались торговцами живым товаром в качестве перевалочных пунктов. Здесь после долгой дороги рабов высаживали на берег, чтобы немного откормить, перед тем как продавать с публичных торгов в Новом Орлеане. Для этой цели остров Пинос использовался ещё и после того, как торговля рабами была запрещена.
  
  
   ЕЩЕ ОДНО НАЗВАНИЕ ОСТРОВА СОКРОВИЩ
  
   Была в истории острова и еще одна непривлекательная страница. После окончательного искоренения работорговли он оставался незаселенным. Тогда испанские колонизаторы решили использовать пустующий остров как место заключения каторжников и политических ссыльных. И Пинос стал страшной тюрьмой для тысяч кубинцев. Поэтому не случайно в конце прошлого столетия было распространенным еще одно название острова - "кубинская Сибирь". Здесь в ссылке находился великий кубинский просветитель и революционер прошлого столетия Хосе Марти.
   О новой роли острова говорит и тот факт, что первым крупным сооружением, построенным здесь, была "Образцовая тюрьма" Пресидио Модело. Это целый тюремный комплекс со множеством зданий. Побег из этой тюрьмы был невозможен. Сюда в 1953 году были брошены молодые участники штурма казарм Монкадо, в которых тогда располагались войска кубинского диктатора Батисты. Среди узников "Образцовой тюрьмы" был и Фидель Кастро.
   Но не вечно этому острову быть пустующим и непривлекательным. В 70-е годы на Пинос съехались кубинские юноши и девушки, чтобы освоить его плодородные земли. Молодые энтузиасты решили переименовать Пинос в остров Молодежи - Хувентуд. Молодые руки превратили пустующий ранее остров в один из богатейших экономических районов Республики Куба. Климатические условия острова особенно благотворны для выращивания бананов и цитрусовых, которые в основном идут на экспорт. И велика вероятность того, что самые вкусные бананы и апельсины, которые тебе приходилось есть, выросли на знаменитой земле - острове Сокровищ.
  
  
   САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕЙФ С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ
  
   Сегодня на легендарном острове живут обычные мальчики и девочки. И хлопоты у них почти такие же, как и у нашей детворы. Вот только игры несколько отличаются. Мальчики увлекаются не футболом и хоккеем, а бейсболом и боксом. Это здесь, как и по всей Кубе, самые популярные виды спорта. Дети, как говорят сегодня кубинцы, - это главное богатство острова Сокровищ.
   А про ковбоев юные жители острова знают не по книжкам и кино. Ковбои живут и работают на острове Сокровищ. И хотя они называются иначе - "вакерос" - но пасут скот в ковбойской одежде, широких шляпах и в сапогах со шпорами.
   - А как же клады? О них забыли?
   Нет, не забыли. О них помнят все и не только на острове Хувентуд, но и во всей Америке. Помнят не только о том, что клады спрятаны где-то на суше. Значительно больше кладов под водой в трюмах затонувших испанских судов.
   Мне приходилось заниматься подводной охотой в водах Карибского моря и Атлантического океана. Но, к сожалению, я ни разу не наткнулся на затонувший пиратский галеон.
   Больше всего парусников погибло в 16-17 веках в районе рифа Сильвер-Банк, куда их сносили сильные тропические циклоны. Историки называют это место крупнейшим сейфом на земном шаре. В известковых скалах в результате роста кораллов замурованы неисчислимые богатства в виде золотых и серебряных слитков, драгоценных камней и произведений искусства.
  
  
   КЛАД ВСЕГО ЗА ДВА ДОЛЛАРА
  
   Виновниками морских катастроф являются в основном коралловые рифы, сильные течения и тропические ураганы. Американские ученые подсчитали, сколько судов гибнет в результате морских катастроф.
   И сколько б ты думал? В среднем 500 кораблей за год. И это в продолжение последних двадцати столетий. За это время на дно ушло около миллиона судов. Многие из них имели на борту огромнейшие клады. А места их гибели известны и сегодня.
   В Соединенных Штатах Америки нашлись дельцы, которые печатали специальные карты и даже целые "Атласы карт кладов". На картах одного такого атласа было указано местонахождение 3047 утонувших судов с сокровищами. Покупай атлас за пару долларов и отправляйся на любое из обозначенных мест. А вдруг указанный клад станет твоим.
   И находились люди, которые верили авторам "Атласа карт кладов". Пока не возвращались с поисков разочарованными, потерявшими силы и средства.
   Правда, были случаи, когда кому-либо удавалось отыскать клад на дне моря. И тогда вспыхивала новая волна кладоискательства. Необычно широко она распространилась с изобретением акваланга и развитием водолазного дела. Открывались клубы искателей кладов. А в Калифорнии (США) даже была основана специальная школа морских кладоискателей.
   Ещё сегодня любители легкой наживы копошатся в исторических архивах. Иногда им удается отыскать морские карты, настоящие и фальшивые, на которых отмечены места гибели древних кораблей. Вооружённые новейшей техникой и современными средствами подводного плавания смельчаки снова и снова отправляются на поиски затонувших кладов.
  
  

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА ОСТРОВА СОКРОВИЩ

  
   Я уверен, ты слышал об Атлантиде - континенте, который, по версии Платона, находился в Атлантическом океане и за один день ушел под воду в результате загадочной катастрофы. Атлантида - древнее могущественное государство, владевшее Египтом и большей частью известной на тот момент Европы. Некоторые ученые, исследовавшие Атлантиду и места, где она могла находиться, предполагают, что следы цивилизации атлантов следует искать на Кубе.
   Сегодня эта теория подкрепляется фактами. Ещё в начале ХХ века на берег острова Пинас в результате крушения французского корабля был выброшен матрос. В поисках пищи и людей он исследовал остров и нашел пещеру, стены которой были изрисованы древними рисунками. Позднее эта пещера получила название Куэва.
   По мнению ученых, рисунки на стенах пещеры - это изображение катастрофы, погубившей древнюю Атлантиду, а пещера - это святилище, хранящее память об этом событии.
   В ходе исследований этих загадочных рисунков ученые установили, что некоторые из них похожи на знаки письма III-II тысячелетия до новой эры, обнаруженного на острове Крит и в материковой Греции и до сих пор не расшифрованного. Оказалось, что такие же знаки имеются на стенах некоторых других кубинских пещер, в том числе и тех, что в настоящее время затоплены морем. Ведь, как утверждают ученые, Куба за время своего существования несколько раз погружалась под воду.
По версии английского исследователя Эндрю Коллинза, Куба, Пуэрто-Рико и Испаньола (Гаити) были самыми большими островами Атлантиды. А на Пинасе была столица этого древнего государства, которая, по преданию, находилась в центре горы, окруженной водой.
   История древней Атлантиды пока ещё окутана тайной, но ученые понемногу, по крупицам собираю факторы её разгадки.
  
  
   ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛУМБА
  
   Теперь ты уже знаешь главную тайну острова Сокровищ, которую не хотел раскрывать юный герой книги Джим Хокинс. Географическое положение таинственного острова уже известно. Его легко найти на любой карте Республики Куба.
   В центре Гаваны есть Кафедральная площадь. Это самое романтическое и загадочное место кубинской столицы. Такое настроение площади придает своим архитектурным решением Кафедральный собор, с которым связана одна из многих загадок Старой Гаваны. В этом соборе долгое время находилась могила Христофора Колумба.
   Однако великий мореплаватель, умирая, завещал похоронить его на Эспаньёле (теперь остров Гаити). Его просьба была выполнена. Только вот в 1795 году этот остров стал принадлежать Франции. Испанцы, оставляя остров, перевезли останки Колумба на Кубу и похоронили в Кафедральном соборе. Но в конце ХIХ столетия, когда возникла угроза колонизации Кубы Соединенными Штатами Америки, останки великого мореплавателя были перевезены в Испанию. А в соборе на месте былого захоронения остался венок роз из белого мрамора и доска с надписью: "Тут сто два года находились останки Христофора Колумба".
   Правда, идут споры о том, что на Кубу, а затем и в Испанию были перевезены останки не Христофора Колумба, а его сына. Однако убедительных доказательств в пользу этой версии историки мира пока ещё не нашли. И возможно, не найдут никогда, потому что великий мореплаватель и после своей смерти не мог не путешествовать.
  
  
   "ПИАСТРЫ! ПИАСТРЫ! ПИАСТРЫ!"
  
   Однако судьба Христофора Колумба на этом не завершается. В 1998 году индейский суд Гондурасской столицы Тегусигальпа после трехмесячного заседания приговорил первооткрывателя Америки к смертной казни. Этот суд признал его виновным по таким пунктам обвинения, как: похищение людей, кража культурных ценностей, обращение индейцев в рабство, разрушение родной и насаждение чужой культуры, контрабанда фауны и флоры и др.
   Казнь совершилась на площади столицы перед зданием парламента в присутствии депутатов законодательного собрания Гондураса, представителей общественных и религиозных организаций. Там на эшафоте был поставлен огромный портрет Колумба во весь рост. Четыре индейца в ритуальных одеждах по команде стрелами из луков пронзили портрет ненавистного им великого генуэзца.
   История великого мореплавателя продолжается, как и продолжается судьба острова Сокровищ. Сегодня Хувентуд - одна из развивающихся провинций Республики Куба. Туристы, приезжая на Кубу, в первую очередь стремятся посетить легендарный остров.
   И я бывал на этом знаменитом острове. Гулял по улицам его столицы - Нуэва-Хероне. Видел мрачные казематы "Образцовой тюрьмы". Любовался красивейшими пляжами острова. Стоял у подножья горы Грот-мачта, которую пираты чаще называли Подзорной трубой. На ней они устраивали наблюдательный пост, когда прятались от патрулировавших испанских судов.
   Я смотрел на вершину горы и прислушивался. Надеялся услышать эхо хриплого голоса Капитана Флинта:
   - Пиастры! Пиастры! Пиастры!
  
  
   Глава 2. ЗА ЧТО БЫЛ НАКАЗАН МАГЕЛЛАН
  
  

"КУБА - ЛЮБОВЬ МОЯ!"

  
   Я был безмерно рад. Меня отправили в командировку на остров Куба. Мне предстояло два года прожить в городе Камагуэй, который находится в самом центре острова-бумеранга.
   Еще в детстве я восхищался мужеством народа небольшого островного государства. Этот народ не хотел мириться с господством США в Латинской Америке, бросил ему вызов и победил. А произошло это 1 января 1959 года.
   Мы, мальчишки той поры, распевали песню "Куба - любовь моя!" и играли в барбудос. Так звали кубинских революционеров за их бороды. Они дали клятву не бриться до победы над врагом. Высоко в горах Сьерра Маэстра барбудос мужественно сражались с войсками диктатора Батисты, а затем спустились с гор и освободили свой народ.
   И сегодня я с неослабевающим интересом читаю о героях Кубинской революции. Вслушайтесь в их имена, овеянные революционной романтикой: Фидель и Рауль Кастро, Франк Паис, Камило Сьенфуэгос.
   Особенно интересна судьба Эрнесто Че Геваро. Аргентинец по национальности и врач по профессии он много путешествовал. В Мехико он встретился с молодым Фиделем Кастро и решил посвятить свою жизнь революционной борьбе. В народе его звали "человек-революция" или просто Че.
   Когда революция на Кубе победила и установилась мирная жизнь, Че Геваро покинул остров. Он отправился в Боливию для участия в партизанской борьбе. Там был схвачен и убит врагами боливийского народа. Однако весь мир знает его как героя кубинской революции.
   Вот в этой легендарной и героической стране мне предстояло жить и работать целых два года. И я с уверенностью скажу, что не только остров Хувентуд, но и вся Куба - это остров Сокровищ. Сокровищами его являются не припрятанные пиратами сундуки с награбленным богатством, а цитрусовые сады и поля сахарного тростника, джунгли и горы Сьерра Маэстра, прибрежные воды, богатые рыбой. Но главное сокровище республики - это люди, кубинский народ, умеющий хорошо трудиться и стойко защищать свою родину.
  
  

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

  
   Я летел в Гавану.
   В салоне самолета, широком и длинном, было уютно. И нисколько не заметными были ни скорость, ни высота полета. А высота не малая - около 10 километров над уровнем моря. За бортом, как объявила стюардесса, было 40 градусов мороза. И это в августе, когда в Минске более 20 градусов тепла.
   Я занял место у иллюминатора и теперь не отрывал глаз от пейзажа, который простирался под нашим самолетом.
   А пейзаж был удивительно необычным, как на картине художника-фантаста. Прямо передо мной - темно-синее небо. Далеко внизу в лучах солнца стлались тяжелые багровые облака. Кое-где они вздымались вверх, словно пышные кроны деревьев или причудливые замки. От них далеко по розовой равнине тянулись расплывчатые лиловые тени. А небо чем выше от горизонта, тем синее и темнее. И тем ощутимее его бесконечность и глубина. Кажется, вглядись внимательнее в эти бескрайние просторы и среди белого дня увидишь далекие звезды, мерцающие тревожным холодным блеском.
  
  

ЧЕРНЫЙ КОНТИНЕНТ

  
   Стюардесса объявила, что наш самолет приближается к Рабату. Рабат - это столица государства Марокко, расположенного в северной части Африки.
   "Вот здорово! Я увижу Африку!" - ликовал я. Мне хотелось хоть одним глазком взглянуть на этот экзотический континент.
   Африка - пятая часть суши земного шара. Её часто называют черным континентом. Видимо потому, что основное её население - чернокожие. Когда-то давным-давно, до открытия Америки люди с такой кожей жили только в Африке. Именно этот континент многие ученые называют колыбелью человечества. Потому что именно здесь в глубокой-глубокой древности возникли цивилизации, которые впоследствии оказали существенное влияние на развитие человеческого общества на земле.
   Но черным этот континент называют, видимо, еще и потому, что в истории его было много "черных страниц". Работорговля и колониализм оставили в Африке глубокие следы.
   Сегодня к экономическим трудностям присоединяются проблемы, вызванные природно-климатическими условиями. Одна из них - наступление пустыни на ранее плодородные земли. Ежегодно пески отбирают у людей около 20 тысяч квадратных километров продуктивных земель. Представить страшно, если бы такими же темпами пустыня наступала на нашу Беларусь, то всего через три года вся территория республики была бы поглощена мертвыми песками!
  
  

ЧЕМ ПАХНЕТ АФРИКА?

  
   "Жаль, что наш самолет не будет лететь над пустыней, - подумал я. - Ведь там небо всегда чистое и сверху я смог бы видеть желтые пески".
   А тем временем самолет сделал посадку. Пассажиры поднимались со своих мест и неспешной вереницей продвигались к выходу. Я выглянул из салона самолета. Воздух был густой и горячий.
   - Уф, как здесь жарко! - сказал высокий тучный мужчина, который спускался по трапу вслед за мной.
   "Еще бы, ведь это же Африка", - подумал я. Так наверняка подумали все пассажиры. А тучный мужчина спросил:
   - Но почему здесь так вкусно пахнет сушеными грибами?
   И действительно, африканский воздух был пропитан сильным и приятным ароматом сушёных грибов. Такой запах я помню с детства. Моя бабушка сушила грибы на печке и от них в хате стоял густой и сладкий аромат.
   "Удивительно, Африка пахнет грибами" - подумал я.
   У кромки асфальта плотным ковром росла серо-зеленая невзрачная трава, похожая на полынь. Видимо, от неё и исходил такой приятный запах.
   Пассажиры нестройной цепочкой потянулись к зданию аэропорта. У главного его входа стояло странное дерево с толстыми круглыми ветками-отростками и без листьев. Оказалось, это был кактус. Он рос прямо из земли, а верхние ветки возвышались над крышей здания аэровокзала. Среди колючек там и сям розовели крупные продолговатые бутоны.
   Я не удержался и потрогал длинные серые иголки кактуса. Они оказались прохладными и жесткими, и трогать их не очень-то приятно. И только на Кубе я узнал, что розовые бутоны появляются на таком кактусе после цветов. А цветет он большими белыми и удивительно нежными цветами. Любоваться ими можно только ночью. Днем они увядают, а на их месте появляются розовые плоды.
   В зале аэропорта мы сидели и попивали "Кока-колу". Вкус её показался несколько непривычным.
   "Кока-колу" пьют во всех странах мира. Но не все знают, что подлинный рецепт её изготовления содержится в строжайшей тайне. Еще в прошлом веке один американский аптекарь по имени Джон С. Пембертон, сидя в кафе, на салфетке написал рецепт изготовления этого напитка. И вот уже более ста лет эта салфетка хранится фирмой "Кока-кола" за семью печатями в бронированном сейфе одного из банков города Атланта. Известно, что неповторимый вкус этому напитку придает экстракт листьев коки - кустарника их Южной Америки. Правда, сегодня в "Кока-коле" совсем другие ингредиенты.
   А "Кока-кола", которую мы пили в Рабате, была необычной вовсе не из-за листьев коки. Особенный вкус этому напитку придавал сильный аромат сушёных грибов.
  
  

СПАСУТ ЛИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ ОТ АКУЛ?

   Спустя два часа мы опять летели в том же самолете. Но теперь наш путь пролегал над бескрайними просторами океана. Как только самолет оторвался от земли, в салон вошла стюардесса. Она объяснила, как надо пользоваться спасательными жилетами на случай, если наш самолет сделает вынужденную посадку в океане прямо на воду.
   Мы были уверены, что такое не случиться. Однако каждый пощупал рукой под своим сиденьем, чтобы убедиться, на месте ли спасательные принадлежности. Они были на месте и это успокаивало.
   Однако я читал о том, что спасательные жилеты помогали потерпевшим бедствие далеко не всегда. Но я не стал рассказывать об этом своим соседям по салону.
   Когда-то, во время второй мировой войны участились полеты американских самолетов над мировым океаном. Иногда пилоты вынуждены были совершать посадку прямо в океане. Все они были снабжены не только спасательными жилетами, но и надувными плотами. Однако стоило летчику развернуть спасательный плот, как сразу же его окружали акулы.
   Один американский пилот, оставшийся в живых, рассказывал, что акулы появились рядом с его плотом только на второй день. Три дня он отчаянно сражался с зубастыми хищницами. Стрелял в них. Затем отбивался рукояткой пистолета, когда тот заржавел и перестал стрелять. Особенно агрессивной была одна двухметровая акула. Она оставила плот только тогда, когда летчик в отчаянии вылил ей на голову содержимое баллона с красителем. Им снабжался каждый экипаж для того, чтобы разлитая в воде краска помогала обнаружить потерпевших бедствие.
   Известен случай, когда два члена экипажа - пилот и радист - оказались в воде без плота, а только в надувных спасательных жилетах. Их тут же окружили акулы. И что интересно. Кровожадные хищницы напали на одного из них - на радиста. Вырвали его из рук пилота и тут же растерзали свою жертву. А на пилота ни одна из них даже не обратила внимания. И он плавал рядом с ними до тех пор, пока его не подобрал спасательный катер.
   Это яркий пример непонятного, непредсказуемого поведения акул. Мне с ними также приходилось встречаться, правда, совсем в других условиях. Об этом я расскажу, когда буду описывать свои приключения в подводном мире.
  
  

ГРОЗА В ЛУННОМ СВЕТЕ

  
   За бортом самолета была ночь. Все пассажиры спокойно спали под ровный гул двигателей. Снизу в иллюминатор заглядывала круглая желтая луна. Казалось, она недоуменно спрашивала: зачем я здесь? Что я делаю в этом царстве холодного безмолвия вдали от земли, от суеты и огней городов?
   Было непривычно смотреть на луну сверху вниз. А еще ниже, под луной и под самолетом была гроза. И видимо не одна. Непрерывно сверкали молнии. Они, то трепетали, словно огни электросварки, то быстрыми огненными змеями выскакивали из-за горизонта, проносились под самолетом и затухали где-то на другой стороне. А то вдруг вспыхивали, как безмолвные белые взрывы, освещая многослойные нагромождения облаков. И мгновения было достаточно, чтобы в этом нагромождении увидеть очертания, напоминающие или диковинных животных, или сказочные дворцы и замки, или густые пышные леса и глубокие пещеры.
   Такого не увидеть ни по телевизору, ни в самом что ни на есть фантастическом кино. Мерцающая игра света и тени не прерывалась ни на минуту.
   Я долго не мог оторваться от этого чарующего и неспокойного зрелища, пока не почувствовал, что от него мне становится как-то тревожно. Тогда я глубже устроился в кресле и с головой укрылся теплым пледом. И проспал до самой Гаваны.
  
  

ЗА ЧТО БЫЛ НАКАЗАН МАГЕЛЛАН?

  
   Из Рабата мы вылетели в час ночи. В Гавану прилетели в пять часов утра. Спрашивается: сколько часов мы были в пути? Четыре часа? Нет, вовсе не четыре, а все двенадцать. Вот такая арифметика! А все потому, что мы летели вслед за солнцем.
   Если бы наш самолет не отставал от солнца, то время для нас совсем остановилось бы. Вылетели в час ночи и прилетели бы в час ночи. Хотя в пути были бы несколько часов. А интересно, что было бы, если бы наш самолет обогнал солнце на небосводе?
   В древности люди не знали таких больших, как сегодня, скоростей. Но уже сталкивались с непонятными для них явлениями.
   Когда Фернандо Магеллан в 1522 году вернулся из кругосветного путешествия, он был наказан. Он должен был принести испанским властям церковное покаяние за нарушение дат религиозных праздников.
   Но их он вовсе не нарушал и в доказательство представил властям судовой журнал флотилии. В нем во время путешествия велся счет дням, а религиозные праздники аккуратно отмечались. Однако когда мореплаватели вернулись домой, возникло расхождение между днями, по которым жили путешественники, и теми днями, по которым жила вся Испания.
   Но в судовом журнале не был потерян ни один день. Почему же возникло это расхождение?
   Секрет в том, что путешественники отправились вслед за солнцем, обошли земной шар и вернулись домой с востока. В пути они были много дней. Но, как оказалось, на один восход увидели меньше, чем жители Испании. А если бы Магеллан прошел тот же путь, но в обратную сторону, он также был бы наказан. И опять же за нарушение дат религиозных праздников. Но теперь уже, согласно судовому журналу, он прожил бы на один день больше.
   С несовпадением дней сталкивались и русские землепроходцы на Чукотке, встречаясь с жителями, пришедшими на эту землю с Северной Америки. И сегодня, если отчалить от берегов Чукотки в пятницу вечером, плыть всю ночь, то на Аляску можно прибыть только утром. Утро это будет нового дня, но опять же пятницы. И путешественнику придется пережить две пятницы подряд.
   А если же из Аляски отправиться в пятницу вечером, то на Чукотку можно прибыть на следующий день. Но это будет уже не суббота, а воскресенье. Один день - суббота - исчезнет из жизни путешественника.
   Интересно, сколько же пятниц можно прожить за семь дней, постоянно переезжая из Чукотки на Аляску и обратно? Неужели семь пятниц на неделе?
  
  
   Глава 3. ГАВАНА ВЬЕХА
  
  

"КИСЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХ"

  
   Наш самолет совершил посадку в сияющем огнями гаванском аэропорту имени Хосе Марти.
   - Ну и жара! Как в бане! Душно, словно в парилке! - слышались возгласы пассажиров, спускающихся по трапу.
   Действительно, было очень жарко. Раньше я, кажется, никогда не замечал окружающего меня воздуха. А здесь он был явно осязаем. Выйдя из самолета, мы окунулись в какую-то упругую, мокрую и теплую среду.
   "Не воздух, а теплый кисель", - подумал я.
   Мы приехали на Кубу как раз в дождливую пору. Я уже знал, что весь год в этих широтах состоит не из четырех времен года, а из двух сезонов. Полгода - с октября по март - длится сухой сезон, а остальные шесть месяцев - это время дождей. Зимы, мороза и снега здесь не бывает никогда. Круглый год можно загорать и купаться в море.
   Но уже через десять минут мы не замечали ни духоты, ни влажного воздуха. Оформление таможенных документов так увлекло, что о жаре мы вспомнили только в автобусе, который весело мчал нас по улочкам старой Гаваны.
  
  

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЕКОН

  
   Наш автобус, пропетляв по узким улочкам, неожиданно нырнул в широкий ярко освещенный тоннель. Переводчик объяснил, что этот тоннель построен под рекой, в самом её устье. Мы находились под рекой, а слева, совсем рядом уже шумел океан.
   Затем мы долго ехали по Малекону.
   Малекон - это набережная столицы Кубы, протяженностью более пяти километров. Это любимое место вечернего отдыха гаванцев. Да и не только гаванцев. Все, кому хоть раз посчастливилось побывать на Малеконе, приезжая в Гавану, вечером спешат сюда. Спешат, чтобы после изнурительной дневной жары подышать прохладным морским воздухом. Чтобы послушать то успокаивающий, то тревожащий шепот мудрого океана. Чтобы полюбоваться красивейшим зрелищем - огнями вечерней Гаваны. Молодежь здесь гуляет всю ночь.
   Панорама Малекона удивительна. С одной стороны - нагромождение домов со спокойными и яркими огнями окон и мигающими цветными бликами реклам. То тут, то там из этого светового хаоса устремлялись ввысь небоскребы с сияющими прямоугольниками окон, сливающихся в правильные геометрические узоры. С другой стороны - уходящий в простор ночи океан, всегда неспокойный, всегда таинственный и манящий.
   А посредине - строгие линии многокилометровой каменной набережной, высвеченной ночными фонарями и фарами снующих автомашин. Время от времени тяжелые океанские волны с разбегу ударялись о береговой бетонный парапет. И тогда на неторопливых прохожих и спешащие машины падал град сверкающих соленых теплых брызг.
   Каменная набережная уводила вперед, туда, где была гавань. Там угадывались силуэты больших океанских судов. Слева от них ритмично мигал одинокий огонек маяка. Там, на небольшом полуострове стоит древняя-древняя крепость Эль Морро. И попасть туда можно также через тоннель, но который сделан уже не под рекой, а под океанскими водами залива.
   Эта крепость была неприступной на протяжении 150 лет. Она, а также и другие крепости Гаваны, надежно защищала столицу Кубы от пиратов. По этой причине Френсис Дрейк, подойдя к Гаване, не решился её штурмовать и ретировался без единого выстрела.
  

ГАВАНСКИЕ ПЕТУХИ

  
   Спать, спать, спать... Больше ни о чем я не думал, когда переступил порог номера гостиницы. Сюда проводил меня высокий седой негр и принес мои чемоданы. Он что-то сказал по-испански, но я ничего не понял и поспешно его поблагодарил.
   Посреди комнаты стояла широкая кровать, застланная махровым покрывалом. Она сразу же привлекла моё внимание. Хотелось скорее сполоснуться под душем и завалиться спать.
   Но когда я поспешно разделся и открыл краны в душевой, они всхлипнули, протяжно вздохнули и затихли. Воды не было. Правда, здесь же стояло ведро, до краев заполненное чистой водой. Пришлось умываться из ведра.
   И вот, наконец, я в постели. Какое блаженство! Равномерный гул просыпающейся Гаваны заколыхался надо мной, уплывая все дальше и дальше. И вдруг:
   - Ку-ка-ре-ку у!!! - пронзительно звонко пропел петух, совсем рядом, видимо, на балконе моего номера.
   Сон как рукой сняло. Удивительно, в гостинице на балконе куры?
   Я встал и, сгорая от любопытства, выглянул на балкон. Никого. Никаких кур. И вдруг опять:
   - Ку-ка-ре-ку у! - раздалось где-то совсем близко. Эхо подхватило и многократно повторило это "кукареку" в каменном лабиринте просыпающегося большого города.
   Нет, это не эхо. Это в Гаване пели петухи.
   Напротив отеля, буквально рядом с моим балконом на крыше четырехэтажного дома я разглядел какую-то причудливую проволочную постройку. В ней спокойно и деловито расхаживали куры.
   Уже рассвело и я увидел, что на крышах и других домов жили куры. А горластые петухи усердно старались разбудить два миллиона жителей столичного города.
  
  

УТРЕННЯЯ СКОРОГОВОРКА

  
   Я опять забрался в постель. Но заснуть уже не мог. Лежал и слушал непривычные голоса утренней Гаваны. Пели петухи. Пронзительно сигналили и скрипели тормозами автомашины. Ранние прохожие громко приветствовали друг друга и их отклики многократно усиливали узкие и глубокие прямоугольные колодцы улиц.
   Вы спросите: неужели было все так слышно в гостиничном номере? Да, конечно. Дело в том, что и окна, и балконная дверь номера были без стекол. На них с внешней стороны были только тонкие деревянные жалюзи. Они свободно пропускали воздух, а с ним и все звуки, которые характерны для шумной тропической столицы.
   Позже я узнал, что на Кубе и в жилых квартирах, и в домах учреждений и учебных заведений на окнах, как правило, стекла отсутствуют. Да они и не нужны вовсе, так как в комнатах постоянно должен быть поток свежего воздуха. Для сквозняка в противоположной от окон стене каждой комнаты предусмотрена ниша или не закрывающаяся дверь.
   Вот в таких условиях непрерывного шума и сквозняков мне предстояло жить целых два года.
   Тут я обратил внимание на то, что уже к знакомым звукам стали примешиваться непонятные слова.
   - "Аванте" - "гранма" - "трабахадорес", "аванте" - "гранма" - "трабахадорес", - выкрикивал кто-то монотонной скороговоркой, делая паузы лишь для того, чтобы набрать воздуха в легкие. Меня удивила та настойчивость, то упорство, с каким повторялись эти непонятные мне слова.
   Я не удержался и опять вышел на балкон. Прямо под ним на мостовой сидел старик - продавец утренних газет. Это он выкрикивал слова, видимо, названия газет. А сам, не торопясь, как бы мимоходом продавал эти газеты прохожим направо и налево. Газет было много и я подумал, что еще долго будет слышна эта монотонная скороговорка.
   Я еще не знал, что каждое утро в Гаване буду просыпаться под звуки этой несложной песни, звучащей на одной ноте.
  
  

ГАВАНА ВЬЕХА

   На следующий день я долго гулял по Гаване. К счастью, небо было покрыто мутной пеленой облаков. Сквозь них едва виднелся белый диск солнца. Однако, как оказалось, этого было достаточно, чтобы к вечеру мое лицо и руки заалели, будто я целый день специально держал их под открытым солнцем.
   Старая Гавана - по-испански Гавана вьеха - удивляла меня на каждом шагу. Улочки неимоверно узкие-узкие. По проезжей части может пройти только одна легковая машина, а по тротуару - лишь один человек.
   Но и по этим тесным улочкам машины носились на достаточно высокой скорости, резко сигналя и отчаянно скрипя тормозами. Марки автомашин самые разные, обычно, далеко уже не новые. Казалось, будто какой-то музей редких автомашин вывел свои экспонаты на улицы города.
   Удивляли необычные запахи тропических фруктов, которые доносились через открытые двери небольших овощных магазинчиков и смешивались с ароматом только что сваренного кофе.
   Дома вдоль улочек плотно примыкали друг к другу и к пешеходному тротуару. Они были настолько разнообразными, словно каждый старался обратить на себя внимание. Построенные в колониальный период, они различались и по высоте, и по окраске и по архитектурному решению. Оказывается, на Кубе раньше действовал закон, запрещавший возводить одинаковые архитектурные постройки.
   Днем двери и окна домов всегда открыты. Поэтому прохожим, гуляющим по узкому тротуару, невольно просматривалась вся квартира. Там светился экран телевизора. Детишки смотрели телевизор, лежа прямо на голом полу - так прохладнее. Некоторые дети и даже взрослые сидели на пороге так, чтобы смотреть телевизор и не упустить ничего, что происходит на улице. Ноги сидящих занимали почти всю ширину пешеходного тротуара. Но это нисколько их не смущало. Прохожим приходилось осторожно переступать через их вытянутые ноги.
   Вокруг множество ярких тропических цветов: на клумбах, на деревьях, на кустах. Некоторые росли даже из щелей каменных фундаментов зданий. А на одной улице я долго любовался деревом, на котором одновременно росли крупные желтые и красные цветы.
   Сами гаванцы приветливы, улыбчивы и неторопливы. Но разговаривали они очень темпераментно, скороговоркой. Притом будь то белый, темнокожий или мулат - все, ведя беседу, энергично жестикулировали.
  
  

ХОЛОД НАДО БЕРЕЧЬ

  
   Когда от жары мне становилось невмоготу, я заходил в первый попавшийся магазин. В магазинах работали кондиционеры и холодный воздух приятно освежал и снимал усталость.
   Здесь, в тропиках все наоборот. Мы, жители Беларуси, привыкли дома беречь тепло и от холода наглухо закрываем окна и двери. Жители тропиков их широко распахивают, чтобы в доме был постоянный сквозняк. А если же в доме работает кондиционер, то холод берегут. Тогда окна и двери закрывают также плотно, как мы в лютые морозы.
   А еще на Кубе производится лед, который продается населению так же, как у нас дрова или уголь.
   Праздно гуляющие горожане от зноя любят прятаться в кино. В кубинских кинотеатрах не обязательно ждать начала сеанса. Купил билет - и заходи. За один билет сидеть в зале можно сколько угодно, хоть целый день. Выйти также можешь в любое время.
   Когда я первый раз зашел в Гаване в кино, то неимоверно удивился: туда ли я попал? В зале стоял невообразимый гам. Зрители, в основном дети, повскакали с мест, кричали, свистели, топали ногами. Это так они воспринимали события, происходящие на экране. А там всего лишь какой-то супермен сражался с роботами.
   Впоследствии я убедился, что шум в кинозале для кубинских зрителей привычен. Кто-то заходит, кто-то выходит. Кто-то громко приветствует зашедших друзей. Кто-то бурно комментирует события, которые разворачиваются на экране. А кто-то просто заснул и храпит во сне. Все это никому не мешает, никого не беспокоит.
  

СЛУЧАЙ С ТОРТОМ

  
   Кубинцы - удивительно общительный и дружелюбный народ. Спросишь у прохожего, как пройти, например, к отелю "Амбос Мундос", тот не станет объяснять, а просто проводит вас туда. Даже если вы будете упорно отказываться от его услуги. А по дороге расскажет, что в этом отеле жил когда-то Хемингуэй, когда писал свой знаменитый роман "По ком звонит колокол".
   Кубинцы любят веселиться и не огорчаются по пустякам. В связи с этим я расскажу еще одну историю.
   Однажды я долго стоял на автобусной остановке. Собралось много народу. Одна женщина в ярком розовом платье стояла в стороне и держала на руках большой живописный торт. Он лежал в коробке без верхней крышки. Так здесь продаются торты в магазинах. Держать такой большой торт можно было только двумя руками и только снизу. Все невольно любовались им, как великолепным произведением кондитерского искусства.
   Когда пришел автобус, женщина в розовом платье не спешила заходить. Она ждала, чтобы зашли все, и только тогда шагнула на нижнюю ступеньку автобуса. Но водитель, видимо, не заметил её и закрыл дверь. Створки автобусной двери безжалостно рассекли торт пополам. Женщина ахнула, а пассажиры закричали водителю:
   - Откройте дверь! Откройте дверь!
   Тот поспешил её открыть, но было уже поздно. Торт был "аккуратно" раздавлен и одна его половина висела на одной створке двери, а вторая - на другой.
   Стало тихо. Все молча смотрели на женщину. Та сперва растерялась. А затем, посмотрев на прилипшие к створкам равные половинки торта, звонко расхохоталась.
   И громкий смех, казалось, всколыхнул всю улицу. Смеялись прохожие и пассажиры автобуса. Смеялся водитель, смеялся постовой на перекрестке. Вместе со всеми смеялась женщина, снимая со створок дверей остатки красавца-торта в мятую коробку.
   Веселое настроение еще долго не покидало пассажиров автобуса. Среди них ехала женщина в розовом платье и, смеясь, принимала сочувствия по случаю потери роскошного торта.
  
  

ДИСКОТЕКА ПОД ЗВУКИ КАСТРЮЛИ

   В гостиницу я возвращался поздно, когда вовсю уже сияли вечерние огни. За квартал до отеля я остановился на маленькой площади послушать самодеятельных артистов. На небольшой деревянной сцене они играли и пели в ритме традиционной латиноамериканской румбы. Музыкальными инструментами им служили самые невероятные предметы: металлическая кухонная утварь, деревянные ящики, лист жести. Здесь же рядом со сценой увлеченно танцевала молодежь. Все выглядело празднично, хотя это был обычный будний вечер.
   "Вот так на Кубе проходят молодежные дискотеки", - подумал я. И не ошибся. Так обычно по вечерам развлекается кубинская молодежь.
   Вечером, прежде чем лечь спать, я вышел на балкон. Внизу в узком коридоре улицы сновали машины и люди, сияли огни, стоял сплошной гул.
   На этот раз мое внимание привлекло следующее. Из ближайшего подъезда выходили взрослые и дети, выносили стулья, табуретки, скамейки и ставили их прямо на проезжую часть улицы. Странно, зачем это?
   Машины вначале осторожно объезжали мебель стороной, а затем и вовсе перестали сюда сворачивать. Вскоре вся улица была перегорожена нестройными рядами скамеек, стульев и табуреток. Прямо на моих глазах вырос зрительный зал, правда, без стен, без окон и без крыши. Он быстро заполнялся взрослыми и детьми. Появилась небольшая трибуна и стол, накрытый красным ситцем. Все встали и пропели национальный кубинский гимн.
   Я понял - это началось собрание. Горячо говорили выступающие. Их поддерживали аплодисментами и азартно дополняли прямо с мест.
   А рядом своей обычной вечерней жизнью жила шумная городская улица. Некоторые прохожие останавливались, минуту-другую слушали ораторов и неспешно проходили дальше. Рядом яркими огнями сиял ресторан. Оттуда доносилась музыка и громкие голоса подгулявших посетителей.
   Часа через полтора собрание закончилось. Все разошлись, унося с собой мебель, и на улице опять возобновилось обычное движение машин.
  

ПС-С! ПС-С!

   А знаете, как кубинец поступает, чтобы другой кубинец оглянулся и обратил на него внимание? Обычно он два-три раза щелкнет пальцами в направлении знакомого и произнесет:
   - Пс-с! Пс-с!
   Если его обращение останется не услышанным, то он его повторит как можно громче:
   - Пс-с! Пс-с!
   Не верите? Многие не верят, когда я им это рассказываю. Уж очень это для нас необычно. Но, тем не менее, так обращаются все кубинцы по всей стране. После чего при встрече друзья-мужчины обычно пожмут друг другу руки, женщины расцелуются, а мужчина поцелует знакомую женщину. Даже вежливый мальчик-школьник при встрече поцелует в щечку свою одноклассницу. Так принято.
   В нашем дворе я неоднократно наблюдал, как молодой человек звуками "Пс-с! Пс-с!" вызывал погулять свою подружку, которая жила на третьем этаже. Та выбегала сперва на балкон, приветствовала друга, а затем уже появлялась под аркой подъезда.
   В семье в повседневной жизни так родители обращаются к своим детям, дети к родителям. Покупатели к продавцам, посетители ресторана к официанту также обращаются, пощелкивая пальцами в их направлении и произнося: "Пс-с! Пс-с!" Так принято.
  
  

ЭТО САМЫЙ ПЛОХОЙ КОРОЛЬ

   За две недели в Гаване я успел многое посмотреть. Побывал в усадьбе Хемингуэя, видел рабочую комнату, где он написал свои лучшие книги. Запомнилась постройка, в которой жили его кошки.
   Был в музее Наполеона. Видел личные вещи великого завоевателя, среди которых треуголка, пистолеты, телескоп и даже ночной горшок французского полководца.
   Посетил музей в крепости Эль-Морро. В кубинской столице много крепостей: Ла-Фуэрса, Ла-Пунта и другие. А все потому, что возникла Гавана не как торговое поселение, а как город-воин, которому постоянно приходилось отражать нападения морских разбойников. До сих пор сохранились древние стены, которые защищали её от пиратов.
   История Кубы - это история борьбы героического народа. На острове так много исторических памятников, к которым кубинцы относятся очень бережно. Охраняются даже такие монументы, персонажи которых оставили в истории далеко не светлые страницы. Например, в Музее Гаваны как произведение искусства выставлена мраморная фигура испанского короля Фердинанда VII. Даже в самой Испании уничтожены все памятники этого властителя. А на Кубе один сохранился. Правда, рядом с фигурой висит бронзовая дощечка, на которой написано, что это был самый плохой и коварный король.
   А еще я посетил океанариум, в котором плавали диковинные рыбы, гигантские черепахи, скаты и акулы, барракуды и мурены. Со всеми этими обитателями водных глубин я неоднократно встречался позже, когда занимался подводной охотой. О моих встречах с ними в открытом океане - мой отдельный рассказ.
  
   Глава 4. НОС К НОСУ С ЛЯГУШКОЙ

ГОРОД ГЛИНЯНЫХ КУВШИНОВ

   Через две недели я должен был отправится в Камагуэй. Это один из первых городов, построенных не только на Кубе, но и в Америке. Он находится в самом центре острова. И это не случайно. Четыре века назад он назывался Санта-Мария-де-Пуэрто-Принсипе. Так испанцы часто называли портовые города. А находился он на самом берегу Атлантического океана. Но частые набеги пиратов заставили его жителей всем городом переселиться вглубь острова. Место они выбрали подальше от берега, как с севера, так и с юга. Здесь они занялись скотоводством, что оказалось очень выгодным.
   Место оказалось весьма удачным. Частые тропические ураганы, которые опасны больше проливными дождями, чем сильными ветрами, приносят Камагуэю наименьшие разрушения. Город находится на возвышенности, поэтому наводнения, затопляющие окрестности, городу практически не страшны. В этом я убедился, пережив в этом городе тропический ураган "Катрин".
   До наших дней в Камагуэе сохранилась архитектура колониальных времен. Здесь много костелов. Дома не высокие, с пилястрами и навесами над балконами. Тихие и тенистые внутренние дворики с огромными, в диаметре более метра, глиняными кувшинами - тинахонами. Раньше в них хранили воду или масло, а сегодня они - больше как декоративное украшение. Поэтому туристы называют Камагуэй городом глиняных кувшинов.
   Все это придает городу неповторимое очарование и загадочность. Загадочны лабиринты узеньких улочек, которые редко бывают прямыми и длинными. Они петляют, пересекаются, сливаются и неожиданно выходят на небольшие площади, от которых веером разбегаются в разные стороны. В них легко заблудиться.
   Такое переплетение улиц имело когда-то практическое значение. И здесь, в глубине острова на город иногда нападали морские разбойники. Но теперь им было нелегко. Пока они блуждали в лабиринте пригорода, все горожане уже знали об их нашествии и успевали приготовиться, чтобы дать достойный отпор.
   Камагуэйянос - жители города - утверждают, что самая узкая улочка на Кубе - в их городе. Она такая узкая, что получила название "Узкая Кровать".
   А загадка кривых улочек Камагуэя раскрывается в одной кубинской сказке. В ней говориться, что когда первые поселенцы закладывали этот город, то долго спорили о планировке его улиц. И никак не могли прийти к единому мнению.
   Тогда они решили поступить так. Собрали всех своих бычков на пригорок и выстрелили в воздух. Животные испугались и в панике разбежались в разные стороны. А на мокрой земле остались их следы, которые и наметили расположение улиц будущего города.
   А одна улица очень короткая и заканчивается тупиком, упираясь в стену дома. Народная сказка объясняет это так: "У одного бычка было больное сердце. Он пробежал совсем немного и упал, умерев от страха".
  
  

ПРИВЕТСТВИЕ КОРОЛЕВСКИХ ПАЛЬМ

  
   Я летел в Камагуэй. Конечно же, опять сидел у иллюминатора и, не отрываясь, смотрел вниз. Там, в просветах меж облаков отчетливо были видны и синева океана, и зеленые равнины, и коричневые горы, над которыми мы пролетали.
   Летел и думал: "Как жаль, что Камагуэй находится в самом центре острова, При такой круглогодичной жаре здесь негде будет искупаться".
   Но оказалось, опасения мои были напрасны. Каждый выходной я купался в океане, охотился на ракушек и лангустов, валялся на пляже под тенью гривастых пальм. Каждое воскресенье желтый "москвич" весело мчал меня на север, к берегам Атлантического океана. Там раскинулся многокилометровый пляж с красивым названием Санта Люсия. А в дни больших праздников кубинские коллеги снимали для меня на Санта Люсии коттедж на два-три дня. Целых два-три дня наедине с теплым тропическим морем!
   Когда самолет стал снижаться, я прижался к стеклу, чтобы с высоты взглянуть на Камагуэй, в котором мне предстояло жить. Но города не было видно. Внизу расстилались лишь зеленые луга, по которым в беспорядке были разбросаны какие-то лохматые кустики. Когда самолет спустился совсем низко, то оказалось, что это вовсе не кустики. Так сверху выглядят гривастые пальмы.
   Это были королевские пальмы. На незнакомой земле они первыми приветствовали меня, помахивая своими тяжелыми ветвями-ладонями.
   Королевская пальма - очень красивое растение. Это гордость кубинцев. Её идеально прямой, вверху утолщенный ствол и симметрично свисающие тяжелые темно-зеленые ветви наводили мысль о том, что эта удивительная красота создана руками человека. Что она из искусственного материала.
   Ещё в Гаване я подошел к пальме, внимательно её рассмотрел, даже потрогал руками. И убедился, что она здесь естественна, как у нас в Беларуси белая береза. Королевская пальма украшает национальный герб Республики Куба.
   В зале аэропорта ко мне долго никто не подходил. Наступал вечер. Впереди - ночь, которую я должен был провести в чужом городе и в чужой стране. Мимо сновали смуглолицые и чернокожие люди, разговаривая на непонятном для меня языке. Никому до меня не было дела. Я уже начал волноваться.
   Но, наконец, ко мне подошел интеллигентный молодой человек и после некоторого взаимного непонимания разноязычных вопросов и ответов, выяснилось, что он приехал встречать именно меня. Тонио - так его звали - живо подхватил мои чемоданы, и мы заспешили к желтому "москвичу".
   На следующий день, уже с переводчиком, Тонио объяснил, что в аэропорту он встречал меня, надеясь увидеть бледнолицего европейца. А я перед вылетом более месяца валялся на пляже Минского моря и неплохо загорел. Поэтому Тонио на прибывшего смуглолицего пассажира долгое время не обращал внимания.
  
  

ХОР ЦИКАД В МОЕЙ КВАРТИРЕ

   Уже стемнело, когда "москвич" развернулся у подъезда четырехэтажного дома, в котором, как я понял, мне предстояло жить. Вдоль асфальтовой дорожки, ведущей к дому, росла густая сочная трава и несколько хилых серо-зеленых кактусов. В траве оглушительно звонко стрекотали цикады. Они так старались, будто приветствовали меня и боялись, что я этого не замечу.
   Воздух был наполнен густым сладковато-приторным запахом. Позже я узнал, что такой аромат исходит не от деревьев или цветов, а от этих звонкоголосых насекомых. А звуки они издают не голосовыми связками, а своими конечностями, потирая их одну о другую.
   В доме все уже спали. Под неугомонный хор цикад мы вошли в квартиру на первом этаже. Тонио объяснил, что здесь я и буду жить. Он водил меня по комнатам, демонстрируя, что все уже готово к моему приезду. Я ходил вслед за ним, благодарил и согласно кивал головой. А сам не переставал удивляться: почему в каждой комнате, в каждом углу квартиры так громко стрекочут цикады?
   Затем Тонио попрощался и уехал. А я остался один. В первую очередь я внимательно осмотрел все комнаты и удостоверился, что никаких цикад здесь нет. Тем не менее, их звонкое стрекотание раздавалось со всех сторон. Оказалось, звуки эти неслись из окон и широкой балконной двери.
   Я уже рассказывал, что на Кубе в жилых домах стекла, как правило, отсутствуют. И в моей квартире вместо них были только деревянные жалюзи и противомоскитные сетки. Поэтому песни цикад свободно проникали в полупустые комнаты и, казалось, многократно усиливались голыми бетонными стенами. А вокруг дома до уровня окон моей квартиры стояла густая трава. В ней, видимо, эти неугомонные насекомые кишмя кишели.
  
  

А ВДРУГ ЗМЕЯ ПОД ПОДУШКОЙ

   "Что ж, - подумал я, - придется привыкать и под такую музыку засыпать и просыпаться каждый день. Ведь эти членистоногие, по-видимому, не спят всю ночь. И выходных у них не бывает".
   Я присел на кровать, чтобы обдумать своё новое положение. И тут неожиданно погас свет. Он погас не только в моей квартире, но и в соседнем доме напротив, и во всем городе. Меня поглотила густая плотная тьма, какой она бывает только в тропическую ночь.
   Цикады явно обрадовались темноте и застрекотали ещё громче. А я сидел и слушал. Оказывается, песни у них разные. Одни стрекочут ритмично и непрерывно, другие - короткими очередями. Третьи - размерено и с подсвистом. У четвертых стрекотня - словно хаотичный и быстрый стук пишущей машинки под пальцами опытной секретарши.
   Ну, разве можно заснуть под такой тарарам?
   В темноте, думал я, они становятся активнее, и может уже ползут в спальню со всех углов и щелей. К тому же в квартире долгое время никто не жил и сюда, возможно, из этой высокой травы наползло скорпионов и змей, попрятавшихся от света кто куда. И очень может быть, что какое-либо пресмыкающееся лежит сейчас под подушкой, свернувшись упругими холодными кольцами.
   Ни спичек, ни фонарика у меня не было. Я сидел, не шелохнувшись, и до звона в ушах вслушивался в темноту. Боялся услышать рядом хоть какой-либо шорох.
   "Что, мне всю ночь сидеть в таком напряжении?"
   Но тут на мое счастье загорелся свет. Я осторожно поднял подушку. Никого. Осмотрел кровать, всю спальню. Заглянул на кухню и в ванную комнату. Никого и ничего нигде не было. Это меня успокоило. Однако, когда укладывался в постель, то не сразу решился выключить свет. Но когда выключил, то заснул очень быстро. Монотонный хор насекомых подействовал на меня как колыбельная песня.
  
  

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ НА ЗЕМЛЕ

   А уже через неделю-две я перестал замечать стрекотание цикад. Привык. Меня не тревожил даже душераздирающий вопль лягушек по ночам. Да-да, душераздирающий, скрежещущий, скрипучий. По сравнению с ним треньканье цикад - райская музыка. Если насекомые пели круглые сутки без перерыва, то лягушачье кваканье беспокоило только ночью и только в начале дождливого сезона.
   Бывало глубокой ночью, когда все уже крепко спали, прокричит вдруг лягушка, несмело, как бы пробуя свой голос. Ей лениво отзовется вторая. Затем подхватит третья. И вот уже дружный многоголосый хор скрипучих пронзительных звуков, отдаленно напоминающих кудахтанье кур, будет длиться секунд сорок, пятьдесят. Затем пение резко обрывалось, словно по команде дирижера, чтобы через минут десять повториться снова и с еще большим азартом.
   К этим ночным "концертам" привыкнуть было гораздо труднее. Но впоследствии и они не мешали спать. Однако я заметил, что в первые ночи лягушачьих выступлений я просыпался в самом начале каждой очередной песни. Невольно прослушивал её всю, до конца и только тогда засыпал. После же, привыкнув к этим звукам, я просыпался, как ни странно, в конце каждой песни, тогда, когда кудахтанье-пенье резко обрывалось. Просыпался и тут же засыпал снова.
   Предполагается, что первым живым звуком и первой песней, прозвучавшей на суше, было кваканье лягушек. К тому же первыми живыми существами, вставшими на ноги, были также земноводные. Но не все они поют так непривлекательно. Американская жаба и некоторые древесные квакши издают звуки, напоминающие нежное пение свирели, или же звон бубенчиков. А в Японии обитают лягушки, которые поют совсем как птицы.
  
  

НА ОБЕД - КРОКОДИЛИЙ ХВОСТ

   По ночам иногда я слышал сольное пение, похожее на далекий рев быка. Насколько верно - не знаю, но переводчик Хуан объяснил мне, что так кричит лягушки, блюдо из которых однажды было предложено мне в одном из камагуэйских ресторанов. Помню, я несколько растерялся, но вскоре вышел из положения, заметив как бы между прочим, что предпочитаю отбивную из черепахи. Официант тут же ретировался, но через пару минут появился с новым блюдом и пояснил, что это отбивная из черепашьего мяса. Он явно старался угодить капризному иностранцу.
   Что ж, пришлось пробовать черепашье мясо. Правда, оно оказалось очень вкусным, и съел я его с большим удовольствием. Но если бы мне заранее не сказали, из чего приготовлено это мясное блюдо, сам я, конечно, ни за что б не догадался. Да если бы переводчик не предупредил, то с таким же аппетитом я слопал бы блюдо из лягушки. Видимо, оно очень вкусное, если французские гурманы съедают в год более 800 миллионов лягушачьих лапок.
   А в Зимбабве туристам предлагают жареных муравьев, гусениц в живом или сушеном виде. Но наибольшим спросом пользуется тушеный крокодилий хвост, или отварной слоновый хобот.
  
  

ЛУПОГЛАЗОЕ ЧУДИЩЕ

   А однажды у меня была интересная встреча с лягушкой, как говориться, с глазу на глаз. Это произошло в сухой сезон, когда лягушки в поисках влаги забираются в самые казалось бы недоступные места. Их лапы приспособлены для лазания по деревьям и отвесным скалам. В эту пору их можно увидеть на балконе любого этажа даже самого высотного здания.
   Как то я, как всегда после работы, решил сполоснуться под прохладным душем. Зашел в душевую, намылился с ног до головы и хотел еще натереться мохнатой мочалкой, которая лежала здесь же на полке, примерно на уровне глаз. Разлепив намыленные веки, я привычным движением взял мочалку и... застыл с открытыми глазами. Из-под мочалки на меня круглыми немигающими глазами смотрела огромная и какая-то уж очень безобразная лягушка. Такая огромная, каких до сих пор мне не приходилось видеть.
   Как говориться, мы столкнулись с ней буквально нос к носу. Она подобрала под себя передние лапы, видимо приготовилась к прыжку. Но я не стал ждать, что за этим последует, и пулей вылетел из душевой. Сполоснул лицо на кухне, взял половую щетку с длинной ручкой и решил выгнать лупоглазое чудище из моих законных владений. С детства знаю, что если лягушку подталкивать сзади, то она будет прыгать вперед и так её можно заставить скакать куда угодно.
   Однако в детстве мне встречались совсем другие лягушки. А с этой оказалось все не так просто.
   Вооружившись щеткой, я решительно открыл дверь и смело шагнул в душевую. Лягушка уже спрыгнула вниз. Правда, теперь, на полу она уже не казалась такой огромной, хотя нисколько не стала привлекательней. Щеткой я легонько подтолкнул её в направлении открытой двери. Куда там! Это пучеглазое создание вдруг как запрыгало. Притом так беспорядочно, так хаотично, то на стенку, то на пол, то опять на стенку, то на меня. Голый, я совсем не хотел ощущать на себе прикосновение лап-присосок лягушки и поэтому опять выскочил из душевой.
   "Просто так её не выгнать", - подумал я и решил выбросить её за пределы моей квартиры при помощи совка. Но прежде оделся, на голое намыленное тело натянул спортивный трикотажный костюм. Теперь уж если она и пригнет на меня, то к трико не присосется.
   Итак, осталось прижать лягушку к полу, затем на совок и через открытую балконную дверь выбросить на улицу. И меня совсем не беспокоило то, что вылетев из балкона, она может попасть прохожему на голову. Не до этого было.
   Но как это сделать? Лягушка ловко выскальзывала из-под щетки и продолжала свою беспорядочную пляску. У меня пот лил ручьями, смывая с тела засохшую мыльную корку.
   Когда же мне, наконец, удалось прижать лягушку к совку, она вдруг закричала так громко, так пронзительно, что от неожиданности я уронил свои боевые орудия и опять выскочил из душевой. Однако мне все-таки удалось выпроводить незваную гостью из своего дома. Это было еще одно приключение в моей камагуэйской квартире.
  
  
   Глава 5. ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРОМ
   ________________________________________________

КАК ВЫИГРАТЬ ЭТУ ВОЙНУ

   Когда я был школьником, модной была песня, из которой мне запомнились только два слова: "Я - кукарача, я - кукарача..."
И только живя на Кубе, я познакомился с этой кукарачой. В моей кубинской квартире она была постоянным жителем. Притом не одна, а с десятками своих сородичей.
Тропические тараканы - кукарачи - значительно крупнее тех, которые встречаются в наших широтах. Рыжие, блестящие, с длинными усами-антеннами они вездесущи и неуловимы. Бегают быстро-быстро.  Живут везде, в траве, в щелях асфальта, в канализационных колодцах и, конечно же, в жилых домах.
   Меня возмущали их самоуверенные прогулки по столу, их тщательное обследование чисто вымытой посуды. Или бывало, сидишь и смотришь телевизор и вдруг: взгляд натыкается на что-то темное, живое, ползущее по светлой голой стене. Оказывается, большая лакированная кукарача вышла на прогулку. Так и хочется запустить в нее, чем попало.
   Но что удивительно: стоит только обратить на неё внимание, как она непременно это почувствует, насторожиться, а затем быстро-быстро умчится в безопасное место. Тараканы очень чувствительны к инфракрасным лучам, которые исходят от живых организмов, в том числе и от тела человека. Благодаря такой способности они прекрасно избегают опасностей в сплошной темноте.
   По моей настойчивой просьбе уборщик, который убирал мою квартиру, принес килограммов пять хлорофоса. Я ликовал, когда вечером на кухне рассеивал этот белый порошок для борьбы с тараканами. А утором, еще затемно пришел на кухню, чтобы порадоваться результатами предпринятой мной операции. Они превзошли мои ожидания: на полу три-четыре десятка кукарач лежали вверх ногами и не шевелились.
   - Ага! - торжествовал я. - Лапы вверх, сдаетесь! Погодите, сегодня вечером я повторю свою операция, чтобы закрепить свою окончательную победу над вами.
   Однако мое ликование оказалось преждевременным. На следующее утро я увидел ту же самую картину поля боя, разве что на десяток дохлых тараканов стало меньше. Тогда я повторил атаку на кукарач еще раз и еще раз. И все равно по утрам из кухни выметал около двадцати мертвых тараканов. Просто-напросто ночью они наползали сюда с улицы.
   А однажды я видел, как кукарача выползала из сливного отверстия кухонной мойки.
   И я сдался. Пришлось признать, что кукарачи в моем доме не незваные гости, а полноправные хозяева.
   Сегодня я вспоминаю о кукарачах совсем без отвращения. И даже в интернете нашел песню, которая была модной в мои школьные годы:
"Я -  кукарача,
Я - кукарача,
Я - веселый таракан..."
  
  

ПЕНТАГОН БЫЛ ПОБЕЖДЕН

   В мире для борьбы с тараканами испробовано множество различных средств. Даже пытались убивать их электричеством, прокладывая провода в подоконниках и под плинтусами. Но этот способ, как впрочем, и все другие, оказался неэффективным.
   Эти усатые захребетники, как говорится, и в огне не горят, и в воде не тонут. Кстати, если голову таракана окунуть в воду, то он действительно не захлебнется, потому что дышит брюхом. Да и без еды он может прожить больше месяца, лишь бы было тепло и сыро.
   Как я убедился, в тропиках битвы с кукарачами не выиграть никому. Даже Пентагон, как писала газета "Нью-Йорк таймс", проиграл тараканью войну, на которую он тратил ежегодно более 20 миллионов долларов. Все помещения этого военного ведомства, и даже вертолеты, были оккупированы шустрыми усатыми тварями, которых ничем и никак нельзя было выдворить. И война была прекращена. Пентагон был побежден тараканами!
   А вот на Руси сельские жители воевали с тараканами весьма успешно. Как? Очень просто. В трескучие зимние морозы вся крестьянская семья переселялась дня на два к соседям, а в опустевшей избе все окна и двери открывали настежь. Вот тараканы все и вымерзали.
   Но в тропиках морозов не бывает. Поэтому самое надежное средство для борьбы с этими насекомыми здесь неприемлемо. Мне, как и Пентагону, пришлось прекратить войну. Но подружиться с ними я так и не смог. Хотя прожил с ними, как говориться, бок о бок целых два года.
  
  

ЖЕЛАННАЯ ГОСТЬЯ НАД ГОЛОВОЙ

   Самыми приятными моими гостями были ящерицы. Я рад был видеть их у себя дома. Обычно это были небольшие, в пядь длиной, различной окраски и очень симпатичные животные. Непривлекательных уродливо большеголовых ящериц я видел только на деревьях. В дом они не заползали.
   Однажды утором я проснулся и на стене над головой увидел серенькую ящерицу с темными пятнышками на спине. Она охотилась в моей спальне на комаров и на мух и никакого внимания не обращала на спящего человека. По отвесной стене она передвигалась проворно и довольно быстро.
   Я старался не потревожить приятную и очень полезную гостью. Ведь ящерицы, заползая в жилые дома, очень тщательно уничтожают всех насекомых. А однажды на кухне я видел, как ящерица поймала жирного таракана и проглотила его живьем. И было видно, как жертва конвульсивно трепыхалась в её раздувшемся животе.
   Под окном моего рабочего кабинета рос большой фикус. Верхушка его возвышалась над самой крышей здания. И под Новый год, и в августе его жесткие, овальной формы листья оставались темно-зелеными и служили надежным убежищем для множества ящериц. В любое время дня стоило взглянуть в проем окна, как там непременно на глаза попадались ящерицы.
   В минуты отдыха я любил наблюдать за этими забавными непоседами. Они умеют быстро бегать по стволу дерева и даже прыгать с ветки на ветку, с листка на листок. Некоторые зеленые ящерицы, проявляя волнение, раздувают розовый горловой мешок. А еще они любят покачивать головой вверх-вниз, вверх-вниз, словно соглашаясь со всеми и во всем. При сильном возбуждении это покачивание становилось угрожающим.
   А однажды я наблюдал, как одна большеголовая ящерица, устроившись на ветке, грелась на солнце и тут же у меня на глазах меняла свою окраску. По небу бежали легкие облака, отчего их тени чередовались с яркими солнечными лучами. В этой игре света и тени ящерица сперва была аспидно-черной. Затем стала коричневой. Коричневый тон посветлел и растворился в охристо-желтом, который становился все насыщеннее, холоднее. И вот уже ящерица стала яркой зелено-голубой.
   Когда однажды после отпуска я вернулся в свою камагуэйскую квартиру, то на кухне обнаружил новую квартирантку. Это была ящерица. Она поселилась на газовой плите у самой конфорки и была густо-черного цвета, как и окружающие её предметы. Стоило подойти к плите, как она убегала, но тут же возвращалась, как только я уходил из кухни. Мне очень не хотелось её прогонять, но жить без горячей пищи я не мог. Поэтому на второй день ящерица ушла и больше у конфорки уже не появлялась.
  
  

ЗАБАВНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ УЗНИК

   Уже на второй день моей работы в Камагуэе я читал лекцию для кубинских коллег. Дело было вечером в большой, ярко освещенной аудитории. Лекцию я читал по-русски, а переводчик Хуан синхронно переводил каждое мое предложение. Все слушатели аккуратно конспектировали.
   По ходу лекции мне понадобилось на доске написать формулу. Я взял мел и повернулся к доске. И... остановился, удивленный. Рядом с доской по шероховатой бетонной стене проворно передвигалась серая длиннохвостая ящерица. Здесь она охотилась на ночных насекомых, слетевшихся на яркий свет.
   Я посмотрел на аудиторию: заметил ли кто-нибудь мою заминку? Никто ничего необычного не увидел. Ящерица на стене здесь так же обычна, как у нас муха, залетевшая в открытую форточку.
   На моем рабочем столе стоял стеклянный стакан для карандашей. Однажды в нем я обнаружил удивительное существо - крохотного полосатого геккончика. Он был таким милым и таким беспомощным. Но я не спешил его освобождать. Уж очень хотелось хорошенько его рассмотреть.
   Он был похож на ящерицу. Но главное отличие, которое сразу бросалось в глаза, это его полосатый "арестантский" костюм. По всей длине его тела поперечные ярко-зеленые полоски чередовались с бледно-желтыми. А на кончиках пальцев всех его ног были утолщения. Это не присоски. Это особые щеточки из микроскопических волосков. Благодаря ним гекконы быстро и ловко бегают по поверхности с любым наклоном. Но на гладком стекле этим волоскам не за что зацепиться. Поэтому мой пленник сам не мог выбраться из стеклянного стакана.
   Потревоженный мной, он свой арестантский костюм сменил на платье темно-коричневой, почти черной окраски. Вдоволь налюбовавшись им, я выпустил забавного узника из стеклянной тюрьмы. Оказавшись на воле и успокоившись, он опять стал полосатым.
  
  

ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРОМ

   Как-то на камагуэйской улице я наблюдал такую картину. Был полдень, жарко. Поэтому горожан на улицах было не много. По тротуару гулял молодой человек, а на поводке рядом с ним бежала метровая ящерица. Сперва я подумал, что это крокодил. Но, разглядев у животного зубчатый как у динозавра гребешок по всей спине, догадался, что это была игуана. Она, словно собачонка, послушно рядом шлепала своими тяжелыми лапами, то отставая от хозяина, то забегая вперед. Похоже, поводок не создавал ей особых хлопот.
   Это зрелище меня поразило: прогулка с динозавром! Ведь динозавр - это в переводе "ужасная ящерица". А вот прохожие не видели в этом ничего особенного.
   На острове игуаны водятся повсеместно. Их встречал я и на пляже Санта Люсия. Я любил бродить в окрестностях пляжа, в прибрежных кустах. Меня привлекали незнакомые растения и животный мир побережья. Там однажды меня напугало безобразное длиннохвостое животное, гревшееся на солнце. Оно испугалось, пожалуй, больше, чем я. И хотя на вид неуклюжее, весьма проворно улепетывало в густые заросли на своих тяжелых мускулистых ногах. Это была взрослая игуана. А взрослые они достигают почти двухметровой длины.
   Первые европейские исследователи животного мира Кубы характеризовали игуан весьма не лестно. Их сравнивали с кровожадными крокодилами или агрессивными змеями. А на самом деле эти большие ящерицы очень пугливы. Едят в основном растительную пищу. Особенно любят цветы и фрукты. Их легко приручить.
   Но внешность рептилии действительно непривлекательна. Морщинистая кожа, небольшая, похожая на змеиную, голова с гипнотическими глазками, зубчатый гребень по всей спине, мускулистые ноги и длинный хвост - все это придает ей вид допотопного животного.
   Недалеко от пляжа, где я отдыхал, в густых зарослях их обитало очень много. Местный житель как-то рассказывал, что в этих же кустах живут дикие кошки. Они охотятся на детенышей игуан, тем самым сокращая их численность в этих местах.
  
  

КОШКИ СПАСЛИ ОСТРОВ

   Самыми неприятными и даже опасными гостями моей квартиры были комары. Здесь они крохотные, незаметные, но очень уж какие-то шустрые и злые. Несмотря на противомоскитные сетки и частые визиты работников санэпидемстанции, которые специальными аппаратами уничтожали всех комаров в наших квартирах, эти насекомые все равно часто беспокоили нас.
   На Кубе шла организованная борьба против этих насекомых. Дело в том, что на острове вспыхнула эпидемия болезни под названием "денге". А комары являлись её разносчиками. Эта болезнь вызывала общую слабость, повышение температуры, даже кровотечение из носа и ушей. Были и смертельные случаи.
   Вот почему комары были самыми опасными гостями. Особенно неприятным были их звон над ухом, когда я ложился спать, выключал свет и закрывал глаза. Тут уж, поверьте, сон как рукой снимало.
   Комарам была объявлена война по всей стране. Телевидение и радио ежедневно рассказывали об эффективных средствах их истребления. А на улицах города часто можно было увидеть необычную машину. Она натужно гудела и на малой скорости распыляла противомоскитное средство со специфическим запахом. Эпидемия "денге" вскоре была погашена.
   Борьба с комарами велась разумно и не привела к нарушениям экологического равновесия. А вот что произошло на острове Борнео. Там при помощи ДДТ пытались уничтожить комаров - разносчиков малярии. И уничтожили. Но у других насекомых острова выработался иммунитет к химикатам. Кроме того, в их теле стало накапливаться это отравляющее вещество. Насекомых вместе с отравой поедали ящерицы и гекконы. Пораженные ДДТ, они не могли спасаться от кошек и стали для них основной пищей. Отрава "пошла" дальше. Стали гибнуть кошки.
   И тогда восторжествовали крысы. От них на острове не было спасения. К тому же в округе развелись прожорливые гусеницы, которых раньше уничтожали ящерицы и гекконы. После всех этих бед экологическое равновесие на острове было восстановлено с большим трудом. И только тогда, когда самолетом на остров были завезены десятки обыкновенных кошек.
   Хотя переселения животных - также рискованное дело. Вот еще случай. Когда-то в Австралию была завезена гавайская жаба. Цель её переселения - уничтожение жуков, которые приносили большой ущерб сахарным плантациям.
   Жаба со своей задачей справилась успешно. Но заодно она уничтожила и полезных насекомых. Она ядовита и своим ядом убивала лягушек, собак и даже животных покрупнее. Возникла угроза уничтожения утконосов и коалу. И только благодаря объявленной государственной войне против гавайской жабы, эти редчайшие животные были спасены.
  
  

ПАУК-ПТИЦЕЕД И "ЧЕРНАЯ ВДОВА"

   Из-за комаров на Кубе пострадало много других ни в чем не повинных насекомых. Их многообразие можно было наблюдать не где-нибудь в джунглях или саванне, а в подъезде моего дома. Всю ночь здесь горела лампочка, вокруг неё постоянно суетились бабочки, мухи, жуки и комары.
   Эти насекомые привлекали сюда летучих мышей, которые были здесь нередкими гостями. Один кубинский ученый-зоолог подсчитал, что эти рукокрылые съедают за одну ночь около ста тонн насекомых. Если бы не эти животные, то ночной отдых каждого жителя острова превратился бы в сплошной кошмар.
   Однажды утром в подъезде у своей двери я встретил мохнатого паука величиной с кулак. Это был паук-птицеед.
   "Хорошо, что он такой большой, - подумал я. - Ему практически невозможно, как комарам или тараканам, забраться через какую-нибудь щель в мое жилище".
   Местные жители утверждали, что он ядовит и его следует опасаться. Однако сведения о пауках-птицеедах противоречивы и возможно, что страх перед его ядовитостью преувеличен. В любом случае уже внешний вид этого мохнатого шестиглазого чудища симпатий не вызывал.
   На самом деле, на Кубе следует опасаться не этого огромного членистоногого. И не ядовитые змеи, не крупные хищники страшны на острове. Просто-напросто ни тех, ни других здесь нет совсем.
   Наибольший страх у сельского населения вызывает маленький черный, с красными пятнышками паучок. Называется он "черная вдова". Яд его в 15 раз сильней самой ядовитой змеи на свете. После укуса "черной вдовы" у человека или животного появляется все возрастающее чувство страха смерти. И если не оказать соответствующую помощь, то через день-два наступает смерть.
   Особенность этого паучка в том, что после спаривания самка съедает самца. Поэтому и называется "черная вдова". К счастью, численность этих насекомых на острове невелика и места их обитания хорошо известны местному населению.
  
  
  
  
  

КТО ТАКИЕ ЭНДЕМИКИ

   Природные условия тропиков постоянны, без резких изменений. Поэтому для этих широт характерно разнообразие животного и растительного мира. В других условиях, где частыми являются резкие колебания природной среды, некоторые виды животных и растений погибли.
   Но только не на Кубе. На острове 90 % всех беспозвоночных животных эндемичны, то есть обитают только здесь и нигде больше. Если составить список одних лишь эндемиков-насекомых, то он занял бы книгу толще, чем школьный учебник зоологии. Только скорпионов-эндемиков на острове 29 видов. Но за два года ни один из них мне не попадался. Ни в моей квартире, ни на улице, ни тогда, когда я гулял по джунглям в горах Сьерра-Маэстра.
   А это интересные насекомые. Они удивительно живучи. Скорпион два года может обходиться без пищи. Несколько часов может находиться под водой. Дозы радиации выдерживает до 75 000 рентген! Для человека и 500 рентген уже смертельны. Вот кому, оказывается, не страшны ни атомные войны, ни губительное исчезновение озонового слоя над земным шаром.
   Много на острове эндемичных бабочек. Только здесь и нигде больше порхает самая красивая и самая знаменитая бабочка в мире из семейства парусников.
   Только на Кубе живет самая маленькая из самых маленьких птичек в мире. Это пчелиный колибри. Весит всего 2 грамма. Может, как и некоторые насекомые, неподвижно висеть в воздухе.
   Эндемичны не только насекомые и маленькие птички, но и такие животные, как, например, летучие мыши и даже кубинский крокодил. О нем хочется рассказать отдельно.
  
  
   Глава 6 . СЕНЬОР КОКОДРИЛО
   ____________________________________________________

РОДСТВЕННИК ДИНОЗАВРА

   Крокодил - также очень древний житель острова. Это близкий родственник динозавра.
   Сегодня на Кубе крокодилы живут, в основном, в питомниках, зоопарках и на фермах. Практически никакой опасности для местных жителей и туристов они не представляют.
   На острове обитают два вида этих рептилий: острорылый крокодил и кубинский крокодил. Отличаются они незначительными деталями. Но кубинский крокодил - эндемик, живет только в пресных водах Кубы.
   Издавна на него велась охота ради знаменитой кожи. Притом охотник вполне обходился без ружья. Достаточно было в реку опустить мачете - большой нож для рубки тростника - и энергично всколыхнуть им воду. На плеск немедленно приплывал крокодил. Неожиданным ударом мачете по голове охотник его убивал.
   Сегодня это животное находится под защитой государства.
   А вот острорылых крокодилов на острове значительно больше. Очень редко, но раньше их встречали даже в солоноватых водоемах или мангровых зарослях недалеко от пляжей. Были случаи, когда эти пресноводные рептилии попадали в сети рыбаков в открытом море далеко от берега.
   А один представитель этого вида живет в Камагуэйском городском парке. Там специально для него соорудили небольшой грот с шумным водопадом и обнесли решеткой. И когда крокодил выплывает из грота на открытое место, его с восторгом встречает детвора. Она постоянно толпится у металлической решетки.
  
  

"КУПИ КРОКОДИЛА! КУПИ КРОКОДИЛА!"

   Местное население часто приносило мне на дом живых черепах, лангустов и даже симпатичных удавчиков. А взамен просили конфеты, консервы или сгущенку. Я не знал, что с этой живностью делать, поэтому постоянно отказывался.
   А однажды в субботу вечером мне позвонили в дверь. Я открыл. В квартиру решительно вошел кубинец с большим мешком за спиной. И направился к широкому столу, который стоял посреди комнаты. Развязал мешок и вытряхнул на стол... кого б вы думали? Живого полутораметрового крокодила! Зубастого и страшного.
   - Купи, - сказал он. - А взамен отдай штаны.
   И он показал на джинсы, которые были на мне.
   Я же от страха прижался к стене и вовсе не собирался снимать штаны перед зубастым хищником.
   Рептилия засуетилась на широком столе, норовя спрыгнуть на пол. А я лихорадочно думал: "Что буду делать, если ей это удастся". И догадался: если крокодил свалится вниз, я сигану на стол. Обратно вверх он никак не запрыгнет. Это меня немного успокоило.
   - Купи. Хороший товар.
   - Очень хороший, - пролепетал я. - Но что я с ним буду делать?
   И я стал объяснять, что и в Минск я его увезти не смогу - таможня не пропустит.
   Мой гость битый час уговаривал меня купить его животное. Но я не сдавался. Наконец кубинец подошел к столу, ловко схватил крокодила за хвост и сунул в мешок. Сказал по-русски "До встречи!" и ушел.
   Через неделю, опять в субботу, мне позвонили. Я открыл. Я всегда открывал сразу, потому что ко мне часто заходили: или мой шофер, или переводчик, или коллеги-кубинцы.
   В комнату энергично вошел знакомый мне кубинец и опять вытряхнул на стол свой товар. Крокодил также был мне известен.
   - Купи, хороший вещь, - сказал продавец. - Чистый. Я его памыль.
   И опять кубинец попросил взамен джинсы. И опять я решительно отказался.
   В следующую субботу я решил никому не открывать. Но вечером оказалось, что у меня закончились продукты. Пришлось идти в магазин. Я тихонько приоткрыл дверь и огляделся. Никого. Короткими перебежками проследовал в магазин. Там, пока выбирал продукты и расплачивался, напрочь забыл об осторожности. Напевая, вернулся в свой подъезд, повернул ключ и распахнул дверь. В комнату вместе со мной вошел кубинец с мешком. Откуда он взялся?
   Это уже были наши третьи субботние торги. Он упорно требовал новые джинсы. Я же не хотел их отдавать.
   На этот раз кубинец был настойчивее. А я пытался найти выход из данной ситуации. И, кажется, нашел.
   - Этих новых штанов я не отдам. У меня есть другие, - сказа я.
   Нашел в чулане потертые вылинявшие джинсы с дыркой на коленке. Остались от прежних жильцов. Уж такие лохмотья ему не нужны.
   Но я просчитался. Кубинец, увидев штаны, обрадовался. Схватил их и поспешно ретировался, оставив меня один на один с моим уже давним знакомым.
   Первое время я неподвижно сидел и думал: "Что теперь мне с ним делать"?
   Крокодил не сводил с меня глаз. А я - с него. Так прошло полчаса.
   "Может, поговорить с ним ласково?".
   - Крокодил Гена...- начал я. Тот насторожился. Видимо, имя не понравилось. Или русский язык. Я обратился по-испански:
   - Сеньор кокодрило...
   И подумал: "Господи, звучит еще хуже - кокодрило. Словно я его дразню. Уж лучше помолчу".
   Мы помолчали еще полчаса. Смотрю, он закрыл глаза. Задремал? Или притворяется?
   Я осторожно встал и на цыпочках, боком-боком, выбежал в спальню.
   Сел на кровать и прислушался. Тихо. И просидел так до самых сумерек. Тишина меня успокоила. Я разделся и лег на кровать. И заснул, устав, видимо, от высокого нервного напряжения. Проснулся среди ночи. Меня разбудил топот ног по квартире. В темноте я не сразу сообразил, кто это. Но после до меня дошло. Это крокодил, наверно, свалился со стола.
   В ужасе я поджал ноги и, затаив дыхание, прислушивался к темноте. Крокодил разгуливал из комнаты в комнату, гулко шлепая по полу своими крепкими лапами. К тому же он издавал еще какие-то звуки. Наверно, щелкал своей зубастой пастью.
   Так я просидел до самого рассвета. А когда животное затихло в дальней комнате, я пулей выскочил во двор. На мое счастье мимо проходил хорошо знакомый местный житель. Он легко справился с живым крокодилом и унес его в мешке к себе домой.
  
  

ПРЕССА ПОПУГАЯ

   Чаще всего мне предлагали купить живых попугаев.
   Этих птиц на Кубе очень много. Только попугаев ара насчитывается 17 видов. Они крупных размеров, с яркой окраской и длинным хвостом. Все они любят пронзительно кричать. Их легко научить разговаривать и слова они могут произносить очень четко.
   Я всегда отказывался от их покупки. Но если бы среди этих птиц оказался Капитан Флинт с громким криком "Пиастры! Пиастры! Пиастры!", я бы не удержался от соблазна его приобрести.
   Обычно предлагали небольших зеленых попугаев с красным опереньем на голове и шее и с длинным клиновидным хвостом.
   Живут эти птицы в джунглях. Много их и в горах Сьерра-Маэстра, что возвышаются на востоке острова. Говорят, там эти птицы совсем не пугливы, человека не боятся и могут даже присесть ему прямо на плечо. Я был в этих джунглях целых два дня. Но, к сожалению, на мое плечо не сел ни один зеленый попугай.
   Однажды мой сосед купил такую птицу. После не знал, как от неё избавиться. Попугай оказался говорящим. В квартире он много шумел. Да и запах от него исходил не совсем приятный. Сосед выставил клетку с птицей на балкон. Но там, видимо, попугаю было скучно. И он каждый день в пять утра будил весь дом громким, пронзительным криком:
   - Маргарит-та! Маргарит-та!
   Оказывается, так он требовал, чтобы ему принесли его утреннюю газету. Получив прессу, он принимался за её чтение. Правда, приобщение к событиям в мире у него было своеобразным. Он начинал рвать газету на мелкие-мелкие кусочки. Притом делал это методично, молча и не спеша. Видимо, старался продлить удовольствие от свежих новостей. На прессу у него уходило часа полтора, два. А весь дом тем временем спокойно досматривал утренние сны.
   Местные жители рассказывают легенды о верности попугаев. Эти птицы создают супружеские пары один только раз и на всю жизнь. И если гибнет один из них, другой умирает от тоски и безутешного горя.
  

ЦАПЛЯ - ПОДРУГА ЗЕБУ

   На просторных пастбищах, зеленых и сочных в период дождей, и днем и ночью паслись стада коров и зебу. Эти стада всегда сопровождали стаи больших белых птиц - египетских цапель.
   Белые цапли появились на острове совсем недавно, когда в республике широкое развитие получило животноводство. Говорят, сперва из Египта сюда привезли зебу - травоядных животных, похожих на коров, только с наростом у основания шеи. Вслед за ними из Африки прилетели и белые цапли.
   Дружба этих птиц и зебу не случайна. Цаплям рядом с травоядными животными легче добывать свой корм - насекомых, которых те, пасясь, выгоняют из густой травы. К тому же в рацион птиц идут и мухи, назойливо снующие над спинами коров и зебу. Поэтому здесь обычна такая картина: в высокой зеленой траве стоит корова или зебу, спокойно жующая свою жвачку, а на её спине важно восседает большая белая цапля.
   В сухой сезон высокая трава желтеет и на пастбищах иногда случаются пожары. Пересохший травостой легко воспламеняется от случайно оброненной спички или непогашенной сигареты. И тогда за несколько минут выгорают обширные площади. Сюда, к самой линии огня стаями слетаются белые цапли. Здесь им легко охотиться за насекомыми, которые в жареном виде, наверное, еще вкуснее.
   Однажды, возвращаясь на "москвиче" из соседнего города, мы проезжали через густую полосу дыма. Это горела сухая трава. Когда мы прорвались сквозь серую пелену, то увидели такую картину. У обочины дороги стоял хутор, а со стороны пастбища к нему подбиралась рваная полоса огня. Двое детей - мальчик и девочка - тяжелыми тряпками сбивали огонь, не давая ему вплотную подойти к постройкам. Мы все трое - переводчик Хуан, шофер Усман и я - выскочили из машины и бросились на помощь детям.
   Общими усилиями мы одолели огонь. Потом, усталые и чумазые, сидели на отвоеванной сухой траве и молчали. Смотрели на слетевшихся сюда неторопливых цапель, контрастно белевших на обгорелой черной земле.
   У нас на свежевспаханную землю обычно слетаются грачи, вороны и скворцы. На Кубе этих птиц я никогда не видел. А за плугом здесь по свежей влажной пашне деловито вышагивают белые длинноногие цапли. Иногда они стаей отдыхают на развесистых темно-зеленых деревьях манго и издали кажутся огромными белыми бутонами цветов.

ПТИЦЫ-САНИТАРЫ И ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ

   На острове много больших черных птиц, у которых лиловая голова и голая красная шея. Это грифы, птицы-санитары. Местное население их очень уважает. Приходилось видеть, как на оживленной автомагистрали торопливые машины вдруг сбавляли ход, чтобы не спугнуть грифов, клевавших что-то на обочине дороги.
   А еще эти птицы привлекали мое внимание тем, как они, сидя на деревьях или придорожной ограде, грелись на солнце. Они развешивали свои широкие крылья так, чтобы солнечные лучи прогревали их внутреннюю сторону. И надолго замирали в такой позе, чем напоминали изображения птиц на гербах некоторых государств.
   Но на острове живут птицы крупнее грифов. Это кондоры. Размах их крыльев достигает двух метров. А на побережье обитает бурый пеликан. Это также крупная птица. Я неоднократно наблюдал, как эта птица охотится за рыбой. Она подолгу летает над водой, тяжело размахивая крыльями и вобрав голову в плечи. Увидев добычу, камнем бросается вниз, слету ныряет и на мгновение скрывается под водой, поднимая фонтаны брызг.
   Но не всегда охота пеликана заканчивается благополучно. И вот почему.
   Если времена морских разбойников ушли в прошлое, то воздушные пираты еще остались. Они и сегодня парят над морем вдоль побережья Карибского архипелага. Такую репутацию заслужила большая черная птица - фрегат.
   Почему её называют воздушным разбойником?
   Потому что фрегат, питаясь в основном рыбой, сам её не ловит. Он ждет, пока это не сделает пеликан и преследует его до тех пор, пока тот не выронит из клюва свою добычу. Тогда на лету, на большой скорости разбойник подхватывает рыбу и был таков. Не брезгует он и яйцами из оставленного без присмотра гнезда какой-либо крупной птицы.
   А фрегатом эту птицу назвали английские моряки за мощный и красивый полет. В воздухе она умеет парить лучше любой морской птицы. Но на воду или на ровную землю не садится. С короткими лапами и большими тяжелыми крыльями ей трудно взлетать с гладкой поверхности.
  
  

КОРОЛЕВСКАЯ ЦАПЛЯ И КОРОЛЕВА АЛЕКСАНДРА

   На северном побережье Кубы много маленьких островков, на которых обитает редчайшая и красивейшая белая птица - королевская цапля. У неё на голове распущенный хохолок и загнутые очень пушистые перья на груди и на крыльях. Эти крылья становятся еще красивей во время вывода птенцов. Поэтому так много хохлатых красавиц гибло на гнезде, когда они высиживали кладку.
   Дело в том, что в конце прошлого века стало модным украшать дамские шляпки легкими белыми перьями королевской цапли. Красивая птица исчезла бы совсем, если бы за неё не вступилась английская королева Александра. Она была возмущена варварским истреблением красивой птицы и запретила дамам носить шляпки, украшенные её перьями.
   Очень часто мода оборачивалась бедствием для животного мира. Причиной того были не только модницы-женщины. Так, еще в средние века рыцари носили в качестве украшения страусиные перья. А в наши дни не проходит мода на дамские туфли и сумочки из кожи крокодилов, ящериц, игуан; на шубы из меха леопарда; на украшения и даже музыкальные инструменты из слоновой кости.
   Невозможно подсчитать, сколько редчайших животных и птиц погибло от рук человека. А сколько их видов находится на грани исчезновения?
   Впервые ответ на этот вопрос был дан в Красной книге, которая была опубликована в Лондоне в 1969 году. В ней перечислены все представители животного мира, которые, если не принять специальных мер по их спасению, могут навсегда исчезнуть с лица земли.
  
  
   Глава 7. БОМБА-ФРУКТ
   _____________________________________________
  
  

БОГИ ЖИВУТ НА ПАЛЬМАХ

   Растительный мир Кубы не менее интересен и разнообразен. Пальмы - главная достопримечательность острова. Их здесь насчитывается около 80 видов.
   Самая красивая - королевская пальма. Её изящный силуэт украшает национальный герб республики. Афрокубинцы сложили о ней легенды и предания, наделив её магической силой. Королевской она называется потому, что на ней живет король королей - очень почитаемое на острове божество Шанго. Другие божества, близкие к Шанго, также живут на пальмах и творят там свои божественные дела.
   Интересна веерная пальма. Ветви её расположены на одной вертикальной плоскости, веером, словно перья распустившего хвост павлина. Есть пальмы, ствол которых похож на перевернутую бутылку. А в парках, цветниках или у входа в дом кубинцы любят сажать пальму с коротким и толстым цилиндрическим стволом и длинными легкими ветвями-перьями.
   Есть и такие пальмы, у которых короткие ветви растут так, что в совокупности образуют круглый лохматый шар. По дороге к морю мы проезжали через савану, на которой то тут, то там на тонких высоких стволах темнели зеленые шары-макушки. Ветвями этой пальмы сельские жители покрывают свои жилища. Толстая крыша из сухих туго сплетенных ветвей не пропускает воду, а в жару создает приятную прохладу в доме.
   А вот финиковые пальмы на Кубе не растут. Почему? Не знаю. Зато здесь полно кокосовых пальм - кокотерос. Что интересно: местные жители пальмой называют только царицу пальм - королевскую. Если же вы назовете пальмой кокосовое дерево, то камагуэйяно немедленно вас поправит:
   - Это не пальма. Это кокотеро.
  
  

БАНАН-ТРАВА

   В детстве я думал, что бананы и ананасы, также как и кокосы, растут на пальмах. И, видимо, заблуждался не я один. Как-то я смотрел старый советский мультфильм, в котором чернокожие мальчишки взбирались на высокие пальмы за бананами.
   А на самом деле бананы относятся к семейству трав. И ананасы растут у самой земли, а не на высоких пальмах.
   Однажды я побывал на банановых плантациях. Там уж я хорошенько рассмотрел эту диковинную траву. И там я узнал настоящий вкус бананов. Спелые и только что сорванные, как говорится, прямо с грядки, они не только очень вкусны, но и необычайно душисты. А самый вкусный сорт бананов - "дамские пальчики". Это маленькие и кругленькие сладкие бананчики.
   Листья бананов широкие и жесткие, действительно напоминают ветви пальмы. Но это на первый взгляд. Кто хоть раз видел настоящие банановые растения, он ни за что не перепутает их листья с пальмовыми ветками.
   На плантациях банановые растения выращивают рядами. Когда стебли достигают двух или трехметровой высоты, они начинают плодоносить. Сначала появляется крупный, как яблоко, лиловый бутон. За ним венчиком распускаются мелкие желтенькие цветочки, из которых вскоре вырастают крохотные бананчики. За ними во втором ряду опять венчиком распускаются новые цветочки. И так несколько ступеней, пока не вырастет многоступенчатая банановая гроздь. А лиловый бутон остается нераспустившимся и ко времени созревания всей грозди отмирает.
   Все любят душистые мучнисто-сладкие бананы. Но не все знают, что такое чичерита. Это не танец и не кубинская национальная игра. Это блюдо, которое готовят из бананов. Для этого берут не эти сладкие бананы, которые мы любим, а овощные. Они значительно крупнее и их легко отличить от сладких по четкой, рельефной окантовке. Поэтому мой совет - не спешите покупать самые крупные бананы. Вам могут продать овощные, которые сырыми и спелыми есть нельзя. Любые бананы в магазинах и на базарах Кубы продаются только зелеными.
   Овощные бананы для кубинца то же, что картошка для белоруса. Их едят и вареными, и жареными. Из них готовят много различных блюд. Так вот самое вкусное - чичерита. Её готовить просто: зеленый очищенный банан нарезают тонкими поперечными дольками и жарят в масле на медленном огне. Сухие хрустящие подсоленные кружочки очень вкусны и напоминают жаренную картошку.
  

ФРУТАБОМБА

   Каких только экзотических овощей и фруктов мне удалось попробовать на Кубе? Всех и не припомню. Многие из них уже продаются у нас в Минске.
   Но вот фрутабомбу в Минске не купишь. Это фрукт величиной с дыню по форме действительно похож на грушевидную бомбу. У нас известна как папайя или дынное дерево. Едят эту бому-фрукт так же, как и дыню, хотя по вкусу они нисколько не похожи. Различаются они и по цвету. Мякоть фрутабомбы бывает или белая, или розовая, а вместо семечек - пестрые круглые зернышки. И растет она не так, как дыня. На стройном, высотой до двух метров стебле созревает до десятка больших грушевидных плодов.
   В начале моей работы в камагуэйском институте ко мне в кабинет каждый день приходил молодой преподаватель пообщаться с иностранцем. Мы около двух часов беседовали о чем угодно. При этом он с трудом понимал русский язык, а я испанский. Уходя, он спрашивал:
   - А вы фрутабомбу ели?
   - Нет, - отвечал я. - Даже не знаю, как она выглядит.
   - Завтра узнаете. Я вам завтра её принесу.
   На следующий день он приходил опять. Опять два часа терзал меня различными вопросами. А уходя, спрашивал:
   - Так вы уже ели фрутабомбу?
   - Нет, еще не ел.
   - Так в чем же дело! Завтра я вам её принесу.
   Так продолжалось всю неделю. Фрутабомбы он не приносил. Но опять, уходя, задавал все тот же вопрос.
   Впоследствии я узнал, что характерная черта не только кубинцев, но и всех латиноамериканцев - обещать, но не спешить выполнять свое обещание.
   Где-то на седьмой день, на вопрос: "так вы фрутабомбу уже ели?", я соврал:
   - Да, ел. Она очень вкусная.
   Ну, думаю, теперь-то он перестанет спрашивать о фрутабомбе.
   Кубинец помолчал, подумал и задал такой вопрос:
   - А черемойю тоже ели?
   Я устало опустился в кресло.
   На меня первые дни от кубинских коллег сыпалось множество обещаний, которых никто не собирался выполнять. Я об этом расспросил переводчика Хуана. Тот объяснил:
   - Европейцы, как вы не понимаете. Когда вам кто-то что-то пообещал - вам от этого приятно, или наоборот?
   - Конечно, приятно, - ответил я.
   - Ну, вот и всё. У вас уже вызвали приятные чувства. А дальше обещание уже можно не выполнять.
   А черемойя также очень вкусная - похожа на зеленую клубнику величиной с яблоко и растет на дереве. Пробовал я и коктейль из мякоти стручков, которые растут на деревьях, похожих на акацию. Только стручки эти большие и длинные, заполненные несъедобными семенами и вкусной мякотью.
   Растут здесь и акации, у которых стручки достигают метровой длины. Когда эти гигантские стручки созревают, то чернеют и висят на дереве, словно копченые колбасы. Семена их также не съедобны. Из-за коричневой окраски и поперечной белой полоски их называют "бычьими глазами". Индейцы-аборигены делали из них красивые украшения.
   Не съедобна и гуира. Её плоды бывают маленькими и большими, идеально круглыми и продолговатыми, словно мяч для игры в регби. Созревая, они становятся легкими, а скорлупа их - твердой и звонкой. Из них и сейчас делают музыкальные инструменты.
  

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ФРУКТ

   Однажды я спросил переводчика Хуана, какой фрукт кубинцы считают самым вкусным. Он, не задумываясь, ответил:
   - Мансана. Нет ничего вкуснее мансаны. Однако этот фрукт на Кубе не растет.
   Я попросил Хуана показать мне хоть на рисунке, как выглядит самый вкусный фрукт. Им оказалось - чтобы вы думали - самое обыкновенное яблоко. В тропиках этот фрукт не растет, потому что ему не хватает светового дня. На Кубе, как и везде вблизи экватора, день и ночь по продолжительности почти равны. А для роста и созревания яблок нужен световой день значительно длиннее, чем в тропиках. Такой как у нас в Беларуси, который в летнее время длится около 18 часов.
   А самым вкусным фруктом тропических садов является манго. Это поистине король фруктов.
   Деревья манго высокие, раскидистые с густой темно-зеленой листвой. Цветут они как раз под Новый год. Желтые соцветия столбиками тянутся вверх, совсем как "свечи" наших каштанов. Плоды растут, тяжелеют и на тонких хвостиках свисают вниз, словно шарики на новогодней ёлке.
   В Индии, где выращивается более 700 сортов манго, проводятся фестивали "короля фруктов".
   Древние легенды рассказывают о том, что великий завоеватель Александр Македонский, отведав плоды манго, заявил примерно так:
   - Только ради этого фрукта, услаждающего глаз и язык, стоило завоевывать полмира.
   А мне, когда я рассказываю про манго, вспоминается то чувство, с которым я покидал свою камагуэйскую квартиру, где прожил целых два года. Кубинские друзья, провожая меня, на прощанье пожимали руку, желали счастливого пути. Я прощался с ними, но мне почему-то нисколько не было грустно. Я радовался, что скоро буду в Минске. Ведь как ни хорошо было здесь, я постоянно тосковал по дому.
   Вещи были уже в машине. Уходя, с порога я в последний раз оглянулся вглубь комнаты. Мой взгляд задержался на столе. Там на широкой тарелке возвышалась оранжевая горка кусочками нарезанного манго. Сочные, душистые ломтики как бы светились теплым морковным светом. И мне вдруг сразу стало грустно. А в памяти, как на слайдовом снимке, запечатлелись темно-коричневый стол у бледно-голубой стены, белая тарелка и высокая горька кусочков манго, излучающих мягкий оранжевый свет.

ШКОЛЫ В ПОЛЕ

   На Кубе много апельсинов. Они сочные, сладкие, но чистить их нелегко - тонкая и жесткая корка снимается с трудом. Поэтому апельсины и грейпфруты кубинцы не чистят. Они разрезают их поперек на две части и едят содержимое при помощи чайной ложечки.
   Цитрусовые на Кубе, в основном, выращивают школьники. В республике много сельских школ-интернатов, так называемых "школ в поле". В них живут, учатся и работают не только сельские дети, но и городские. К родителям они приезжают только в выходные и праздничные дни.
   Учащиеся школ в поле, а обычно это ученики 7-9 классов, до обеда сидят за партами в классах, а после обеда три часа работают в саду. Они выращивают бананы, апельсины, лимоны, мандарины, гуайяву и грейпфруты.
   Я часто бывал в цитрусовом районе провинции Камагуэй, где на тысячи гектаров раскинулись фруктовые плантации. Мы проезжали по ним десятки километров и не видели никаких других построек, кроме зданий школ-интернатов. Поистине школьный край. Многоэтажные здания учебных корпусов утопают в зелени садов.
   Как-то я посетил одну такую школу. Учителя с гордостью показывали мне достоинства нового учебного корпуса, самое современное оборудование, которое приобрели на заработанные школьниками деньги. Я смотрел, слушал и не переставал удивляться тому, какой изумительно приятный аромат стоял в каждом уголке этой школы. Он неуловимо напоминал мне запах каких-то дорогих духов.
   Я не удержался и спросил:
   - Откуда в вашей школе такой приятный аромат?
   Все заулыбались, а директор объяснил:
   - У нас всегда так, когда в округе цветут цитрусовые.
  

САФРА И ГУАРАПО

   Куба славится не только цитрусовыми. Главная сельскохозяйственная культура республики - сахарный тростник. Его на Острове свободы выращивают повсеместно.
   Сафра - это работа по уборке сахарного тростника. Она очень трудоемка. Сегодня она выполняется в основном при помощи машин. А раньше - только вручную. Стебли тростника растут густо, плотной высокой стеной. Чтобы их срубить - нужны сильные руки. Орудие рубки - длинный и тяжелый нож мачете.
   Из сахарной тресты производят сахар и поставляют его во многие страны мира. Сами кубинцы сахара в пищу употребляют очень много. Даже яичницу посыпают сахаром. Они шутят:
   - Когда кубинец пьет кофе, сок или молоко, то готов положить в чашку "полсафры".
   А еще из сахарного тростника делают очень вкусный сок - гуарапо. Мне сразу полюбился этот сладкий-сладкий с ароматом свежескошенной травы напиток. Его продают в киосках и лотках. Заплати 20 сентаво и прямо у тебя на глазах продавец специальной соковыжималкой выдавит из только что срубленной палки-тресты стакан мутновато-зеленого сока. Бросит туда кусочек льда, дольку лимона и все - напиток готов. Он хорошо утоляет жажду, богат свежими витаминами и придает силы уставшему организму.

ВО ЧТО ИГРАЮТ МАЛЬЧИШКИ

   Нашим мальчишкам жить, наверно, веселее. Весной они самозабвенно гоняют футбольный мяч, а зимой играют в хоккей, катаются на санках, лыжах и коньках. Кубинская же детвора видела все эти зимние увеселения только в кино и по телевидению. Круглый год они играют в бейсбол. Его на Кубе любят все, взрослые и дети. По телевидению часами и неделями передают соревнования по бейсболу. А еще на Кубе любят бокс.
   У наших мальчишек весенние каникулы можно назвать праздником футбола. Все и всюду часами гоняют мяч. А у кубинских мальчишек каникулы - это дни бейсбола. И даже если во двор вышли только двое или трое, все равно они будут играть в эту игру. Они могут часами перебрасываться бейсбольным мячом, стараясь послать его друг другу как можно сильнее.
   А еще когда наступает сухой сезон и сильны восходящие потоки воздуха, на острове начинаются дни воздушного змея. Все дети мастерят их и носятся с ними всюду и везде. А после на проводах и деревьях еще долго болтаются лоскуты бумажных воздушных игрушек, оповещая о наступлении очередного сухого сезона.
   Играют кубинские мальчишки и в такие игры, которые известны, пожалуй, всем детям мира: в партизан, в индейцев и ковбоев. О ковбоях они знают не из книг и кино, а из реальной жизни. Только местных ковбоев зовут "вакерос". А одеваются они ну прямо как в кино. На голове - соломенная шляпа с широкими полями. На ногах - сапоги со шпорами. Обычные, выгоревшие на солнце рубашки-ковбойки. Поверх штанов, спереди от пояса до щиколоток - потертые кожаные латы. В руках - длинный кнут. И все это не маскарад. Это необходимость, потому что весь день вакеро находится в седле. Поля шляпы спасают от горячих солнечных лучей, а сапоги со шпорами нужны для управления лошадью.
   Раньше скотоводы проводили бои быков - корриду. Этот древний обычай привезли на остров из далекой Испании. И не одно столетие велся такой спор: а что такое коррида? По утверждению одних - это праздник-зрелище, праздник-спорт. По мнению других - это недостойное развлечение: "шумные игры с несущимися взбешенными быками, стремящимися посадить свою жертву на рога".
   Спор этот, в конце концов, разрешился тем, что в прошлом веке бои быков навсегда исчезли с территории Кубы.
  
  
   Глава 8. ТОРНАДО
  

ГОРОД, КОТОРЫЙ СЛИЗАЛА ВОЛНА

   Тропики необычны не только разнообразием животного и растительного мира. Они еще знамениты ливнями и ураганами. Поэтому не рассказать о них я не могу.
   В Гавану ураганы наведываются, как правило, два раза в год - в начале и в конце дождливого сезона. А Камагуэй находится в той части острова, куда ураганы наведываются реже, обычно раз в год. Предки нынешних камагуэйянос, спасаясь от пиратов, выбрали очень удачное место.
   Сегодня Камагуэй - большой современный город и в наши дни ему было бы очень трудно переехать куда-нибудь. Однако я был свидетелем миграции другого города, который временно переселился в Камагуэй с берегов Карибского моря. Причиной тому было не нападение лихих "джентльменов удачи", а тропический ураган, который здесь называется торнадо.
   Ураганы на Кубе приносят много бед. И страшны они больше не сильными ветрами, а проливными дождями. Они затопляют сотни километров посевных полей, сносят целые деревни и даже города. Особенно опасна приливная волна с моря, которая во время торнадо накатывает на берег и слизывает все на своем пути. Такой волной был смыт город Санта-Крус на побережье Карибского моря.
   Это было в 1953 году, когда над Карибой свирепствовал циклон под названием Флора. Рассказывают, морская волна, вздыбленная ветром на высоту трехэтажного дома, в одно мгновение слизала целый город. В живых остались единицы.
   Однако люди многое прощают стихии. Сегодня на том же месте опять раскинулся город с одно- и многоэтажными домами.
   Мне неоднократно приходилось бывать в Санта-Крус. Я помню его узкие, утопающие в зелени улочки. На центральной площади города воздвигнут памятник: женщина с ребенком на руках во вздыбленной крутой волне и высокий крест над ними. Поперечная перекладина креста показывает, какой высоты была волна, погубившая город.
   Санта-Крус неотделим от моря. Оно здесь рядом. Дома рыбаков построены на плоском берегу у самого океана и отделяет их от воды только неширокая песчаная дорога. Каждое утро после сна жители окрестных домов спешат освежиться не в ванную комнату, а в море. Детишкам благодать. Круглый год они играют в тёплой воде Атлантического океана в каких-то пару десятков шагов от порога своего дома.
   В сентябре в этих краях наступает сезон ураганов. Их опасное приближение заранее определяют синоптики. К этому времени весь город переселяется за 75 километров в Камагуэй. Жители Санта-Крус заселяют здания камагуэйских учебных заведений, в которых на это время прекращаются занятия.
  

ТРОПИЧЕСКАЯ ГРОЗА

   Затяжные дожди на Кубе - редкость и редки случаи, чтобы они начинались с утра. В дождливый сезон они выпадают обычно в послеобеденное время. В эту пору почти ежедневно к трем, четырем часам дня собираются темные тучи, поднимается сильный ветер, сверкают молнии, гремит гром. Начинается обычная для этих мест гроза. Через час, полтора она уходит, оставив за собой огромные лужи воды и насыщенный влагой теплый воздух.
   Запомнилось мое первое знакомство с тропической грозой. Это было уже в Камагуэе. Я сидел дома, читал. Вдруг стало темно. Затихли цикады за окном, чего раньше никогда не бывало. Налетел порывистый ветер. Полил густой, в буквальном смысле как из ведра, дождь. Запенилась, запузырилась вода на асфальте. И уже через минуту бурные потоки мутной воды затопили проезжую часть улицы. Машины замедлили ход, а вскоре совсем остановились. Прохожие попрятались кто куда. Дождь косой, с сильным ветром, поэтому зонтики здесь бесполезны.
   Казалось, гроза как гроза, такая же, как и в Беларуси. Однако не совсем такая. И ветер здесь злее, и дождь гуще, и молнии ярче. А гром оглушительнее. Он грохотал раскатисто и сухо, как будто совсем рядом, под самым окном.
   Я стоял у окна и любовался разбушевавшейся стихией. На противоположной стороне улицы росла кокосовая пальма. Её высокий тонкий ствол упруго выгнулся, словно древко охотничьего лука. А мохнатые ветви ветер рвал и трепал, будто гриву огромного чудовищного зверя.
   Но вскоре ветер утих. Молнии стали реже, гром - глуше и дальше. Дождь начал идти ровно, спокойно. За окном в траве запела цикада, затем вторая, третья. Пальма выпрямилась и устало уронила свои мокрые тяжелые ветви, блаженно отдыхая после утомительной борьбы со стихией.
  
  

ЭТО НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЙ

   Из подъезда соседнего дома с криком и смехом выбежала стайка мальчишек. Босоногие, кто в плавках, кто в шортиках или штанишках, они начали весело резвиться под теплыми струями дождя. Некоторые из сорванцов падали прямо на проезжую часть улицы, где вода текла по колено, плескались и кувыркались в бурных мутных потоках.
   Затем этот галдящий живой клубок выкатился на спортивную площадку. Она была бетонной, гладкой и скользкой. Вода с неё не успевала стекать и пузырями вздувалась под частыми крупными каплями дождя. Мальчишки с разбегу босыми ногами стали скользить по ровному бетону, совсем как мы зимой по льду или утоптанному снегу. Некоторые, разбежавшись, падали и неслись по площадке на животе, на спине, как попало.
   Меня это крайне удивило. Что же это за бетон, по которому можно, нисколько не опасаясь, скользить голым животом? После дождя я все выяснил. Оказалось, в летний сезон, когда теплые дожди идут каждый день, влажность воздуха очень высокая. Бетонные и другие жесткие поверхности покрываются достаточно толстым слоем какой-то зеленой плесени, которая всегда влажная и скользкая.
   Я смотрел на сияющие счастливые лица мальчишек и искренне завидовал им. Кататься на босых ногах, при вспышке молнии и грохоте грома, в брызгах теплой воды - это совсем не то, что зимой на катке или на санках с горы. Это намного интересней.
   К вечеру дождь совсем перестал. Тучи развеялись и над городом заполыхало багровое пламя заката. Закаты всегда здесь необычайно яркие, красочные.
   А назавтра опять нещадно палило солнце. Неподвижно висели многослойные и разноцветные облака: от легких ослепительно-белых и бледно-желтых, до тяжелых серо-синих и фиолетовых. Вот это многоэтажное разноцветье облаков и создавало ощущение чужого неба над головой.
   Ночное чистое небо также выглядит незнакомым и чужим. Кажется, звезды как звезды, однако их россыпь по небу совсем другая и не найти с детства знакомых созвездий. А лунный серп повернут так, что, в самом деле, как в песне "месяц лодочкой плывет".
  
  

"ГЛАЗ" ЦИКЛОНА

   Однажды дождь начался с утра и не прекращался до самого вечера. Весь день дул ровный юго-восточный ветер. Правда, был он несколько сильнее обычного.
   Я работал в институте. В четыре часа в кабинет заглянул Хуан и сказал, что я должен прервать работу и уехать домой. Надвигался ураган по имени "Катрин". Занятий в институте не будет, так как учебные корпуса будут заселены эвакуированными жителями города Санта-Крус.
   Шофер уже ждал меня в машине. Провожая, Хуан сказал, что во время урагана не следует выходить на улицу без острой необходимости.
   - И как долго будет свирепствовать "Катрин"? - спросил я.
   - Не долго, - ответил Хуан. - Дня два, три.
   "Ничего себе, не долго, - подумал я. - Целых два-три дня безвылазно сидеть дома и ждать, чем все это кончится".
   Дождь и ветер шумели весь вечер и всю ночь. А назавтра утром стало неожиданно тихо. Небо было чистое, солнце жаркое, даже очень.
   Но в воздухе присутствовало какое-то беспокойство, какая-то тревога. Отчего и откуда это исходило - я никак не мог понять. То ли оттого, что небо было чистым, но каким-то необычно мутно-зеленым, а солнце - ярким и непривычно желтым. То ли оттого, что большой город, который и ночью то никогда не утихал, теперь притаился, затих в тревожном ожидании неизвестности. То ли оттого, что по местному радио настойчиво продолжали повторять об опасности, которая еще не миновала.
   Оказалось, что как раз над нашим городом проходил "глаз" разбушевавшейся "Катрин".
   "Глаз" циклона - это его центральная часть, где очень спокойно и чистое небо. Диаметр "глаза" может быть большим, несколько километров. Вокруг него происходит вихревое восходящее движение воздуха, образуя ураганный ветер. Этот ветер может достигать такой силы, что легкие строения разрушает как карточные домики, с корнем вырывает многолетние деревья, а реки заставляет течь вспять.
   В центре циклона самая высокая температура и самое низкое давление. Насколько низким оно может быть можно судить по тем случаям, когда предметы и даже дома взрывались от избыточного внутреннего давления. Резкий перепад давления между краями циклона и его центром приводит к повышению уровня моря. И тогда вздымается огромная волна, которая может достигнуть высоты дома в восемь этажей. Но чтобы погубить Санта-Крус хватило волны высотой в трехэтажный дом.
  
  

КАК ЗАРОЖДАЮТСЯ ЦИКЛОНЫ

   Испанские мореходы в XVI-XIX веках давали ураганам Карибского моря имена святых. Но в годы второй мировой воины у летчиков, летающих над Тихим океаном, вошло в обиход каждому тайфуну давать женское имя. Впоследствии списки женских имен для циклонов стали публиковать в печати на несколько лет вперед.
   Поэтому еще задолго до зарождения "Катрин" было заранее известно ее имя.
   Рождаются циклоны в океане вблизи экватора. Когда поверхность воды на огромной площади нагревается свыше 27 градусов Цельсия, возникают мощные восходящие потоки теплого и влажного воздуха. Давление падает, и сюда вовлекаются все новые и новые потоки, которые опять же устремляются вверх. Процесс этот развивается и возникает круговое движение воздуха, которое бывает настолько сильным, что подымает вверх океанскую воду вместе с ее обитателями. Вот почему жители австралийского города Лисмора пережили около 50 "рыбных" дождей, сыпавшихся на крыши их домов.
   Что интересно: круговое движение в тайфунах Северного полушария происходит всегда против часовой стрелки, а в Южном полушарии - наоборот.
   Таким образом, энергию циклону дает океан и теплый влажный воздух. Эта энергия очень велика. Ученые считают, что ураганы средней силы выделяют примерно столько энергии, сколько 500 000 атомных бомб.
   Пока тропический циклон движется над океаном, где предостаточно влажного и перегретого воздуха, то силы его не ослабевают. Там он может жить и буйствовать до двух недель и более. Но, двигаясь, он попадает в более холодные районы, где слабеет и гибнет из-за отсутствия "питательной" среды.
  
  

ОХОТНИКИ ЗА УРАГАНАМИ

   Ученые гаванского института метеорологии совместно с советскими специалистами предприняли очень рискованную операцию - исследовать "глаз" циклона. Для этого был избран торнадо "Джилберт" - сильнейший циклон ХХ века, разразившийся в октябре 1988 года. Перед учеными стояло задача: проникнуть в центр урагана и провести соответствующие измерения. Для этого они избрали советский самолет АН-12.
   Самым трудным для "охотников за ураганами" было прорваться через мощную облачность, окружающую сердцевину циклона. Сильные вертикальные порывы ветра раскачивали и бросали самолет то вверх, то вниз. Но он устоял, и ни одна из его систем не вышла из строя. Ученым удалось за несколько дней совершить одиннадцать пересечений центра "Джилберт". Все необходимые исследования были завершены.
   Для чего же рисковали ученые? А вот для чего. Ими были проведены исследования, без которых нельзя найти средств, усмиряющих ураган. Пока такие средства в мире никем не разработаны. Это требует больших исследований. Кубинские "охотники за ураганами" внесли свой вклад в разрешение этой проблемы. Пока только существуют теории, согласно которым можно ослабить торнадо. Вот одна из них. Пока ураган над океаном, на него надо воздействовать химическими реактивами и вызвать обильные дожди. После этого его разрушительная сила иссякнет и облачность развеется.
   На Кубе давно работает специальная государственная служба по оповещению населения о торнадо. Самое важное для нее - определить траекторию каждого нового, зародившегося в океане циклона. Благодаря этой службе жители Санта-Крус были своевременно переселены в безопасное место - в Камагуэй.
  
  
  
  
  
  

КОВАРНАЯ "КАТРИН"

   "Катрин", которую мне пришлось пережить, принесла огромные разрушения в провинции Камагуэй. Только сам город, над которым "висел" "глаз" циклона, пострадал меньше всего.
   Спустя неделю после торнадо мы, как всегда в выходной день, отправились на пляж Санта Люсия. По дороге нам открылась неприглядная панорама злодеяний коварной "Катрин".
   Дорога местами была размыта, разрушена до неузнаваемости. Асфальтовое покрытие сильными потоками воды было снесено, перевернуто или вздыблено, словно лемехом огромного плуга. Новый бетонный мост через речку не был разрушен. Просто он целиком был смещен на 4-5 метров в сторону и вниз по течению. Да так и остался стоять цел и невредим, разве стал немного ниже. Чтобы наладить переправу дорожным рабочим пришлось лишь проложить к нему новые подъезды.
   Окрестности были неузнаваемы. Обширные низинные луга еще были залиты водой. Вода стояла и там, где ранее были деревни или одинокие постройки. И только макушки лохматых пальм то тут, то там виднелись у самой водной глади. У некоторых пальм сильным ветром были сорваны все ветки и серые голые стволы торчали из воды одиноко и печально. Уныло отражались в воде термитники, черневшие на сухих узловатых деревьях.
   Чем ближе мы подъезжали к морю, чем чаще на дороге стали попадаться крабы. Они боком и как на ходулях сонно передвигались поперек дороги. Многие гибли под колесами машин и их тут же поедали вездесущие санитары-грифы.
   Пляж был серый, грязный. На песке валялись выброшенные волнами бревна, доски, комья морской капусты и даже кокосовые орехи. Вода в море мутная, как компот, и с непривычным пресным привкусом.
   Отдых у моря не удался. Домой возвращались подавленные, притихшие. Даже всегда балагуривший шофер Усман молчал и сосредоточенно смотрел на полуразрушенную дорогу. Правда, каждый из нас вез собранные пару десятков кокосовых орехов, которые побывали в океане, но нисколько не утратили своих вкусовых качеств.
   А через неделю мы опять выехали к морю. К этому времени вода уже оставила луга и поля. Полеглая трава, словно причесанная огромной гребенкой, еще хранила следы бурных водных потоков. Вдоль дороги на проволочных заграждениях, которыми обнесены пастбища, клочьями висела бумага, рваный целлофан и прочий мусор, невесть откуда приплывший сюда в наводнение.
   Иногда у самой дороги мы видели мальчишек, которые в пересыхающих затоках ловили рыбу прямо руками.
   Пейзаж опять стал знакомым. Только лысые стволы изуродованных пальм напоминали о недавно бушевавшей здесь свирепой стихии.
  
  
   Глава 9. БАРРАКУДА, ЗДРАВСТВУЙ!
  
  

МОРЕ УДИВЛЕНИЯ И ВОСТОРГА

   Пальмы, диковинные животные, экзотические овощи и фрукты - не это самое интересное на Кубе. Самое увлекательное, о чем я с глубокой грустью вспоминаю сегодня - это море.
   Тропическое море! О нем я могу рассказывать бесконечно!
   Пожалуйста, купайся круглый год. Вода у берега всегда около 27 градусов тепла. А какие пляжи! Солнце прямо над головой. Песок горячий и белый-белый. На него нельзя смотреть не зажмурившись. Теплый ласковый ветерок играет в лохматых гривах длинноногих пальм, склонившихся к воде. Волны в ритмичном шуме то стремительно набегают на плоский берег, то еще более поспешно покидают его, растекаясь шипящей белой пеной.
   Море всегда разное. Часто изумрудно-зеленое, ласковое, спокойное. Иногда темно-синее с тревожными белоснежными бурунами и фонтанами пенных брызг на рифах. Реже, в сезон ураганов, серое и неприветливое, со злобой выплевывающее на берег валы ржавой морской капусты. А когда в синеве неба неподвижно висят одинокие молочно-белые облака и ярко светит солнце, краски моря тогда удивительно радостны и чисты.
   Но для меня море было наиболее интересным тогда, когда я, надев ласты и маску, с головой окунался в его теплые прозрачные воды.
   Я на всю жизнь запомнил свое первое знакомство с чарующим подводным миром тропического моря. Мой коллега, когда узнал, что я первый раз выезжаю на море, посоветовал следующее. Ласты надеть на берегу и с маской в руках плыть до самых коралловых рифов. И только там надеть ее. Такое первое знакомство с морем будет более впечатляющим, потому что зона коралловых рифов необыкновенно богата красками, разнообразием растительного и животного населения.
   Я так и сделал. Когда же у коралловых скал надел маску и с головой окунулся в воду, то ахнул от удивления и восторга. И не переставал удивляться и восторгаться при каждой новой встрече с этим живописным и загадочным подводным миром.
  
  

САДЫ МОРСКОГО БОГА

  
   В первую очередь подводный мир поражает разнообразием диковинных животных. Одни ползают. Другие и ползают, и плавают. Третьи и плавают, и летают над водой. Но есть и такие животные, которые не ползают, не плавают и не летают. Они сиднем сидят на одном и том же месте. Попробуй хоть пять минут усидеть не шелохнувшись. Не получится. А они всю жизнь так сидят. И ничего.
   Там, под водой, все необычно.
   Например, цветут на дне моря подводные сады. Но в них нет ни одного деревца. Не зреют там ни морские яблоки, ни какие-нибудь подводные груши. Сады есть, а фруктов нет.
   А все потому, что сады эти не из деревьев. Они из... морских животных, которых называют кораллами.
   - Да-да, кораллы - это животные. - Так утверждают ученые. Хотя трудно поверить, что это не камни и не растения.
   Суди сам. Одни кораллы мягкие и пушистые. Раскачиваются в воде, словно кусты на ветру. Другие - твердые и круглые. Лежат на дне неподвижно, как валуны. Третьи - нежные и яркие, ну совсем как цветы. Четвертые - широкие и плоские, словно раскрытые веера. Пятые - похожи на оленьи рога, или на голые ветки деревьев. Шестые...
   Ох, хватит! Все равно всех не перечислить. Все они разного цвета: желтые, белые, синие, красные и даже черные. Похожи на что угодно. Но только не на животных. Да к тому же еще не плавают и не ползают. Живут себе на одном месте. Прирастают ко дну или друг к другу. Да так крепко, что никакой волне не оторвать. Состарившись, одни умирают, я рядом живые продолжают расти.
   - Если это животные, то как же они питаются? Что они едят? Охотятся на рыб? Или щиплют морские водоросли? Но ведь они неподвижны!
   Смешно сказать, что и как они едят. Они питаются "морским компотом". Так можно назвать теплую воду океана. Потому что в ней плавает много мелких-мелких растений и животных. Некоторые настолько крошечные, что не разглядеть. Волны, приливы и отливы носят их туда-сюда. Открой рот шире - они и в рот попадут. Кораллам не надо гоняться за ними. Они сами плывут в рот.
   Вот какие странные эти животные - кораллы. Когда в одном месте их много-много, то образуется риф. Выглядят рифы очень красиво. Как сказочные сады. Не зря их называют садами Нептуна - морского Бога.
   В подводных зарослях очень много рыбок. И самые разные: желтые и синие, золотистые и черные, в полоску и в крапинку. Они стайками снуют туда-сюда или неспешно гуляют поодиночке. Здороваются с соседями, обсуждают свои повседневные дела, предупреждают друг друга об опасности.
   - Как? Рыбы разговаривают?
   Конечно. Только на своем рыбьем языке. Они издают звуки, которые не слышны человеческому уху. А если и слышны, то непонятны.
   Сегодня хорошо известно, что морская пучина не безмолвна. Когда ученые изобрели подводные микрофоны, то удивились. Из глубины моря они услышали звуки, похожие и на удары молотка, и на кудахтанье кур, и на щебетанье птиц, и даже на автомобильные сигналы. Этот невообразимый гвалт создавали морские животные. Ещё в древние времена рыбаки слушали море. Самый опытный рыбак прижимал ухо к веслу или опускал голову в воду и прислушивался. Так по сигналам рыб он определял, куда направляются их косяки.
   Но есть люди, которым сады Нептуна совсем не нравятся. Это мореплаватели. А все почему? Потому, что морским судам плавать над рифами очень опасно. Чуть-чуть зазеваешься и всё. И дно корабля прошьёт острый и твердый выступающий риф.
   А для обитателей морских глубин подводные сады - раздолье. По их аллеям гуляют ракушки и крабы, черепахи и осьминоги, медузы и омары, барракуды и мурены. И все они постоянно попадались на моём пути, как только я, надев ласты и маску, оказывался в этом сказочном морском саду.
  
  

ТРОПИЧЕСКИЙ ЗАГАР

   Море постоянно манило меня. Для встречи с ним я старался использовать каждый свой выходной. И вовсе не для того, чтобы поваляться, позагорать на его чудесных пляжах.
   Поверите или нет, но загореть на Кубе не так-то легко. Во-первых, под открытым палящим солнцем практически невозможно выдержать более семи минут. Во-вторых, кожа не загорает, а моментально краснеет и пригорает. В-третьих, в летний дождливый сезон воздух перенасыщен влагой и слабо пропускает ультрафиолетовые лучи. Это они придают нашей коже приятный коричневый цвет солнечного загара.
   А ожоги от солнца я получал довольно часто. После каждой поездки к морю я возвращался с сияющим пунцовым лицом. А через два дня со щек и носа лоскутами сходила кожа. И никакие предосторожности на пляже, никакие косметические средства не помогали.
   Если же я отправлялся в открытый океан за ракушками на два-три часа, то надевал не только маску и ласты, но и легкий спортивный костюм. Иначе, а я это уже испробовал на себе, открытые к солнцу спина и ноги обязательно приобретали алый цвет и потом зудели всю ночь, не давая заснуть. Горячее тропическое солнце доставало даже в воде. А к следующей поездке на пляж от загара прошлого воскресенья не оставалось и следа.
   Кто не был в тропиках, тот всего этого не знает. Поэтому когда я приехал домой в отпуск, то не раз слышал разочарованные возгласы друзей и знакомых:
   - Вот те на, целый год прожил на Кубе и нисколечко не загорел. А мы то думали, что домой ты вернешься загорелым, темнокожим как негр.
  
  

ХОЗЯЙКА ПОДВОДНОГО ЦАРСТВА

   Я отдыхал на пляже почти каждое воскресенье. А каждый день, прожитый у моря, - это праздник. Праздничное настроение охватывало меня еще в машине, когда я ехал в Санта Люсию. Я даже стихи сочинил по дороге на пляж:
   Бамос маньяна в Санта-Люсию!
   Хоть на полдня, или хоть на часок.
   Там вам подарят бодрость и силу
   Синее море, белый песок.
   Волн бирюзовых нежные ласки
   В тихий прилив, или в бурный отлив.
   А на ладонях моря, как в сказке,
   Белый кораблик в синей дали.
   Бамос маньяна! - Поехали завтра в Санта Люсию.
   Еще за километр до берега я уже чувствовал специфический йодистый морской запах. А как только проезжали мимо красочного плаката "Санта Люсия - лето круглый год", я нетерпеливо поднимался с места, чтобы поскорее увидеть море. Какое оно сегодня: бурное или спокойное? Это легко было определить по высоте белого пенистого гребня над рифами.
   После длинной дороги хотелось скорее упасть в море, чтобы окунуться в целительную прохладу шелковистой морской волны.
   И вот я уже в воде!
   У кромки пляжа волны кажутся сильнее и шум их громче. Но чем дальше от берега, тем становится тише и тише. Вода подхватывает, несет и вот уже, словно птица, паришь над красочным безмолвием, любуясь его притягательной и пугающей красотой.
   Солнечные лучи, пронизывая толщу зеленой воды, бросают неспокойные блики на разноцветный коралловый сад и на его многочисленных обитателей.
   Вот появилась стая серебристых рыб, плавающих дружным строем, и, как по команде, то замедляя, то ускоряя движение. Они плывут прямо на меня. Кажется, протяни руку и в горсть успеешь захватать несколько штук сразу. Но не тут-то было. При малейшем моем движении они мгновенно поворачивают, рассыпаются и серебристыми искрами гаснут в темно-синей толще воды.
   Осторожно! Начинается коралловый риф.
   В подводном саду сновало множество рыбок. Плавали и темно-фиолетовые, и желтые с черными глазками на плавниках, и пестрые с крапинками и полосками вдоль и поперек. За коралловой грядой было ровное "поле", по которому носилась стая серебристых рыб покрупнее и попроворнее. Я невольно залюбовался их легким и слаженным движением.
   И тут мои глаза наткнулись на серый силуэт зубастой двухметровой рыбы, похожей на крупную щуку. Она как бы висела на одном месте и бесстрастно наблюдала за суетой её беспокойных соседей. Я отчетливо видел её холодный немигающий глаз, острые зубы на нижней челюсти, которая слабо шевелилась, то открывая, то закрывая страшную пасть.
   Это была барракуда - самый крупный хищник прибрежных вод. Мне стало жутко, хотя я уже знал, что в Карибском море не зафиксировано ни одного случая нападения этой морской щуки на человека. Со временем у меня пропал страх перед ней.
   У каждой барракуды своя зона охоты, за которой она бдительно следит. Поэтому стоит отплыть хотя бы на сто метров от берега, как какая-нибудь барракуда уже тут как тут. И подплывают она к человеку незаметно и очень близко, на расстояние пяти, а то и двух метров.
   Но, внезапно появившись, она может также внезапно исчезнуть, словно раствориться в прозрачной воде. Этому способствует её серебристая окраска, отливающая синевой. Она как рыба-призрак, у которого можно различить лишь холодный блеск глаз да сверкающие белизной острые зубы.
   Со временем я изучил некоторые её повадки. Если барракуда держится от меня сбоку или спереди, то все нормально, можно плавать спокойно. Но когда она уходит назад и плывет следом, буквально по пятам, то это уже опасно. Значит, я где-то на своем теле сделал царапину. А этот хищник очень тонко чувствует кровь и поэтому "идет" по моим следам. В таком случае надо как можно скорее выйти из воды.

БАРРАКУДА, ЗДРАВСТВУЙ!

   Однажды меня преследовала барракуда. Но прежде я расскажу о снаряжении, которое необходимо для того, чтобы отправиться к рифам. Это, конечно же, маска с дыхательной трубкой, ласты, шерстяные носки, чтобы не натереть ластами мозолей, перчатки и легкий спортивный костюм. В руках длинная бамбуковая палка с острым металлическим наконечником. Это чисто символическое оружие защиты, но оно придает смелости. Да и не руками же ощупывать каждое интересное место на дне.
   Перчатки и костюм необходимы для защиты от неосторожного соприкосновения с колючими кораллами и ядовитыми водорослями. К тому же, что кажется невероятным, плавая в воде два или три часа с открытой к солнцу мокрой спиной можно обжечь кожу. По незнанию я однажды поплыл за ракушками в одних плавках. К вечеру кожа на спине и ногах заалела, а назавтра я с трудом мог ходить. Обгоревшая кожа на голенях и сгибах под коленями болью отзывались на каждый шаг.
   Перед каждым выходом в море следует внимательно себя осмотреть, чтобы нигде не оказалось открытой раны или царапины. Незачем дразнить кровожадных морских хищников.
   В тот раз было все как всегда. Я с удовольствием любовался подводными пейзажами, внимательно осматривал дно, зорко следил за окружающей обстановкой. Здесь я был не первый раз и знал, что у рифов, где лежала затонувшая автопокрышка, меня обязательно встретит двухметровая барракуда. Это хозяйка здешних подводных угодий.
   Легка на помине. Спереди из темно-зеленой толщи воды показались круглые холодные глаза и зубастая пасть моей старой знакомой.
   "Барракуда, здравствуй!" - мысленно поздоровался я с ней и даже обрадовался её появлению. Ведь лучше опасную соседку постоянно держать в поле зрения, чем не видеть её, но знать, что она обязательно где-то здесь и следит за каждым твоим шагом.
   Однако на этот раз барракуда вела себя несколько необычно. Она не висела неподвижным бревном спереди или сбоку, а заплывала сзади и оттуда корчила свои хищные гримасы. Я поворачивался к ней лицом, пугал её палкой, плавал по кругу. Все напрасно. Она упрямо заходила ко мне в тыл.
   И тогда я спешно направился к берегу. А до берега было не близко, больше двух километров, но, к счастью, по неглубокому заливу. Плыть пришлось долго. Я, то быстро работал ластами, то становился на какой-нибудь выступ на дне и стоя по шею в воде отдыхал. То опять пускался вплавь, ни на минуту не упуская из виду свою преследовательницу. Она плыла за мной "по следам" до самого берега, чего раньше себе никогда не позволяла.
   Обессилевший, я вышел на берег, упал на песок и лежал под палящим солнцем до тех пор, пока не отдышался. Затем снял спортивный костюм и внимательно осмотрел себя. Нигде ни царапинки. Странно, и что ей, зубастой, было надо?
   Только когда сбросил ласты и снял носки, мне все стало ясно. На одной ноге ласта натерла кровяную мозоль, даже сняла кожу. А все потому, что на этот раз я забыл дома свои шерстяные носки и ласты натянул на простые хлопчатобумажные. И такой раны оказалось достаточно, чтобы кровожадная хищница меня преследовала.
  
  

ЕЩЕ ПРО БАРРАКУД

   С этими огромными морскими щуками у меня было много интересных встреч. Некоторые запомнились очень хорошо.
   Обычно барракуды плавают в одиночку. Но однажды я встретил их сразу три.
   Как-то я заплыл на незнакомое место. Подо мной колыхались ровные заросли густой черепашьей травы. И вдруг впереди открылась широкая и глубокая впадина, похожая на кратер вулкана. В лучах солнца вода была необычно прозрачной и чистой. Несмотря на многометровую глубину, дно хорошо просматривалось. Оно было гладким, лишь кое-где виднелись редкие кустики мохнатых мягких кораллов.
   Здорово! Раскинув руки и вяло работая ластами, я повис над чашей кратера. И чувствовал себя птицей, легко и свободно парящей в безмолвном пространстве.
   Но вдруг с противоположного берега ямы оторвались три большие серебристые тени и решительно направились в мою сторону. Это были барракуды: одна огромная, две других поменьше. Их уверенное движение прямо на меня разбудило во мне такие силы, что я моментально оказался на берегу. Ведь в стае барракуды необычайно смелы и нахальны. Хотя вполне может быть, что они направлялись ко мне просто из-за любопытства.
   В хорошем настроении барракуда плавает очень медленно. Или неподвижно висит в воде, лениво шевеля выступающей вперед нижней челюстью, словно она постоянно кому-то корчат рожи. И кажется, что быстро плавать она не умеет.
   Но однажды я видел, с какой молниеносной скоростью метровая барракуда преследовала свою жертву. Если бы такая, не говоря уже о двухметровой, решила напасть на человека, то защититься от неё невозможно. Уж очень быстра и ловка она в своей родной стихии. В атаке барракуда - как вспышка серебристой молнии.
   То, что эти огромные морские щуки так близко подплывают к человеку, объясняется, я думаю, их чрезмерным любопытством. Если бросить какой-либо предмет впереди себя, барракуда тут же сиганет за ним и рассмотрит его со всех сторон с величайшим интересом.
  
  

ПЛАВАЮЩЕЕ ОДЕЯЛО

   Барракуд я встречал часто. А вот мурены, осьминоги и скаты попадались мне значительно реже.
   Скаты вызывали у меня особую симпатию. Видимо, не малую роль в этом сыграла моя первая встреча с этим удивительным морским животным. И, конечно же, не случайно скат на Кубе называется "манта", что в переводе с испанского означает "одеяло".
   Однажды я только-только отплыл от берега, как тут же увидел ската. Он плыл наперерез мне, наискосок, в сторону открытого океана. Я остановился, уступая ему дорогу. И залюбовался им. Плыл он очень красиво. Меня волны бросали вверх-вниз. А он, казалось, не плыл - парил в воде по строгой прямой линии. Плоское ромбовидное, шириной два метра тело скользило плавно и ровно, а края "одеяла" изгибались волнообразно и мягко. Спереди у животного я рассмотрел выпуклые глаза, а сзади тянулся длинный и прямой хвост.
   Конечно же, он видел меня, но нисколько не изменил направления своего движения. Проплыл в пяти метрах от меня и скрылся в темной синеве воды. Я даже не успел испугаться, а как завороженный проводил его взглядом.
   А самый большой скат - рогатая манта. Такой большой, что им можно укрыться с головой. У него рожки по обе стороны головы. За что люди прозвали его морским дьяволом. Это когда его мало знали. А узнали лучше, то перестали бояться. Потому что рогатая манта - добрая. Можно подплыть и потрогать её рукой. Даже можно взобраться ей на спину и прокатиться верхом. И ничего не будет. А ещё она любит поиграться. Взлетает над волной и громко шлепается обратно в воду.
   Скаты сами никогда не нападают ни на человека, ни на крупных морских животных. В целях защиты некоторые скаты вырабатывают электрические заряды. При нанесении удара электрический ток этих плавающих аккумуляторов может достигать 300 вольт и более. А это весьма ощутимо для любого живого организма. Такое одеяло никой хищник не может съесть. Потому что оно электрическое.
   У берегов острова попадаются маленькие пестрые серо-зеленые скаты не ромбовидной, а округлой формы. Их называют хвостоколами. У них хвост имеет утолщение на конце. Вот эти скаты, как объяснили мне местные рыбаки, очень опасны для человека. Поведение их непредсказуемо, а на хвосте у них острый ядовитый шип. Он очень крепкий. В древности из него делали наконечники копий и стрел.
   Однажды местные рыбаки меня и моего переводчика Хуана взяли с собой на рыбалку. Мне запомнился небольшой коралловый остров, мимо которого мы проплывали во время рыбалки.
   Остров был совершенно необитаем, без единого стебелька растительности. А все потому, что он был очень "молодым". Его сравнительно недавно образовали волны, собрав в кучу мертвые кораллы и песок, образовавшийся из перетертых остатков пустых раковин. Отчего он был ослепительно белым-белым. Без темных очков на него невозможно было смотреть.
   Я упросил рыбаков остановиться и осмотреть окрестности острова. Надел ласты и маску и шагнул в воду. Как только я удалился на десяток метров от берега, меня окружили скаты-хвостоколы. Их было несчетное множество. Они, как мне показалось, решили поиграть со мной. Некоторые резво неслись мне навстречу, перед самым моим носом разворачивались, демонстрируя мне свое плоское белое брюхо и острый ядовитый шип, и уплывали вперед. Чтобы опять вернуться. Я не мог разделить их игривое настроение и поспешил из воды.
  
  

ГЛАЗА НА ПЕСКЕ

   А с большим ромбовидным скатом-мантой у меня была такая встреча, когда не я его, а он меня провожал внимательным взглядом.
   Как-то, наплававшись вдоволь, я возвращался к берегу. Устал, лежал на воде и лениво шевелил ластами. Волны раскачивали меня, то опуская чуть ли не до самого дна, то бросая вверх и вперед, все ближе и ближе к белеющей полосе берега. Я качался на волнах и равнодушно осматривал плоское песчаное дно.
   И вдруг прямо перед собой я увидел два круглых и больших, как яблоки, глаза. Они смотрели на меня прямо из песка. Что за чертовщина? Далее темнел длинный острый хвост, и я догадался, что это была манта, зарывшаяся в песок.
   Свернуть в сторону я уже не мог. Поздно, да и упругие волны не позволяли. К тому же я твердо знал, что трепыхание у электрического жала к добру не приведет. Поэтому решил: будь что будет. Волны подбросили меня раз, другой и вот уже мое лицо оказалось в метре от глаз морского чудовища. Теперь уж я не помню, что они выражали, но помню, что это мгновение длилось мучительно долго. При следующей волне над глазами-яблоками был уже мой живот, затем мои ноги. А мозг сверлила одна мысль: скорей, скорей, подальше отсюда.
   Я правильно поступил, что не паниковал, не бултыхался в воде и поэтому не растревожил отдыхающего ската. Он даже не шелохнулся, а только движением выпуклых глаз проводил меня совершенно спокойно, словно понимал мое состояние. С этого времени я относился к мантам с еще большим уважением и симпатией. И это не смотря на то, что скаты принадлежат к семейству акул.
  
  
   Глава 10. В ПЛЕНУ У КРАБОВ
   ________________________________________________

КТО ТАКАЯ МУРЕНА?

   Плавающую мурену мне, к счастью, видеть не приходилось. Почему к счастью? Потому, что обычно это животное скрывается в убежище и покидает его только с целью нападения. По форме тела мурена похожа на веретеноподобную змею темно-коричневого или оливково-зеленого цвета. Великолепные экземпляры живых мурен я хорошо рассмотрел во всемирно известном океанариуме в Гаване.
   В открытом море плавающих мурен я не встречал, но вот сидящие в своем укрытии они иногда попадались. Из норы угрожающе высовывалась только голова животного с горошинами холодных глаз и клювообразной хищной пастью. Я старался поскорее оставить это место, так как знал, что потревоженная мурена нападает мгновенно. Она может даже преследовать человека и, догнав его, вцепиться мертвой хваткой своими маленькими и острыми как бритва зубами.
   Рыбак Хесус рассказывал, что, вцепившись, мурена не разжимает челюстей до тех пор, пока её не убьешь. Укус её не ядовит. Но в густом частоколе зубов могут быть гниющие остатки пищи и тогда заряжение крови обеспечено. Вот почему из всех обитателей рифовых садов она считается самым опасным и злым хищником. Хотя такая характеристика несколько преувеличена. Были случаи дружбы мурены с человеком.
   Любопытна особенность этих змееподобных рыб - умение завязываться в узел. Это самый верный способ избавиться от мертвой хватки осьминога. Узел движется по телу от хвоста к голове и сталкивает восьмирукого противника прямо в пасть мурене.
  
  

ТАЙНА КЛАДБИЩА РАКУШЕК

   Еще реже в море попадались осьминоги. Они так же прячутся в норах. Оттуда видна только маленькая головка с огромным лопатообразным носом и выпуклыми глазами на макушке.
   Мне однажды повезло. Плавая в море, я нашел целую колонию этих головоногих существ.
   Дело было так. Как-то я гулял вдоль берега с ластами и маской в руках. Шел, шел и набрел на небольшой тихий заливчик, берег которого был усеян ракушками. Меня удивило то, что все раковины, большие и маленькие, различных видов и форм, были пустыми. Одни еще сохраняли яркие живые краски, другие побелели от времени и были присыпаны песком. Какое-то кладбище ракушек. Но какую тайну оно скрывает? Ведь живую ракушку море редко выбрасывает на берег. Да и то она без особого труда возвращается в родную стихию.
   Я надел ласты и маску и ушел в воду. Уж очень мне захотелось разгадать тайну этого кладбища ракушек. А она, бесспорно, скрывалась в воде.
   Дно было каменистое. Там и сям мирно паслись обычные живые ракушки кобо, которых еще называют "слоновье ухо". Их в этих краях полным-полно. Только рифовый барьер был непривычно далеко от берега. Его пенистая полоска белела у самого горизонта.
   Я полагал, что разгадка тайны там, у самого рифа, и взял курс прямо на него. Плыл долго, а он все не приближался и казался недосягаемым.
   Плывя, я обратил внимание на то, что в каменистом дне все чаще и чаще стали попадаться расщелины и ниши. Возле них валялись пустые раковины моллюсков. Осторожно подплыл к одной такой норе. Откуда-то из-под меня метнулась темная студенистая масса метровой длины и скрылась в нише. А оттуда на меня уставилась морда с выпуклыми, близко посаженными глазами и широким, как лопата носом.
   И мне все стало ясно. Здесь живут осьминоги. Это они поедают моллюсков, а пустые раковины волны гонят к берегу и выбрасывают на песок.
   Еще долго я разгуливал в царстве спрутов, тревожа этих головоногих существ. Напуганные, они вытягивались ракетой и одним прыжком достигали своего убежища, оставляя за собой мутное облако ила и песка. Из своих укрытий они настороженно следили за мной. А я тем временем перебирал пустые раковины, отбирая наиболее интересные экземпляры.
   Этих осьминогов я не боялся. Мне было известно, что у берегов Кубы нет ядовитых или неимоверно крупных осьминогов, которые были бы опасны для человека.
  
  

"...БЫТЬ ЗАЖИВО ВЫПИТЫМ"

   Об осьминогах в литературе сочинено много небылиц. Писали, что они будто бы переворачивают лодки рыбаков. Своими ужасными щупальцами с множеством присосков хватают пловцов и уносят в пучину. На древних гравюрах их изображают как невероятно огромных чудовищ-спрутов, жертвами нападения которых были многопарусные суда.
   Вот с каким преувеличением описывает осьминога французский писатель Виктор Гюго в своем романе "Труженики моря":
   "Множеством гнусных ртов приникает к вам эта тварь: гидра срастается с человеком, человек сливается с гидрой. Вы - одно целое с нею. Вы - пленник этого воплощенного кошмара. Тигр может сожрать вас, осьминог - страшно подумать! - высасывает вас. Он тянет вас к себе, вбирает, и вы, связанный, склеенный этой живой слизью, беспомощный, чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок - в это чудовище. Ужасно быть съеденным заживо, но есть нечто еще более неописуемое - быть заживо выпитым".
   А по мнению другого известного писателя - Джеймса Олдриджа, который сам наблюдал этих животных в их родной стихии, осьминоги - "...это, как правило, пугливые, угодливые создания, готовые всегда убраться с вашего пути, укрыться в какой-либо щели, прилепиться к скале с таким видом, словно всем своим поведением они желают убедить себя и вас: "Меня здесь нет! Меня просто здесь нет! Не обращайте на меня никакого внимания!"
   Вот такое поведение осьминогов и я наблюдал в заливе "кладбища ракушек".
   Науке известно более сотни видов спрутов. И только один из них обладает сильным ядом. Живет он в водах Австралии и Индонезии. Это очень маленький, умещающийся на ладони голубой осьминожек. Из-за яркой окраски и миниатюрных размеров его часто подбирают люди, не знающие, что укус этой прелестной крошки для человека смертелен.
   Братьями осьминогов являются кальмары и каракатицы. Всё это представители головоногих. У всех у них голубая кровь и по три сердца.
  
  

КРАБЫ ИДУТ ПО ОСТРОВУ

   Отдыхая после заплывов, я любил наблюдать за крабами. Они поодиночке неуклюже расхаживали по ровному влажному песку, оставляя за собой кривые узоры следов. При моем приближении некоторые боком, но удивительно проворно неслись к воде или прятались в норы. Другие останавливались и угрожающе поднимали клешню в мою сторону.
   Клешни у них разные. Одна меньше, другая больше. Большой клешней они защищаются, словно ножницы, выставляя её вперед. Если такой клешней крабу удастся схватить за палец, то руку следует положить на землю. Краб тут же разомкнет свои ножницы и поспешно убежит.
   По окраске крабы разные: серые, черные, желто-зеленые и даже синие. Но глазки у всех одинаковые. Они словно на рожках черными бусинками блестят на тонких подвижных палочках.
   Крабы - удивительные животные. Большую часть жизни они проводят на суше, но связи с океаном не теряют. Ведь они дышат жабрами. Взрослые крабы могут жить далеко от воды. Но раз в год в период размножения самки устремляются к морю, чтобы в соленую воду отложить яйца и дать жизнь новому потомству.
   Однажды мы - я, переводчик Хуан и шофер Усман - поздно ночью возвращались из загородной поездки. Это было в Сантьяго-де-Куба - крупном портовом городе на юго-востоке республики. Фары нашего "москвича" ярко высвечивали серпантин дороги, петлявшей по невысокому взгорью. Справа от нас далекими огнями сиял ночной город, а слева за невысоким пригорком угадывалось море.
   На нашем пути часто попадались крабы. Они боком и как на ходулях ковыляли через широкую дорогу, отбрасывая в свете фар длинные фантастические тени. Первое время Усман аккуратно объезжал их, не сбавляя скорости. Но поток крабов возрастал и ему пришлось ехать медленно-медленно, а затем и вовсе остановиться. Через дорогу в сторону моря сплошной лавиной шли крабы.
   - Надо развернуться и проехать другой дорогой, - предложил Хуан шоферу.
   Но уже было поздно. Позади машины крабы шли таким же плотным потоком, как и спереди.
   - Тогда придется переждать, - принял решение Усман. И мы с ним согласились.
   Шофер заглушил мотор, выключил фары и облокотился на рулевое колесо подремать. А мы с Хуаном тихо вышли из машины и замерли в темноте. Вокруг стоял сплошной шорох, издаваемый движущейся массой крабов. Он сливался со старательным стрекотанием цикад. Темное небо с незнакомой россыпью звезд над головой, силуэты лохматых великанов-пальм вдоль дороги и эти необычные звуки вызывали необъяснимые чувства. В мире происходило что-то странное, таинственное, непонятное, непостижимое для человека.
   Примерно через час миграционный поток крабов значительно поредел, и мы избавились от их плена.
  

ПРО ЧЕРЕПАХ

   Рыбак Эрнандо, с которым я часто беседовал о морских животных, пригласил меня однажды к себе домой. Жил он недалеко от пляжа Санта Люсия. Дом его стоял у самого моря. В часы прилива волны лизали песок в дальнем углу его миниатюрного дворика. Эрнандо имел небольшое рыболовное судно, на котором со своим младшим братом ходил в море за рыбой, лангустами и черепахами.
   На днях он поймал необычно крупную черепаху, которую называл "кагуамой, и хотел показать её мне. Кагуамы - большие морские черепахи - стали для Кубы редкостью, поэтому я с радостью отправился в гости к рыбаку.
   Во дворе кверху ногами лежали три черепахи. Одна из них была очень большой, почти полутора метра длиной. Она лежала на спине, а лапы её были туго стянуты толстой веревкой.
   - Во двор её тащили трактором, - рассказывал Эрнандо. - А ноги связали веревкой для того, чтобы она не перевернулась. Ведь если она встанет на ноги, то, как танк, уйдет в море и остановить её будет очень трудно.
   Она действительно напоминала бронированную машину, которая выглядела бы такой же беспомощной, если её перевернуть вверх колесами.
   Мне стало жалко черепаху. Я знал, что она пойдет на мясо, а верхний слой панциря Эрнандо снимет и сдаст государству как ценное сырьё. Из него сделают изящные браслеты, кольца, серьги и другие украшения, которые так нравятся туристам.
  
  

ПЛАВАЮЩИЙ "ГРОБ"

   Однажды кубинские мальчишки принесли мне на дом маленькую пресноводную черепашку. Они поймали её за городом в пойме небольшой речушки. На ногах у черепашки были перепонки и острые когти, а панцирь - плотный и морщинистый. Когда я попытался её погладить, то мальчишки предупредили, что она может больно укусить, так как питается мясом.
   Я посадил её в широкую стеклянную банку, а рядом положил кусочек свежей свинины. Она просидела в банке целые сутки, но к мясу так и не притронулась. Тогда я вынес её во двор и выпустил в траву.
   Во времена Колумба у берегов Кубы было видимо-невидимо морских черепах. Сам великий мореплаватель был свидетелем охоты индейцев на этих животных. А способ охоты был очень прост. Индейцы ловили рыбу-прилипалу, привязывали к её хвосту крепкую нитку и бросали в воду. Рыба присасывалась к первой попавшейся черепахе и их вместе вынимали из воды. Но это орудие ловли можно было использовать только один раз. Присосавшуюся рыбу невозможно было оторвать, даже растерзав её на куски.
   Таким способом индейцы охотились и на акул.
   В те времена в здешних водах плавало много огромных черепах, у которых вместо панциря толстая кожа. Из-за размеров и вытянутой формы эта черепаха получила прозвище "гроб". И когда такое животное медленно выплывало из морских глубин, то на очевидцев это производило определенное впечатление. Вот почему в древних преданиях островитян рассказывается о том, что души утонувших в океане переселяются в черепах и время от времени они показываются над водой, чтобы напомнить людям о себе.
  
  

ПОЖИРАТЕЛИ МОРСКИЗ ЕЖЕЙ

   Однажды на пляж Санта-Люсия выбросился кит. И погиб. Об этом писала местная газета. Правда, мне не удалось посмотреть на него, хоть и мертвого. До сих пор неизвестно, что заставляет этих морских гигантов выбрасываться на берег.
   Зато на мелких морских животных я насмотрелся вдоволь. И всегда они поражали меня своим многообразием.
   Например, морские ежи. В прибрежных водах их полным-полно. В некоторых местах босой ногой не ступишь. У одних ежей иглы серые, тонкие и густые, как щетина. У других - ярко-красные и сигарообразные. У третьих - черные, тонкие и длинные, как вязальные спицы.
   Но какой бы ёж вас ни уколол, боль будет одинаково неприятной. Ведь все морские ежи ядовиты, а в ранках после укола остаются микроскопические обломки игл. Что интересно: этот колючий круглый шарик умеет защищаться. Достаточно в воде поднести к нему руку, как иголки его начинают угрожающе шевелиться. Однако они ему нужны не только для защиты, но и для передвижения.
   А врагов у ежей много. Самый страшный враг - кочино, рыба-поросенок. Так его называют, наверно, за маленькие как у поросенка глазки и неуклюжие движения. Кочино отличает пестрая окраска: две-три тонкие голубые полосы на желтой голове и яркие изумрудно-зеленые бока.
   При моем появлении пожиратели морских ежей прятались в широкие и неглубокие норы или расщелины дна. Оттуда их легко можно было достать руками. Я однажды видел, как во время отлива два кубинских мальчика охотились на этих рыб. Они стояли по пояс в воде. Один держал мешок, а другой, вооружившись проволочным трезубцем и маской для подводного плавания, без особого труда вынимал кочино из их убежища и бросал в мешок.
  
  

ЕЩЕ ОДИН КОЛЮЧИЙ ШАРИК

   В прибрежных водах часто встречалась еще одна разновидность колючего шарика - рыба-ёж. Плавает она сравнительно медленно, хотя маленьким хвостиком виляет быстро-быстро. Эту рыбку можно легко поймать руками, но не голыми, а в перчатках. Её иголки, плотно прижатые к телу, также ядовиты.
   Как только рыба-ёж испугается, так сразу начинает раздуваться. Становится идеально круглой, как надувной воздушный шарик. В таком состоянии она плыть не может. Только ядовитые иголки топорщатся в разные стороны. Вместо зубов в её маленьком ротике две крепкие острые пластины, одна сверху, другая снизу, которые с лёгкостью перекусят ветку толщиной с палец.
   Встретив однажды такую рыбку у берега пляжа, я хотел поймать её. Но она ловко ускользала от меня, пока не скрылась в полой автомобильной покрышке, валявшейся на дне. Тогда я с силой постучал по покрышке, надеясь выгнать её оттуда. Но та испугалась и стала раздуваться в своем убежище. И застряла в нем. Я попытался извлечь её, поддев палкой, как рычагом. От этого она еще больше раздувалась и еще крепче держалась внутри полой покрышки. Так я и вернулся на берег ни с чем.
   Однажды в Гаване у одного таксиста в машине я видел висевшую над зеркалом небольшую и круглую, как теннисный мяч, рыбку-ежа. Я думал, что это искусно сделанная игрушка-сувенир. Оказалось, это чучело настоящей рыбки, пойманной в океане.
  
  

ЧТО ТАКОЕ КОНХИОЛОГИЯ?

   Еще одна достопримечательность вод у берегов Кубы - это ракушки. Все, кто приезжает на остров, стараются приобрести в качестве сувенира большую белую раковину моллюска кобо. По форме она напоминает большое ухо, один край которого свернут в спираль и покрыт тупыми толстыми шипами. Эти моллюски обычно стадами пасутся по дну в черепашьей траве и добыть их легко и просто.
   Труднее встретить более красивую и крупную ракушку моллюска кинконте. Её часто называют "зубаткой" за крупные перламутровые наросты, расположенные у входной щели раковины. Благодаря им, лицевая часть моллюска похожа на широко раскрытую пасть с крепкими зубами. Ракушка эта очень красива. И её верх, и нижняя лицевая часть мягко расцвечены орнаментом переплетающихся темно-коричневых и бледно-лиловых полос. "Зубатку" труднее отыскать, потому что она обычно пасется в одиночку далеко от берега.
   Еще реже встречается ракушка, которую называют "королевским шлемом". По форме она похожа на кинконте, но крупнее. Раковина её цвета слоновой кости, а лицевая часть окрашена в мягкий оранжево-розовый цвет. Она попадается только самым опытным и смелым охотникам за ракушками. Похвастаюсь, что такую ракушку мне удалось найти. У меня дома она лежит на видном месте и всегда вызывает удивление и восторг у моих гостей.
   Красив и тритоновый рог - моллюск, пестрая раковина которого имеет вытянутую спиралеобразную форму. Из них индейцы делали музыкальные инструменты. Это в такую ракушку трубил Ихтиандр - человек-амфибия, подзывая своего верного друга дельфина.
   Тритоновый рог поедает морскую звезду "терновый венец" и тем самым спасает коралловые рифы от гибели. Эта морская звезда питается кораллами. Через ротовое отверстие она выворачивает свой желудок, словно рукавицу, и накрывает им живые полипы кораллов. Так она переваривает их, оставляя за собой хрупкие известковые скелеты. Многие места ранее цветущих коралловых садов Тихого и Индийского океанов эта хищница превратила в мертвые каменные нагромождения.
   А знаете ли вы, что есть наука о раковинах - конхиология? Это очень древняя наука. Ею когда-то увлекались короли, герцоги, философы. Сам Аристотель посвящал ей свои труды. Сегодня конхиология тесно связана с медициной, океанологией, археологией и другими областями знаний.
  
  

РАКУШКИ - ДЕНЬГИ

   В древности морские ракушки не однажды спасали жителей острова от голода. Но островитянами использовалось не только мясо моллюсков. Из раковин изготовлялись предметы культа, домашняя утварь, украшения. Известно также, что некоторые ракушки заменяли деньги. Они имели широкое обращение во многих станах Южной Азии и Африки. В XII-XIV веках раковины-деньги встречались даже в Новгородских и Псковских землях.
   В качестве денег широко использовались раковины рифовых моллюсков каури. Во времена работорговли купцы некоторых европейских стран по низкой цене скупали каури у островитян Индийского и Тихого океанов. Затем везли их продавать работорговцам. Те, покупая в Африке черных невольников для американских плантаторов, расплачивались ракушками-деньгами.
   Однажды я набрел на колонию маленьких кремового цвета ракушек, облепивших гибкий фиолетовый коралл. Возможно, их перламутровые раковины когда-то использовались в качестве денег.
   Собрав около полусотни, я привез их домой. Но сегодня их осталось у меня менее десятка. Разобрали друзья и знакомые.
   На Соломоновых островах до сих пор обращаются монеты, сделанные из морских раковин. "Денежный материал" поставляют мужчины, а женщины делают из него отшлифованные круглые диски-монетки. Самую высокую стоимость имеют красные монетки, так как для их изготовления используется раковина моллюска, живущего на большой глубине. Самые дешевые деньги - белые. Их делают из ракушек, вылавливаемых у самого берега.
  
  
  
  
  
  
  
  
   Глава 11. ТИБУРОН - ЭТО АКУЛА
   _______________________________________________________
  
  

ПЛЕННИКИ ЛАБИРИНТА

   Когда я рассказываю о своих приключениях в океане, то мне непременно задают вопрос: видел ли я акул. Конечно, видел и не однажды. Но встречи с ними были для меня совершенно безопасны. Да и акулы были не те, белые или тигровые, которые, увидев человека, не раздумывая, нападают на него.
   Однажды я заплыл далеко в сторону от пляжа и увидел в воде какое-то проволочное сооружение. Оказалось, это большой загон для рыбы, построенный из проволочной сетки так, чтобы верхний край его возвышался над водой. Вход в загон свободен. Он сооружен в форме одношаговой спирали так, что рыба, попавшая сюда, плавала там до тех пор, пока её не забирали рыбаки.
   Спрашивается, почему же она, найдя вход, не могла найти выход из несложного лабиринта?
   Очень просто. Рыба, большая и малая, в круглом загоне плавала по кругу, притом, что удивительно, всегда в одну сторону - против часовой стрелки. Стоило бы ей повернуть обратно и выход был бы найден.
   Я заплыл в загон и попытался изменить круговое движение в обратную сторону. Не тут-то было! Пленники лабиринта заметались, засуетились вверх-вниз, вправо-влево. Но как только я оставил загон, они успокоились и снова начали ровное движение по кругу, но опять же против часовой стрелки.
   Во время прилива в загон заплывало много всякой рыбы. Попадали сюда и барракуды. Они неподвижно висели в центре круга и спокойно наблюдали рыбий хоровод. Были и скаты, одеялами распластавшись по дну. Часто заплывали сюда лангусты - морские раки с длинными-предлинными усами-антенами и тихо сидели где-нибудь в укромном месте.
   Такое разнообразие морских животных, собранных в одном месте, влекло меня сюда. Я часто наведывался к загону, чтобы вдоволь насмотреться на удивительных обитателей здешних вод. А они, как специально для меня, не спеша двигались по кругу, демонстративно предлагая полюбоваться ими со всех сторон.
  
  
  

Я В МЕТРЕ ОТ АКУЛЫ

   И вот однажды я увидел в загоне акулу. Её сразу узнал в массе более мелкой рыбы. Трехметровое веретенообразное чудовище было совсем рядом, в метре от меня. Через проволочную сетку я мог погладить её по темно-серой с синеватым отливом спине. Но вряд ли кто решился бы это сделать, будь он на моем месте. Она спокойно лежала на илистом дне и внимательно следила за мной своими маленькими холодными глазками.
   Я не мог долго выдержать её взгляда и через проволочную сетку бросил в неё камнем. Акула лениво шевельнулась и тихо отплыла на противоположную сторону загона. Я невольно залюбовался её сильным, грациозным и уверенно-спокойным движением.
   И тут меня осенила мысль: поскольку она не плавает по кругу, то легко может найти выход из лабиринта. А встреча с плотоядной хозяйкой окрестных вод с глазу на глаз, без спасательной сетки загона не сулила мне ничего хорошего. Поэтому больше её тревожить я не стал.
   Еще не однажды я видел попадавших в загон акул. И всякий раз рассматривал их с неослабевающим интересом.
   У побережья Кубы обитает тридцать пять видов акул. Из них представители только шести видов повинны в преступлениях против человека. Водятся здесь и акулы-няньки, которые вырастают до восемнадцати метров длиной. При своих гигантских размерах они совершенно безобидны. А акулы-людоеды, прозванные белой смертью, заплывают к берегам острова очень редко. Нет здесь и могучих тигровых акул. Акулы-молоты здесь встречается, но небольших размеров. Мне самому приходилось их видеть.
   Как шутят кубинские ученые ихтиологи, вероятность попасть под машину на шумной улице Гаваны значительно выше, чем быть съеденным акулой в береговых водах острова.
  
  

СРЕДСТВО ПРОТИВ АКУЛ

   Во все времена человек пытался придумать какое-либо средство, отпугивающее акул. Это были и звуки, издаваемые в воде при ударе металлических предметов. И трубы, проложенные по дну и испускающие пузыри. И пляжи, огражденные по принципу красных флажков против волка. И даже различные химические препараты, растворяющиеся в воде.
   Велись эксперименты и такого рода: приручался дельфин и обучался по команде нападать на акул. Опыты были довольно успешными, но очень дорогостоящими. А пока в Австралии используется самое дешевое и самое надежное средство охраны пляжей - это металлические сетки. А как заманчиво и красиво выглядела бы картина - многолюдный пляж, охраняемый стаей умных и добрых дельфинов.
   Наиболее перспективным противоакульим средством является электронное оружие, воздействующее на акул электромагнитными волнами. Достаточно включить излучатель этих волн, как перед "живой торпедой" словно возникает невидимая непреодолимая преграда. Разработаны миниатюрные излучатели, которые можно крепить к снаряжению аквалангиста и которые могут работать до десяти часов без перерыва.
   Австралийские ученые, работая над поиском противоакульих средств, установили, что этих кровожадных хищниц очень привлекает музыка. Как только она раздается где-нибудь над океаном, акулы тут же устремляются к этому месту. Они внимательно слушают музыкальные ритмы, постепенно впадая в транс.
  
  

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

   В море за ракушками и за новыми впечатлениями я плавал всегда один. Конечно, когда в море ты не один, то чувствуешь себя смелее, особенно на новом месте. Но одному свободнее: куда захотел, туда и повернул; где захотел, там и остановился. Однако одному в воде надо быть бдительным вдвойне.
   Однажды два болгарских парня, работавших в камагуэйском университете, попросили меня проводить их к дальним рифам. Я согласился. Надев ласты и маски, мы дружно нырнули в воду.
   Как только отплыли метров триста от берега, нас встретила знакомая мне барракуда. Мои спутники моментально повернули назад и интенсивно заработали ластами. Хотя на берегу я предупреждал их о барракуде и объяснил безопасность встречи с ней.
   Раньше я не знал, что в действительности означает выражение: "От страха волосы встали дыбом". Теперь я знаю, так как сам это прочувствовал и пережил.
   Как-то в пасмурную погоду при плохой видимости я направился к рифам по незнакомому месту. Вдруг впереди себя увидел на дне что-то непонятное, большое и темное. Оно медленно раскачивалось. Прямо на меня была направлена его широко открытая пасть.
   Вот тут-то я почувствовал, какой осязаемой стала кожа на моей голове, как будто волосы встали дыбом. Я двумя руками судорожно ухватился за палку и направил её в сторону чудовища. Но траектории своего движения не менял, так как твердо усвоил правило - никогда не суетиться в воде при встрече с опасностью.
   Проплыл метр, другой и рассмеялся. Хотя трудно назвать смехом те всхлипывающие нервные звуки, что вырвались из моей груди и застряли в дыхательной трубке. С каждым взмахом ласт контуры чудовища с открытой пастью, как на фотобумаге, становились все четче и четче. И передо мной оказалась огромная пустая металлическая бочка, вогнутая посередине. Волны медленно и ритмично раскачивали её из стороны в сторону.
   Ощущение похолодевшей кожи на голове мне приходилось испытывать еще не раз. Бывало и так: плывешь и все видишь, все вокруг замечаешь и поэтому совершенно спокоен. И вдруг откуда-то сбоку, из-за плеча неожиданно выплывает тень. По коже мурашками пробегает волна страха. Уж действительно, у страха глаза велики. Оказывается, это мирная рыба-кузовок, размером с утюг, видимо из любопытства решила прогуляться перед самым моим носом.
  
  

КАК Я ЗАБЛУДИЛСЯ В ОКЕАНЕ

   Как-то я возвращался к берегу. Ко мне привязалась маленькая рыбка, которая плыла вместе со мной, притом все время перед глазами у самого стекла моей маски. Она мешала смотреть вперед. Я отмахивался от неё, но она не отставала, а назойливо виляла своим маленьким тельцем у самого моего носа. Когда я принимал вертикальное положение, она куда-то исчезала. Я ложился на воду - она была тут как тут.
   "Это, наверно, рыбка-лоцман, которая всегда сопровождает акулу, - подумал я. - А вдруг и сама зубастая хозяйка где-нибудь здесь?"
   Я внимательно огляделся, но никого в округе не заметил. И только на самом мелководье я потерял лоцмана, который принял меня за морскую хищницу, возле которой всегда можно поживиться.
   А однажды я заблудился в открытом океане. Плавая далеко от берега, я не заметил, как наползла темная туча и по воде застучали крупные капли дождя.
   Интересно наблюдать дождь под водой. Тяжелые капли, упав в море, искристыми пузырьками пронизывают толщу воды и гаснут, оставляя за собой след тонкой и длинной серебристой нити.
   Когда же я поднял голову, то увидел, что берег - надежный ориентир - исчез, растворился в густой пелене тропического ливня. Ничего не видно, везде только вода - и сверху, и снизу.
   Куда плыть?
   Плывя вслепую, я мог попасть в "окно" в рифовом барьере и уплыть в открытый океан. К тому же во время отлива в этом "окне" течение возрастает и мне с ним не сладить. Оно может унести меня на довольно опасное расстояние от берега. Все это меня не радовало.
   Надо было без паники обдумать ситуацию. И меня осенило. До дождя был ветер, а он всегда в эту пору дует в одну сторону - к берегу. Волны, гонимые ветром, расчесали водоросли в ту же сторону. Так рассуждая, я безошибочно определил направление, в котором мне следовало плыть, и благополучно добрался до берега.
  
  

НЕСПОКОЙНАЯ ГРАНИЦА

   Кубинские коллеги организовали для меня рыбалку с ночевкой в открытом море. Вечером после всех пограничных формальностей в Санта Крус мы вышли на небольшой рыболовецкой барке в Карибское море.
   Куба - островное государство. Государственная граница республики проходит там, где суша соприкасается с морем. Все отдыхающие на пляже купаются буквально на самой границе. В океане постоянны приливы и отливы. Значит, территория республики Куба в течение суток изменяется, то увеличивается, то уменьшается. Вот уж до чего "неспокойная" граница.
   Пограничники Кубы несут службу у самой воды. Пограничная часть находится и недалеко от пляжа Санта Люсия, где я проводил свои выходные.
   Однажды я отдыхал на Санта Люсии вместе со своими кубинскими коллегами. Среди них не было любителей подводной охоты. Поэтому к рифам я уплыл один. Но забыл предупредить тех, кто остался на берегу, что в воде я буду часа два, три. Когда часа через два я не выплыл из моря, мои кубинские друзья заволновались. Кто-то из них предложил обратиться к пограничникам, чтобы на их катере отправиться за мной на поиски.
   Оказалось, что пограничники давно наблюдали за мной при помощи своих приборов. Они видели, как я спокойно плавал возле рифов и мне ничто не угрожало.
   Пограничники успокоили моих коллег и рассказали им обо мне, утверждая, что я опытный пловец. В каждый мой заплыв к рифам они наблюдали за мной, готовые поспешить мне на помощь при малейшей опасности. А я плавал и ничего не знал об этом.
  
  

НЕОБЫЧНАЯ НОЧНАЯ РЫБАЛКА

   Так вот, мы отправились на ночную рыбалку. Нас было семь человек: три работника института - мои коллеги, шофер Усман, я и два рыбака, управляющих этим рыболовецким судном.
   Наша барка долго шла вслед за уходящим солнцем, обходя островки, темнеющие неприступными мангровыми зарослями. Мы сидели на маленькой палубе, подставив лица теплому встречному ветру, и молча, любовались малиновыми отблесками заката на зыбкой морской глади.
   Когда стемнело, рыбаки заглушили двигатель и бросили якорь. Вокруг на все четыре стороны простиралось море. На западе оно четкой линией отделялось от небесного свода, а на востоке - мягко растворялось в нем.
   Все с удовольствием и охотничьим нетерпением готовились к предстоящему занятию. Рыбаки достали снасти, но не сети и не удочки из тонкой капроновой нити и изящными миниатюрными крючками, как я предполагал. Это были большие катушки с грубой толстой леской и довольно крепкими самодельными металлическими закорючками на конце. Остальные члены команды рубили рыбу на куски для приманки. Два ящика этой рыбы предусмотрительные рыбаки захватили еще в порту.
   Наспех поужинали и дружно приступили к рыбалке.
   - Бросай крючок с наживкой подальше за борт и жди. Как только почувствуешь рукой неровные рывки - тяни, - обучал меня Усман нехитрому искусству рыбной ловли.
   Первое время не клевало. Единственная лампочка скупо высвечивала надраенную до блеска деревянную палубу и голые спины настороженно застывших рыболовов. За бортом было тихо и только тонкие и длинные, как стрелы, рыбы-иглы изредка проплывали в темной воде, тускло фосфорицируя зеленым светом.
   Но вот Усман с восторженным кличем выбросил на палубу полуметровую рыбину холодно-серебристой окраски. Все с любопытством склонились над ней. Она билась о палубу и, что меня удивило, хрюкала как поросенок.
   И тут начался дружный клев. Хрюкающие рыбы, к сожалению, не помню их названия, одна за другой полетели в трюм. Там горкой белела заранее припасенная ледяная крошка, приобретенная на берегу. После стала попадаться толстая и такая же крупная розовая рыба, которая трепыхалась и билась о палубу молча. По словам рыбаков, она также была очень вкусна.
   Рыболовный азарт захватил всех. Рыба клевала мгновенно. Практичный Усман сделал на конце своей лески ответвление со вторым крючком в метре от первого. Теперь он вытаскивал из воды по две рыбины сразу.
  
  

РАЗВЕРЗЛИСЬ НЕБЕСНЫЕ ХЛЯБИ

   Все так увлеклись, что не заметили, как всё вдруг изменилось. Налетел сильный порывистый ветер, и началась гроза. Привычная для моих кубинских друзей, но совсем необычная для меня. Это была тропическая гроза, да к тому же в открытом море, да к тому же ночью. Порывы ветра сменились дождем, который крупными каплями гулко забарабанил по палубе, а затем враз превратился в сплошную ливневую лавину.
   Воистину разверзлись небесные хляби. Вокруг - вверху, внизу, впереди - пенилась и бурлила, словно кипяток вода, а в её потоки яркими лентами вплетались стремительные молнии. Они неожиданно вспыхивали в небесном омуте и со злобным шипением и треском уходили в морскую пучину. Барабанные перепонки, казалось, не вынесут сухих раскатов грома. Барка подрагивала и жалобно скрипела. И без того маленькое суденышко, оно казалось еще меньшим в этом шуме, громе, потоке воды и падающих молний, которые гасли вокруг, совсем рядом и каким-то чудом не задевали его.
   А до берега ой как далеко. Да и в какой стороне он, этот берег?
   Я невольно притих, а мои кубинские друзья стали подшучивать надо мной, ни на минуту не прерывая рыбной ловли. Несмотря на разбушевавшуюся грозу, рыба клевала также споро, как и раньше.
   А через час все стало тихо, спокойно и только далекие сполохи напоминали о недавнем буйном разгуле стихии. Было далеко за полночь. Я ушел спать в единственную на судне каюту. А на палубе еще долго был слышен глухой говор неугомонных рыболовов.
  
  

ВОКРУГ ОДНИ АКУЛЫ

   Я проснулся рано. Было тихо. Солнце только-только оторвалось от горизонта и висело над ним огненным шаром. Море слабо рябило.
   На палубе, улегшись кто как мог, спали вчерашние поздние рыболовы. Не спал только Усман. Он чистил рыбу.
   - Буэнас диас! - громко приветствовал он меня, чем разбудил спящих.
   Громогласный храп Корчо прекратился. Он бодро вскочил и стал тормошить остальных.
   Рыбаки стали помогать Усману на кухне. Остальные в ожидании завтрака взяли вчерашние рыболовные снасти и уселись на краю палубы.
   А меня интересовало совсем другое. Я надел ласты, маску и вывалился за борт. Пару раз взмахнул ластами и огляделся. И тут моя душа ушла в пятки. Я со всех сторон был окружен акулами! Это были сравнительно небольшие, длиной не более полутора метра рифовые акулы. Мой интерес к подводному плаванию мгновенно исчез. Я поспешил на палубу.
   А на палубе уже трепыхалась одна из тех хищниц, которые меня выгнали из воды. Она клюнула на приманку и упругой дугой изгибалась и билась о палубу, судорожно хватая воздух зубастой пастью. Корчо двумя руками ловко ухватил акулу за хвост и с силой ударил её головой о металлическую скобу. Акула затихла и только тогда он смог освободить свой рыболовный крючок. А мертвую рыбину выбросил за борт.
   Странно, вчера здесь не клюнула ни одна акула. А сегодня наши рыболовы вдруг стали вынимать их одну за другой. И тут же выбрасывали в море, пока на палубу не заглянул Усман и крикнул:
   - Стойте! Не выбрасывайте! Из них я приготовлю вам вкусное блюдо.
   Этим он погасил раздражение товарищей, которое нарастало с каждой новой пойманной хищницей. И тогда акулы полетели в трюм. Все были как одна: полутораметровой длины с темно-синей спиной и светлым, почти белым брюхом. А Корчо попалась рыбина точно такого размера, но с широкой молотообразной головой. По краям этой странной головы были крохотные глазки. После того, как я вдоволь насмотрелся на неё, она также полетела в трюм.
   А тем временем вот что творилось за бортом. К барке собралась огромная стая рифовых акул и шумно терзала выброшенных за борт своих мертвых подружек.
   - Баста! Надоело. Тибурон, тибурон и тибурон! - в сердцах Корчо бросил катушку на палубу. - Надо сниматься с якоря и плыть на другое место.
   Я уже знал, что тибурон на испанском - это акула. Стало ясно, что здесь, кроме них, ничего не поймать. Все единодушно согласились с Корчо.
  
  

ПЛЕННИКИ МОРЯ

   Один из рыбаков - машинист барки - стал заводить двигатель. Но тот подозрительно долго не заводился. Оказалось, за ночь разрядился аккумулятор, и двигатель завести стало невозможным.
   - И что же нам теперь делать? Обеспокоено спросил машиниста Усман.
   - Будем сидеть и ждать до тех пор, пока нас не подберет проплывающее рядом судно, - пояснил машинист. Сказал он это так спокойно, как будто речь шла о каком-то незначительном пустяке.
   Наши лица вытянулись.
   - Долго придется ждать?
   - Не знаю, но думаю, что не сегодня, так завтра хоть одно судно да покажется на горизонте, - утешил он.
   Мы приуныли. Торчать неизвестно сколько в открытом море и под палящим солнцем - перспектива далеко не из приятных. Даже искупаться невозможно - вода вокруг кишела взбудораженными зубастыми акулами.
   - Не унывайте, - сказал Усман. - У меня для вас найдется развлечение.
   Хитро подмигнув глазом, он полез в трюм и выставил оттуда на палубу большой фанерный ящик, до краев наполненный креветками.
   - Вот, - удовлетворенно заявил он, - вчера рыбаки Санта Крус подарили нам. Креветки надо почистить. Смотрите, как это делается. - И он ловким движением разломал креветку пополам и вынул изнутри нежно-розовую мякоть.
   - За работу, компанейрос!
   Никто не разделял его энтузиазма, однако все дружно принялись за дело. Занятие оказалось кропотливым и несколько отвлекало нас от мрачных мыслей. Иногда кто-нибудь разгибал спину и с тоской и надеждой озирал морские просторы. Но замкнутый круг горизонта был ровным и чистым. Только солнце палило нещадно, да лениво проплывали редкие кучевые облака.
   - Рация! - вскочил вдруг Корчо. - Я видел на барке рацию!
   Все оживились и с надеждой посмотрели на машиниста.
   - Да, на судне есть рация, - сказал тот. - Но она не работает вот уже два года.
   И все уныло опять принялись за работу.
   Зато, каким шикарным оказался обед! Правда, меню его было совсем небогатым: жареная рыба (сколько хочешь), аппетитно приготовленные креветки с рисом и крепкий-крепкий ароматный кофе.
   После хорошего обеда настроение у всех значительно улучшилось. Попробовали рыбачить - ничего не клевало, даже акулы. Только Усману на крючок попался лангуст, короткий и толстый. Усман бросил его в ведро, где тот весь день, не стихая, копошился и шуршал.
   Дома Усман высушил лангуста и подарил мне. Я повесил морского рака на стенку и не трогал его до самого моего отъезда из Кубы. Но когда я попытался снять его оттуда, чтобы упаковать в чемодан, он развалился на мелкие кусочки. Оказалось, пока он висел на стене, его изнутри выели тараканы. Осталась только тонкая внешняя оболочка, которая рассыпалась в моих руках.
  
  

Я - "МОРСКОЙ ВОЛК"

   Было уже далеко за полдень, когда на горизонте показалось рыболовное судно.
   - Сюда! Сюда! Спасите нас! - закричали мы что было сил и дружно замахали руками.
   Наши крики на таком расстоянии вряд ли можно было услышать. Но наш хаотичный танец в стиле "робинзонов" там заметили. Барка изменила направление и направилась к нам.
   Аккумулятор был подзаряжен и двигатель нашей барки заработал уверенно и ровно. Переплыли на другое место, но и там клева не было. Тогда поплыли дальше, посетили коралловый остров, белый-белый от выброшенного из моря кораллового лома. Он был необитаем. Там кое-где попадались и уцелевшие, похожие на оленьи рога ветки кораллов. Только были они молочного цвета, как будто выточенные из слоновой кости.
   С одной стороны острова был великолепный белоснежный пляж. Я хотел искупаться, но меня остановили. Вода у берега кишела небольшими, довольно юркими и, по словам рыбаков, очень опасными для человека ядовитыми скатами-хвостоколами.
   На пути нам встретилась рыболовная барка портового промыслового кооператива. Рыбаки пригласили нас в гости. Они рассказали нам о своей работе, показали свой улов. На палубе лежали скаты, сложенные горкой, как блины. Рядом стояли ящики с лангустами и креветками. На память они подарили мне несколько удивительно красивых ракушек и горсть засушенных морских коньков.
   В порт мы возвращались поздно вечером. Мне на некоторое время доверили штурвал нашей барки. Я держал курс прямо на мерцающие вечерние огни Санта Крус. А чувствовал себя бывалым "морским волком", возвращавшимся домой после очередного опасного дальнего плавания.
  
  
   Глава 12. ТРОПА ФИДЕЛЯ
   ____________________________________________________
  
  

"ДУХИ ПИРАТОВ" БЕСЕДУЮТ

   И вот моя двухлетняя командировка закончилась. Перед отъездом из Камагуэя я отдыхал на пляже Санта Люсия. Там три дня жил в коттедже, построенном почти у самой воды.
   В июле у моря всегда много отдыхающих. Температура воды у берега плюс 27 градусов и выше. А в январе - около 24 градусов. Кубинцы говорят, что в такой воде купаться холодно. Поэтому зимой на пляже отдыхают в основном иностранцы.
   Отдыхающие кубинцы живут в палатках или в своих машинах. Некоторые ночуют просто на песке у самой воды. И обходятся только парой простыней: на одной спят, а другой укрываются от комаров.
   Первую ночь я долго не мог заснуть. Не переставая, гремела музыка, отовсюду неслись веселые голоса и смех отдыхающих. И только далеко за полночь все улеглись спать.
   Я вышел к морю. Стояла темная тропическая ночь. Небо было покрыто сплошными облаками. Моря не было видно, только слышно, как где-то рядом оно ухало и вздыхало, словно неведомый огромный и усталый зверь. Сухо шелестели пальмы, раскачивая на фоне неба свои лохматые черные гривы. Выброшенные на берег морские водоросли тускло фосфоресцировали холодным светом.
   Купаться я не собирался. И не только потому, что очень угнетающе действовал пейзаж ночного пляжа. А потому, что ночью у берега бывает много акул. И вообще поверить трудно, чтобы кому-то в голову могла придти безрассудная мысль купаться здесь в такое жуткое время.
   Такими ночами, как гласит одна легенда, к морю приходят "духи пиратов". Днем они охраняют спрятанные сундуки, а ночью выходят на берег с надеждой увидеть приплывший за ними корабль.
   Мне стало жутко и я поспешил к дому, к свету. Там на ровной площадке, освещенной яркими фонарями, стояли расставленные в круг легкие кресла-качалки. Под неровными порывами ветра то одно, то другое кресло вдруг начинало раскачиваться и казалось, что это невидимые "духи пиратов" расселись здесь и ведут между собой неспешную беседу.
   На крыше дома что-то загромыхало. Это созревший кокос сорвался с пальмы и с грохотом скатился по черепичной крыше.
   И опять все тихо, только шелест ветра в пальмовых ветках да размеренная беседа "духов пиратов" под легкое раскачивание кресел-качалок.
  
  

РАССВЕТ ПОД ВОДОЙ

   На следующее утро я решил выйти в море в последний раз. Вышел пораньше, когда солнце еще не взошло. Уж очень хотелось посмотреть на подводное царство на границе ночи и дня и встретить восход солнца под водой.
   Утро выдалось, как говориться, на славу. Море было тихое-тихое и гладкое, как зеркало. Таким его я еще ни разу не видел. Небо с востока было чистое и только впереди, на юге темнела огромная туча. Края тучи уже слегка порозовели.
   Предрассветные сумерки таяли быстро и мне следовало поторопиться. Однако, надев ласты и маску, я не сразу решился нарушить зеркальную гладь воды. Уж очень непривычное море в таком состоянии. Но, бросившись в воду, я быстро-быстро заработал ластами, чтобы отплыть от берега как можно дальше. Хотелось встретить первые лучи солнца вдали от берега.
   Дно уже просматривалось, хотя в сумерках казалось каким-то незнакомым, пугающе чужим.
   И тут мое внимание привлек какой-то непонятный шум. Откуда он исходил, я не мог понять и поэтому остановился. Раскинув неподвижно руки и ноги, затаив дыхание, прислушался. Вокруг - мертвая тишина. Как только я пустился вплавь, шум возобновился. Остановился - опять только звон в ушах.
   Что бы это могло быть? Все непонятное вызывает тревогу, особенно под водой. Поэтому я не мог плыть дальше, не разгадав этой загадки. Но все оказалось очень просто. Это в воде во время движения ласты издавали шум, который обычно не слышен. Но когда море необычно спокойное и такое гладкое, как сейчас, то бульканье ласт разносится довольно далеко вокруг.
   Хотя очередная тайна была разгадана, мне расхотелось плыть дальше. Уж очень не нравилось, что мое пребывание в море слышно на сотни метров вокруг. Кто знает, может быть еще не все акулы ушли от берега после очередной ночной прогулки. К тому же толща воды впереди, напротив тучи, была непривычно темной, совсем не просматривалась. Это также вызывало тревогу.
   Поэтому я благоразумно повернул к берегу, так и не встретив под водой первые лучи восходящего солнца.
   На обратном пути мне встретилась ракушка, какой у меня не было в коллекции: широкая раковина, покрытая толстыми короткими и острыми шипами. Здесь таких не водилось. Когда я взял её в руки, то она оказалась домиком рака-отшельника. Это он, путешествуя, доставил её сюда.
   Я обрадовался находке, но и обидеть жильца-путешественника не хотел. Однако я знал, что рака-отшельника легко выманить из своего домика, предложив ему более просторное жилище. Что мне после некоторых хлопот и удалось сделать. Дома я почистил ракушку и она засияла мягким кремовым цветом с чистыми коричневыми параллельными полосками. Я храню её в минской квартире, как прощальный подарок рака-отшельника.
  
  

ДЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ

   Педро Пино - ректор института, в котором я работал - организовал для меня интереснейшую поездку в горы Сьрра Маэстра. Эти горы расположены на юго-востоке острова и занимают три провинции: Гуантаномо, Гранма и Сантьяго-де-Куба. Здесь, на востоке республики родилась, выросла и возмужала Кубинская революция.
   А было это так. 26 июля 1953 года полторы сотни молодых кубинцев под руководством двадцатишестилетнего адвоката Фиделя Кастро совершили дерзкое нападение на военные казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. В этих казармах располагался пятитысячный гарнизон кубинского диктатора Батисты.
   Бой продолжался два с лишним часа. Силы, конечно же, были не равны, и смельчаки потерпели поражение. Многие из них погибли в бою, или же были схвачены в плен и расстреляны. И только небольшая кучка революционеров, в том числе и командир Фидель Кастро, успела уйти в горы. Но и они вскоре были схвачены солдатами Батисты и брошены в тюрьму.
   Эти трагические события всколыхнули весь кубинский народ. Под его давлением диктатор вынужден был освободить Фиделя Кастро и его друзей. Они эмигрировали в Мексику и там, в подполье, организовали "Движение 26 июля", объединившее кубинских эмигрантов-революционеров. Там они готовились к новым революционным действиям.
   И вот в непогожую ноябрьскую ночь 1956 года шхуна "Гранма" отчалила от мексиканского побережья и взяла курс к восточным берегам Кубы. На её борту плыло восемьдесят два смельчака, среди которых был Фидель Кастро и его младший брат Рауль.
   2 декабря "Гранма" причалила к глухому болотистому берегу недалеко от рыбачьего городка Мансанильо. Отряд Фиделя высадился и ушел в леса. Однако береговая охрана обнаружила брошенную шхуну и войска Батисты бросились преследовать повстанцев. Гонимые солдатами диктатора революционеры отступали все дальше и дальше к горам Сьерра Маэстра. Там они и укрылись в самых непролазных джунглях недалеко от Туркино - самой высокой горы на острове Куба.
   Это был трудный путь молодых патриотов. Из восьмидесяти двух человек уцелело только двенадцать. В горах они терпели тяжелые лишения, жили под открытым небом, голодали. Там они поклялись не брить бороды, пока не победят. Поэтому их и назвали "барбудос" - бородачи.
   Отряд барбудос рос и вскоре насчитывал более тысячи партизан. Они смело вели борьбу с войсками Батисты, нападая на них в густых чащах и на крутых горных дорогах. Там, в горах Сьерра Маэстра заговорила первая революционная радиостанция. И кубинский народ слушал пламенные речи Фиделя Кастро, подымавшие на борьбу.
   Небольшая группа партизан переросла в целую армию, которая в 1958 году спустилась с гор. Народ восторженно встречал своих героев. В их ряды становились все новые и новые повстанцы. Революционная волна, зародившаяся в горах Сьерра Маэстра, прокатилась по всему острову и в день нового, 1959 года докатилась до Гаваны. В этот день армия, возглавляемая Фиделем Кастро, торжественно вступила в столицу Республики Куба. А Рубен Фульхенсио Батиста, захватив часть богатств, награбленных у народа, на самолете сбежал на континент.
   1 января на Кубе большой праздник - День Революции.
  
  

ЗДЕСЬ РОДИЛАСЬ СВОБОДА КУБЫ

   Цель нашей поездки - посетить исторические места. Мы должны были проехать по пути, по которому прошел боевой экипаж "Гранмы", начиная с места высадки на берег и до подножья горы Туркино. Лос Колорадос - побережье, где войска Батисты обнаружили шхуну, и откуда началось преследование отряда Фиделя Кастро.
   Место действительно оказалось очень болотистым и глухим. Между водой и сухим твердым берегом простирались густые мангровые заросли. Для мангровых деревьев характерно то, что они растут на илистых побережьях, затапливаемых во время прилива. Их корни начинаются в полужидком иле и ходулями подымаются выше человеческого роста над водой. Корни эти толстые, жесткие и густые и, казалось, пробраться сквозь них практически невозможно.
   Но экипаж "Гранмы" преодолел эти мангровые заросли. Теперь здесь по следам героев проложен деревянный настил, который тянется более двух километров от открытой воды к суше. Мы долго шли по скрипучему настилу, а по обе стороны темнели густые сплетения жестких мангровых корней и веток. В их гуще сновали ящерицы, пели птицы. Тускло блестела застоявшаяся болотная вода, в которой постоянно что-то копошилось и булькало. Нас нещадно атаковали полчища кровожадных комаров.
   После мы стояли на широком деревянном помосте у самой воды и молчали. Представить страшно, как когда-то люди, измученные усталостью, голодом и жаждой после семидневной качки, оставили шхуну и с оружием в руках пробирались к берегу через эти непролазные мангровые дебри и топкое болото.
   В самом начале настила установлен большой красочный плакат: "Здесь родилась свобода Кубы!".
  
  

НА ВЫСОТЕ 900 МЕТРОВ

  
   Дальнейший наш путь - к местам боев, где сражались повстанцы. Высоко в горах нам предстояло посетить хижину, в которой скрывался боевой штаб Повстанческой армии.
   Мы переночевали в небольшом поселке и ранним утром отправились дальше. Дорога вела на восток. Впереди и справа от дороги синели крутогорбые холмы. С каждым километром они становились все выше и выше. Это начиналась горная гряда Сьерра Маэстра, которая растянулась по острову на 250 километров. Горы эти покрыты густой растительностью. Здесь настоящие тропические джунгли. В ущельях возле небольших речушек с чистой родниковой водой живут люди. Среди местных жителей много тех, кто участвовал в повстанческой борьбе.
   Начиналась горная дорога, поэтому в одном поселке мы пересели в новенький "газик". Скоростные гонки по ровной дороге сменились автокроссом по крутым подъемам и головокружительным спускам. Часто дорога прямо у передних колес резко устремлялась вниз и перед нашими глазами открывалась живописная панорама глубокого горного ущелья.
   Но нам было не до красот горного пейзажа. Машина, нисколько не сбавляя хода, падала в это ущелье, а вместе с ней падало сердце у каждого из нас. Мы судорожно вжимались в сиденья и хватались руками за что попало. Затем, казалось, карбюратор машины упирался в гору. Свободное падение замедлялось и наш "газик", взревев, медленно и натужно поднимался вверх, чтобы потом опять лететь вниз с головокружительной быстротой.
   И вот дорога оборвалась. Водитель остановил машину. Наконец-то приехали.
   - Мы уже на высоте 900 метров над уровнем моря, друзья. Дальше пойдем пешком, - сказал Педро Пино.
   Притихшие, мы выходили из машины и оглядывались по сторонам. Впереди густой стеной стояли джунгли. Позади - простиралось ущелье, вдоль которого мы поднимались по извилистой горной дороге. На самом краю обрыва гордо стояла одинокая королевская пальма. Стройная и величавая, она, казалось, плыла над пышной зеленью ущелья в голубоватой дымке горного воздуха и розовых лучах утреннего солнца.

ТРОПА ФИДЕЛЯ

   Мы стояли на небольшой ровной площадке. От неё в гору вели две еле заметные тропинки. Педро Пино объяснил:
   - Левая тропа ведет на пик Туркино, к самой высокой горной точке в нашей стране. Но мы туда не пойдем. Мы отправимся вот по этой дорожке, которая называется в народе тропой Фиделя. Она ведет к хижине, где когда-то скрывался революционный штаб.
   Путь оказался не легким. Тропа вела все выше и выше, а лес все густел и густел. Начинались настоящие тропические джунгли. Кроны деревьев плотно переплетались где-то высоко над головой. Оттуда доносились крики птиц. Толстыми кривыми змеями свисали лианы. Я не удержался и дернул было одну из них. Но Педро строго предупредил:
   - Не трогай! Ведь неизвестно, что может упасть нам на голову оттуда, сверху.
   Извилистая тропа терялась в царящем здесь полумраке. Правда, трудно назвать тропой нагромождение скользких острых камней и гнилых кочек, торчащих из грязной, никогда не просыхающей здесь воды. Но по этим камням и кочкам все же можно было хоть как-то идти вперед. Иначе нам пришлось бы топорами или мачете прорубать себе дорогу в густых и жестких зарослях.
   Иногда на склоне горы тропа вырывалась из плотных объятий джунглей и перед нами открывались чудесные горные пейзажи. Линия горизонта терялась в плававших прямо перед нами рваных клочьях облаков, таявших на изгибах зеленого лесного массива. Здесь я впервые увидел кофейное дерево с зелеными и твердыми, как незрелая алыча, зернами. Педро рассказал, что на склонах гор много дикорастущего кофе. Когда он созревает, то собирать его выходят все местные жители.
   На пути все чаще стали попадаться небольшие солнечные поляны, на которых росла жесткая трава. А на невысоких деревьях желтели крупные литые грейпфруты вперемежку с оранжево-зелеными апельсинами. В траве валялись опавшие зрелые плоды гуайявы, распространяя вокруг ароматный запах тропического фрукта.
   На одной из полян паслись козы. Оказалось, что мы вышли к хутору, утопающему в пышной тропической зелени. Там жил старик, который когда-то помогал отряду Фиделя Кастро. Он был связным, поставлял бойцам продукты, предупреждал их о появлении войск Батисты.
   Старик очень обрадовался нам, засуетился на кухне и вскоре мы сидели под навесом их пальмовых веток и не спеша пили горячий и удивительно ароматный кофе. Напиток был необычно вкусным. Или от того, что его аромат смешивался с чистым и легким горным воздухом, настоянном на благоухании цветущей тропической растительности. Или потому, что приготовлен он был из зерен, собранных здесь же, вот в этом же лесу на склоне горы.
   Позже хозяин проводил нас за калитку, встроенную в живой забор из кустов колючего лопатообразного кактуса, и пригласил заглянуть к нему на обратном пути.
   Дальше тропинка круто вела в гору, но идти стало легче. Лес стал суше и приветливее. Солнечные поляны встречались чаще. На одной еще издали увидели множество ярких красных цветов. Казалось, небольшая полянка была залита алой кровью. Когда мы подошли ближе, то увидели, что это не цветы, а трава, у которой и стебли и листья горели сочным алым цветом. Педро Пино сказал, что здесь похоронены несколько барбудос. А эту траву в память о них посеяли их товарищи.

БОЕВОЙ ШТАБ БАРБУДОС

   И вот мы возле хижины, где когда-то находился революционный штаб - "комендансия Фиделя". Издали в густых зарослях её никак нельзя обнаружить - так удачно выбрано место. Хижина построена на крутом склоне на деревянных сваях, притом так, что подойти к ней можно только с одной стороны - со стороны глухой толстой стены.
   А как же попасть в штаб? Оказывается, тяжелую деревянную стену, как створку, надо поднять вверх и установить на подпорки так, что в случае опасности её можно легко опустить. И тогда обитатели хижины будут защищены от пуль противника. А выход из штаба - через люк в полу и по ступенькам, ведущим далеко вниз, в густые джунгли. Недалеко от штаба сооружена наблюдательная вышка, также аккуратно замаскированная в джунглях.
   Согласитесь, все продумано очень тщательно. Мы с интересом рассматривали простой интерьер хижины. Все сделано из дерева: стол, скамья вдоль стены, полки для книг и небогатой кухонной утвари. На одной из полок - радиостанция. Это она отсюда, с гор Сьерра Маэстра доносила до самых отдаленных уголков острова пламенные призывы Фиделя Кастро к борьбе.
   В зарослях, недалеко от комендансии под открытым небом были учебные классы. Здесь повстанцы изучали оружие, приемы ближнего боя, постигали теорию и практику меткой стрельбы. Эти вековые деревья, со стволов и веток которых свисали гибкие лианы и мохнатые кустики орхидей, казалось, еще помнят отзвуки отрывистых боевых команд, металлическое щелканье затворов, смех и тихий говор людей, готовящихся к предстоящим великим сражениям.
   А теперь здесь раздавалось многоголосие птиц, ни на минуту не умолкающих высоко над головой, да стрекотание вездесущих цикад.
   Мы стояли молча, боясь пошевелиться. Все здесь поражало своим величием: и древняя хижина, и вышка, и вековые деревья. Доже пение птиц казалось восславляющим и торжественным.
   Идти обратно было легче. Долгое время мы шли молча. Каждый был под впечатлением увиденного. Минутой молчания почтили память погибших на алой полянке.
   У калитки нас уже ждал хозяин хутора. Отдохнув за чашкой великолепного кофе, опять долго шли по острым камням и гнилым кочкам, срываясь в затхлую болотную жижу. Когда добрались до нашего "газика", все, как по команде, попадали на траву. Вид у всех был довольно таки непривлекательным. Кто по колени, а кто и по пояс, были в липкой грязи, уставшие и мокрые от моросящего дождя. Отдохнув, долго приводили себя в порядок.
   Видимо оттого, что все изрядно устали, повторную сумасшедшую гонку по горной дороге восприняли почти равнодушно.
  
  

ПОБРАТИМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

   И вот мы уже в Сантьяго-де-Куба. Это большой город, древняя столица республики. Его героическая судьба очень схожа с судьбой Санкт-Петербурга. Не случайно эти города являются побратимами.
   В Сантьяго-де-Куба много достопримечательностей, исторических мест, музеев. Но в первую очередь мы отправились в крепость Монкада. Мы стояли перед невысоким и длинным белым зданием, построенным еще в прошлом веке. До революции в нем размещались казармы войск генерала Батисты. Сегодня здесь - школа. Только левое крайнее крыло занимает исторический музей.
   У входа в музей на металлических поручнях, на стенах и ступенях мы видели следы, оставленные пулями и гранатами в то короткое сражение горстки смельчаков-патриотов с регулярными войсками Батисты.
   Затем мы посетили несколько других музеев города. Но больше всего нас поразила древняя крепость, построенная испанскими колонизаторами триста лет назад. Темно-багровые стены крепости у входа в бухту Сантьяго-де-Куба живописно контрастировали с лазурной глубиной неба и сине-зеленой гладью моря. Запомнились узкие каменные лестницы цитадели, тяжелый, висящий на толстых цепях, подземный мост. Поразил колодец, пробитый через всю скалу до самого океана, куда колонизаторы бросали непокорных на корм акулам.
   А вечером мы долго гуляли по нешироким и крутым улочкам древнего города.
   По вечерам в Сантьяго особенно шумно и весело. Днем здесь очень жарко, жарче, чем в любом другом городе Кубы. Ведь он с трех сторон окружен горами, преграждающими путь свежим северным ветрам. И только с юга он открыт нещадно палящему тропическому солнцу. Поэтому днем в городе душно и пусто, А вечером на улицы выходит все население города.
   Сантьягерос, как и все кубинцы, веселы и приветливы. Им чужды сдержанность и церемонность в отношениях и поэтому в их толпе мы чувствовали себя естественно и просто.
  
  

И, НАКОНЕЦ, О КАРНАВАЛЕ

   Поездка в горы Сьерра Маэстра - это мое последнее путешествие по острову Свободы. Но, заканчивая свой рассказ о Кубе, я не могу не рассказать о кубинском карнавале.
   Летом, после окончания сафры - уборки сахарного тростника - на Кубе празднуют карнавал. Он начинается на юге республики в Сантьяго-де-Куба, где длиться несколько дней. Затем эстафета карнавала передается в соседние провинции и далее он шествует из города в город, из деревни в деревню. Заканчивается шествие праздника в Гаване, где в красочных представлениях участвуют лучшие артисты всех провинций.
   К карнавалу каждая провинция готовится задолго и с необычным энтузиазмом. Шьются маскарадные костюмы, заготавливаются тонны конфетти, километры серпантина. Сооружаются каросы - карнавальные красочные конструкции на колесах с иллюминациями, с площадками для выступления артистов. Некоторые улицы перекрываются широкими деревянными помостами для музыкантов и прилавками для продажи напитков и мороженого.
   Праздничное настроение захватывает всех: и взрослых и детей. Дни карнавала - рабочие дни, но все предприятия и учреждения в карнавальную неделю начинают работу на час позже и заканчивают на час раньше. А ежедневные праздничные гулянья начинаются вечером и длятся всю ночь.
   Мне посчастливилось посмотреть карнавал в Камагуэе. У меня был пригласительный билет на трибуны центральной площади города, на которой проходили главные карнавальные представления.
   Трибуны гудели. Девушки в карнавальных костюмах ходили между рядами и раздавали пакетики конфетти и серпантина. Все с нетерпением посматривали в дальний конец улицы, откуда вот-вот должны показаться праздничные колонны. Откуда-то издалека, словно с гор или джунглей раздавались глухие ритмичные звуки барабанов. Эти звуки были торжественными и загадочно-волнующими. Невольно подумалось, что в древней Африке вот так барабанами передавали тревожные и радостные новости на огромные расстояния.
   И вот все оживились. Это на площадь вышла головная колонна праздничного шествия.
   Карнавал - это такое зрелище, которое, практически, не поддается описанию. Трудно передать то праздничное настроение, веселье, которое захватывает всех и бурлит, торжествует, кипит и ликует безгранично и неуемно. Бесконечное разнообразие красочных костюмов, масок, цветущих улыбок, музыкальных ритмов, танцевальных движений. Все это течет, растекается по улицам вечернего города. А в этом потоке, словно сказочные фрегаты, плывут каросы, излучающие вокруг новые волны света, музыки и веселья.
   И что интересно, в каждой провинции карнавал имеет свои особенности, традиции и даже свои фольклорные персонажи. Например, в Гуантанамо - это "смерть голышом". Так называется фольклорный персонаж. Его изображает человек в накидке и шортах, нарисовавший на своем темнокожем теле белые кости скелета. "Белый скелет" всегда сопровождался "собачьим оркестром". Музыкантом этого оркестра может стать каждый и с любым музыкальным инструментом, кто совершенно не умеет играть, но может извлекать из своего инструмента звуки как можно громче.
   А в Камагуэе любимый карнавальный персонаж - привидение, закутанное в простыню, с белым капюшоном на голове. Его роль на карнавале та же, что и "смерти голышом" - пугать и смешить участников карнавала.
   Всю ночь длится праздничное гулянье и затихает только утром, когда восходит солнце.
   Посмотреть карнавал второй раз мне не пришлось. Моя командировка закончилась буквально накануне очередного карнавала. Автобусом я ехал в Гавану, чтобы оттуда самолетом улететь в Москву. Проезжал многие города и видел кропотливую работу всей страны по подготовке к карнавалу.
   Готовилась к празднику и столица Кубы. Я сожалел, что не смогу посмотреть торжественное шествие по Малекону, так как буду уже далеко, в Минске, за тысячи километров от Гаваны.
   Я покидал Остров свободы с непреходящим чувством грусти. Грустно было покидать эту чудесную страну, где я узнал так много интересного и где приобрел много хороших друзей. Даже пальмы ( в переводе на русский - "ладони"), ранее незнакомые и чужие, стали близкими и родными. Стихи родились сами собой:
   Уезжаю, а пальмы гнуться,
   Мне ладонями машут вслед.
   Знаю: просят меня вернуться
   Через пять, или десять лет.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   41
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"