Оглавление
Введение
Немножко о том, кто мы и почему пишем этот сборник мыслей...
Галямина Ольга - www.facebook.com/olga.galiamina
Ездовой спорт для меня начался в 2006 году с появлением моего первого ездового пса - аляскинского маламута Вольный Ветер (дома просто Макс). Заводила маламута я осознанно, чтобы был стимул заниматься физкультурой. Мы начали воспитываться, участвовать в многочисленных гонках и естественно тренироваться. Скажем честно это была просто физкультура, хотя и ездили мы с Максом до 20км на тренировках. Но почему-то мы даже занимали призовые места и обгоняли многих на соревнованиях. Макс оказался очень шустрым и любящим бегать маламутом. И затянул он всю семью в ездовой спорт. Мама стала судьёй (Галямина Елена Всеволодовна, судья всероссийской категории), папа иногда помогает разрабатывать и размечать трассы и помогает с решением различных технических вопросов на гонках, ну а я участвую и так же иногда участвую в судействе (сейчас реже, на это просто не хватает времени). Мы с мамой прошли обучение и сдали экзамен на национального судью IFSS (правда была только одна стажировка, а для оформления статуса судьи IFSS нужно минимум две).
В 2009 в моей жизни появился Рожко Борис (КМС по BMX supercross) - www.facebook.com/r.boris и постепенно увлёк меня велосипедным спортом. А я его затянула в ездовой спорт. В 2012 году у нас появилась наша первая европейская ездовая (как было красиво написано в ветеринарном паспорте, по сути она грейстер) Булла (привезена из Польши от
Agnieszka Rychwalska). Мы стали активно участвовать в кросс-кантрийных веломарафонах для подготовки себя к гонкам по ездовому спорту. И даже занимали в них призовые места. Я выиграла кубок веломарафонов Ленинградской области 2014 года, наверное, это моё самое значимое спортивное достижение без собак. В 2013 году появилась наша вторая девочка - норвежский метис (или грейстер) Реда (приехала к нам из Норвегии от Lena Boysen Hillestad). Девочки приходятся друг другу двоюродными сёстрами и процентное содержание пород (курцхаар, поинтер и грейхаунд) у них одинаковое. Их обеих можно назвать грейстерами, тоже будет верно.
Наши собаки: Реда, Булла и Макс, 2016 год
На текущий момент нашим самым большим достижением в ездовом спорте является бронза в байкджоринге на чемпионате Европы 2014 года у Бориса и Буллы.
Очень часто нам приходят вопросы о том, как готовить собак, что делать если собака не бежит, как воспитывать щенков и многие другие. Все чаще приходят вопросы о подготовке себя к главному старту сезона. У нас скопилось много информации о приемах и хитростях, которые позволяют сильно облегчить работу с различными ездовыми собаками и нам хотелось бы поделиться этими не хитрыми и как нам теперь кажется - очевидными вещами со всеми, кто уже давно занимается или хочет только начать заниматься ездовыми спортом, чтобы помочь избежать тех ошибок, которые совершали мы или видели у других гонщиков. Конечно мы знаем далеко не всё и тоже совершаем ошибки, но на ошибках мы учимся и лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не терять драгоценное время.
Существует множество точек зрения на то как ПРАВИЛЬНО выращивать, воспитывать, кормить, тренировать ездовых собак. Те подходы и методы о которых написано здесь - опробованы и применяются нами на наших собаках. Помимо этого, упоминаются и другие точки зрения, чтобы если кому-то будет интересно, читатели могли поискать информацию о них дополнительно. Ни в коем случае содержание данного сборника мыслей не претендует на "абсолютную истину". Мнений много, мы пишем лишь о том - о чем знаем.
Все указанные препараты/корма/фирмы мы применяем в нашей практике и потому их упоминаем. Конечно фирм множество, но пишем мы о своем опыте поэтому заранее просим прощения за небольшую рекламу
С чего обычно начинается ездовой спорт?
Обычно ездовой спорт, как и любое другое увлечение начинается с "Хочу!". В моём случае этой прихотью или мечтой была собака...
Думаю, что у многих это происходит именно по такой схеме. Хочется завести друга или ребёнок просит завести собачку. И тут начинается выбор породы... Не буду подробно рассказывать как обычно шарашит людей, желающих приобрести собаку: хочется пушистого/гладкошерстного, большого/среднего/маленького, для охраны и друга маленьких детей... Бывает хочется всего и сразу.
В итоге обычно случается следующее: мы видим собаку своей мечты и все, желаемый типаж сформирован. В моём случае первое знакомство состоялось в 2004 году с хаски. После этого я начала читать о породе, и соответственно о ездовом спорте и вот уже я ни о чем другом не могу мечтать, перечитаны книги Джека Лондона и начинается процесс уговаривания родителей (я еще училась в 10 классе школы).
На тот момент у нас уже была собака - староанглийская овчарка Лети 1996 года рождения. Она была уже пожилая, гуляла исключительно уткнувшись сзади в ноги и играла довольно редко. Поэтому основных доводов у меня было два:
-- если Лети не станет, собаку мы не сможем завести ещё очень долго, учитывая, как мы все её любили;
-- мне нужна мотивация для занятий спортом, а с ездовой собакой шансов сидеть на диване не будет.
Однажды на прогулке в лесу мы встретили маламутов. С этого момента хаски для меня были забыты навсегда. Через два года в нашей семье появился Макс.
У многих это происходит иначе. Человек заводит собаку, понимает, что его собаке нужно много двигаться и прогулки с собакой начинают занимать слишком много времени, а она все не устаёт и не устаёт... И тут каким-то образом человек узнаёт про ездовой спорт. И случается чудо 3-5 км на велосипеде под нагрузкой и собака уже становится поспокойнее :)
Когда человек осознанно хочет завести именно ездового метиса - это уже следующий этап. Обычно сначала люди заводят хаски или маламута, а потом понимают, что хотят собаку побыстрее... Очень-очень редко ездовой метис становится первой собакой в семье.
В нашем случае - Борис побегал с моим Максом и сказал: "Что-то мне медленно... Вообще я хочу добермана". Пришлось срочно знакомить Бориса с моим любимым ездовым метисом Нордом (Анна Селиванова - спасибо за то знакомство). После той встречи идея о доберманах была забыта для нас навсегда.
Ездовые собаки
На самом деле совершенно не важно какой породы ваша собака, будь то китайская хохлатая или австралийская овчарка. С любой здоровой собакой можно и нужно бегать. Для занятия физкультурой нет ограничений, кроме медицинских. На гонках по ездовому спорту успешно выступают и занимают призовые места лабрадоры, королевские пудели, доберманы, немецкие овчарки, курцхаары, бигли и другие породы.
Но есть породы, исконно предназначенные именно для ездового спорта:
-- сибирский хаски (с/х)
-- аляскинский маламут (а/м)
-- самоедская собака (с/с)
-- гренландская собака (г/с)
-- ездовой метис (е/м)
С северным ездовыми породами (первые четыре) вы сможете познакомиться на выставках, почитать стандарты породы или многочисленные описания в интернете, а ездовые метисы для подавляющего большинства все на одно лицо и на них хотелось бы остановиться подробнее.
Для начала очень кратко приведем основные отличительные черты северных ездовых пород:
-- Сибирский хаски (с/х)
Бася и Хася - владельцы Татьяна и Сергей Трепет
- 1ая скоростная категория по правилам РКФ;
- средних размеров, 20-30 кг;
- очень активные, в основном холерики;
- склонны к побегам (это общая тенденция, хаски теряются постоянно, но конечно есть очень верные и не убегающие хасики);
- голубые/карие глаза;
- умеют лаять.
-- Аляскинский маламут (а/м)
- 2ая скоростная категория по правилам РКФ, уступают хаски в скорости (это общая тенденция, однако есть как очень шустрые маламуты, так и очень медленные хаски);
Вольный Ветер (Макс) и Галямина Ольга
- крупные, 28-60 кг;
- менее активные, в быту увольни, чаще сангвиники (они тоже очень любят поиграть и побегать, но при этом они значительно менее суетливые, чем хаски);
- привязаны к хозяину (конечно бывают побегучие товарищи, но их в разы меньше, чем среди хаски);
- только карие глаза;
- доминантны, могут быть агрессивны по отношению к собакам своего пола (у хаски эта проблема менее выражена и решается проще, поэтому об этом не упомянула);
- практически не умеют лаять (сейчас встречаются лающие маламуты, но это удивительно, т.к. обычно они очень специфически ворчат).
--
Самоедская собака (с/с)
- 2ая скоростная категория по правилам РКФ, уступают маламутам и хаски в скорости, зато на трассе они похожи на прекрасное белое облако (это общая тенденция, однако знаю ровно одного быстрого самоеда, играючи обгоняющего практически всех хаски на гонках);
- средние, 20-40 кг;
- активные, чаще холерики, чем сангвиники (бывают конечно и очень спокойные, но редко);
- привязаны к хозяину;
- только карие глаза;
- очень много тявкают на очень высокой ноте (иногда напоминают пищащую игрушку, молчунов среди них очень мало).
-- Гренландская собака (г/с)
- 2ая скоростная категория по правилам РКФ, в реальности скорости ближе к скоростям хаски;
- крупные, 28-55 кг;
Гренландская собака из питомника Жано-жано
- менее активные в быту увальни, чаще сангвиники;
- привязаны к хозяину;
- только карие глаза;
- доминантны, могут быть агрессивны по отношению к собакам своего пола.
-- Ездовые метисы (е/м)
Начнём с того, что ездовые метисы разные. Делятся они по целевым дистанциям:
спринт (< 20 км), средние дистанции (~ 30-250 км) и длинные дистанции (> 250 км).
При подборе пар учитываются только рабочие качества будущих родителей, не агрессивность к людям и собакам. Ездовой метис без желания бегать и работать в шлейке - это просто обычная дворняжка.
-- Грейстер /норвежский метис
Грейстер или норвежский метис - это спринтерские собаки.
Наши норвежские метисы Реда и Булла
Грейстер или норвежский метис - это смесь трёх пород: курцхаара (GSP), английского поинтера и грейхаунда. Процентное содержание каждой из пород может быть самым различным.
-- Европейская ездовая
Европейская ездовая - собаки для спринта, иногда успешно выступают на средних дистанциях. Чаще всего это грейстер с не большой примесью сибирских хаски или аляскинских хаски (о них далее).
Иногда европейской ездовой называют грейстеров, рожденных в Европе (тогда они используются только для спринта).
-- Аляскинский хаски
Аляскинский хаски - это метис собак, подобранных по рабочим качествам, и сибирских хаски в далеких предках. Обычно - это собаки с короткой шерстью и густым подшерстком.
Беспалов Сергей на упряжке аляскинских хаски
-- Чукотская и камчатская ездовые
Чукотская и камчатская ездовые - это аборигенные породы собак, выведенные в России народами Крайнего Севера и Камчатки, не признаны Международной кинологической федерацией.
От остальных ездовых метисов очень сильно отличаются, тем что больше ориентированы на стаю, а не на хозяина. Очень четко выстраивают иерархические отношения внутри стаи. Чаще всего это собаки с длинной шерстью и густым подшерстком.
Чукотская ездовая Юта - владелец Беспалов Сергей
Чукотские и камчатские ездовые - это ездовые собаки для средних и длинных дистанций.
Камчатский питомник "Хальч"
Камчатские ездовые так же используются для охоты и в отличие от остальных ездовых собак, могут быть очень агрессивны как к другим животным, так и к чужим людям. При встрече с камчатскими ездовыми на гонках нужно быть крайне аккуратным и помнить, что они бывают разными...
-- Общие особенности ездовых метисов
- не должны быть агрессивны к людям и собакам;
- очень активны, чаще всего холерики;
- требуется постоянный выплеск энергии (без тренировок и интересных событий в жизни становятся суетливыми и невыносимыми в быту);
- окрасы и глаза могут быть очень разные, но если видите голубые глаза, значит где-то далеко в предках были сибирские хаски;
- может быть или не быть подшерсток.
Из особенностей связанных со здоровьем и воспитанием можно отметить следующее:
- легко дрессируются, но очень активны и хорошая выдержка это не про них (пару минут конечно могут по команде посидеть, или пройти 500 метров по команде рядом, но на большее у них не хватает терпения, это не служебники);
- очень игривые;
- у них очень быстрый метаболизм и едят они очень много, но и любое отравление или заражение тут же сказывается на собаке;
- очень быстро растут когти, маникюр приходится делать раз в 1-2 недели;
- требуют много внимания и ласки, очень общительные;
- предпочитают спать на мягких подстилках (минимум на ковре, если в будке, то минимум свежее сено) даже несмотря на то, что подстилки регулярно раздираются в клочья они все равно нужны (можно прикрутить ковёр саморезами к полу, чтобы он послужил подольше);
- могут грызть мебель/стены/провода... Некоторых не отучить никакими силами. Чтобы этого избежать смотрите от каких родителей берете щенка и воспитывайте с раннего возраста. Может понадобиться клетка до 1,5 лет, чтобы не лишиться чего-нибудь ценного в доме во время вашего долгого отсутствия. Однако есть много метисов которые ничего не портят в квартирах;
- обязательно наличие в доме игрушек, чтобы в любой момент было чем заняться;
- при содержании ездовых метисов на улице нужно соблюдать аккуратность, чтобы их не простудить. Если метисы без подшёрстка, то зимой они не смогут жить без отапливаемого тёплого помещения;
- девочек легко застудить, мы не купаемся при температуре ниже +10, чтобы не было циститов;
- очень редко, но бывает, что здоровые кобели писают во сне или с трудом доходят до улицы при жизни в квартирах (в любом случае если собака начала писаться, это повод обратиться к ветеринару, если собака здорова, то придется смириться с этой особенностью);
- с детьми и кошками отношения складываются у всех очень по-разному. У кого-то мир и любовь, у кого-то нет, это больше зависит от воспитания. В любом случае нужно учитывать, что метисы очень активны и могут травмировать тех кто меньше случайно толкнув или наступив;
- очень любят копать в поисках мышей и кротов, так же охотятся на птиц, при этом могут жить с котами и домашней птицей, если приучить с детства;
Собаки и домашняя утка Jule-Marc Prins
- охранники они никакие, некоторые (не все) конечно могут облаять незнакомца, но минут
через 5 практически любой человек становится своим, кто-то готов сразу зализать любого показавшегося в зоне видимости человека. Ездовые метисы не должны проявлять агрессию к человеку, если метис пытается кусаться, как минимум его нельзя использовать в разведении.
Из особенностей ездовых метисов для средних и длинных дистанций могу сказать, что главное отличие от спринтеров - наличие густого подшерстка. Они могут жить в вольерах и будках без отопления (не все конечно, нужно смотреть по собаке, некоторые мидеры живут в утепленных помещениях). Они реже живут дома т.к. обычно такие собаки содержатся в питомниках в больших количествах и больше ориентированы на свою стаю.
Снаряжение для ездового спорта
Любой спорт начинается со снаряжения. Для разных дисциплин ездового спорта вам понадобится немножко разное снаряжение.
Главное снаряжение для собак в ездовом спорте - шлейка.
Шлейка должна быть удобной для собаки и должна быть подобрана по размеру. Не используйте странные брезентовые или кожаные конструкции, сразу берите удобную ездовую шлейку.
Шлейка не стесняющая движений (freemotion) Non-Stop
При выборе шлейки обратите внимание на следующие моменты: материал шлейки не должен краситься, если шлейка подходит собаке по размеру то между горловиной шлейки и шеей собаки должно проходить два пальца перпендикулярно шее (максимум 4, если больше значит шлейка велика и может мешать или натирать), шлейка не должна перекрывать суставы собаки и не должна мешать двигаться (посмотрите может ли собака свободно двигать лапами, может ли она свободно сгибаться при движении галопом), шлейка не должна пережимать живот собаки (она должна идти по рёбрам и не заходить в натянутом состоянии за последнее ребро), шлейка должна заканчиваться там где начинается хвост. Насколько хорошо сидит шлейка на собаке возможно оценить только в натянутом состоянии!
Потяг - это поводок с амортизатором. Амортизатор нужен, чтобы предотвратить возможные при резких рывках травмы спины собаки (и вашей, если речь о лыжах или каникроссе). Потяг должен плавно отрабатывать все рывки. Правилами соревнований не допускается наличие металлических частей на потяге со стороны гонщика (чтобы в случае аварии железка не прилетела на резинке в собаку). К гонщику потяг крепится или крюком на поясе, или карабином-самосбросом зафиксированном на поясе. Так же есть ограничения по длине потяга, по опыту удобнее всего использовать потяг длиной 2,8м, а для каникросса многие предпочитают более короткий потяг 2м для лучшего контроля собаки.
Потяг Non-Stop
Так же можно подробнее остановиться на поясе для каникросса и скиджоринга. Пояс должен быть не уже 7см, а также, на нём должен быть специальный крюк или карабин самосброс для крепления петли потяга. Пояса без нижних лямок очень неудобны, они ползут вверх на поясницу и после бега, когда собака тянет вас за такой пояс, поясница очень болит. Удобнее всего использовать пояс-трусы, таким образом собака тянет вас за центр масс, что позволяет полностью разгрузить поясницу.
Пояс-трусы Non-Stop
Рассмотрим какое снаряжение вам понадобится для различных видов ЕС:
-- Скиджоринг (лыжи с собакой)
- шлейка;
- потяг 2,5-3,5 м;
- пояс;
- шейник для класса скидж две собаки обязателен;
- лыжи, палки.
-- Каникросс (бег с собакой)
-шлейка;
-потяг 2-3 м;
-пояс с крюком или карабином самосбросом;
-кроссовки.
-- Байкджоринг/скутер (велосипед или скутер с собакой)
-шлейка;
-потяг 2,5-3 м (обычно крепится простой петлёй за раму, ни в коем случае не крепите потяг за руль или сразу под рулём-велика вероятность падений);
-удочка (устройство предотвращающее попадание потяга в переднее колесо, не все их используют, но на соревнованиях она очень полезна, не надо отвлекаться на потяг);
Удочка для велосипеда/скутера от Hokk
-велосипед/скутер;
-шлем (обязательно);
-велосипедные перчатки (крайне желательно, спасают ладони при падениях);
-шейник для скутера две собаки обязателен.
Скутер Bulla
Велосипед Bulla
-- Упряжки
-шлейки;
-упряжь, шейники обязательны для всех собак в упряжке, кроме первой пары;
-нарты (с якорем и резиновым ковриком для торможения)/карт;
-шлем для юниоров обязателен;
-амортизатор может быть обязательным снаряжением, если это прописано в положении о гонке, так же вокруг амортизатора должен идти страховочный трос на случай разрыва амортизатора (это случается не так уж редко).
Трехколесный карт Bulla
Воспитание ездовой собаки начинается с бытового воспитания щенка
О бытовом и первичном воспитании щенков написано очень многое. Все отлично расписано Алёной Лавровой на хаски форуме. Поэтому просто даю ссылку на эту прекрасную методичку, которая подойдет для работы с любой породой, и не буду повторяться.
http://husky.forum.ru/index.php/topic,6613.0.html
Правильно заправляйте ваш ездовой болид!
Смех смехом, а основа ездового спорта-правильное питание собаки.
Если у вас болит живот, то занятия спортом радости не приносят, у собак абсолютно так же. Если вы знаете, что у собаки не все в порядке с пищеварением, то лучше отменить все тренировки до момента устранения проблемы. Однако правильное питание помогает избежать многих проблем практически полностью.
Есть целых три варианта кормления. Каждый гонщик может быть убеждён, что только его способ верен. Но я не хочу быть категоричной, поэтому приведу плюсы и минусы всех трех вариантов о которых мне известно. Ведь по сути для ездового спорта важнее всего чтобы пища была качественной и давалась вовремя. О времени кормления и поения ездовой собаки расскажу чуть позже.
-- Сухой корм.
+ удобство использования;
+ в кроме уже сбалансированы пропорции жиров/белков/углеводов;
- сложно подобрать действительно качественный корм;
- большой объём кала (если корм действительно хороший, то это не так);
- надоедает собаке.
Выбор сухого корма - это сложная и ответственная задача. Ведь вы не знаете какого качества сырьё используется для его производства. Приходится доверять производителю, а ведь есть корма в состав которых могут попасть опилки вместо злаков, кости, жилы, рога, копыта и шкура вместо мяса...
Опять же баланс белков/жиров/углеводов... Все корма разные и даже в рамках одной линейки кормов этот баланс различен.
Что же делать? Пробовать и руководствоваться здравым смыслом.
Отмечу основные моменты, на которые следует обратить внимание:
- состав корма: я считаю, что в корме должно быть, как можно меньше лишнего, например, кукурузы (она вообще не усваивается) и точно не должно быть того, на что собака может выдать аллергию...
- количество белка в корме: для периода отдыха протеина требуется порядка 18-23%, в период тренировок собака тратит больше энергии и нужно 22-28% белка, однако эти рамки лишь ориентировочные всегда нужно смотреть по собаке и по нагрузке. Например, если у собаки краснеет шерсть, значит протеина в корме слишком много (или у собаки аллергия, или грибок и нужно исключать все варианты вместе с ветеринаром). На гонках по средним и длинным дистанциям можно использовать корм, в котором более 30% белка. Если собака излишне худая, то даже в период отдыха можно использовать корма с более высоким содержанием белков и жиров, но не выше 26-28%, более высокое содержание белка в корме при отсутствии соответствующей физической нагрузки может привести к серьёзным проблемам с печенью.
- объём кала: чем лучше корм, тем меньше его остаётся на выходе. Если собака ходит в туалет такими же объёмами, которые она съела, такой корм однозначно не удовлетворит всех потребностей ездовой собаки.
На текущий момент (вот уже 4 года) мы кормим собак российским кормом Норман, на который мы перешли после немецкого корма супер-премиум класса WolfsBlut. Могу смело говорить, что Норман не хуже.
Так же из марок, которые успешно используются гонщиками могу назвать: CarnyLove, Nutram, Acana, Husse.
Естественно практически невозможно держать собаку только на сухом корме, особенно если она живёт не в вольере, а дома. Поэтому помимо корма есть безопасные вкусняшки: яблоки (максимум 1-2 в день), сушки (не более 5 шт в день). Можно давать и другие овощи-фрукты, но не увлекайтесь, если не хотите пропускать тренировки из-за поносов и болей в животе.
Имейте ввиду, ездовые собаки едят много! Нормы, написанные на упаковках кормов, являются ориентировочными. Потребности собак в корме - индивидуальны, и могут быть как меньше нормы (для собак склонных к ожирению), так и в 1,5-2 раза превышать норму. Ориентируйтесь по комплекции собаки (мой взгляд на оптимальную форму собаки приведен дальше).
-- Натуральное питание.
+ можно покупать только гарантированно качественные ингредиенты;
+ маленький объём кала;
+ возможность внесения разнообразия в рацион;
- необходимо тратить много времени на приготовление пищи;
- крайне не удобно на выездных гонках;
- сложно поймать баланс белки/жиры/углеводы;
- витамины и минералы обязательно давать дополнительно;
Схем питания и подходов великое множество, ссылки приводить все-таки не буду.
Чтобы убедиться насколько правильно вы подобрали рацион вашей собаке нужно периодически сдавать биохимический анализ крови. Проанализировав результаты вместе с ветеринаром, вы сможете точно сказать - чего не хватает именно вашей собаке.
-- Смешанное питание (да простят меня ветеринары).
+ позволяет покупать относительно дешёвый корм, который выполняет роль наполнителя желудка;
+ удобно на гонках;
+ вместо мяса многие европейские гонщики используют 'колбасу для собак', таким образом можно не готовить;
+ позволяет гибко регулировать баланс белков/жиров/углеводов в зависимости от нагрузки;
+ разнообразное питание не надоедает собаке;
- не рекомендуется ветеринарами;
Многие европейские гонщики применяют именно смешанную схему питания. Она удобна и позволяет немножко экономить на корме (в любом случае он должен быть хорошим, но может быть не самым лучшим), добавляя мясо и жир в периоды нагрузок.
В периоды тренировок кормление идет 50% сухого корма, 50% мяса/субпродуктов. Или используется 'колбаса для собак' в состав которой входят все то же мясо, субпродукты и витамины. http://www.vomoghundemat.no На данный момент в России указанная марка колбасы не доступна.
В периоды отдыха некоторые гонщики переходят на кормление только сухим кормом. Делается это как в целях экономии, особенно если сухой корм им выдают спонсоры, так и потому что в этот период собаки тратят меньше энергии и им требуется в разы меньше белков и жиров.
Ездовые собаки по сравнению с обычными домашними собаками испытывают повышенную необходимость в питательных веществах, витаминах и минералах. Поэтому при любом выбранном типе питания полезно контролировать состояние собаки при помощи биохимического анализа крови. Ведь опасна не только нехватка каких-то элементов, но и их переизбыток, поэтому давать или не давать витамины лучше решать, основываясь на результатах анализов. О витаминах и пищевых добавках расскажу чуть позже.
По поводу веса/толщины собак...
Регулируйте количество пищи исходя из потребностей именно вашей собаки, а не только основываясь на рекомендациях, написанных на пакете с кормом. Собака не должна быть толстой или истощенной!
Слишком упитанной собаке тяжело бежать, а у слишком худой просто нет сил выкладываться на тренировке или гонке.
Щенков это касается в меньшей степени, так как они растут и детский жирок до года - это нормальное явление, так же, как и детская угловатость и худосочность (при условии получения собакой достаточного количества пищи).
Как ориентир оптимального веса лично мне близок подход людей занимающимися выставками с риджбеками: идеальная форма собаки = видны три крайних ребра (в случае ездовых собак может быть видно больше рёбер). Если видны все ребра, сильно выступают острые моклаки (верхняя часть тазобедренного сустава), виден каждый позвонок - явно нужно кушать больше/калорийнее/провериться у ветеринара. Если вообще не видно ни одного ребра и ребра уже с трудом прощупываются - точно пора худеть. Для пушистиков ориентир чуть-чуть другой - ребра должны прощупываться, но не выпирать.
Однако в разных странах разный подход к этому вопросу. Так в Польше есть откровенно худые собаки (которых лично я бы интенсивно кормила) и хозяева утверждают, что так и нужно... В Норвегии я видела откровенно толстых ездовых собак, при этом бегающих вполне прилично. На мой взгляд должна быть золотая середина - с лишним жиром тяжелее бегать и больше нагрузка на сердце, без необходимого объёма мышц силовые и скоростные показатели так же очевидно ниже чем могут быть в нормальном состоянии.
Идеальная форма для каждой собаки та, в которой ей легче всего даются нагрузки. Если в чем-то сомневаетесь - советуйтесь с ветеринаром. Так же минимум 1 раз в год необходимо травить глистов.
Приведу примеры нашего дневного расписания и рациона:
1) Ездовые метисы в период отдыха и жизни в квартире
6:40 - 200гр сухого корма Норман;
9:00 - прогулка 15 минут;
17:20 - прогулка 15 минут;
17:40 - 100 гр Норман;
17:42 - яблоко/морковка/пара сушек;
21:00 - прогулка с играми и свободным бегом 40-60 минут;
22:00 - 200 гр Норман;
22:02 - яблоко/морковка/пара сушек.
Если не покормить после прихода с работы - съедят голодными глазами, если не покормить на ночь, то утром вместо будильника будут очень громко бурчащие животы.
2) Ездовые метисы в период тренировок и жизни на даче
8:30 - прогулка 5-10 минут;
8:40 - 200 гр Норман;
10:00 - прогулка с активными играми 15-20 минут (в течение дня их может быть несколько);
15:00 - 16:00 - 200 гр Норман + яблоко/морковка/сушки;
18:00 - 1-1,5 л вода с вкусняшками (если планируется тренировка, если идет период совсем интенсивных тренировок, то + MAMUT Pre-Run);
20:00 - тренировка/прогулка с играми 30-40 минут (тренировки 3-4 раза в неделю);
21:10 - выпаивание с MAMUT Recovery Drink
22:00 - 200 гр Норман + яблоко/морковка/сушки;
3) Маламут
10:20 - 200 гр Норман + чуть-чуть вкусняшек в корме сметана/творог/мясо/сушки... (иногда от завтрака отказывается);
21:00-22:00 - 300-500 гр Норман + чуть-чуть вкусняшек в корме.
Когда он бегал или много гулял требует много еды, когда лежит отдыхает целый день - от еды отказывается. Если не заставлять есть утром может начаться утренняя желчь (тошнит жёлтой пеной).
У меня получается так, если кормить меньше собаки худеют. На других кормах объёмы корма и кала увеличиваются (пробовали). Однако я лично знаю метисов, которые спокойно едят 2 раза в день в 2 раза меньшие объёмы пищи и при этом толстеют без нагрузок. Так же знаю маламутов, которые едят 300-400 гр корма в день, иначе набирают вес.
Кстати я категорически против того, чтобы оставлять собаке еду в постоянном доступе. В ездовом спорте обычно крупные собаки отнюдь не декоративных пород и постоянный доступ к еде не является физиологической потребностью. Если за 10-15 минут собака не съедает свою еду, значит есть она отказалась, можно предложить позже.
В Норвегии некоторые гонщики кормят собак один раз в день. Но мне спокойнее и приятнее кормить собаку несколько раз.
Витамины и пищевые добавки
Из витаминов можно порекомендовать:
- комплексные витамины курс перед сезоном (я даю витамины 8in1);
- глюкозамин-хондроитин курсами (я использую MAMUT Joint, а раньше пользовалась Polidex Gelabon).
В период очень интенсивных тренировок или на важных стартах для ускорения восстановления собак мы используем спортивное питание для собак MAMUT - Pre-Run и Recovery Drink.
Необходимость прочих добавок - по результатам анализов.
Готовимся к выходу на дистанцию
Когда кормить и поить ездовую собаку - это такой же важный вопрос, как: чем и сколько кормить/поить.
Период отдыха.
В период отдыха время кормления выбирается хозяевами исходя из удобства. 1 или 2 раза в сутки выбирает хозяин. Если собаке подходит режим хозяина - это отлично. Исключением тут являются ездовые метисы (кроме ряда метисов с большой примесью аляскинских хаски)... У них очень быстрый метаболизм, поэтому все что было съедено усваивается буквально за несколько часов. Поэтому ездовые метисы лучше чувствуют себя при трехразовом питании (есть возможность кормить 4 раза-ещё лучше, однако, чтобы быть объективной напишу - есть метисы которые спокойно едят один раз в день...).
Вода должна быть всегда в свободном доступе.
Естественно в период отдыха собаке нужно меньше калорий, чем в период активных тренировок, поэтому уменьшается или калорийность, или объём пищи. А иногда лучше уменьшить и то, и то. Так же объёмы пищи зависят от того живёт собака в квартире и у неё ограничена подвижность, или в загородном доме с возможностью в любой момент выйти поиграть/погулять на улицу.
Период тренировок.
Любой гонщик должен учитывать, что при нагрузке сильно улучшается перистальтика кишечника собаки. То есть если собака немножко хотела в туалет перед тренировкой, то на тренировке она обязательно сядет делать свои дела (а может быть эти дела будут ещё и не совсем плотными, хотя с животом все хорошо). А это для нас крайне нежелательно, нам нужно пройти дистанцию потратив как можно меньше времени на дела туалетные, в идеале, не потратив его вовсе.
Опять же классическая проблема-питье из луж. Она решается правильным поением.
Питание перед спринт гонками (перед тренировками обычно всегда выходит чуть проще и короче т.к. у всех нас есть и другие дела):
- кормить нужно часов за 3-8 до выхода на дистанцию. Почему такой диапазон? Потому что все собаки разные. Одни переваривают пищу быстрее, другие медленнее (максимально время последнего кормления, о котором я слышала - 24 часа до старта). Нужно попробовать разные варианты и подобрать оптимальный для конкретной собаки. Но если последнее кормление было за 6-8 часов до тренировки, то часа за 2-3 лучше дать немножко фарша (~ 100 гр) (горсточку корма, если принципиально кормите только кормом), чтобы у собаки были силы на дистанции (дойти до выхода этот перекус не успеет). Или углеводный напиток типа MAMUT Pre-Run за 1-1,5 часа до выхода на дистанцию.
- за 3 часа до старта первое поение 1-2 литра на собаку. Как заставить пить: добавить в воду немножко молока/лёгкого бульона/фарша/сушки раскрошить/размешать в воде пару перепелиных яиц (индивидуально подбирается лучшая вкусняшка). Если даже с такими вкусностями пить отказывается, то вливаем за щеку из спортивной бутылочки с соской.
- минут через 15-30 или гуляем, или сидим на траве, так как писать после такого объёма жидкости хочется очень сильно.
- за 1,5 часа до старта снова пьём сколько получится. Можно дать воду с MAMUT Pre-Run (если даете Pre-Run, то за 3 часа воды в разы меньше даете или не даете вообще). Если выпьет 200мл - отлично, если нет, то и не надо, основной объём воды уже выпит.
- за 30 минут до гонки обязательно гуляем. Все что собака съела в последнее кормление должно выйти на прогулке, а не на дистанции.
- за 10-15 минут до гонки пьём. Предлагаем 100-200 мл. Хорошо, если сделает пару глотков, если нет, то и не надо (в последнее поение лучше дать чистую воду без добавок).
- перед выходом на дистанцию в тёплое время года мочим собаку. Даже в +5 - +10 градусов лучше намочить, тогда перегрев и обезвоживание будут менее вероятными. Поляки мочат собаку холодной водой целиком и кладут на нее мокрое полотенце/попону за 10-15 минут перед стартом: от холода у собаки идёт сильная дрожь, которая разогревает мышцы. Я не сторонница этого метода, если температура ниже +10 RС, разогреть мышцы можно немножко проиграв с собакой, сделав небольшой активный массаж. И намочить прямо перед стартом т.к. на дистанции охлаждение испарением в тёплое время года лишним не бывает.
Какие части собаки можно намочить: для пушистиков это только живот, лапы, грудь т.к. на жарком солнце может получиться парниковый эффект от мокрой спины и головы и будет только хуже; лысиков можно мочить целиком, хотя мочить ли голову смотрите сами, я редко мочу голову.
- в холодное время года выходим на старт в тёплых попонках, если наблюдается нехватка своей шерсти. Перед стартом нужно поиграть или сделать активный массаж, чтобы разогреть мышцы.
- сразу после финиша пьём несколько глотков если очень нужно, чтобы не пить из луж и канав.
- через 15-30 минут после финиша можно предложить воду в желаемом объёме + восстановительный комплекс MAMUT Recovery Drink если собака должна быстро восстановиться.
- не ранее, чем через час после нагрузки можно кормить.
Естественно это наиболее желательная схема, но есть жизненные обстоятельства вроде работы, с которыми приходится считаться. Например, вы приходите домой в 18 часов и вам нужно потренировать собаку, которая ела последний раз утром:
18:00 - 1/3 нормальной вечерней порции еды + 1-2 литра воды (по жизни получается сколько выпьет, перед тренировкой это не критично);
19:00 - можно ещё предложить попить, погулять;
19:30 - можно стартовать.
Перед сном ещё раз покормить.
Но смотрите по собаке, возможно ей не нужно обязательно есть перед тренировкой, а можно покормить утром и через час после вечерней тренировки. Но большинство собак бегут значительно лучше, если они немножко перекусят перед тренировкой.
При соблюдении режимов кормления и поения такой вопрос как: "Почему моя собачка села по нужде на дистанции в 3 км?" - возникать просто не должны. Если проблема все же остаётся, не помогает кормление за 8-24 часа до старта, то возможно стоит поменять рацион собаки или обратиться к врачу.
У нас уже выработалось примерное расписание удобное перед выходом на дистанцию (спринт). Приведем его здесь для примера (время указано до времени старта):
3 часа - горсть корма, вода с вкусненьким 1-2 л;
1,5 часа - прогулка, вода 200 мл;
30 минут - прогулка (обязательно уговорить сходить по большому);
(25-15 минут - моя разминка, если кто-то помогает с собакой, то 15-5 минут это разминка;)
15-10 минут - выходим из машины, одеваем шлейки и попоны если холодно и играем для разминки, показываем миску с водой если есть желание-пьём.
5 минут - если жарко мочим собаку, можно положить мокрое полотенце (я этого обычно не делаю, а использую полуавтоматический пульверизатор для цветов);
3-2 минуты - подходим к старту.
Пульверизатор
Мы знаем, когда нужно гулять, когда поить, когда выходить, так проще справиться с нервами перед стартом и организоваться чтобы ничего не забыть. Все снаряжение мы готовим заранее, чтобы не забывать перчатки/шлемы/очки и прочее. Однако все равно случается что-то забывать.
Начало тренировок ездовых собак
Есть две противоположные точки зрения на вопрос времени начала тренировок ездовой собаки:
-- категорически ПРОТИВ работы в шлейке до 1 года;
-- категорически ЗА раннее приучение к шлейке
Сразу скажем, мы однозначно относимся ко второму лагерю. Однако не можем не согласиться, что первый подход тоже обоснован. Поэтому выбирать в каком возрасте поставить вашего маленького в шлейку только вам. Главное понимать основные принципы и опасности.
1) Категорически ПРОТИВ работы в шлейке до 1 года.
Это не значит, что целый год собака сидит в четырёх стенах и только растёт. В любом случае щенки гуляют/играют/учат основные команды, а так же бегают в свободном полёте (без каких-либо привязей).
Главным и самым разумным доводом против нагрузок для щенков (в данном случае против одевания шлейки на щенка) является вот такая картинка...
Как мы видим у собак точки роста закрываются только к 1,5 годам.
Однако природа не могла не позаботиться о механизмах само-регуляции т.к. в любом случае щенки бегают/играют/падают, поэтому, когда в процессе активных игр щенок устал он ложится и отдыхает. Это естественно правильно и когда собака ни к чему не привязана у неё есть возможность лечь и отдохнуть в любой момент, но нельзя забывать, что: когда мы едем на велосипеде или бежим вряд ли щенок захочет остаться один в незнакомом месте и отдыхать когда мы убегаем от него. Поэтому с одной стороны запрет одевать шлейку до года должен предотвращать перегрузки для растущих собак неопытными, слишком увлекающимися, владельцами, а с другой бывают такие ситуации, когда в свободном беге в 4-6 месяцев щенок уже бегает более 10-15 км... Но при этом владелец свято верит, что не одевая шлейку на щенка он его не перегружает... Абсурдная ситуация.
Сразу скажу оптимальные расстояния индивидуальны для каждой собаки одному легко пробегать 3 км в 4 месяца, а другой и в 7-8 месяцев не сможет нормально пробежать эти 3 км.
Сколько бегать чтобы не перегрузить щенка свободным бегом?
Ответить на этот вопрос сложно, все щенки разные и что хорошо для одного, то совершенно не подходит для другого. Для здорового, не рахитичного, крепкого щенка на наш взгляд (умозрительно, ничем кроме личного опыта не подкреплено) нормально пробегать в свободном беге:
3 месяца - до 1 км;
4 месяца - до 2-3 км;
5 месяцев - до 3-4 км;
6 месяцев - до 4-5 км;
7 месяцев - до 5-6 км;
8-10 месяцев - до 6-7 км;
10-12 месяцев - до 7-10 км;
Это примерные максимальные расстояния для бега со щенками, это не значит, что бегать меньше - плохо, или бегать больше категорически нельзя. Просто мы считаем, что это безопасные расстояния, которые может пройти здоровый щенок при ПОСТЕПЕННОМ наращивании нагрузок.
Потому что, если нам говорят, что щенок в 6 месяцев бегает в свободном полёте с велосипедом до 15 км, а потом почему-то минут по 20 лежит пластом и не может восстановиться, я однозначно считаю, что это избыточная нагрузка для такого маленького щенка. И при этом очень странно видеть жуткий страх в глазах владельца, когда мы советуем начать учить этого щенка работе в шлейке по 100-500 метров, и сильно уменьшить свободный бег.
Чтобы понять сколько бегать именно с вашим щенком в первую очередь нужно смотреть на щенка - крепкий/хилый, активный/вялый, уже пытается бегать как взрослые/при беге лапы в разные стороны летают... Когда вы начинаете бегать постепенно, не надо сразу бежать 3км, начните с 500 м, и постепенно увеличивайте расстояние от тренировки к тренировке наблюдая за щенком. Если щенок не может восстановить дыхание дольше 5-10 минут, лежит пластом, не хочет играть/чем-то интересоваться после бега это явные сигналы к уменьшению нагрузки! После любой тренировки щенок не должен быть уставшим, он должен восстановить дыхание минут за 5-10 и хотеть играть и бегать ещё. Лучше потом ещё поиграть, чтобы он устал и спокойно спал дома, чем перегрузить на тренировке. Если регулярно перегружать щенка на тренировках можно отбить желание бегать вообще, пусть лучше он всегда остаётся немножко 'голодным до бега'. Опять же не увлекайтесь, каждый день тренировать щенка не нужно, это лучше делать
2-4 раза в неделю.
Так же важно отметить, что щенку ездовой собаки обязательно нужно бегать, чтобы он рос сильным и выносливым. Однако бег в свободном полёте доступен не для всех: бывают щенки которые могут убежать даже в раннем возрасте, бывают условия городского парка где много чего вредного можно поднять с земли/порезать лапы/нарваться на агрессивных собак. Не отпускайте щенка в свободный полёт если вы не можете обеспечить его безопасность.
Опять же если у вас нет безопасной трассы, на которой можно бегать со свободным щенком, ни в коем случае не бегайте со щенком на ошейнике! Привыкнуть тянуть только за ошейник очень легко, а вот отучиться это делать сложно и прогулки превратятся в мучение. А отучать тянуть, когда вы бегаете это в корне неправильно для ездовой собаки, потом научить тянуть в шлейке будет очень сложно. Обычно проще научить так: ошейник-не дергай, шлейка-тяни.
Основные минусы и плюсы начала работы в шлейке исключительно после 1 года:
+ даёт возможность щенку спокойно вырасти;
+ оправданность подхода сроками закрытия зон роста суставов;
+ сдерживание азартных и увлекающихся владельцев щенков, которые торопятся покататься на своей маленькой ездовой собачке;
- все равно остаётся большая вероятность перегрузить щенка свободным бегом;
- после 1 года требуется кропотливая работа по обучению собаки работе в шлейке;
- опасность свободного бега в условиях нашей реальности (стекла, дог-хантеры, агрессивные собаки, машины).
2) Категорически ЗА раннее приучение к шлейке
Начнем с продолжения обсуждения прекрасной картинки со сроками закрытия зон роста суставов у щенков... У человека зоны роста закрываются только к 25 годам! Но как мы видим наши дети не сидят на печи, как Илья Муромец, а активно занимаются спортом с самого раннего возраста, чтобы быть здоровыми и счастливыми.
Не будем повторять - как ужасно перегрузить щенка, об этом было только что писано. Подход абсолютно такой же щенок должен оставаться 'голодным до бега' и не должен уставать от тренировок. Так же полезен свободный бег, расстояния все те же самые. Мы готовим собак для индивидуальных дисциплин (они могут бегать и лидерами в упряжке, но главная наша дисциплина - байкджоринг), про подготовку собак для упряжки - чуть дальше.
НЕЛЬЗЯ начинать тренировки с рахитичными или сильно поздно взрослеющими щенками (есть собаки которые и до года бегают "в раскорячку" - щенячьим бегом даже отдаленно не напоминающим взрослый правильный галоп).
Многие начинают с каникросса т.к. собаку проще всего контролировать, когда вы бежите и меньше вероятность упасть если щенок резко изменит направление движения. Мы ставим сразу (примерно со второй тренировки) в велосипед. На велосипеде в любой момент возможно почти тут же остановиться и с ездовыми метисом можно регулировать скорость, чтобы давать меньше нагрузки на щенка. Вот начинать на лыжах не стоит, на них даже опытному лыжнику не остановиться мгновенно если что-то идёт не так.
Цель работы в шлейке со щенком: изучить команды 'вперёд', 'стоять', научиться носить шлейку и понимать разницу между шлейкой и ошейником ("ошейник = прогулка, шлейка = работа") научиться идти по трассе на галопе, не отвлекаясь на посторонние раздражители, научится получать удовольствие от правильной работы в шлейке.
Повороты учим на прогулках и в свободном беге отдельно. Экспресс метод обучения командам "лево-право" - на большой автомобильной парковке. Просто идёте с собакой на коротком поводке и проговариваете ей направление движения и обходите машины с разных сторон по разнообразным траекториям.
Помимо тренировок в шлейке обязательно нужны длительные прогулки, если есть возможность свободный бег (безопасные расстояния и как не перегрузить щенка описано ранее, тут все тоже самое + приучение к шлейке).
Соблюдайте принцип постепенности: не бегайте сразу на большие расстояния, постепенно увеличивайте нагрузку от тренировки к тренировке.
4-5 месяцев - шлейка 50-100 м без нагрузки 1-2 раза в неделю (задача просто бежать вперёд, можно к любимому человеку стоящему в зоне видимости, не бегайте за бегущим человеком, он обязательно должен стоять на месте с активной похвалой/вкусненьким/игрушкой). Пора начинать знакомить собаку с соревнованиями - приезжать общаться, смотреть на участников, социализироваться (и продолжать это делать до возможности принять участие);
5-6 месяцев - шлейка 300 м - 1 км без нагрузки 1-2 раза в неделю. Расстояние выбирается такое, чтобы щенок не терял интерес к бегу (не переходил на рысь, не отвлекался на что-то интересное на обочине, не играл с гонщиком). Это может быть и 50 м и весь километр, все щенки разные. Задача: научить щенка бежать на галопе по трассе. Можно использовать помощника. Если щенок может пробежать только 50 м не отвлекаясь значит бегите 50 м, потом постепенно увеличивайте это расстояние. Бегите до помощника-хвалитесь/играйтесь несколько секунд, потом помощник убегает ещё на небольшое расстояние-останавливается и только после этого бегите со щенком к помощнику, повторяете это упражнение несколько раз, чтобы набрать нужное вам расстояние, и чтобы щенок не потерял интерес к предложенной ему игре. Не забывайте, что для щенка это не тренировка - это весёлая игра и ваша задача грамотно установить правила этой игры, чтобы щенок получал от нее удовольствие и при этом все делал правильно и удобно для вас. Отвлекаться нельзя, убегать на обочину за птичками/мышками/другими собачками нельзя, можно бежать вперёд на галопе и получать в конце отрезка трассы весёлую похвалу/вкусняшку/игрушку от помощника или от каюра. При переходе на рысь/шаг лучше остановиться и закончить интервал, поиграть, создать веселее настроение и попробовать пробежать новый интервал, не доводя до перехода на рысь. Это начальный этап тренировок, интервалы маленькие, щенки на них не устают поэтому рысь не допустима для всех пород ездовых собак.
6-8 месяцев - шлейка 1-3 км с небольшой нагрузкой 1-3 раза в неделю. Расстояние зависит от вашей собаки, от того как вы провели подготовительный этап приучения к шлейке, от того сколько вы бегали со щенком в свободном полёте, от того как долго щенок не теряет интерес к бегу на галопе. Постепенно можно отказываться от помощи помощника и звать его не на каждую тренировку или просить его убегать сильно дальше, или просить отбегать и прятаться, чтобы собака проходила трассу в поисках любимого человека и находила его с похвалой только на финише. Следите чтобы собака не теряла интерес к бегу. Если переходит на рысь можете бегать с остановками - интервально. Если вы постепенно увеличили расстояние до 3 км или тренируетесь 3 раза в неделю подумайте, может стоит отказываться от свободного бега или уменьшать расстояния. Всегда следите чтобы собака была немножко недобеганной и была готова играть и гулять после любой тренировки.
8-12 месяцев - постепенно максимальное расстояние, проходимое в шлейке, на тренировке увеличивается до нужного километража, если речь о спринте, то можно до 5 км, тренировки 2-3 раза в неделю, нагрузка умеренная (сильно жать на тормоза, вешать грузы или заставлять тянуть санки со 100кг мужиком точно ещё рано, помогаем собаке по мере возможности или хотя бы не мешаем). Можно чередовать дни со свободным бегом и тренировками в шлейке. Задача: не терять интерес и азарт на протяжении всей дистанции, если это получается только на не больших расстояниях, значит бегайте интервально, иногда приглашая помощника если нужно напомнить собаке как весело бегать и как ждут ее любимую на финише. Ближе к 12 месяцам пора чередовать интервальные и длинные тренировки.
После 12 месяцев постепенно выходим на обычную тренировочную программу с чередованием длинных и интервальных, силовых и скоростных тренировок (для спринтеров). Начинать участвовать в соревнованиях в тех дисциплинах где это возможно или вне зачёта (до всех или после всех, не мешая участниками соревнований, свой выход на трассу гонки всегда нужно согласовать с организаторами). Дальше задача состоит в наработке физической базы, выносливости и сохранении азарта.
Когда со щенком проводится такая работа, то уже к 12 месяцем получается что-то знающая и умеющая ездовая собака, которая понимает, что от неё хотят и получает удовольствие от процесса.
Когда в 12 месяцев собака первый раз видит шлейку это вызывает у неё недоумение и хозяину предстоит потратить не мало сил и времени на то чтобы объяснить уже большой собаке (со своим, собственными мнением) что он вообще от нее хочет (делается это примерно так же, может быть немножко быстрее по наращиванию расстояния).
В любом случае важно понимать, что работа со щенком в шлейке это в большей степени дрессировка, нежели серьёзные тренировки. И после тренировок щенок должен быстро восстанавливаться и хотеть играть и бегать ещё. Любая работа в шлейке для щенка - это всего лишь - веселая игра, от которой он не должен уставать!
Отмечу основные минусы и плюсы раннего знакомства щенков со шлейкой:
+ собака сразу учится получать удовольствие от бега в шлейке, знает чего от неё хотят;
+ при обучении маленькому щенку очень просто донести правила игры (не пустить куда-то/остановить, щенок ещё лёгкий и впитывает знания как губка легко и быстро);
+ к 12 месяцам собака в принципе готова к участию в гонках (может не хватать только выносливости, но не умения себя вести);
+ если нет возможности отпускать в свободном полёте, то щенок с умеренными тренировками в шлейке вырастет сильным;
- есть вероятность перегрузить щенка;
- нужно менять несколько шлеек по мере роста щенка.
2.1) Подготовка щенков для упряжки
Люди содержащие питомники ездовых собак не всегда могут тратить много сил и времени на индивидуальную подготовку каждой собаки как я описала выше. Так готовятся лидеры и собаки для сольных дисциплин.
Для упряжки все немножко иначе. Щенки с 3-5 месяцев начинают бегать в свободном полёте рядом с упряжкой на тренировках. А месяцев с 6-8 щенков ставят в пары к опытным собакам и начинают тренировать парами или сразу в упряжке. Но таким образом воспитанные щенки далеко не всегда потом способны работать в первой паре.
3) Про силовые методы обучения (писать очень не хочется...)
Упомянуть, однако их нужно, чтобы некоторые моменты не вызывали удивления. Например, в Европе на гонках запрещено использование манков и других источников звуков - это у меня по началу вызывало удивление, ведь иногда веселее и проще бежать на финиш с хлопками или свистками, когда все шумят и подбадривают. Оказывается, раньше был метод обучения битьем - звук манка-удар, таким образом слыша этот звук собаки начинают ускоряться, ожидая ударов.
Так же в Европе не принято кричать на собак. У собак прекрасный слух и они слышат гонщика, даже если он отдает команды нормальным голосом. За крики и свист на трассе на международной гонке на вас могут написать протест, если этим вы "напугаете" собак другой команды.
Есть способ обучения с поводком пропущенным определённым образом под животом. Таким образом живот поджимается и если собака делает что-то не так (например, переходит на рысь/шаг), то можно создать собаке дискомфорт, чтобы заставить бежать. Этот способ нам тоже ужасно не нравится т.к. собака бежит чтобы не получать негативные эмоции, никакого праздника и удовольствия для собаки не создается.
Тренировочный процесс для взрослых ездовых собак
Тренировать собак можно очень по-разному, все зависит не только от того к какому типу гонок и к какой дисциплине вы готовитесь, но и от того какой подход ближе лично вам или больше подходит именно для вашей собаки.
По сути мы сочетаем польский (много скоростной работы) и норвежский (много работы на выносливость) подходы при тренировке своих спринтерских собак. Как показала практика ни один подход не может быть использован в чистом виде т.к. всегда есть географические особенности, физические возможности гонщика и прочие нюансы. А также используем опыт Бориса при подготовке к велосипедным спринтерским гонкам. Главный принцип при подготовке собаки спринтера абсолютно такой же, как и при подготовке человека спринтера:
"спринтера нужно удивлять".
Самое главное правило тренировок: ПОСТЕПЕННОСТЬ! Если у вас был перерыв в тренировках больше пары недель, то начинать нужно снова с меньших расстояний. У нас первые весенние тренировки составляют всего 1-2км, хотя пару месяцев назад собаки бегали до 15-20км с лыжами.
Весь тренировочный процесс строится на чередовании различных типов тренировок:
-- Скоростная тренировка
- максимальная скорость;
- полная гоночная дистанция (3-7 км);
- если это скоростная тренировка перед гонкой дистанция может быть меньше (1-3 км);
- проходная гонка = идеальная скоростная тренировка.
-- Интервальная скоростная тренировка
- максимальная скорость;
- велосипед/лыжи;
- разные интервалы!
- общая дистанция порядка гоночной или чуть больше.
-- Силовая тренировка
- 50-60% от гоночной скорости;
- скутер, велосипед без кручения педалей, лыжи без помощи, нарты;
- дистанция для спринтеров до 20 км.
-- Интервальная силовая тренировка
- 50-60% от гоночной скорости;
- скутер, велосипед без кручения педалей, лыжи без помощи, нарты;
- общая дистанция для спринтеров до 20 км;
- разные интервалы!
-- Силовая тренировка с цепями
- груз составляет до 70% от массы собаки (наращивание веса плавное и по возможностям собаки!);
- скорость - как получается, лучше чтобы был галоп;
- можно бежать пристегнувшись к собаке или ехать рядом на велосипеде.
Для хасок, маламутов и других пород типы тренировок абсолютно такие же, только их чередование и частота тренировок должны несколько отличаться исходя из возможностей и желаний собаки.
Про наши тренировки и тренировочные планы мы с Борисом подробно рассказываем на наших семинарах. Наши рекомендации (в адаптированном виде естественно), в том числе, с успехом применяются владельцами сибирских хаски. Семинары мы читаем по Skype если набирается группа желающих. Поэтому если будет интерес - пишите Борису.
Борис Рожко - www.facebook.com/r.boris
Как решать проблемы типа: "Моя собака не бежит"
Честно говоря - все очень просто. Что бы ни случилось с собакой -не стартует-не финиширует-не хочет идти на галопе, халтурит и т.д. - ответ практически всегда один и тот же: считайте, что собака 'обнулилась'.
Как при переустановке операционной системы на компьютере.... Абсолютно все забыла и ее нужно учить бегать заново. С такой установкой у себя в голове снова открываем раздел по обучению щенков и начинаем создавать собаке праздник из каждой тренировки (сколько бы лет ни было собаке).
Естественно со взрослой собакой можно двигаться побыстрее и наращивать пробегаемые расстояния можно быстрее - главное, чтобы не терялась мотивация. Если теряется мотивация - делаем шаг назад и повторяем...
Если собака по какой-то причине стала бояться старта/финиша, то просто нужно создавать ей максимально приятные встречи на финише или 10-20 маленьких стартов-праздников за тренировку.
Как создать собаке 'праздник' - зависит от собаки, но большинство обожает пищащие игрушки / варёную печень (рубец/мясо/...) / сильно-сильно любимого человека...
Иногда ответ на вопрос: "Почему моя собака не бежит?" - скрывается в наличии огромного количества прогулок помимо тренировок. Если вы хотите, чтобы собака выкладывалась на тренировке, то все остальные прогулки и игры с собаками должны быть сведены к минимуму. Таким образом единственным выходом энергии у собаки остаётся тренировка и они чудесным образом начинают нормально бегать... Только ограничивая собаку в выходе энергии - убедитесь, что она ничего не погрызет в доме...
Чтобы собака любила бег и тренировки - ее нельзя заставлять бегать. Собаку нужно мотивировать и правильно направлять выход ее энергии в нужное вам русло. В принципе любая тренировка по ездовому спорту по сути своей ничто иное, как обычная дрессировка с положительным подкреплением, только в специфической форме.
Наши маленькие хитрости...
-- Учтите команды поворотов и остановки на прогулках. Просто проговаривайте каждый поворот собаке заранее, а перед остановками говорите 'стоять'. Экспресс метод - на автомобильной парковке.
-- Вбегайте в горки. В любую горку на прогулках ускоряйтесь и старайтесь вбежать, с самого раннего возраста собака поймёт - горка = надо ускориться. Вниз бегать не обязательно.
-- При обучении собаки никогда не бегайте за бегущим впереди "зайцем"!
-- Ошейник = прогулка, шлейка = работа.
-- Тренировки в компании и гонки сильно добавляют азарт и желание бегать.
-- При тренировке в компании каждая собака должна уметь работать на любой позиции. На совместных тренировках отрабатывайте обгоны и смену позиций в группе. Очень удобно использовать небольшой и широкий круг, по которому все двигаются с разной скоростью и проходят круг много раз постоянно меняясь позициями. Лучше, чтобы участников подобной тренировки было больше 3-4 т.к. обогнав одного, собака несется искать и обгонять следующего члена группы. Не увлекайтесь использованием маленьких кругов - собакам это быстро надоедает.
-- Как можно чаще меняйте трассы. Собаку нужно удивлять - тогда бегать ей интереснее.
-- Старайтесь использовать только кольцевые трассы. Тренировки по дороге туда и обратно портят "голову" собаки.
-- Если на лапах зимой появляются небольшие трещинки можно начать осенью давать курс цинка и мазать лапы кремом для лап (мы используем мазь Non-Stop). Старайтесь чтобы не слизывали - тапочки или намордник хотя бы минут на 20.
-- Лапы проще защитить тапочками и мазями, чем потом лечить кровавые мозоли! (Особенно это касается гонок на средние и длинные дистанции - проще мазать лапы и одевать тапочки на каждый этап, чтобы не сходить с дистанции из-за дырок на лапах).
Рецепт дешёвой мази для лап в случае появления кровавых мозолей и трещин: салициловая/ихтиоловая/цинковая мазь + (можно прямо в мазь примешать) Банеоцин.
Мазать проще перед выходом из дома и сразу одевать тапки, чтобы не пачкать пол.
-- При порезах лап их нужно как можно быстрее заживить. Чуть-чуть ускорить процесс могут привычные вещи типа синтомициновой мази, но мне больше нравится (и кажется всё-таки лучше работает) ветеринарное масло Ballistol. Оно абсолютно точно обладает местным обезболивающим действием, не даёт образовываться жёсткой корке
-- Не забывайте про разминку собак перед стартом! Или активный массаж с разминкой всех суставов, или активные игры в качестве разминки обязательны. Нельзя выходить на трассу с холодными мышцами и не размятыми суставами.
-- Не забывайте про заминку после финиша! После финиша обязательно ходим минут 5 минимум восстанавливая дыхание. Нельзя сразу сажать собак на стейкаут или в машину. Резкие остановки очень плохо сказываются на сердце. По-хорошему ещё нужно делать массаж и проверять все суставы после каждого финиша. Даже после обычной тренировки!
-- После финиша сразу много пить вредно. Если собака сильно хочет пить лучше дать пару глотков и потерпеть минут 10-15 и только потом дать полную миску воды.
Дисциплины ездового спорта. Сокращения.
|
Дисциплина по российским правилам |
По правилам IFSS |
Сокращение, принятое в мире |
Комментарии |
|
Нарта-спринт |
Sled Sprint |
SP |
Зимний вид снаряда для упряжек - нарта |
|
Нарта-средняя дистанция |
Mid-Distance |
MD |
|
|
Нарта-длинная дистанция |
Long Distance |
LD |
|
|
Лыжи-спринт мужчины |
Skijoring Men |
SM |
Привычное обозначение для лыж с собакой - "скиджоринг", но в правилах придумали "российскую" версию... |
|
Лыжи-спринт женщины |
Skijoring Women |
SW |
|
|
- |
Mid Distance Two Dog Class Skijoring Men |
MDSM |
Скиджоринг на средние дистанции отсутствует как класс в российской редакции правил |
|
- |
Mid Distance Two Dog Class Skijoring Women |
MDSW |
|
|
- |
Combined Men |
CM |
Комбинированная гонка - состоит из двух этапов: пулки и скиджоринга |
|
- |
Combined Women |
CW |
|
|
- |
Pulka Men |
PM |
Пулка - в России не распространена на текущий момент |
|
- |
Pulka Women |
PW |
|
|
- |
Ski-dogs relay race |
RELAY |
Зимняя эстафета - пулка и скиджоринг |
|
Карт |
Dog rig |
DR |
Летний вид снаряда для упряжек - карт |
|
Скутер |
Dog scooter |
DS |
|
|
Кросс (кани-кросс) мужчины |
Canicross Men |
DCM |
Привычное обозначение для бега с собакой - "каникросс" |
|
Кросс (кани-кросс) женщины |
Canicross Women |
DCW |
|
|
Велосипед (байк-джоринг) мужчины |
Bikejoring Men |
DBM |
Привычное обозначение для велосипеда с собакой - "байкджоринг" |
|
Велосипед (байк-джоринг) женщины |
Bikejoring Women |
DBW |
|
|
- |
Dryland Relay |
RELAY |
Летняя эстафета может состоять из: каникросса, байкджоринга и скутера |
После указанных сокращений так же добавляют цифры - они обозначают допустимое количество собак в дисциплине.
Если после указанного сокращения добавлены буквы J или V - они указывают на возрастное разделение участников: J = juniors (юниоры), V = veterans (ветераны).
Немножко рекламы
Норвежское снаряжение Non-Stop DogWear: https://vk.com/nonstopdogwear
Спортивное питание для собак MAMUT: https://vk.com/mamutnutrition
Скутеры и карты (а теперь еще и велосипеды) для ездового спорта: https://vk.com/bulla_bikes
Наш любимый корм для собак: http://norman-pro.ru/
1
Ездовой спорт
Методическое пособие или просто сборник мыслей
Галямина Ольга и Рожко Борис
2018 г.