Алтайский калейдоскоп

- Ты едешь на Алтай?! Но там же медведи!

- Так... везде медведи, - почесала я в затылке, вспоминая Итуруп и Камчатку.

Там шагу нельзя ступить без охраны, на природе желательно находиться большой и шумной толпой, а в Курильске нас предупредили, чтобы не выходили из дома после наступления сумерек, потому что мишки приходят разорять мусорные баки. Да, прямо в город приходят, к домам.

- А ты почитай, что случилось на Алтае прошлой ночью.

Почитала... Нашествие медведей на поселки, гибель девушки на турбазе, комендантский час. А наш-то маршрут как раз проходит через Телецкое озеро и базу "Исток", где произошла трагедия.

- А как у нас с безопасностью? - осторожно спросила я нашу неизменную предводительницу. - Медведи нас не съедят?

- Не волнуйся, мы же не в палатках будем жить, а в надежных домиках. Как умный Наф-Наф.

Это меня несколько успокоило, и я пошла собирать вещи.

Впервые в жизни мне совершенно не хотелось посмотреть на медведей в естественной среде, даже с безопасного расстояния.

- Так это не наши медведи, - заверили нас местные жители, когда мы, опасливо поглядывая на поросшие лесом горы, решили уточнить ситуацию. - Это из Барнаула. Наши-то мирные, на людей не нападают.

К счастью, на Алтае мы не встретили ни одного медведя, откуда бы они ни были, хоть из Барнаула, хоть из Горно-Алтайска.

Зато нас ждал калейдоскоп разнообразных впечатлений: озера в пушистых ладонях гор и змеиные изгибы рек, старинные курганы и наскальные рисунки, искрящиеся водопады и крутые перевалы, героические восхождения и вечерние песни у костра, всевозможные блюда из марала и латте с кедровыми орешками.

* * *

Первая турбаза, где мы остановились на ночлег, - "Кур-Кечу".

- А, ну это название запомнить легко: курица с кетчупом!

Деревянные избушки, умывание холодной водой из крана возле реки, удобства формата "дырка в полу" и тоже, конечно, на улице. По темному времени выходить из домика страшновато: вдруг медведь уже сидит в засаде неподалеку. Впрочем, животных крупнее соседского тойтерьера мы на базе не встретили.

Зато ужин и завтрак на террасе с видом на горы, бирюзовая вода Катуни, плюющийся искрами костер и песни вечером, убаюкивающий шум реки ночью. Туристическая романтика.

Большинство гостей базы - любители экстремального отдыха. Деловито тащат к реке байдарки, отважно лавируют между скалами на порогах, время от времени эпично переворачиваются и сноровисто выбираются на берег. Наблюдать за ними увлекательно и немного завидно. Пороги на лодке мне проходить доводилось и не раз, но, конечно, не такие сложные.

* * *

Едем по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых трасс в мире. Действительно, интересных мест вдоль него - как иголок на кедровой ветке.

Ининские столбы - абстрактная скульптура, вылепленная природой из песчаника и напоминающая то ли трубы органа, то ли затейливо сложенную икебану. Может быть, они возникли в результате древних паводков, а может, тут когда-то было море. В любом случае, это чудо очень хрупкое и постепенно разрушается: у подножия столбов толстый слой песка. Сколько еще оно простоит прежде, чем совсем рассыплется?

Наскальные рисунки древних жителей Алтая - их рассматриваешь, как ребус. Ну, козлики и маралы - это понятно. А что означает ломаная линия? Зигзаги реки? Змею? Молнию?

Каменный столб с высеченным на нем лицом мужчины и мечом. Ему тысячи лет, как и рисункам на скалах. То ли идол, то ли обозначение границы и предупреждение для возможных нарушителей.

Памятник шоферу Кольке Снегиреву - иллюстрация к известной песне. Два автомобиля - грузовик и фордик - словно мчатся один за другим вверх по опасно крутой дороге. За мгновение до катастрофы.

Гейзеровое озеро - малахитовые разводы, игра отражений, лениво расходящиеся круги по воде, березки вокруг. Говорят, иногда оно бурлит, но при нас картина получилась скорее умиротворяющая.

Турбаза "Коч-Кор" кажется почти игрушечной после спартанской "Кур-Кечу". Далекие заснеженные горы вдали. Пасущиеся лошади за невысоким деревянным забором. Крошечные уютные домики с цветными занавесками и симпатичными верандами, качели, баня. Дачная романтика.

Добираться до Алтайского Марса (урочище Кызыл-Чин) приходится на грузовиках, потому что автобусы такую дорогу не выдерживают. Краски здесь, на месте древнего, давно исчезнувшего моря настолько яркие, что не меркнут даже в пасмурный день. Красно-рыжие оттенки соединений железа, бордово-лиловые - кадмия, охряно-желтые - хрома. И еще целая палитра минералов - раздолье для геологов, химиков и художников. Странно, что мы не встретили ни одного человека с мольбертом.

Спуск в долину реки Чулышман считается экстремальным. Во всяком случае, преодолеваем мы этот серпантин на джипах, по несколько человек за раз. Внизу практически впритык друг к другу стоит несколько турбаз, различающихся, похоже, в основном цветом крыш. Уже привычные небольшие избушки с верандами, бани, катание на моторках по перекатам. Столовые поодаль от жилых домиков - видимо, из-за медведей.

Некоторое время мы бродим от базы к базе в поисках лошадей. Ну, как-то странно - побывать на Алтае и ни разу не покататься верхом. Увы, несмотря на то что мы всю дорогу по Чуйскому тракту любовались на табуны, нам теперь сообщают, что лошадей забрали работать на сенокосе.

* * *

От знаменитых Каменных грибов одноименную турбазу отделяет река Чулышман. Шириной она в этом месте каких-нибудь сорок метров и не бурная, перекаты начинаются дальше. Но моста нет, вброд не переберешься, и предприимчивые хозяева лодок за деньги переправляют желающих.

В моторку умещается пять-шесть человек, остальные терпеливо топчутся на берегу, ожидая своей очереди. Зато надувные лодочки удобно ложатся носом прямо на камни берега, так что ноги у нас остаются сухими.

Лезть на самый верх к Каменным грибам я не собираюсь. Нам объявили, что это маршрут для продвинутых, а кому карабкаться по крутым склонам трудно, могут подняться до полпути и там отдыхать, любуясь пейзажем.

Тропинка оказывается довольно длинной. И узкой.

- Далеко ли до того места, где можно будет подождать продвинутых альпинистов? - пыхтя, уточняю я у наших гидов.

Главное - не глядеть вниз, туда, где под ужас-каким-крутым склоном видны домики турбазы размером со спичечный коробок.

- Еще столько же.

Часть группы поворачивает назад. Ну, нет, решаю я. Спускаться по этой тропе без гидов страшно. Поднимусь до обещанной удобной площадки, там дух и переведу.

- Далеко ли еще подниматься? - я с сомнением оглядываю камни, образующие вроде бы ступеньки, но уж очень... вертикальные.

Еще несколько человек оценивают преграду и благоразумно разворачиваются.

- Недалеко. Во-он там можно будет отдохнуть. Давай руку.

Ну, все, безнадежно думаю я. Без помощи я обратно уже не спущусь. Теперь только вперед.

Уф-ф... вот и обещанная площадка. Довольно просторная, и можно на камушках посидеть. И пейзаж открывается достойный такого упорного восхождения.

- Да вот же они, Каменные грибы! - машет рукой гид. - Тут каких-то сто метров осталось. И тропа совсем легкая.

И вправду легкая... Это что же - я дошла до Каменных грибов?! Не ожидала от себя такого подвига.

Вблизи эти скалы и вправду похожи на грибы: тонкие ножки и неровные широкие шляпки. Результат неравномерной эрозии горных пород, когда сверху оказывается слой базальта, а под ним - рыхлые отложения. При этом "шляпка" защищает нижние слои от прямого попадания воды, за счет чего они сохраняют форму столбика, хотя вокруг порода разрушается.

Спускаться оказывается не особенно трудно, несмотря на начавшийся дождик. Вода моментально впитывается в почву, и сцепление с тропинкой отличное. Да и вниз смотреть больше не страшно: привыкла.

- Там потрясающе! - подбадриваю я встречных "грибников" из других групп. - Стоит того, чтобы залезть наверх.

- Надеемся, - пыхтят они, старательно карабкаясь к чуду.

* * *

Как он это делает? Как?!

Я во все глаза смотрю на сказителя-кайчы, пытаясь понять, не прячет ли он где-нибудь колонку, по которой транслируется запись. Потому что не может ведь человек выводить при помощи собственного горла музыку флейты. Или все-таки может?

Мы сидим полукругом в едва освещенном домике-аиле, где амфитеатром поставлены ряды скамей. В центре потрескивает костер, в который добавлены то ли какие-то травы, то ли специальные дрова. Во всяком случае, от него идет немного терпкий и очень вкусный аромат.

Журчащая мелодия домры. И пение - особенное, горловое, когда кайчы берет то совсем низкие, то очень высокие ноты, то - невероятно! - те и другие одновременно за счет искусной работы голосовыми связками.

Он это делает, невысокий человек в красно-белом узорчатом костюме, и кажется, фантастическое пение дается ему без малейшего напряжения, как дыхание. Вот в мелодию домры вплетается грохот воды на перекатах, вот шум ветра в кедрах, конский топот и пение птиц. И мы замираем, забывая дышать, завороженные чудом, которое творит Мастер.

* * *

Телецкое озеро считается вторым в России после Байкала по объему пресной воды. Вокруг - горы, опушенные кедровым лесом. Множество водопадов. По правому берегу - в основном заповедник.

Турбаза "Исток" на берегу Бии почти на осадном положении из-за медведей, так что погулять там толком не удается даже днем. Хотя хочется: территория ухоженная и уютная, среди деревьев очаровательные двухэтажные теремки с просторными и очень удобными номерами. Но нас сразу предупреждают: по тропинке в лес ни ногой, к реке можно подойти только в месте крошечного причала, а вдоль берега ходить опасно.

По Бие время от времени проносятся моторки с вооруженными егерями. В поселок Артыбаш и обратно нас везут на автобусе, потому что по дороге ходить рискованно. Вечером, с девяти начинается комендантский час. Впрочем, бродить по турбазе после наступления темноты почему-то совсем не хочется.

* * *

- Ну, как медведи? - спросили меня после возвращения друзья. - Все живы?

- Хотела поймать, - развела я руками. - Не догнала.

Не могу сказать, чтобы Алтайский калейдоскоп впечатлений оказался неполным без этой встречи.