# Каталония - не Испания. 2005 год

Андрей Игоревич Березняк

Березняк Андрей Игоревич

Каталония - не Испания. 2005 год

Origin: http://samlib.ru/b/bereznjak_a_i/tour_04.shtml

Создан: 08/10/2005, изменен: 09/10/2005, 38k

Очерк: Нет

Series: Дневники ленивого туриста

____________________________________________________________

Эй, прохожий, проходи

Эй, пока не получил.

'Кино'

Вопрос о том, куда ехать в отпуск, решился сразу же после возвращения из прошлого путешествия : Испания, Каталония. Рекорды по началу подготовки начались в рекордные (для нас) сроки - с февраля, учитывая, что поездка была запланирована на сентябрь.

В прошлом году был выбран промежуточный между тюленьим и самоходным вариант, то есть путевка покупалась через турагентство, но в дальнейшем все гиды были посланы на йух. У этого способа есть как свои достоинства, так и недостатки. К достоинствам отнесем дешевый перелет и беспроблемное оформление визы. Из минусов - место размещения. Туда, куда хочется, тебя все равно не поселят, а если об этом заикнуться, то ты сразу же переходишь в разряд 'VIP-клиентов' с соответствующим ценником, абсолютно не соответствующим предлагаемым услугам. Переплачивать в три раза только за то, что хочешь поселиться в апартаментах в 50-ти километрах от типичной среды обитания тюленей - это не про нас.

Поэтому квартира была арендована посредством Интернета в компании Worldhome, которая имеет своего агента в Москве. В принципе, это было удобно, так как решало вопрос с оформлением визы: испанцы в этом отношении стремительно приближаются к идиотизму американского консульства. Знающие люди популярно объяснили, что год от года требования ужесточаются, поэтому рисковать не стали, хотя и у меня, и у супруги в паспортах проставлены и шенгены, а в моем документе красуется бледно-желтая южноафриканская виза, получить которую - та еще пляска с бубном. Апартаменты на две недели обошлись в 15000 рублей, плюс 600 рублей 'уборочных'. Залог на месте - 200 евро.

Естественно, что место в чартере купить практически невозможно, особенно в феврале на сентябрь. В Питере вообще с этим беда - прецеденты были. В свое время пытался купить билет в чартер на Даламан, но во всех агентствах озвучивали цену самого дешевого тура. Ну и не надо, жуйте сами.

Туши доверили доставлять итальянцам. Два билета Alitalia по маршруту Санкт-Петербург - Милан - Барселона - Милан - Санкт-Петербург обошлись в 25500. Вроде бы спецуха, но на самом деле - стандартный low-тариф. Прилет в Барселону запланирован 09 сентября около 23:00, вылет - на 25-е в 5:00. По этому поводу были обрадованы необходимостью забронировать отель еще на две ночи. Вернее на час 9-го и на 5 часов 25-го. Тут вообще какая-то странность: был куплен отель 'Alpha' в пяти минутах езды от Эль Прата, который за две ночи стоил у Ворлдхоума 160 евро. При самостоятельном заказе можно было скинуть цену до 120 евро. Но в самом отеле просили бы уже 200 все тех же евро. Да и перец с ним.

Пулково-2. Дурацкий аэропорт. Уступает по удобству и Пулково-1, уже не говорю о Домодедово. А-320, расстояние между креслами позволяет чувствовать себя свободно даже дяде Степе. Страшненькие стюардессы неопределенного возраста, паршивая кормежка. Над Миланом плотная облачность, но ничего сверхъестественного. Красиво. Проблемы начинаются после прохождения зоны паспортного контроля. Мы уже в благословенном Шенгене, но народа в секторе А многовато даже для густозаселенной Европы. Ломимся к мониторам с расписанием. Мама моя женщина! Прямо на наших глазах рейсы откладываются один за другим. Сидим час. Ближе ко времени уже запаздывающей посадки информация на табло меняется снова. Пассажиры прибывают, но деться им некуда, поэтому проблема с посадочными местами. В перекусочные очереди как за сыром в 91-м. Курить нельзя нигде. Выясняется, что супруга забыла включить международный роуминг, поэтому мы еще и без связи, а автоматы переполнены монетками, которые оттуда никто не вытаскивает. К полуночи кафетерии начинают закрываться. Итальянка, нервно делающая пару затяжек в углу и быстро тушащая сигарету в бокале с дешевым вином. На все вопросы 'а когда?' итальянцы спокойно отвечают 'ай донт ноу'. Подходит знакомиться девушка, летящая по делам в Неаполь. Жалуется, что с итальянцами это - обычная вещь. То у них забастовка, то пересменка. Для крупного перевалочного узла - бред. Гуляем по доступным зонам, спускаемся к подвальным гейтам. Маша вдруг хватает меня за руку и тащит наверх. В чем дело? Да ни в чем особенном, но там сидит тетя китайской наружности и увлеченно кашляет. Ну ее нафиг с их птичьим гриппом. Правильно, в жопу. Каждое объявление о посадке встречается аплодисментами. Нас начинают сажать с опозданием в три с половиной часа. Причины задержки так и не были объяснены, в самолете в качестве компенсации всем было роздано мороженое. Как будто пионеров в лагерь везут, честное слово.

Берем такси. Такса - минимум 20 евро. Будет тебе 20 евро, ты вези только - спать хочется. Отель в 4 звездочки, уютные номера, но главное - кровать. Утром гостиничный шаттл везет обратно в Эль Прат, где получаем машину.

Машину заказывали через EasyCar. В Барсе его представителем является Alamo, а представителем Alamo - National. Однако сразу же порадовало то, что к стойкам Avis и Eurocar стояли длинные очереди, тут я был единственным.

Опасения по поводу экономкласса у данного прокатчика не подтвердились. 145 евро сняли с карточки еще при заказе магины (на неделю), 51 евро заплатил за полную страховку, чтобы не трястись над царапинами. У отчима в той же Испании, правда, при заказе у местного агентства, в последний день возле отеля долбанули фару. В прокате радостно сообщили, что залог в 300 евро ему не вернут. Он пожал плечами, поехал в ближайший магазин и купил новую фару. Поставил, естественно, сам - говно вопрос. Потому я и доплачивал за страховку без франшизы, чтобы можно было машину хоть под каток с барабанным боем.

Достался Ситроен С2. Дизель. За неделю при пробеге в 2500 км потратил 129 литров солярки при цене в 1 евро за литр. Машиной остался доволен как слон, взял бы даже себе, но, во-первых, свободных средств для этого сейчас нет, а во-вторых, дизельная версия официально в Россию не поставляется. Бензиновый двигатель по отзывам - полное оно самое.

Я же вполне спокойно ходил в районе 150 км/ч, +/- 10 туда обратно, плюс погрешность спидометра. При этом запас по оборотам оставался. Больше особо не стремился - антикрылья и тормозные парашюты в комплект не входят. Прием нормальный, но на серпантине, например, в Пиренеях ручку туда-сюда приходилось дергать чаще, чем привык. Но на второй передаче машинка звереет даже на низких оборотах. Заправки встречаются, в принципе, реже чем в Ленинградской области, но чаще чем в Карелии. Везде берут пластик, даже в горах. Транзакция проходит за несколько секунд.

Лирическое отступление: в Питере, в городе моего банка, попытка расплатиться с пластика вызвала замешательство в весьма крупном гипермаркете. Терминал оказался только в каждой 5-й кассе. При этом терминал стучится в банк по модему. Общее время оплаты приблизилось к рекорду: около 15 минут. Проще было съездить до банкомата.

Сразу же о машинах и движении. Платные дороги в Испании: 2 или 3 полосы, разделительный бордюр. Обычно тилл-поинты стоят так, что при желании их можно объехать. Для этого нужна карта, время и доза здорового идиотизма. Трасса А7 (Барселона - Франция) построена по другому принципу: на въезде берешь талончик, на съезде предъявляешь его и платишь в зависимости от проеханного. Бесплатных съездов нет. Однако ночью видел местного пионера, который на заправке перетаскивал свой мопед через бетонное ограждение. Дешево и сердито. Стоимость - 10 евро за 150 - 200 километров, кое какие - дешевле. Тоннель из Пиренеев в центральную Каталонию длиной 10 км стоит те же 10 евро, но экономит несколько часов дороги, которые проходятся за 15 минут.

Стиль езды на аутопистах - лети низко, но не мешай тем, кто изображает собой Прогресс после ошибки на старте (то есть, взлетающий горизонтально). В городах пропускать особо не принято: если пытаться выехать на главную, можно за это время обрасти, если ждать вежливого туриста. Полосы для такси и автобуса занимать не рекомендуется, если только не пробка - тогда все плюют на все. Одно из самых страшных нарушений - выкидывание окурков в окно. Тогда окружающие точно настучат полиции, а полиция настучит Вам. А так полицейского, тем более с радаром, встретить сложно.

Бесплатные дороги (national) - по одной полосе в каждую сторону. Принцип езды: не меньше 80 км/ч, но и не больше 100. Иногда натыкаешься на фуру или, что печальнее, трактор. Мест для обгона не так много, хотя на некторых трассах есть участки с реверсивной полосой. При этом отлично асфальтированы и пронумерованы даже проселки между коровником Villapija и силосной башней Villapuja.

Основное отличие на дорогах - круговое движение. У нас преимущество у того, кто выезжает на кольцо, в Испании, как и во всей Европе, - у того, кто на круге. По-моему, разумно. За счет этого решаются проблемы поворотов налево, выездов на трассу и т.д. Минус - при больших потоках возможна пробка по основной трассе.

Отличие Франции от Испании: скорости на бесплатных дорогах не выбиваются за установленный предел больше чем на 10 км/ч. Очевидно, там с радарами сложнее. На автобанах робко, но разгоняются.

Местом основного пребывания был выбран городок Llanca, расположенный в 10 километрах от границы с Францией ( карта ). Добирались до него, проехав всю Барсу с запада на восток, потом по N11 и дальше по побережью. Серпантин поначалу напряг: машина незнакомая. Потом разошелся, и справа началось щебетание: куда летим. В принципе, могу понять супругу - обрыв к воде был обычно с ее стороны. Проехали Ллорет, куда операторы массово завозят тюленей. Упаси Боже от таких приколов с моей судьбой. Тосса де Мар понравилась больше - тихо, спокойно, но тяжелый дух туриндустрии прочно осел и там. Где-то на трассе отобедали в придорожной забегаловке. Обслуживал сам хозяин. Если бы Тинто Брас выпускал реплики себя любимого, то это - тот саамы случай. Те же сальные губы, воловий взгляд, дряблые щеки. Свободно говорил на: каталонском, испанском, немецком, французском, английском. На подъезде к Sant Feliu полицейский кордон: пардономе, сеньоры, велогонка. Надо подождать минимум часик. Часика нет: через полтора крайний срок, когда надо забрать ключи от квартиры. Разворачиваемся, рвем обратно до Тоссы, там уходим на Жирону. Возвращаемся на шоссе N11 и въезжаем в Ллансу.

Городок - деревня по населению, но не по содержанию. Тишь, блажь, божья благодать. Любителям ночной жизни там делать нечего, если не принимать в расчет субботнюю дискотеку, напоминающую танцы в колхозе им. 50-летия Октября. Офис Ворлдхоума. Получаем ключи и комплект белья. На будущее: белье, если не влом, лучше тащить с собой: оно вроде и чистое, и пахнет фруктовым Ленором, но то, что на нем ночевали до тебя, определяется по внешнему виду. Ищем дом, где будем ночевать. В описании на сайте говорилось, что до моря 800 метров. Не наврали. Но вот то, что апартаменты расположены на высоченном холме - ни слова. На машине туда забираться легко, но вот пешком - мама, не горюй. Каждый вечер, а на второй неделе - куда как чаще, начинался аттракцион с подъемом. Первые 50 метров еще легко, потом мир вокруг исчезает, сужаясь до узкой полоски асфальта перед глазами. В голове почему-то каждый раз крутилось: 'Эй-прохо-жий-прохо-ди-эй-пока-неполу-чил'. И так две недели. Зато было получено прямое доказательство теории Дарвина: если первые дни подъем осуществлялся исключительно в позе орангутанга, когда руки волочились по дороге, то к концу отпуска произошло описываемое сэром Чарльзом распрямление - наверх шли уже с гордо поднятой головой.

Питание обеспечивалось, во-первых, супермаркетом с ценами, в целом, ниже питерских, во-вторых, местным общепитом. Опробовав несколько мест, остановились на баре с романтическим названием 'La Gavina'. Означает сие не то, что подумали некоторые (как и я сначала), а всего лишь 'чайка'. Забегаловка рассчитана на местный, а не туристический контингент, что приятнее не более низкими ценами, а натуральной атмосферой, не испоганенной пошлым заискиванием перед отдыхающим. Фактически каждый вечер удавалось вкусить как продукции кухни, так и испанского чемпионата по футболу. На матч 'Барселоны', кстати, в этом году тоже не попали. Средний счет на двоих - 15 евро. С чаевыми. Сложнее всего было сделать заказ: только один официант делал вид, что говорит по-английски. Впрочем, это беда всей Испании, неоднократно уже отмечавшаяся.

Основные наметки путешествия были сделаны еще в Петербурге, но окончательно разбирались уже на месте. В ход пошел путевод по Коста Браве от 'Полиглота', в котором описываются интересные маршруты. Так как путевод по сути переводной, то встретить соотечественников на этих тропах фактически невозможно.

Итак, путешествие первое (карта).

Первым был выбран путь в Пиренеи. Долго обсуждали, стоит ли ехать в Андорру, имея только однократный шенген, в итоге решили не рисковать: что там делать, кроме как закупаться? А Пиренеи - они и в Испании Пиренеи. Стартовали по N260, проехали Фигейрос, свернули в городок Banyoles. Осмотрели катедраль, которая в обязательном порядке присутствует в любой испанской пердяевке. Других достопримечательностей в этом городе мертвых (за все получасовое пребывание там видели всего человек десять) нет кроме устойчивого запаха навоза.

По какому-то проселку выехали к Besalu. Тут уже есть, где развернуться любителю замков и прочей нестандартной для нашего времени архитектуры. Хорошо сохранившийся и отлично восстановленный замок и мост, оставшийся еще с римских времен. Вход в замок бесплатный, внутри, понятное дело, - кафе и магазины с сувенирами. При этом все выдержано в стиле, никаких стеклобетонных конструкций. Час бродили по древней (надеюсь) брусчатке, взирая на не менее древние камни. Вывод - рекомендовано к посещению. Кстати, в этом же городе продают очень достойный мускат местного производства, причем если продавец видит, что клиент сомневается, то он тут же нальет мензурку из бочки на пробу. Рядом с замком удобная, халявная парковка.

Проскочили городок Olot, в котором ничего интересного замечено не было, взяли курс на Ripol. Там осмотру подвергся местный монастырь. Монастырь как монастырь, без изюминки. На площади перед ним играл оркестр, аборигены водили хоровод. От души, весело, в свое удовольствие. Счастливые люди. В честь праздника местная полиция вполне благодушно отнеслась к тем придуркам, которые парканулись на автобусной остановке. Ко мне в том числе. Вообще в провинциальных пердяевках жизнь как-то проще: и милиция лояльнее, и на дорогах все друг к другу вежливые.

Дальше путь лежал по серпантину через перевал Восточных Пиренеев. Здесь надо сказать о дорожных знаках. Испания по их количеству на квадратный километр превосходит Россию на порядок, равно как и по информативности разметки. Перед каждым поворотом будет висеть предупреждение, что да, ты, друг, не ошибся - впереди поворот. Тут же будет висеть предупреждение, что обгон запрещен. Через 100 метров обгон будет снова разрешен. Понятно, что ставить знаки перед каждым поворотом в горах - занятие неблагодарное. Поэтому перед въездом в самое оно просто висит большой щит, на котором указаны все неприятности и рекомендации, а дальше каждый едет в зависимости от собственного душевного здоровья. На обочине только изредка встречались таблички, каждые 100 метров указывающие высоту над уровнем моря. Самое большое число было '1800 метров'. Уши закладывало. На одном склоне, по которому не каждый тиролец взберется, гуляло стадо горных коров. Сюрная картина: из-за отбойника над пропастью торчит крупная рогатая скотоголова.

Худо-бедно, спустились чуть ниже, в долине открылся вид на город Puigcerda, даже не представляю, как это читается. Запомнился узкими улочками, расположением террасами и первым лингвистическим ступором. В кафе спросили хозяина, где у него lavabos, то есть туалет. Показал, но сказал, что правильно будет acceos. Ну мы-то знаем эти каталонские приколы, но в разных местах встречались надписи: acceos, lavabos, sevicios, servicos. Проще сказать: 'сеньор, тоилет плиз'. Еще Puigcerda запомнилась полнейшим равнодушием местных к чужакам. Мы там были, пожалуй, первыми иностранцами за месяц, но не было проявлено даже вежливого интереса, скорее наличествовало вежливое отчуждение. Это характерно для Каталонии, но горный воздух дает, наверное, дополнительный контраст.

Доехали до Lles de Cerdanya. Городок как городок, особенного. Чисто, пусто, здание школы из трех готических корпусов, тетка-полицейский, на сносном английском (!) объяснившая, как добраться до катедрали. Вернулись на 20 километров назад и свернули направо по указателю на тоннель, который я описывал выше. В тоннеле запрещено курить, если ехать в сторону Манрессы, то километров 15 можно не включать передачу - только притормаживать. От такого спуска опять начинает закладывать уши. В районе городка Braga попадаем в пробку, которая возникает на пустом месте. Ползем до Gironella, там уходим налево в сторону города Vic. Едем по невообразимому проселку, тянущемуся между скалами по траектории пьяного матроса. Природа вокруг неожиданно маскируется под окрестности западной Карелии, не хватает только мха под соснами. Забавно. Проезжаем Vic, чешем до Жироны. Там останавливаемся, гуляем по старому городу, обходя его по крепостной стене. Красиво. Кофе перед дорогой, куча туристов, надвигающаяся гроза. Уже в темноте возвращаемся в Ллансу. Стреляет в ушах. Укачивает. Снится сон на автомобильную тему.

Путешествие второе. Монсерат.

Изначально была запланирована поездка в местечко La Roca - сборище аутлетов. Цель, понятно, затаривание. Но именно в этот день барыги устроили себе выходной. И фиг с ними. Быстро сориентировались и рванули в Монсерат. В принципе, о том, что это такое, знают многие. Расскажу для остальных: монастырь, висящий на скале к северу от Барселоны. Достаточно древний, но с какого-то перепою до основания снесенный Наполеоном, после чего восстановленный с ноля. Здесь уже можно встретить как тюленей, доставляемых автобусами, так и робких начинающих самоходов, благо добраться несложно. Это если на паровозе. Мы же изначально заблудились. По карте, купленной еще в Питере, въехали в Granolers, Путь наверх возможен несколькими путями. Например, оттуда все же нашли въезд в Sabadell, который объехали с севера на юг и с юга на север дважды, пока не нашли выезд на город Terrassa, из которого партизанской тропой вышли к искомому объекту. Монастырь висит над дорогой пугающе высоко. Путь наверх возможен несколькими способами, например, специальным поездом по рельсом, дополненным гребенкой. Мы выбрали более экстремальный вариант - висячий фуникулер. Год постройки - 193-лохматый. Машка посмотрела на это чудо техники и произнесла только одну фразу: 'Успокаивает только то, что это делали немцы'.

6 евро за билет 'ида и вуэлта', поехали. Люлька покачивается и очень быстро набирает высоту. Грузовики превращаются в муравьев, дорога - в ниточку. Уже на подлете разминулись со встречной кабиной. Внутри - вроде и впечатляет, но при этом видишь вылизанный туристический объект. Но красиво, особенно в свете окружающей природы. Местные скалы резко отличаются по форме от того, что вчера присутствовало в Пиренеях. Более старые что ли. Прямо в монастыре дешевая едальня, в которой наши сограждане внимательно изучают условия, при которым им бесплатно достанется пинта вина на рыло. Кстати, не смотря на всякие наклейки в этой харчевне не принимают пластик. В сувенирных лавках с этим все в порядке. В Монсерате самый дешевый телефон - полутора евро, брошенных в автомат, хватило на десять минут разговора с Родиной.

Платим еще по 6 евро и на смешном трамвайчике почти вертикально поднимаемся вверх. Смысл сакральный: посмотреть на монастырь, который созерцал задрав голов, сверху вниз. Можно пройтись до заброшенных вилл. До одной пехать около часа, до другой - 15 минут. Угадайте, какую дорогу выбрали? Правильно, последнюю. Живописная грунтовка вдоль обрыва, жене объясняю, чем глупые ослики отличаются от умных. Вилла. Заброшенная. Пахнет туалетом. Пошли обратно. С радостью.

Спускаемся к монастырю, оттуда к дороге, едем домой. По пути возникает идея заехать попить кофе в Таррагону. Да, это крюк в 100 километров, а обратно придется чесать почти 300, но хочется. Просто понравился городок, что тут поделаешь.

Возвращаясь уже ночью, на заправке за 17 евро купили Мегакарту: толстый атлас испанских дорог с диском под WinXP. Диск ставиться отказался.

Путешествие третье. Барселона.

Если честно, то и не особо путешествие. Добрались до La Roca, побродили по аутлетам. Рванули искать Миникаталонию - благословенную землю в миниатюре. Пока искали нужный съезд с окружной дороги, въехали сначала в порт, а потом и на набережную Барселоны. М-да, даже Мегакарта не помогла.

Да и хрен с ней, с миникаталонией. Запарковались на Моле Барселоны в подземном гараже (7 евро за три часа, дороже чем аналогичное заведение в Таррагоне) и двинулись к La Rambla, которую обошли стороной в прошлом году. Не впечатлило. Наверное, надо меньше жить в Питере. Мозг резко перестраивается на режим 'Рядом ахтурги!' А ахтунги, действительно, рядом. Вот один пристроился вслед за Машкой, примеряясь к ее рюкзаку. Но рюкзак у нее продуманный - открыть можно, только сняв. Поняв, что он запален, ахтунг отваливает. Забавно наблюдать, как ахтунги пристраиваются к беспечным таристам и палят друг друга. Свернли в какой-то дворик с фонтаном, вышли на симпатичную улочку, на которой приветливо улыбается милый сердцу Molly's-бар. Поворачиваем направо, и тут я делаю суперкадр. Был бы я восторженным романтиком, я назвал бы этот расплывшийся хаос 'О вспыхнувшем на мгновение чувстве'. Являясь человеком реалистичным, можно даже сказать, меркантильным, назову его 'О том как не удалось спиздить на встречных курсах'. А вообще я этого лохматого Кента уже приготовился бить ногами.

Зашли в Zara. Охренели от цен. Оставили немного денег, вынесли много шмоток. Честное слово, впервые в жизни получил такое удовольствие от этого процесса.

Поехали в Ллансу. Для этого пришлось проехать Барсу через все ее пробки. Впечатление осталось одно: меня окружают хамы. Пришлось хаметь самому. Возблагодарил свой разум за полную страховку корыта: в этом бардаке получить лишнюю царапину было легче, чем нарваться на неприятности в Гарлеме в костюме куклус-клана.

Путешествие четвертое. Франция. ( Карта)

Никогда не понимал сентенцию 'увидеть Францию и умереть'. По-моему, откинуть копыта можно и дешевле, и полезнее. Если так не терпится, то хотя бы отдайте свое тело ученым. Во Франции я был до того один раз и всего один день: возили нас на экскурсию в Страсбург. Тогда не понравилось.

Изначально планировалось проехать Лазурным берегом через Марсель, Ниццу, Канны до Сан-Ремо, где-нибудь заночевать и через Тулузу вернуться обратно. Но этим летом знакомые матери катались по этому берегу на арендованном 'Мерседесе' и дважды были взяты на гоп-стоп прямо на трассе рядом с Ниццей братьями нашими меньшими. Причем во второй раз черные руки выгребли паспорта, права, билеты, кредитки и прочие мелочи. Прикинули свои шансы на подобное развлечение и решили, что все негры идут на йух, а мы пойдем другим путем. Тем более что при изучении договора на аренду корыта выяснилось, что страховка действует на территории Испании и Португалии. За общеевропейскую надо доплатить 10 евро. Не вопрос, только я в Жирону, где находится ближайший офис, специально за этим не потащусь.

Стартуем по родной N260, а что делать, если других трасс через Ллансу не проходит...

Дорога моментально превращается в серпантин, как только выезжаем из Ллансы. Поперекладывав руль вправо влево, врываюсь в Portbou - приграничный испанский город. Фактически сразу же за ним граница: табличка 'France' и заброшенный блок-пост с проржавевшим шлагбаумом. Вот мы и во Франции. Аффигеть.

После того, как прибрежные городки заканчиваются, дорога отходит от моря. По краям трассы висят приглашения на дегустацию вин от местных винокурен. Продолжая последовательность однокоренных слов: и справа, и слева рядами растет виноград, грозди висят прямо над асфальтом. Что характерно: никто не останавливается, что бы быстро набить полиэтиленовые пакеты халявными фруктами. На обочинах встречаются ростовые фигуры как в тире. Сначала решили, что это манекены полицейских, потом понял, что сии черные скульптуры с нарисованными красными молниями на головах ни что иное, как обозначение трупа после ДТП. Иногда они попадались целыми компаниями. Весело ездят во Франции.

Perpignan. Обычный город. Немного смутило дублирование указателей на каталонском языке, равно как и каталонские флаги. Сам город внимания не заслуживает. В 'Полиглоте' написано, что где-то есть какие-то средневековые строения, но то, что было видно издалека, не впечатлило. Поэтому поселение было нанизано на путевую линию, как кусок шашлыка, и дорога пролегла к городу Narbonne.

Опять же в 'Полиглоте' что-то говорилось о роскошном монастыре/соборе. Въехали, ищем. Нифига. Вокруг безумные французские тетки за рулями своих французских корыт. Узкие улочки, город представляется сплошной пробкой. Перед въездом на какую-то площадь светофор, нам зеленый, но хвост, уже проехавший по разрешенному сигналу, плотно стоит, поэтому я особо не рвусь, чтобы не остаться посреди этого дурацкого перекрестка бортом к атакующим. Загорается зеленый тем, кто справа. Одна ля фамм рвет с места, срезая углы, чтобы занять выгодную позицию, и утыкается в мой капот, оставшийся с прошлого сигнала. Причем поедь она в соответствии с разметкой, совершенно спокойно разминулись бы. А так ее моментально заблокировал поток. Она что-то орет в открытое окно, Маша переводит: она называет тебя идиотом, говорит, какого ты здесь стоишь, если она тебя пропускает. Ага, она-то пропускает, только те, кто справа от нее об этом не догадываются. Только дергаюсь: 'би-би', вторая ля фамм. Орет. Маша переводит: идиот, куда прешь и т.д. Думал я секунды три, после чего прямым текстом послал их в жопу и вдавил акселератор. Ля фаммы брызнули в стороны, я проехал туда, куда хотел.

С парковкой во Франции еще хуже чем в Барселоне, но нашел платную стоянку. Взял талончик, пошли гулять. Вокруг откровенно грязно. Чувствуется, что Испания куда более бедная страна, но ухоженная, причесанная. Френчи на свой собственный комфорт забивают с присущим им снобизмом. Да, пахнет мочой, но зато французской мочой. Потому что негров мы не любим, но как только их экскременты коснулись Отчизны - извольте проявить уважение к ее амбре. Видим собор. Оригинально, но их уже можно лопатой выгребать из моего фотоаппарата. Разочарованы, но решили пройти чуть дальше. Переход по очаровательному, надо признать, мостику, и вот оно: действительно роскошный монастырь. Готика, причем явное отличие от испанской архитектуры, в которой больше чувствуется влияние романики и сарацинов. Попытка оплатить парковку окончилась таким провалом, что и Штирлицу не снился: за деньги только в выходные, а сейчас бери бесплатный талон и катись отсюда. Нарастающим итогом: рекомендовано к посещению при наличии респиратора и умения делать морду кирпичом.

Едем на запад к Carcassonne. Проезжаем все те же виноградники, мелкие деревни. Дорожное покрытие похуже испанского, лихачей нет, поэтому и я не рву жилы. До Каркассона доезжаем без приключений. Как и обещали - замок. Хорошо восстановленный, рядом платная парковка, вход бесплатный. Внутри все чистенько, рестораны, магазины, мелкие музеи по недетским ценам. Дух туристической коммерции много сильнее чем в испанском Бесалу. Платный вход в донжон - 3,70 евро без экскурсовода, около 10 с ним. Без гида нельзя попасть в какие-то помещения, в какие именно не знаем, так как вежливо отказались. Ничего особенного в донжоне нет, факт взимания денег представляется обычным разводом, поставленным на законную основу. Сразу же скажу, что гулять вне его вдоль стен самого замка куда интереснее. Вообще, неправильно они там все организовали. Надо было закрывать вход с самого начала, устанавливая ценник евро на 10. Но не должно быть пошлы фастфудов и сувенирных супермаркетов: это можно вынести и к парковке. А внутри должны сидеть, например, сапожник, который тут же будет по старинному рецепту варить сапоги, и кузнец, у которого выходит каменный цветок. Всю их продукцию будут скупать благодарные туристы вместе с кислым пивом, варящимся в соседнем трактире. А так все это из серии 'посмотрите налево, посмотрите направо, а вот тут у наc ГУМ'. Но общая рекомендация - к посещению.

Расплатившись за парковку, выехали на платную трассу, по которой долетели до Перпиньяна, откуда где вернулись на прибрежный серпантин. Остановились для купания. Купалась ровно половина личного состава, то есть жена. Я сидел и сторожил вещи. Во всяком случае именно так мотивировал свой отказ лезть в воду.

Путешествие пятое. Cap de Creus. ( Карта)

'Полиглот' гласил, что место нашего пребывания находится фактически на границе национального парка Мыс де Кресс - самой восточной оконечности Пиренейского полуострова, и что там есть такие достопримечательности, что нашедшему их будет сначала счастие, а потом просто поплохеет от избытка впечатлеет. Хотя, если честно, к тому времени все эти замки, монастыри, кастели и мелкие церквушки вылезали из меня как пятидесятый эклер из известного выпуска 'Ералаша'. Но корыто пока едет, почему бы не воспользоваться этим фактом. Поехали, тем более что километраж вырисовывался не объемный: сны про различные корыта мучить перестали, я просто начал воспринимать все то время, когда в руках нет руля, а в ногах педалей, как самый обыкновенный бред - ну не бывает такого. Так и ходил в двух состояниях: бред - руль - бред - руль.

Ладно, поехали. Держим путь в некий монастырь. Мегакарта услужливо подсказывает нужные повороты, но в первом случае заезжаем в классическую пердяевку, перед которой висит 'кирпич': господа, здесь можно пробраться к искомому монастырю, но только пешком. Расчетное время - три с половиной часа в гору. В Бобруйск.

Следующий поворот в прибрежном El Port de la Selva. Поворот в деревню с оригинальным названием La Selva de Mar. Здесь, если кто решит повторить этот путь, сразу же подсказка: сразу же после поворота направо (если ехать от Ллансы) нужно повернуть направо же на неприметную дорогу с указателем на деревню Villauga (u с умляутом - двумя точками сверху). Ибо если вы повернете на 50 метров позже, упретесь в ту самую Сельву де Мар, где будут проблемы с разворотом. Ха! Проблемы! Фигня это, как показала пракатика.

Отвлекся. Поворачиваем туда, куда нужно. Начинается серпантинистый подъем, монастырь уже виден. Денег на отбойники на этой дороге не хватило, поэтому адреналин по крови не то что гуляет, но напоминает о своем принципиальном существовании. На первой четверти пути встречаем пару инглишей лет сорока пяти. Предлагаем подкинуть. Немного думают, но в итоге отказываются. Доехали все же до первой парковки рядом с заброшенной церковью Святой Елены . Впечатляет древностью, а так - ничего особенного. Но если пройти по тропинке, то открывается роскошный вид на каталонскую долину : Фигейрос как на ладони, на горизонте Жирона. Сам монастырь St Perre de Rodes дает всем сделать того самого: сооружение XI века с более поздними вкраплениями, с которого открывается вид на все побережье - это надо видеть. Под собором катакомбы, вполне возможно, что первохристиан. Меня не назвать набожным человеком, но это внушает. На память была куплена фирменная дудочка из какого-то тростника, которую я умудрился привести домой даже не сломав. На террасе кафетерий, в котором нами были встречены потные инглиши, огласившие древние стены воплем 'we did it!' Честное слово, я был впечатлен. Тем более что еще выше была очередная доминанта - какой-то замок, куда опять же надо было чесать пешком. Полетное время - полтора часа в гору. В Бобруйск. Сам монастырь к посещению обязателен. Но добраться до него можно только на корыте: автобусы, наверное, ходят до Порт де ла Сельва, но дальше придется пешочком повторять подвиг англичан.

Следующая остановка - Кадакес. Родина Дали, не дай Бог такое вам. Городок понравился, но вот тут возникли сложности с корытом. Сам я за рулем довольно давно, и прошел и период 'лучше три раза направо, чем раз налево', и 'я вожу как аццкий сатана'. Но вот дороги в Кадакесе поставили меня в тупик. Сначала поворот, в который вписывается только одно корыто, так как с одной стороны стена дома, а с другой за низеньким поребриком в полутора метрах - синее море. Но это еще ничего, разъехались. А вот сразу же за этим поворотом - указатель 'Музей'. В четком соответствии со знаками, ничего не нарушая, поворачиваю направо, потом с трудом вписываюсь в поворот налево. Под резиной брусчатка, расстояние между домами - вытянуть из окна руку - коснешься стены. И так с двух сторон. Крутой подъем вверх с легким, но заметным поворотом. Газую, взлетаем. Едем метров 150 и...

У Маши начинается истерика. Моя первая мысль - позвонить в Alamo и сказать, спасибо, мол, я накатался, машина в Кадакесе, после чего поехать домой. Прямо перед капотом начинается лестница вниз. Второй рассмотренный вариант: едем вниз по тому покрытию, которое предлагают, и не жужжим. Но клиренс у корыта мизерный. Ситуация - абзац. И вот в течение какого-то времени, не ясного для меня, корыто доставляется задним ходом вниз. О развороте речи не идет, потому как для этого придется разбирать окружающие стены. Дело осложняется: поворотами, вывалившимися кое-где поребриками, припаркованными мотоциклами и любопытствующими аборигенами. Справился, обычно не так все страшно, как кажется на первый взгляд.

Нашли путь к этому гадскому музею. Та самая вилла, которую Дали построил для своей Галлы (почему-то это имя для меня звучит только в украинском варианте). За вход просят 8 евро с физиономии, плюс надо ждать окна между группами или предварительно записываться. Желания не было ни на то, ни на другое. Вилла и вилла - под Сестрорецком видали и побольше, не говорю уже о Рублевке. Держим курс на сам Кап де Кресс. Место потрясающее, к посещению рекомендованное. Конечно, скалы - они и в Африке скалы, но тут эрозия сделала из молодых гор фантастическую картину. Наверху, кстати, есть едальня, если кому понадобится.

Едем дальше. По курсу город Castello. Традиционный запах навоза, но в самой пердяевке, в которой и людей-то видишь по праздникам, стоит вот это . Рядом столики маленького кафе. Поверьте, непередаваемые впечатления, когда сидишь, пьешь кофе на пустой площади и смотришь на эту кастель. Кстати, одну из самых больших в Каталонии, да и по Испании в начале списка.

Дальше пройдемся по античности. Empuries - следы греческих и римских поселений. Греческая часть напоминает последствия нехилого урагана, то есть остались только фундаменты. В римской зоне ответственности сохранились напольные мозаики и фрагменты стен. Посещение рекомендуется только для фанатов этого дела, на нас впечатления не произвело. Зато прямо с платной парковки есть выход на отличный пляж, где мне под угрозой физического насилия со стороны супруги пришлось все же залезть в воду. Резюмирую: вода соленая, не самая теплая. Не люблю я купаться. И тону лучше, чем плаваю.

Спускаемся чуть на юг к городу L'Escala. Прямо на подъезде на горе виден очередной замок серого цвета в один тон со скалой. Крутимся по городу, выискивая проезды. Мля, опять только пешком! Время же не резиновое, а ноги не казенные! Средний результат пешего похода также указан - два часа.

В каком-то городке по пути к шоссе N11 останавливаемся в очередном замке, из которого сделан отель. Пьем кофе, на горизонте видим то укрепление над Льэскалой, куда в который раз этот день поленились залезть.

Из наблюдений того дня: над местным шоссе вдруг начинает снижаться самолет типа 'кукурузник'. Пролетает прямо перед капотом на высоте метров десять.

Где нет гор, там будет запах навоза. Примета, однако.

'Полиглот' не наврал. На небольшой площади этого национального парка мы засели на целый день. Впечатлило до дрожи. Опять снились машины.

____________________________________________________________

© Березняк Андрей Игоревич. Каталония - не Испания. 2005 год

Origin: http://samlib.ru/b/bereznjak_a_i/tour_04.shtml

Создан: 08/10/2005, изменен: 09/10/2005, 38k

Очерк: Нет

Series: Дневники ленивого туриста