# География и обычаи Японии. том 14. раздел "Карафуто"

ред Осташева Под

Вниманию читателя представлена часть тома 14 альманаха "География и обычаи Японии", в котором даются общие сведения и описание японской колонии на Южном Сахалине (Карафуто) в начале 30-х годов ХХ века.

## Том 14 серии "География и обычаи Японии". Содержание: Карафуто. ПЕРЕВОД И ФОТОГРАФИИ: AI GOOGLE И ЯНДЕКС. ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.Е. ОСТАШЕВА. САХАЛИН (КАРАФУТО)


Девочки-ороки.


Государственный пограничный знак на Сахалине


ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Путешествие на Сахалин

Расположение и площадь. По словам господина Такахаси Кагэясу, автора "Исследования северных варваров" (Хокуи Косё), название "Карафуто" произошло от искаженного слова "Тодзин" (китайцы/чужеземцы). В древности коренные жители острова приплывали в Соя для торговли, поэтому купцы из Эсаси и Мацумаэ стали называть этих островных аборигенов "карафуто", а впоследствии это название закрепилось и за самим островом.

Существует множество других версий происхождения названия, но так или иначе, данный остров расположен на самом крайнем севере наших владений, пролегая между Охотским и Японским морями. На западе он отделен узкой полосой воды - Татарским проливом (проливом Мамио) - от Приморья. Остров простирается от 45?54' до 54?20' северной широты, изгибаясь с севера на юг на протяжении 960 километров. Наша часть - Японский Сахалин - граничит с российским Сахалином по линии 50-го градуса северной широты. Протяженность нашей территории составляет 455,6 километров, а ширина с востока на запад варьируется от 27,5 до 157 километров. Его площадь составляет 9185,5 квадратных километров, что немного меньше Кюсю, но чуть больше Тайваня. Говорят, что по форме весь остров Сахалин напоминает креветку, а также похож на лосося или горбушу - его главные морепродукты. Вид этого острова, устремленного в окраинные северные океанические воды вместе с Хоккайдо (который удивительно напоминает красную рыбу), поистине является уникальным географическим чудом.

Сахалинские морские пути

Прежде чем перейти к описанию географических особенностей, давайте изучим маршруты, ведущие к этим землям. Поскольку это остров, со всех сторон окруженный морем, доступность морского сообщения оказывает прямое и важнейшее влияние на колонизацию края, поэтому морские пути здесь развиты достаточно хорошо.

Особенно стремительный прогресс наметился после того, как в 12-м году года Тайсе (1923 г.) Министерство железных дорог открыло паромное сообщение Вакканай - Отомари. В 13-м году Тайсе (1924 г.) открылся маршрут Вакканай - Хонто, а в 15-м году (1926 г.) - сообщение Отомари - Маока, а также совместное железнодорожно-водное сообщение между Отару и Аомори, что дало мощный толчок дальнейшему развитию.


Линия Вакканай - Отомари (Тихото連絡): До открытия этой линии путь лежал в основном из Отару по долгому морскому маршруту, где пассажиры страдали от высоких зимних волн. Однако с открытием железнодорожной линии Соя установилось прямое государственное сообщение между Вакканаем на северной оконечности Хоккайдо и Отомари в заливе Анива. На этой линии курсируют два судна: "Анива-мару" (3397 тонн) и "Цугару-мару" (1772 тонны), совершая по два рейса в день туда и обратно. Летом переход занимает 8 часов, зимой - 9 часов. В частности, "Анива-мару" является самым большим и мощным грузопассажирским ледоколом, построенным в нашей стране, обеспечивая чрезвычайно безопасное и комфортное плавание.

Линия Вакканай - Хонто (稚本連絡): Это кратчайший путь к западному побережью острова, расстояние составляет 75 ри. Судно "Судзуя" (860 тонн), принадлежащее Северной судоходной компании, поддерживает связь, выходя летом по четным дням из Отомари, по нечетным - из Хонто. Зимой рейсы совершаются по определенным дням, а время в пути составляет всего около 7 часов.

Помимо вышеперечисленного, существуют регулярные рейсы из Хакодатэ через Отару до Отомари и Маока, на которых задействованы такие крупные суда, как "Титосэ-мару" и "Эйко-мару". Кроме того, открыто множество субсидируемых Министерством связи или Администрацией Сахалина линий (Отару - Эсутору, Осака - Сикука, Цуруга - Отомари и др.), обеспечивающих удобство перемещения.

История владения

Оглядываясь на историю владения Сахалином, можно увидеть, что как географически, так и исторически этот регион на протяжении долгого времени являлся ареной многочисленных споров и потрясений между Японией и Россией. Первые шаги нашей страны в этих землях относятся к 2-му году Бунроку (1593 г.), когда Тоётоми Хидэёси официально признал власть Мацумаэ Ёсихиро над землями Эдзо. Вслед за этим, начиная с эпохи Канъэй, клан Мацумаэ приступил к исследованиям Сахалина.


Клан Мацумаэ учредил посты в Кусуннай (Ильинский) и других пунктах, направив туда чиновников для охраны и контроля. Однако оборонительные сооружения были временными, а дозорные находились там только в промысловый сезон.

В то же время Россия в рамках своей традиционной имперской политики стремилась к экспансии на восток, обратив свои амбиции на наши северные рубежи. Сёгунат пытался противостоять этому, несколько раз проводя переговоры о демаркации японо-российской границы, однако из-за разногласий сторон соглашение так и не было достигнуто. Долгое время ситуация оставалась неопределенной, пока в 1875 году (8-й год Мэйдзи) не был заключен Санкт-Петербургский договор об обмене территориями (Курильских островов на Сахалин), подписанный нашим посланником Эномото Такэаки. Тем не менее, продвижение России на восток не прекратилось, начав угрожать Маньчжурии и Корее, что в итоге привело к русско-японской войне. Согласно Портсмутскому мирному договору, территория к югу от 50-й параллели северной широты отошла под наше управление. Таким образом, Южный Сахалин, в который в течение последних двухсот лет граждане вкладывали свою горячую кровь, полностью перешел под благодатное управление Нашей Империи.

Занятие Сахалина произошло в июле 38-го года Мэйдзи (1905 г.) силами нашей 13-й отдельной дивизии. Сразу после занятия была учреждена военная администрация для восстановления общественного порядка, которая затем сменилась гражданской администрацией для организации систематического управления новыми территориями. Это заложило основу сегодняшнего управления Сахалином, а само Колониальное управление Сахалина (Карафуто-тё) было учреждено два года спустя, в марте 40-го года Мэйдзи (1907 г.).


Окрестности Отиаи (Сокол) на равнине Судзуя В центральной низменности вблизи Отиаи ландшафт представляет собой заболоченную низину, простирающуюся с севера на юг вместе с Поронайской низменностью. Южная часть этой зоны, включающая Тоёхару и Отиаи, хорошо освоена и превратилась в процветающий сельскохозяйственный район. Земля в долине реки Найбути (Найба) сложена плодородными аллювиальными наносами и прекрасно подходит для земледелия и животноводства.


С тех пор прошло 24 года - срок немалый. За это время были достигнуты огромные успехи в административной сфере, колонизации, промышленности, образовании и т. д. Столица Тоёхара превратилась в крупный центр, и по сравнению с периодом оккупации, когда край лежал в запустении, сегодня ощущается колоссальная разница эпох. В будущем предстоит построить еще множество объектов и реализовать потенциал развития; эту землю ни в коем случае нельзя забрасывать как глухой и холодный северный край.

Нынешнее административное деление Сахалина включает в себя 7 окружных управлений (支庁), 16 уездов (郡), 10 городов (町) и 28 сел (村).


Административное деление Сахалинского губернаторства:


Рельеф и его меридиональный характер

Как уже отмечалось, геологическая структура Хоккайдо имеет четко выраженную меридиональную (северо-южную) направленность, но остров Сахалин демонстрирует это свойство еще сильнее: весь его контур вытянут с севера на юг и практически совпадает с линией меридиана. Топография и геология внутренних районов острова строго следуют этому правилу, формируя упорядоченные продольные зоны, что является весьма примечательным фактом.

Говорят, коренные жители айны называли этот остров "Сахалин Мосири", что означает "остров, похожий на волнующуюся равнину". Действительно, на острове нет выдающихся высоких пиков или отвесных хребтов, и если смотреть на него издалека с палубы корабля, то понимаешь, насколько точно айнское описание передает суть здешнего пейзажа. Эти волнообразные земли по своей высоте разделяются на несколько четких параллельных полос, идущих с севера на юг.

Этими полосами являются: Западная горная зона, Центральная низменность и Восточная горная зона.

Западная горная зона берет начало у мыса Ниси-Ноторо (Крильон) на южной оконечности, тянется на север через центральную часть острова и уходит на территорию Северного Сахалина, заканчиваясь у мыса Елизаветы. Она образует осевой хребет, пронизывающий весь остров, который я называю Центральным Сахалинским хребтом. Геологически он является продолжением хребта Соя на Хоккайдо. В Южном Сахалине, ближе к северной границе, круто вздымаются горы Сикука-дакэ (1374 м) и Порото-дакэ (1382 м), являющиеся высочайшими вершинами острова. Однако по мере продвижения на юг высоты постепенно снижаются: гора Ниитой (1134 м), гора Эсутору (1135 м), а в районе перешейка Кусуннай (Ильинский) хребет достигает своего минимума - например, высота перевала Тодороки (Николаевского) составляет всего около 80 метров над уровнем моря. Далее к югу высоты снова немного возрастают, формируя горы Нодасаму-дакэ (1027 м), Рутака-дакэ (558 м), Тарандомари-дакэ (599 м) и др., но они далеко уступают по высоте северным вершинам.

Вид с вершины перевала Харухи на линии Тоёмаро

Железная дорога Тоёмаро соединяет столицу Тоёхару с важным портом западного побережья Маока. Она пересекает Центральный хребет через перевал Харухи. Строительство этой линии началось в октябре 10-го года Тайсе (1921 г.), и из-за крутого западного склона работы велись в сложнейших условиях. На снимке показана петлевая трасса, спускающаяся по крутому склону, полностью открытая для движения в сентябре 3-го года Сёва (1928 г.).

Особенно при входе на полуостров Ноторо на южной оконечности рельеф приобретает характер низкогорья (в среднем около 300 метров), благодаря чему сообщение между заливом и западным побережьем осуществляется без труда.


Восточная горная зона разделена на северную и южную части обширной впадиной, пролегающей между заливом Тарайка (Терпения) на севере и районом Сакаэхама на юге. Северная часть относится к так называемому Северо-Восточному хребту - цепь гор, идущая по восточную сторону от реки Тымь на Северном Сахалине, спускается на юг, заходя на нашу территорию. Здесь она образует гору Фурито (1034 м) и другие близлежащие высокие пики, после чего плавно опускается к северному берегу озера Тарайка. Ее отроги, немного меняя направление, уходят на юго-восток, образуя невысокие холмы полуострова Терпения, и исчезают у одноименного мыса.

Южная часть Восточной зоны разделена на две параллельные гряды (восточную и западную) Топкой (Прибрежной) низменностью, состоящей из группы озер: Тоннай (Тунайча), Анива (Лебяжье) и Тообути (Буссе). Западную гряду образует Судзуйский (Сусунайский) хребет с главной вершиной Судзуя-дакэ (1047 м). Он тянется с севера на юг от горы Отиаи к юго-востоку от Сакаэхамы до плато Нанкэй к северу от Одомари. Восточную гряду составляет так называемый Полуостровной хребет Сирэтоко (Тонино-Анивский), который берет начало у мыса Айро (Менапуцы) на севере и включает в себя горы Айро и Санкаку высотой от 400 до 600 метров и заканчивается на юге у мыса Сирэтоко (Анива).


В окрестностях горы Кэхо (округ Сикука). Военная дорога протяженностью около 60 километров связывает Сикуку, Верхний Ками-Найро, гору Кэхо, Отиаи и Хонто, доходя до северной границы. В районе горы Кэхо расположена учебная лесная база Университета Кюсю. Здесь ведется активная заготовка древесины, и район планомерно развивается. Дорога пересекает перевал Михоро и ведет к российско-японской границе, проходя через военные посты.


Центральная низменность располагается между Центральным хребтом с запада и Судзуйским и Северо-Восточным хребтами с востока. Эта полоса понижения рельефа разделена на северную и южную части, между которыми лежит водораздел. Южная часть представляет собой равнину, орошаемую реками Судзуя и Рутака. Здесь сосредоточены основные аллювиальные земли острова, включая бассейн Тоёхары и Отиаи, образующие главную житницу юга Сахалина. На севере низменность переходит в бассейн реки Поронай, простирающийся до залива Терпения.


Моторная лодка на реке Поронай. Река Поронай является самой длинной рекой острова, ее общая протяженность составляет около 320 километров, из которых 280 километров приходятся на нашу территорию. Она берет начало на российской стороне, течет на юг через Сикуку и впадает в залив Терпения. Глубина устья реки составляет менее 2 метров, что позволяет заходить туда небольшим парусным судам. На фотографии запечатлена моторная лодка в среднем течении реки возле военного поселения, выполняющая важную транспортную функцию.


Долина Пороная чрезвычайно широка; за исключением прибрежных низменностей и болот по берегам реки, её лучшие участки уже освоены, и здесь успешно развиваются сельскохозяйственные поселения. Однако северная часть низменности по большей части представляет собой тундру с вечной мерзлотой, где толстый слой торфа покрыт сфагновыми мхами. Кое-где здесь растут редкие чахлые лиственничные леса, перемежающиеся топями. Немногие коренные жители - ороки и гиляки - используют эти земли как пастбища для разведения оленей. Также эти тундровые залежи торфа могут служить отличным сырьем для производства бумаги.

Речная сеть острова полностью подчинена описанному выше рельефу. Большинство рек, впадающих в залив Терпения, текут на юг по Центральной низменности. Крупнейшей среди них является Поронай. Из рек, текущих на север и впадающих в Охотское море, можно выделить Китами-Найро, Эсутору, 来知志 (Райтиси), Наёро и др. Все они берут начало в Центральном хребте, причем река Эсутору является самой полноводной. Кроме того, в залив Терпения впадают реки Маканру, Мотодомари и Сиритору. На восточном побережье к югу от полуострова Терпения в море впадают реки Ниитой, Касипо, Макункотан, Томаригиси и др. В южной части острова речные системы Судзуи и Рутаки текут в противоположных направлениях: Судзуя направляется на юг и впадает в залив Анива, а Рутака течет на север, соединяясь с протоками Найбути, и вместе с реками Нагахама и Тообути впадает в море, образуя разветвленную сеть водоемов.

Однако на восточном побережье острова, несмотря на обилие озер и болот, крупных рек практически нет.


Схематическая карта окрестностей озера Тоннай (Тунайча)


Для всех вышеупомянутых больших и малых рек Сахалина характерна сильная извилистость (меандрирование) русла, которое часто приобретает U-образную форму. Причиной тому является мягкость горных пород (в основном песчаников и сланцев), слагающих остров, из-за чего они легко поддаются водной эрозии. Проще говоря, и горы, и речные долины острова по своему геоморфологическому облику уже достигли стадии старости. Как следствие, по берегам рек раскинулось множество низменных болот и переувлажненных земель, а сама речная вода из-за высокого содержания органических веществ окрашена в темно-бурый цвет (в простонародье называемый "болотной водой").

Зима и лето на Сахалине


Сплав леса по реке Поронай. Река Поронай берет начало в Центральном вулканическом хребте, пересекающем Сахалин, впадает в море в окрестностях города Хонто, где устье образует гавань для судов западного побережья. На фотографии показано верхнее течение реки, где вода течет бурным потоком среди густых лесов, представляя собой красивое зрелище. Вдоль берегов нет удобных сухопутных путей сообщения, поэтому река служит важнейшей транспортной артерией для сплава заготовленной древесины. Огромные плоты, напоминающие гигантских змей, медленно движутся по течению реки, создавая поистине грандиозное и удивительное зрелище на фоне уходящих вдаль горных хребтов.


Зима на Сахалине сурова, а ее продолжительность велика. Это неоспоримый факт. Из-за этого многие люди склонны воспринимать Сахалин как экстремально холодную, бесплодную и суровую глушь. Однако если сравнить его с северной частью Хоккайдо, разница окажется минимальной, и остров вовсе не является бесплодной пустыней.

Более того, если сопоставить климат Сахалина с регионами мира, находящимися на тех же широтах, то окажется, что температурные условия здесь вполне умеренные. Особенности местного климата обусловлены влиянием Азиатского континента и морских течений, при этом погодные условия заметно различаются в зависимости от района острова. Так, западное побережье находится под воздействием теплого Цусимского течения, поэтому оно значительно теплее восточного. Разница температур между восточным и западным побережьями выражена даже сильнее, чем разница между югом и севером острова.

Среднегодовая температура колеблется от +4,6 ?C в Хонто до -0,3 ?C в Сикуке. Самым холодным месяцем является январь, когда во внутренних районах и на северо-востоке температура может опускаться до -30 ?C. Самым жарким месяцем является август: средняя температура в это время составляет от +15,4 ?C до +20 ?C, причем нередко максимальные значения превышают +30 ?C. Примечательно, что в последние годы, возможно, из-за вырубки лесов или по другим не установленным пока причинам, наблюдаются признаки смягчения климата, и год от года становится все теплее. В целом, по абсолютным температурным показателям - как летним, так и зимним - Сахалин мало чем отличается от Асахикавы на Хоккайдо; разница лишь в том, что период зимних холодов здесь длится дольше.


Торосы на Сахалине Зимние ледовые пейзажи Сахалина превосходят любые ожидания жителей метрополии. На фотографии показано, как морская гладь замерзает вместе с реками и озерами, превращаясь в бескрайнее ледяное поле, усеянное торосами. Скопления льда, гонимые ветрами и волнами, образуют величественные ледяные стены и нагромождения вдоль берегов, представляя собой потрясающее и суровое по своей красоте зрелище северной природы.


Снегопад начинается немного раньше, чем на Хоккайдо - первый снег обычно выпадает в середине или конце октября. Однако глубина снежного покрова в прибрежных районах составляет всего около 60-90 см, а во внутренних и северо-восточных районах не превышает 120-150 см, что сопоставимо с показателями Хоккайдо.

Однако замерзание морской воды имеет свои особенности: за исключением западного побережья к югу от Маока вплоть до мыса Сирануи, лед сковывает всю прибрежную зону. На восточном побережье ледостав начинается раньше всего: уже в третьей декаде декабря лед прочно сцепляется с берегом. Даже в заливе Анива к середине января море полностью превращается в ледяное поле. Именно в этот период ледокольное оборудование паромов линии Вакканай - Отомари вступает в фазу своей самой активной работы. Когда толщина сплошного льда достигает нескольких сяку, суда больше не могут пробиться в сам порт. В таких случаях далеко за пределами гавани организуется так называемая "ледовая разгрузка", когда пассажиры и грузы доставляются между судном и берегом на конных санях прямо по прочному льду. Тем не менее, в третьей декаде марта этот крепкий лед начинает постепенно подтаивать, ломается, превращается в дрейфующие льдины и со временем полностью исчезает.

Зимой на Сахалине почти круглые сутки длится ночь и практически нет дня; летом же, напротив, день бесконечен, а ночи почти нет. В июне, когда дни самые длинные, рассветает уже в два часа ночи, а солнце заходит только в девять вечера. Зимой же световой день экстремально короток: уже в три часа дня приходится зажигать электрический свет. Утром рассветает лишь к семи часам, но даже тогда на улице стоит полумрак. Зима на Сахалине - это по-правде мир вечной ночи.


Дети на лыжах и собачья упряжка. Собачья упряжка - главное зимнее средство передвижения на Сахалине. Зимой, когда дороги полностью заносит снегом глубиной в несколько сяку, лошади становятся бесполезными. В это время их место занимают собачьи упряжки, собранные из выносливых, сильных местных лаек, которые легко тянут нарты с людьми и грузом. На снимке дети катаются на лыжах и ездят на упряжке прямо во дворе дома. Обычно для домашних нужд содержат от 3 до 12 собак, уход за ними достаточно прост. Для детей это не только забава, но и помощь в перевозке небольших товаров и припасов.


ДОРОГИ И ПУТИ СООБЩЕНИЯ

Транспортная сеть острова

Дороги

К настоящему времени протяженность проложенных магистральных дорог на острове составляет всего около 1000 километров. Если сравнить это со средней протяженностью государственных и префектурных дорог в метрополии, то это составит едва ли одну десятую часть. Развитие региона невозможно без завершения строительства транспортной сети, ведь именно дороги вдыхают жизнь в новые земли. Однако на Сахалине, несмотря на долгие годы владения, транспортная сеть развита на удивление слабо. Даже если взглянуть на прибрежные дороги, которые наиболее важны из-за особенностей рельефа, их строительство все еще не завершено. По сей день путешественникам приходится рисковать, пробираясь по песчаным пляжам у подножия отвесных скал по самой кромке прибоя. К счастью, это временные трудности, так как работы активно продвигаются, и через несколько лет дорожная сеть острова должна полностью преобразиться.

Кроме того, постепенно развиваются и сельские дороги, связывающие крестьянские переселенческие поселки. Если сложить их вместе, то общая протяженность путей, пригодных для движения, достигает примерно 2400 километров.


Айнская собачья упряжка. Айнские собачьи упряжки обычно состоят из 12 собак, ведомых одной передовой собакой-вожаком. Нарты имеют длину около 3 метров. При перевозке пассажиров упряжка может брать еще 2-3 человек, а обычный вес перевозимого груза составляет от 60 до 70 кан. Самые быстрые собаки способны развивать скорость до 16 километров в час при беге по снегу.


Главными транспортными артериями, разумеется, являются продольные магистрали вдоль восточного и западного побережий, а также соединяющие их поперечные (широтные) дороги.

Восточная продольная магистраль (Восточный тракт): берет начало в Отомари, проходит через Тоёхару и Отиаи, выходит на восточное побережье в Сакаэхаме и далее следует на север вдоль берега через Хигаси-Сираура, Мотодомари, Сиритору и Найро вплоть до государственной границы. Ее общая протяженность составляет 444 километра, ширина дорожного полотна - от 15 до 18 сяку, что позволяет осуществлять автомобильное движение. Участок между Сакаэхамой и границей был модернизирован в 9-м году Тайсё (1920 г.) как военная дорога. Возведенный на ней мост через реку Найбути имеет длину более 190 метров и является самым большим мостом на острове. Однако из-за того, что между Отомари и Сиритору теперь проложена железная дорога, значение этого автомобильного тракта в настоящее время снизилось.

Западный тракт: напротив, сейчас приобретает колоссальное значение, однако к настоящему моменту движение открыто только в его южной половине - к югу от Кусуннаи. Участок от Кусуннаи на север до Цуруки все еще находится на стадии строительства, а между Цуруки и Эсутору существует лишь разбитая грунтовая дорога, по которой с трудом могут проехать автомобили. К северу от Эсутору вплоть до приграничного поселка Амбэцу дорог как таковых нет, и путникам приходится терпеть огромные неудобства, передвигаясь пешком прямо по полосе прибоя.

Поперечные широтные дороги: существуют всего две такие линии. Первая - это тракт Маока, который идет из Тоёхары через Икутава, Накано и Осаку к западному побережью в город Маока. Вторая - тракт Мануй, пересекающий остров в самой узкой его части и соединяющий Мануй с Кусуннаи. Протяженность первого составляет 67 километров, второго - 32 километра. Ширина обеих дорог - от 15 до 18 сяку. Зимой по ним курсируют регулярные конные сани, а летом открывается регулярное автомобильное сообщение.


Плохие дороги на Сахалине. На Сахалине повсеместно можно встретить неосвоенные участки, где для прокладки дорог приходится вырубать вековые леса и расчищать дикие пустоши. На снимке запечатлен типичный пейзаж здешних мест: просека, прорубленная прямо среди тайги, где из-за отсутствия нормального покрытия телеги могут двигаться только по открытому грунту. Проезд по таким разбитым дорогам в межсезонье становится настоящей проблемой.


Помимо этих основных дорог, важные населенные пункты связывают такие тракты, как: Рутакавский тракт от Тоёхары до устья реки Рутака (44 км), Урювский тракт от Кайдзуки вдоль побережья залива Анива до Урю (16 км), Нагахамский тракт вдоль восточного берега залива Анива до Нагахамы (33 км), Тоннайский тракт от Отомари на северо-восток через Киминай до восточного побережья в Тоннае (52 км), Сикукский тракт от Найро до Сикуки (20 км) и др. В целом, дорожная сеть острова все еще находится в зачаточном состоянии. Поскольку зимой морское сообщение прекращается, прокладка и улучшение автомобильных дорог является самым неотложным вопросом для колонизации и развития края.


ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ


Железнодорожная петля на линии Тоёмаро. Общая протяженность линии Тоёмаро составляет 83,2 километра, на ней расположено 15 станций. Чтобы преодолеть Центральный хребет, строителям пришлось прорубить множество выемок и тоннелей. Линия Тоёмаро знаменита своей уникальной спиральной петлей в районе станций Осака и Хандзуи. Это редчайшее инженерное сооружение для железных дорог нашей страны, где поезда проходят через высокогорный участок по круговому спиральному мосту-петле, напоминая аттракцион.


Железнодорожная сеть острова также еще далека от завершения, но в настоящее время в качестве государственных линий функционируют:

1. Линия Отомари - Сакаэхама (Тосакун), связывающая Отомари и Сакаэхаму.

2. Линия Каваками, которая разветвляется от станции Конума и идет к угольным шахтам Каваками.

3. Линия Тоёмаро, соединяющая Тоёхару с Тэи, расположенным к югу от Маока на западном побережье.

4. Западная береговая линия, связывающая Хонто и Ноду.

Их общая протяженность составляет чуть более 297 километров. Кроме того, в настоящее время строится 72-километровая линия Ноку, которая соединит Ноду и Кусуннаи. Среди них линия Тоёмаро (около 83 км) строилась на протяжении долгих 8 лет, начиная с 9-го года Тайсё (1920 г.). Это была чрезвычайно сложная в инженерном плане железная дорога, общая стоимость строительства которой превысила 14,7 миллиона иен; сквозное движение по ней открылось в сентябре 3-го года Сёва (1928 г.). На пути проложено 15 больших и малых тоннелей, трасса изобилует крутыми поворотами и затяжными подъемами.

Что касается частных железных дорог, то здесь действуют две линии: Восточная береговая линия (230 км) под управлением Акционерного общества Сахалинских железных дорог, идущая от государственной станции Отиаи до Сикуки, и линия Хакуэй (чуть более 19 км) под управлением Южно-Сахалинской железнодорожной компании, соединяющая станцию Синба с городом Рутака. На первой из них к настоящему времени открыт участок около 170 километров до Сиритору, а оставшаяся часть находится в процессе строительства.

Наряду с сухопутными путями, на острове развито каботажное судоходство по распоряжению Администрации Сахалина, а также рейсы частных судов. Небольшие пароходы и нефтеналивные моторные лодки обеспечивают морские перевозки, и в летний период водный транспорт зачастую оказывается гораздо удобнее сухопутного.


Новопоселенческая деревня после таяния снега. После переселения на Сахалин крестьяне приступают к расчистке тайги. Чтобы уничтожить деревья, с огромных стволов по кругу сдирают кору, отчего они засыхают на корню. На верхней фотографии показано только что расчищенное поле, где среди посевов повсюду торчат пни и корни срубленных гигантов. Их оставляют гнить в земле и выкорчевывают лишь через несколько лет.


Однако с наступлением зимы поезда страдают от снежных заносов, а автомобильное и морское сообщение полностью прекращается. В это время жителям не остается ничего другого, кроме как использовать конные сани. Еще около десяти лет назад многие пользовались быстрыми собачьими упряжками, которыми управляли айны, но сегодня встретить эти традиционные упряжки на зимних дорогах можно крайне редко.


Очерк местной промышленности

Общий обзор

Природные богатства Сахалина огромны и обладают колоссальным потенциалом. Запасы сырья для лесной и рыбной промышленности здесь не имеют себе равных по изобилию. Кроме того, остров обладает неисчерпаемыми запасами каменного угля, который служит отличным топливным ресурсом. К сожалению, из-за удаленного географического положения и сурового климата, а также несмотря на огромные усилия местных властей, население острова по-прежнему остается крайне разреженным. За исключением нескольких специфических отраслей, промышленное развитие здесь продвигается довольно медленно.

В 2-м году Сёва (1927 г.) общая стоимость произведенной на острове продукции превысила 82,38 миллиона иен. Однако около 60% от этой суммы (более 49,09 миллиона иен) приходится на промышленную продукцию целлюлозно-бумажных фабрик, которые являются главной специализированной отраслью острова. Продукция рыбного и лесного хозяйства оценивается примерно в 25 миллионов иен и следует за бумажной промышленностью. В то же время сельское хозяйство, животноводство и горнодобывающая промышленность до сих пор находятся в зачаточном состоянии и почти не развиты. Тем не менее, для переходного периода, в котором сейчас находится остров, такое положение дел вполне естественно.

Изначально экономика Сахалина строилась исключительно на прибрежном рыболовстве - добыче сельди, лосося и горбуши.


Использование тракторов при освоении земель. Сельскохозяйственный сезон на Сахалине чрезвычайно короток: он длится примерно с апреля по начало октября. Из-за этого все основные полевые работы - посев, уход и сбор урожая - накладываются друг на друга. Чтобы компенсировать нехватку времени, здесь активно используют технику. Применение мощных тракторов и лошадей позволяет обрабатывать огромные дикие угодья с минимальным привлечением ручного человеческого труда, что существенно повышает эффективность земледелия.


Со временем, по мере истощения рыбных запасов, на первый план вышло лесное хозяйство и переработка древесины в целлюлозу и бумагу, которые переживают сейчас пору своего наивысшего расцвета. Однако площади вековых лесов постепенно сокращаются, что вызывает определенные опасения за будущее этой отрасли. В связи с этим Администрация острова берет курс на диверсификацию экономики, планируя сосредоточить все силы на развитии угольной промышленности и сельского хозяйства. Власти стремятся выработать четкую лесохозяйственную политику, одновременно поощряя приток сельскохозяйственных иммигрантов и уделяя огромное внимание расширению горнодобывающего сектора. Ожидается, что по мере дальнейшего развития транспортной сети и модернизации портов эти новые отрасли будут развиваться еще быстрее.

Ниже приведены более подробные сведения по ключевым отраслям экономики, а также таблица сравнения объемов производства за последние годы.


Поля сахарной свеклы. Выращивание сахарной свеклы ведется на базе экспериментальных хозяйств Сахалина. Местный климат субполярного пояса и подзолистые почвы оказались на удивление благоприятными для этой культуры. Результаты многолетних испытаний показали, что сахалинская свекла по своей урожайности и качеству значительно превосходит свеклу, выращиваемую на Хоккайдо, а содержание сахара в ней достигает рекордных показателей. Это делает ее одной из самых перспективных культур для обеспечения острова собственным сахаром в будущем.


Таблица сравнения стоимости промышленного производства по отраслям и годам (в иенах)


Год Сельское хозяйство и животноводство Лесная промышленность Рыбная промышленность Горнодобывающая промышленность Заводская промышленность Итого 1923 (12-й год Тайсё) 2 753 753 4 196 693 14 343 909 1 233 198 20 183 560 42 711 113 1924 (13-й год Тайсё) 3 535 149 4 558 887 13 262 189 1 809 432 25 842 775 49 008 432 1925 (14-й год Тайсё) 3 691 992 10 605 464 12 900 043 2 255 713 37 706 887 67 160 099 1926 (1-й год Сёва) 4 944 971 14 114 973 20 040 942 2 737 970 37 867 199 79 706 055 1927 (2-й год Сёва) 4 853 591 9 179 877 15 705 310 3 553 721 49 092 556 82 385 055


Лисья звероферма в Одомари. Для успешного разведения лисиц выбирают сухие, возвышенные участки среди хвойно-широколиственных лесов, расположенные вдали от человеческого жилья, но поблизости от морского побережья, что важно для обеспечения зверей кормом. В пригороде Одомари действует 'Восточная звероводческая компания', где содержатся около 300 серебристо-черных лисиц. Эта ферма является одним из крупнейших специализированных предприятий такого рода на острове.


Земледелие, животноводство и колонизация

Поскольку наш остров расположен к северу от 45-й параллели северной широты и является единственным регионом нашей страны, полностью находящимся в субарктическом поясе, многие полагают, что он непригоден для сельского хозяйства. Однако реальность опровергает это мнение: условия здесь мало чем отличаются от Хоккайдо. Еще десять лет назад считалось, что на Сахалине невозможно выращивать баклажаны, тыквы и огурцы, но сегодня их успешно культивируют повсеместно от юга до севера. В последнее время наметились определенные успехи даже в выращивании заливного риса.

Наиболее подходящими культурами для местного климата признаны ячмень (для пивоварения), пшеница (для хлебопечения), рожь (для производства спирта), овёс, картофель, лён и сахарная свёкла. Кроме того, здесь отлично растут, дают прекрасный урожай и отличаются высоким качеством зелёный горошек, капуста, редька (дайкон), гречиха, просо, чумиза и кукуруза. В особенности это касается сахарной свёклы: по своим качествам она значительно превосходит хоккайдскую. Максимальное содержание сахара в ней достигает 25%, а среднее составляет от 18% до 20%, что делает её одной из самых перспективных культур для будущего развития острова.

Несмотря на это, если взглянуть на текущее состояние сельского хозяйства, оно все еще находится на весьма примитивной стадии. Общая площадь обрабатываемых земель составляет всего около 24 000 тё (прим. 1 тё около 1 га), а ежегодная стоимость сельскохозяйственной продукции не превышает 4 миллионов иен. Главная причина заключается в том, что до сих пор не налажены каналы сбыта. В северных районах с плохо развитым транспортным сообщением, несмотря на наличие обширных плодородных земель, крестьяне выращивают овощи и злаки исключительно для собственного потребления. Таким образом, развитые сельскохозяйственные угодья существуют сейчас только в южной части острова, где транспортная сеть наиболее удобна. По данным на конец 2-го года Сёва (1927 г.), общее количество хозяйств, занятых в сельском хозяйстве составляет 9 251, а численность сельскохозяйственного населения достигает 42 682 человек. Это составляет лишь около одной десятой от всего населения Сахалина. Если сравнить эти цифры с показателями десятилетней давности (на конец 1918 г., когда насчитывалось 3 975 хозяйств и 17 173 человека), то темпы прироста кажутся поразительно низкими. Точные исследования площадей, пригодных для земледелия и животноводства, еще не завершены, но согласно последним оценочным планам, площадь земель, пригодных для пашни, составляет около 473 000 тё, а для пастбищ - около 550 000 тё. Из этого можно легко представить, какими колоссальными возможностями для колонизации обладает Сахалин.

В качестве центра сельскохозяйственных исследований на Сахалине учреждена Центральная экспериментальная станция в Конуме с главным отделением, а также открыты три её филиала в Отиаи, Хонто и Сикуке, которые ведут активную работу по изучению, улучшению и внедрению новых методов ведения хозяйства. Кроме того, среди частных предприятий выделяется крупное "Сахалинское сельскохозяйственное акционерное общество", имеющее обширные угодья в окрестностях Отиаи и Тоёхары. В районе Симидзу и Фуками оно владеет передовыми фермами площадью по 150 тё каждая, демонстрируя отличные результаты и служа примером для мелких хозяйств. На этих фермах активно применяется механизация: используются 20-сильные тракторы, пятитонные тракторы и множество других современных машин, с помощью которых осуществляются вспашка, посев, уход и уборка овса, пшеницы, картофеля, гороха, сахарной свёклы и кормовых трав. Помимо этого, в хозяйствах содержатся рабочие лошади.

Животноводство также тесно связано с климатическими условиями. На Сахалине прекрасно приживаются кормовые культуры, что создает отличную базу для разведения скота. Если местное правительство окажет этой отрасли должную поддержку, животноводство в будущем обещает стать крайне прибыльным делом. По последним статистическим данным, поголовье скота на острове составляет: крупного рогатого скота - 3 474 головы, лошадей - 21 149 голов, свиней - 5 260 голов. Как видно, разведение свиней также идет весьма успешно. Что касается пушного звероводства, то в различных районах острова открыты лисьи питомники. На Центральной экспериментальной станции ведутся специальные исследования по селекции, разведению, правильному содержанию и уходу за лисицами, а результаты этих работ передаются частным звероводческим хозяйствам.

Рыбная промышленность

Рыбный промысел Сахалина имеет богатую историю и по сей день остается одной из важнейших и фундаментальных отраслей экономики острова. По данным на 3-й год Сёва (1928 г.), общая стоимость производимой рыбной продукции составляет около 20 миллионов иен. В этой сфере занято более 4 000 хозяйств постоянных рыбаков, а если прибавить к ним сезонных рабочих, прибывающих на промысел, то общая численность превышает в общей сложности 11 600 человек.


Сушка лосося на песчаном берегу в Хонто. Ежегодная стоимость лососевой продукции на Сахалине исчисляется миллионами иен. На снимке показано песчаное побережье Хонто на западной стороне острова, где дуют сильные морские ветры. Промысловые компании используют эти природные условия для сушки выловленной рыбы на открытом воздухе. Сахалинский сушеный лосось славится своим качеством и занимает одно из первых мест по объемам поставок с острова.


Главными объектами промысла являются сельдь, горбуша, лосось, треска, камбала, акула, краб, трепанг, морской гребешок, песчанка (хоккигай), киты, морские котики и морская капуста (комбу). Добыча сельди, горбуши и лосося ведется здесь японскими рыбаками еще со времен клана Мацумаэ. Даже в тот период, когда Сахалин временно перешел под управление России, японские промышленники по-прежнему продолжали арендовать здесь рыболовные участки. Сельдь прочно удерживает первое место по объемам добычи среди всех видов рыбного промысла. Традиционно ежегодная стоимость добываемой сельди составляла около 5-6 миллионов иен, но начиная с 14-го года Тайсё (1925 г.) она совершила резкий скачок, превысив отметку в 10 миллионов иен, и этот бурный рост продолжается по сей день. За исключением побережья полуострова Терпения (от границы на восточном побережье до мыса Кита-Сирэтоко) и оконечности Тонино-Анивского полуострова (от мыса Нака-Сирэтоко до мыса Айро), сельдь ловится практически повсеместно. Однако удивительным фактом является то, что районы её подходов постоянно меняются.


Женщины-ороки Сахалина

Ороки - одна из коренных народностей, испокон веков населяющих суровые северные районы Сахалина. На фотографии запечатлены две женщины с маленьким ребенком на фоне их традиционного летнего жилища. Летний дом представляет собой палатку-чум, обтянутую прочной тканью или берестой, которая эффективно защищает от летней жары и гнуса, но при этом легко проветривается. Традиционная одежда ороков отличается яркими орнаментами и по своему крою напоминает сибирские халаты. Ребенок одет в простое платье с передником. Ороки сохраняют свой традиционный уклад жизни, занимаясь оленеводством и охотой, что представляет большой этнографический интерес.


Загрузка сельди в Одомари. В разгар весенней сельдяной пути прибрежные районы Одомари превращаются в место невероятно оживленного и тяжелого труда, напоминающее поле битвы. На снимке показано, как рыбаки ведрами перегружают свежевыловленную сельдь с лодок прямо в конные телеги, заехавшие глубоко в воду. Лошади и повозки доставляют улов на берег, где рыба сразу же грузится в железнодорожные вагоны или отправляется на переработку. Гул голосов и плеск воды не утихают здесь ни на минуту.


С первых лет владения островом и примерно до 2-го года Тайсё (1913 г.) самым богатым районом считалось западное побережье к северу от Ноды, на которое приходилась большая часть всего улова. Однако с тех пор подходы рыбы там стали ежегодно стремительно сокращаться, и от былого изобилия не осталось и следа. В настоящее время центр промысла сместился к югу: отличные уловы наблюдаются в окрестностях Маока, Хонто, Урю, а также в заливе Анива (в районах Отомари и Нагахамы) и в центральной части восточного побережья. Особенно богатые, аномальные уловы регистрируются на восточном побережье начиная с 10-го года Тайсё (1921 г.).


Цех по производству тука (рыбного удобрения) на промысле Нодзава. Выловленная сельдь доставляется на берег и загружается в огромные чаны для варки, после чего отправляется под пресс. На фотографии показан типичный процесс переработки рыбы на тук на открытом воздухе. Слева видны массивные деревянные рамы винтовых прессов, с помощью которых из вареной рыбы отжимают жир и воду. Оставшийся жмых (прессованный подсушенный остаток) измельчают и сушат, превращая в высококачественное удобрение - тук, которое пользуется огромным спросом в сельском хозяйстве Японии.


Сельдь в основном перерабатывается на тук (рыбное удобрение), а её икра (кадзуноко) ценится как самостоятельный деликатес. Объем добычи сырцовой сельди (из расчета 100 коку = 20 000 кан) составил: в 1-й год Сёва (1926 г.) - 91 415 510 кан (прим. 1 кан около 3,75 кг), во 2-й год Сёва (1927 г.) показатели были практически аналогичными, а в 3-й год Сёва (1928 г.) улов достиг рекордных 126 233 807 кан.

Горбуша является второй по значимости рыбой после сельди. Летом она огромными косяками заходит в реки острова для нереста. Плотность её хода в этот период бывает просто поразительной. Горбушу активно ловят как в море, так и в самих реках. Самыми богатыми районами промысла признаны залив Терпения с центром в реке Поронай, побережье между Ниитой и Мотодомари, а также район от реки Найбути до Тонная. Небольшая часть улова идет на производство консервов, но основная масса рыбы засаливается и вывозится за пределы острова. 2-й год Сёва (1927 г.) выдался неурожайным, однако в 3-й год Сёва (1928 г.) улов горбуши составил 9 474 551 кан (из расчета среднего веса одной рыбы в 364 моммэ).


Лосось (кета) ловится в два сезона - летом и осенью. Летний лосось здесь традиционно зовется "токисирадзу" (прим. "не знающий времени"), а осенний - "акиадзи" (прим. "осенний вкус"). Объемы добычи лосося, в отличие от горбуши, стабильны по годам, однако районы его распространения довольно узки, а общий улов значительно уступает горбуше. На восточном побережье основными пунктами промысла являются Сикука и район реки Найбути, а на западном побережье - Тараннай, Ако и Тарака, а также окрестности Ками-Наёси и Минами-Наёси, которые славятся как отличные лососевые угодья. За один заброс невода рыбаки добывают здесь от 30 000 до 60 000 штук рыбы.


Китобойная база акционерного общества 'Тоё Хогэй' До 3-го года Тайсё (1914 г.) это предприятие временно приостанавливало работу, но затем было выкуплено 'Большой Японской водной компанией' и перенесено на восточный берег залива Анива, в защищенную внутреннюю гавань Отомари. Компания использует два современных китобойных судна и добывает в среднем около 45 китов в год. Основную долю улова составляют горбатые киты. Другая китобойная база - компании 'Нитто Хогэй' - расположена в той же восточной части гавани.


Тресковый промысел ведется в открытом море и за последние годы получил бурное развитие. Лов производится на ярусные снасти. Сезон промысла длится с февраля по июнь, а основными базами являются прибрежные воды Маока, Ноды, Кусуннаи, а также Мусаси и остров Кайба. Моторные шхуны, оснащенные современными лебедками, добывают от 50 000 до 150 000 штук трески за сезон, что делает этот промысел очень прибыльным. Саму треску вялят или перерабатывают на тук, а ценным побочным продуктом является тресковый жир (медицинский рыбий жир), производство которого достигает 20 000 банок в год. В 3-й год Сёва (1928 г.) улов трески составил 6 477 240 кан (при среднем весе одной рыбы в 1800 моммэ).

Краб, в основном камчатский ("тарабагани"), обитает в огромных количествах вдоль всего побережья острова. Наибольшая его концентрация наблюдается на западном побережье и в заливе Анива, где лов производится специальными сетями. Из крабового мяса производят высококачественные консервы. В 14-м году Тайсё (1925 г.) на острове было произведено более 120 000 ящиков крабовых консервов общей стоимостью 3,6 миллиона иен. Однако из-за хищнического вылова запасы краба начали резко сокращаться. Для борьбы с этим правительство ввело строгий запрет на вылов самок и молоди с шириной панциря менее 15 см, а также установило фиксированные периоды запрета на промысел. В 3-й год Сёва (1928 г.) объем добычи краба составил 353 471 штуку.

Морская капуста (комбу) в изобилии растет на мелководье вдоль всего побережья острова. Местная ламинария отличается превосходным качеством. Одно время здесь процветал массовый сбор комбу для производства йода и калийных солей (келпа), однако в последние годы эта промышленность пришла в упадок.


Лежбище морских котиков на острове Тюлений (Кайхёто) Остров Тюлений - это уникальный заповедный уголок Сахалина, где на узкой береговой полосе собираются десятки тысяч морских котиков. На снимке видно, насколько плотно животные заполняют пляж. В центральной части лежбища взрослые самцы (секачи) ревностно охраняют свои гаремы, а вокруг копошатся тысячи маленьких детенышей. Благодаря строгим мерам охраны, принятым правительством, популяция котиков, находившаяся на грани исчезновения, успешно восстанавливается.


Китобойный промысел осуществляется специализированными компаниями, которые разместили свои береговые базы в заливе Анива (в Отомари). Количество добываемых китов колеблется из года в год. В 12-м году Тайсё (1923 г.) было добыто 82 кита, в 13-м году - 36 китов, в 1-й год Сёва (1926 г.) - 49 китов, во 2-й год - 39 китов, а в 3-й год Сёва (1928 г.) улов составил 36 китов.

Морские котики обитают исключительно на острове Тюлений (Кайхёто), расположенном у восточного побережья Сахалина. Наряду с островами Прибылова (США) и Коммандорскими островами (Россия), остров Тюлений является одним из трех знаменитых лежбищ морских котиков в северной части Тихого океана. После того как наша страна получила контроль над островом, бесконтрольный промысел был запрещен. Начиная с 39-го года Мэйдзи (1906 г.) здесь выставлен постоянный надзорный пост, который контролирует популяцию, занимаясь её воспроизводством и охраной. В результате заключения в 44-м году Мэйдзи (1911 г.) четырехсторонней конвенции между Японией, Великобританией, США и Россией, начиная с 1-го года Тайсё (1912 г.) охота ведется строго в пределах установленных квот. В 2-м году Сёва (1927 г.) было добыто 1608 голов, а в 3-м году Сёва (1928 г.) - 1530 голов.

Лесное хозяйство и деревообработка

Если не брать в расчет скрытые в недрах подземные богатства, то главным источником жизненной силы и стержнем всей промышленности Сахалина на сегодняшний день являются леса. Лесные концессии и права на вырубку постоянно привлекают к себе общественное внимание, а вокруг распределения этих богатств в обществе нередко вспыхивают громкие споры. Каждого, кто впервые прибывает на Сахалин, в первую очередь поражает и восхищает грандиозный вид здешней величественной, дремучей тайги. В хорошо освоенных южных районах лесной покров уже заметно поредел, однако масштабы зеленых массивов все еще остаются колоссальными. Согласно правительственному исследованию 14-го года Тайсё (1925 г.), общая площадь лесов и пригодных для лесоразведения пустырей занимает около двух третей всей территории острова и составляет 2 546 092 тё. На хвойные породы в этих массивах приходится 602,08 миллиона коку живого леса; объемы поврежденной насекомыми древесины оцениваются в 51,86 миллиона коку, а запасы лиственных пород составляют 83,39 миллиона коку. Помимо этого, около 241 110 тё территории занимают тундровые земли.


Крупный лесной пожар в районе Верхнего Ками-Найро (округ Сикука) Крупные лесные пожары на Сахалине чаще всего происходят в засушливый период после таяния снега - обычно в июне или июле. Огонь, вспыхнувший в густой вековой тайге, мгновенно набирает страшную силу. Гонимый ветром пожар уничтожает миллионы кубических метров ценной древесины и движется с такой скоростью, что нередко перекидывается на близлежащие рабочие поселки и городские кварталы, нанося колоссальный, непредсказуемый ущерб хозяйству острова. На данном архивном снимке запечатлен масштабный лесной пожар, бушевавший в июне 4-го года Сёва (1929 г.). Огромные столбы густого дыма вздымаются к небу, полностью закрывая солнце и превращая цветущую тайгу в выжженную пустыню.


Если направиться в нетронутые первобытные леса северной половины острова, то можно увидеть, что долины, горы, побережья и равнины сплошь покрыты густой, непроходимой тайгой. Под пологом зрелого леса густо разрастается молодой подрост, а земля покрыта мягким ковром из мхов, лишайников и редкого низкорослого кустарника. В общей сложности здесь произрастает около 122 видов древесных растений, которые классифицируются на 49 видов деревьев первой величины (высокоствольных) и 73 вида кустарников. Однако реальную промышленную ценность представляют в основном такие хвойные породы, как пихта сахалинская (тодомацу), ель аянская (эдзомацу) и даурская лиственница (каравацу), а среди лиственных - белая береза, ильм, ива, ольха и душистый тополь. Их распределение подчинено четким природным закономерностям: на низких заболоченных речных берегах густо растут ива, ольха и тополь; вблизи прибрежных озер раскинулись чистые лиственничные леса, а горные склоны покрыты густыми массивами из ели и пихты. По мере подъема к вершинам к хвойным породам постепенно примешивается белая береза, которая у самых вершин образует чистые березовые рощи. Наиболее распространенными и ценными породами являются пихта и ель, на долю которых приходится около 80% всех лесных запасов острова.

Управление лесами

Поскольку эти колоссальные лесные массивы являются важнейшим источником дохода для Сахалинского губернаторства, Администрация проводит строгую лесную политику. Все леса разделены на экономические (эксплуатируемые), защитные (водоохранные и противоэрозионные), а также учебные базы университетов. За ними закреплен многочисленный штат лесничих и инспекторов, которые ведут строгий контроль, занимаются охраной, лесовосстановлением, уходом и регулированием вырубок. Несмотря на предпринимаемые меры, в период с 9-го по 12-й годы Тайсё (1920-1923 гг.) на острове произошло внезапное масштабное бедствие - нашествие сибирского шелкопряда (мацукэмуси).

Вредителями была поражена огромная площадь лесов - около 230 000 тё, а объем поврежденной древесины составил около 88 миллионов коку. Кроме того, колоссальный ущерб лесному фонду ежегодно наносят лесные пожары. Из-за засушливой погоды в июне-июле огонь мгновенно распространяется во все стороны и порой уничтожает целые населенные пункты. Жители острова до сих пор отчетливо помнят страшные по своим масштабам лесные пожары, бушевавшие в конце июня 4-го года Сёва (1929 г.) в округах Эсутору и Рутака.


Сплав леса на Сахалине. Богатейшие лесные ресурсы Сахалина служат надежной основой для развития и колонизации края, а лесовосстановление является священным долгом местных властей. Лесозаготовки ведутся повсеместно, проникая в самые глухие уголки первобытной тайги. Главным способом транспортировки срубленной древесины с лесосек является её сплав по многочисленным полноводным рекам острова в весеннее половодье. На фотографии запечатлен процесс формирования плотов на берегу реки: с помощью лошадей бревна подтаскивают к самой воде, связывают в прочные плоты и отправляют вниз по течению к целлюлозно-бумажным комбинатам.


Использование лесных ресурсов

Рациональное использование лесных богатств оказывает огромное влияние на экономику Сахалина. В результате многочисленных исследований было установлено, что местная пихта и ель идеально подходят в качестве сырья для производства целлюлозы и бумаги. Начиная с 2-го года Тайсё (1913 г.) заготовка древесины ведется преимущественно для нужд бумажной промышленности. К настоящему времени на острове запущено 8 целлюлозно-бумажных фабрик, за каждой из которых закреплен свой лесозаготовительный район для бесперебойного снабжения сырьем. Помимо этого, древесина в больших объемах заготавливается для экспорта в метрополию, нужд местного строительства, а также в качестве дров и сырья для выжигания древесного угля. Общий объем лесозаготовок в 2-м году Сёва (1927 г.) превысил 3 798 500 коку, а суммарная стоимость лесопродукции составила более 9 179 800 иен.

В основном вырубка леса ведется частными компаниями. Однако в связи с необходимостью срочной ликвидации последствий нашествия шелкопряда, Администрация Сахалина и сама осуществляет плановые санитарные государственные вырубки во многих районах, реализуя полученную древесину частным предприятиям.


ГЕОЛОГИЯ И ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Очерк геологического строения

Геологическое строение Сахалина находится в полном соответствии с его рельефом, описанным ранее, и в целом его структура довольно проста. Если разделить горные породы острова по их геологическим эпохам, то кристаллическая сланцевая зона, палеозойские, мезозойские, кайнозойские и четвертичные отложения сменяют друг друга в строгом меридиональном порядке под влиянием осевого хребта.

Так называемая Восточная горная зона сложена преимущественно кристаллическими сланцами, зеленым кремнем и хлоритовыми сланцами, сходными по своему типу с геологическими породами Кюсю. В Западной горной зоне и на полуострове Шмидта развиты метаморфические породы и палеозойские отложения. Мезозойские отложения представлены главным образом меловым периодом, породы которого тянутся непрерывной полосой с севера на юг, образуя основу Центрального Сахалинского хребта. Однако на самом острове они выражены в виде выходов кварцитов, кремнистых сланцев, песчаников и глинистых сланцев, которые по своим характеристикам практически идентичны меловым отложениям Хоккайдо. В этих породах находят редкие и ценные окаменелости, такие как аммониты. В южной части острова меловой период обнажается локально, выходя на поверхность в районах Тоёхары и Одомари, а также на полуострове Крильон, где слои изобилуют кремнем, яшмой и халцедоном, служащими сырьем для изготовления декоративных изделий.


Выходы пластов угля на реке Найбути (западное побережье) На фотографии запечатлен величественный вид грандиозных обнажений угольных пластов. Уголь проступает прямо на склонах гор, из-за чего кажется, что вся гора сложена из этого полезного ископаемого. В этой зоне развита открытая (карьерная) добыча угля. На наиболее мощном пласте, толщина которого достигает от 7,5 до 9,2 метра, применяется современная техника, включая электрические экскаваторы, что позволяет вести высокоэффективную разработку запасов Сахалина.


Над меловыми отложениями залегают третичные слои, которые имеют широкое распространение. Центральная низменность и речные долины сложены преимущественно песками, глинами, суглинками и торфяниками четвертичного периода. Из них нижнетретичные слои залегают непосредственно на меловых отложениях и содержат наиболее качественные пласты каменного угля. Верхнетретичные отложения содержат запасы нефти и бурого угля, которые в основном сосредоточены на северо-западном и восточном побережьях острова. Кроме того, в третичных слоях встречаются выходы более молодых вулканических пород, таких как андезиты и базальты. Они обнажаются в различных местах вдоль западного побережья, а в таких районах, как Эсутору и Рутака, принимают куполообразные формы рельефа, резко выделяясь на общем фоне.

Горнодобывающая промышленность

Как было отмечено в географическом очерке, горнодобывающая промышленность острова базируется на колоссальных запасах каменного угля. Иные полезные ископаемые здесь развиты слабо. На восточном побережье в устьях рек Одомари и Тоёхара некогда обнаруживали незначительные россыпи золота, однако объемы добычи были ничтожны и не имели промышленного значения. На восточном побережье в районе Мотодомари и Сиритору в третичных слоях встречаются залежи гипса, который используется в качестве сырья для целлюлозно-бумажного производства. На полуострове Шмидта имеются выходы нефти, однако точные объемы запасов пока остаются неизученными. Хотя признаки нефтеносности обнаруживаются во многих местах, работы пока находятся на стадии геологической разведки. Предполагается, что нефтеносные пласты Сахалина имеют промышленный потенциал, в связи с чем Японская нефтяная акционерная компания (Ниппон Сэкию) при финансовой поддержке Сахалинского губернаторства приступила к оценочному бурению в районах Хонто, Хонто-Найхоро, на полуострове Ноторо (Крильон), в окрестностях Ноды, а также в районе Рутаки в Центральной низменности.


Добыча угля в шахте Найхоро. Шахта Найхоро расположена на западном побережье острова. Добыча угля ведется в сложных подземных галереях. На снимке показана работа забойщиков в глубоком штреке, где толщина пласта превышает 2 метра. Промысел ведется с использованием ручного труда и простейших инструментов, однако объемы добычи неуклонно растут.


Таким образом, горнодобывающий сектор Сахалина полностью опирается на добычу каменного угля. Местный уголь отличается превосходным качеством и колоссальным объемом запасов. В будущем угольная промышленность способна занять место целлюлозно-бумажного производства и стать главной движущей силой экономики острова.

Угольные бассейны Сахалина чрезвычайно обширны. За исключением зон палеозойских отложений и кристаллических сланцев, практически весь остров можно назвать одним сплошным угольным бассейном. Их принято разделять на два крупных региона - Западный и Восточный.

Западный угольный регион тянется с севера на юг вдоль побережья практически без разрывов и включает в себя следующие бассейны (перечисление с севера на юг):

1. Бассейн Ниси-Кокутан (Мгчи) и Саруцу;

2. Бассейн Эсутору (Углегорск);

3. Бассейн Тиннай (Красногорск) и Рукуоси;

4. Бассейн Наёро (Пензенское);

5. Бассейн Нода (Чехов) и Коноторо;

6. Бассейн Найхоро (Горнозаводск);

7. Бассейн Урю и Ноторо.

Восточный угольный регион включает в себя прерывистые бассейны, идущие вдоль побережья:

1. Бассейн Поронай (Хоронай) на севере;

2. Бассейн Найро (Гастелло) и Сиритору (Макаров);

3. Бассейн Касипо;

4. Бассейн Тобори и Хигаси-Сираура (Взморье);

5. Бассейн Найбути (Взморье-бывш. Найба) в западной части Центральной низменности;

6. Бассейн Сирэтоко, расположенный между Судзуйским и Полуостровным хребтами.

Точные объемы залегания угля в каждом из этих бассейнов до сих пор остаются предметом исследований и не определены окончательно. Однако согласно официальным данным, опубликованным Сахалинским губернаторством в 4-м году Сёва (1929 г.), разведанные запасы основных месторождений только до глубины 150 метров ниже уровня моря составляют более 667 миллионов тонн. По моим оценкам, общие промышленные запасы угля на всей территории острова (в пределах японских владений) составляют не менее 1 миллиарда тонн. Толщина и количество угольных пластов варьируются в зависимости от месторождения, однако в наиболее развитых бассейнах насчитывается от 10 до 20 рабочих пластов мощностью более 1 метра, а толщина отдельных пластов достигает от 7,5 до 13 метров.

Качество угля имеет существенные различия в зависимости от того, относится ли пласт к древнетретичным или новотретичным отложениям. Уголь древнетретичных отложений обладает высокой спекаемостью и большой теплотворной способностью; он разделяется на два типа: сильнококсующийся (высококалорийный) и слабококсующийся (или неспекающийся) с высоким содержанием летучих веществ. Уголь новотретичных отложений является исключительно неспекающимся, обладает меньшей теплотворной способностью и характеризуется высоким содержанием влаги.


Кавакамский угольный рудник (Синегорск). Кавакамский рудник расположен в верхнем течении реки Каваками, являющейся притоком реки Судзуя. От железнодорожной станции Конума к руднику проложена специальная ветка протяженностью около 12 километров. Шахта полностью электрифицирована. Для откатки угля из подземных галерей на поверхность используются электровозы и вагонетки, а также конная тяга.


Угольный разрез Тайхэй (карьер открытого типа) В бассейне Эсутору широкое распространение получили выходы угольных пластов прямо на поверхность, что позволяет вести добычу открытым способом. На фотографии показан грандиозный вид угольного карьера Тайхэй. Мощность пласта здесь составляет от 7,5 до 9,2 метра, а общая глубина залегания угленосной толщи включает 11 пластов. Добыча ведется с применением тяжелых электрических экскаваторов, что делает этот разрез одним из самых современных промышленных объектов Сахалина.


Особенностью, которую невозможно обойти вниманием при изучении горного дела на Сахалине, является наличие так называемых "закрытых (заповедных) угольных бассейнов", что полностью отличает местную систему недропользования от метрополии. Сразу после занятия острова в 38-м году Мэйдзи (1905 г.) военные власти ввели строгий запрет на разведку, добычу и вывоз любых полезных ископаемых, полностью законсервировав недра острова. Впоследствии часть территорий была открыта для освоения, однако по сей день три крупных региона остаются в статусе закрытых государственных угольных заповедников:

1. Южный угольный бассейн: вся территория полуострова Крильон к югу от бассейнов рек Урю и Токонпо.

2. Центральный угольный бассейн: включают в себя три зоны:

o (а) Весь бассейн реки Томариору.

o (б) Территория к востоку от водораздельного хребта, к северу от бассейна реки Томариору и до бассейна реки Ойтэ.

o (в) Бассейн реки Найбути (за исключением участков ниже по течению от базовой точки слияния первой притоки Отиаи) и весь бассейн реки Каваками (за исключением участков ниже по течению от базовой точки слияния первой притоки Отиаи).

3. Северный угольный бассейн: вся территория вдоль магистральной дороги к северу от реки Найро вплоть до государственной границы, включая зону до западного водораздельного хребта.

Правительство может в любой момент открыть эти заповедные бассейны для разработки в случае государственной необходимости. В таких ситуациях право на добычу выставляется на конкурентные торги в форме закрытых аукционов, а компании-победители обязуются выплачивать государству установленную пошлинную ставку за каждую тонну добытого угля. Из недавних примеров: в 3-м году Сёва (1928 г.) для освоения были открыты участки площадью 6,47 миллиона цубо в бассейне Найхоро на западном побережье и 7,8 миллиона цубо в бассейне Найгава на восточном побережье. По результатам конкурсных торгов первый участок отошел концерну "Мицубиси", а второй - концерну "Мицуи". Обе компании в ближайшее время приступают к полномасштабной эксплуатации месторождений.

За пределами этих закрытых зон на острове в настоящее время действует 9 крупных угольных шахт: Кавакамский рудник на южной оконечности бассейна Найбути; рудники Томариору и Дайэй на северной оконечности; рудники Сиритору, Касипо, Ноборицубо (временно законсервирован) и Хигаси-Сираура в центральной части восточного побережья; а также крупные разрезы Тайхэй и Тэннай в северной части западного побережья. Среди них Кавакамский рудник является самым крупным предприятием на острове: его ежегодная выработка составляет около 200 000 тонн. Шахты Тайхэй, Сиритору, Хигаси-Сираура, Дайэй и Сэнкэн следуют за ним, выдавая от 50 000 до 100 000 тонн угля в год каждая.

Первая документально зафиксированная добыча угля на Сахалине была осуществлена в 41-м году Мэйдзи (1908 г.) и составила всего около 1000 тонн. К 3-му году Тайсё (1914 г.) объемы выросли до 14 700 тонн, а через десять лет (в 13-м году Тайсё / 1924 г.) достигли 196 600 тонн. В последние годы наблюдается стремительный, взрывной рост производства: в 2-м году Сёва (1927 г.) добыча составила 357 000 тонн, а в 3-м году Сёва (1928 г.) резко подскочила до 539 500 тонн, что в денежном выражении составило 4 888 000 иен.

С другой стороны, внутренняя потребность самого Сахалина в каменном угле в 2-м году Сёва (1927 г.) составила 425 000 тонн. Основными потребителями угля на острове являются целлюлозно-бумажные заводы, железные дороги, морской транспорт, а также коммунально-бытовой сектор (отопление жилищ). Дефицит угля и потребность в специальных марках топлива покрываются за счет импорта угля с Хоккайдо, Кюсю и даже знаменитого Фушуньского угля из Маньчжурии. Ожидается, что только целлюлозно-бумажные комбинаты острова увеличат свое годовое потребление до 477 000 тонн, поэтому текущие объемы добычи едва покрывают внутренние нужды Сахалина в рамках самообеспечения. Из этого следует вывод, что сахалинская угольная промышленность в ближайшие годы будет развиваться еще более интенсивно.

Торговля и промышленность


Общий вид порта Одомари (Корсаков). Порт Одомари является главным транспортным и торговым узлом Сахалина, связывающим остров с метрополией. Порт оснащен современным гидротехническим оборудованием: возведен длинный защитный мол протяженностью 1300 метров, а общая длина причальных стенок составляет 244 метра. Портовые глубины позволяют одновременно швартовать у причалов два крупных судна водоизмещением до 3000 тонн и два судна водоизмещением до 2000 тонн, обеспечивая бесперебойную обработку колоссальных объемов грузов, поступающих на Сахалин и вывозимых с острова. Оборот грузов составил: объем ввоза - 45 451 000 иен, объем вывоза - 53 492 000 иен. Оба показателя продемонстрировали значительный рост общего объема, при этом активное сальдо вывоза (превышение экспорта над импортом) составило более 7 640 000 иен.


Коммерция и внешняя торговля

Подобно тому, как это было в Александровске в период японской оккупации Северного Сахалина, или во времена бурного расцвета первых переселенческих портов, Японский Сахалин в первые годы после своего учреждения открывал свою историю в качестве типичной новой колониальной территории. В то время на остров хлынул поток временных торговцев и авантюристов, мечтавших о быстром и легком обогащении, поэтому о здоровой и стабильной коммерческой среде не могло быть и речи. Однако в марте 42-го года Мэйдзи (1909 г.) порт Одомари официально получил статус открытого торгового порта и начал вести прямую внешнюю торговлю, после чего ситуация стала быстро стабилизироваться, а облик местной коммерции полностью преобразился. Вслед за этим, в феврале 11-го года Тайсё (1922 г.), статус открытого порта получил и порт Маока, что способствовало дальнейшему укреплению внутренней экономики. Сегодня между административной столицей Тоёхарой (главным политическим центром), портом Одомари (главными "воротами" и узлом входящих грузопотоков) и портом Маока (главным экономическим хабом западного побережья и центром торговых сделок) сформировался прочный торгово-экономический треугольник. Эта структура удивительно напоминает классическую экономическую связку городов Хакодатэ, Саппоро и Отару на Хоккайдо.

Большую часть товаров первой необходимости и предметов повседневного спроса Сахалин по-прежнему вынужден ввозить с Хоккайдо и других префектур метрополии. В обмен на это остров поставляет на японский рынок огромные объемы морепродуктов, лесоматериалов, целлюлозы и бумаги. Объемы этой торговли растут с каждым годом. В 12-м году Тайсё (1923 г.) объем ввоза (импорта) составил 35 147 200 иен, а объем вывоза (экспорта) - 31 762 500 иен, демонстрируя небольшое превышение импорта. Однако к 2-му году Сёва (1927 г.)...

Если обратиться к внешней торговле, то в самом начале она ограничивалась преимущественно Россией, Китаем и Квантунской областью. Однако после 8-го года Тайсё (1919) торговля с Кореей прекратилась, а с 12-го года Тайсё (1923) начались торговые отношения с Маньчжурией. С 14-го года (1925) торговля велась с Великобританией, США и Германией, а с 2-го года Сёва (1927) начались сделки с Испанией и Египтом. Основными предметами экспорта являются поваренная соль, каменный уголь, очищенный рис, соленая (сушеная) рыба и прочее, взамен чего ввозятся морепродукты и лесоматериалы. Тем не менее, внешняя торговля всё еще находится в крайне вялом состоянии. Исключением стал лишь 10-й год Тайсё (1921), когда под влиянием Николаевского инцидента возник необычайный подъем: общий объем экспорта достиг 879 000 иен, импорта - 45 000 иен, составив в сумме 924 000 иен. С тех пор и вплоть до 2-го года Сёва (1927) годовой объем экспорта и импорта колебался в пределах от 500 000 до 1 360 000 иен, однако 80-90% этой суммы стабильно приходится на импорт, что демонстрирует постоянный колоссальный перевес ввоза над вывозом.

Процветающая целлюлозно-бумажная промышленность

Что касается использования лесных богатств Сахалина (Карафуто), то сразу же после перехода острова под управление Японии эксперты различных областей приступили к исследованиям. В 43-м году Мэйдзи (1910) при Администрации Карафуто был учрежден Временный комитет по промышленным исследованиям. Во второстепенном порту Отомари (Корсаков) был открыт экспериментальный завод для проведения исследований в области производства канифоли, скипидара, камфоры, сухой перегонки древесины, изготовления одноразовых палочек для еды, а также выработки целлюлозы. Параллельно в Тоёхаре (Южно-Сахалинск) был построен образцовый завод сухой перегонки, где из древесины лиственных пород вырабатывали уксуснокислую известь и древесный деготь, а в качестве побочного продукта получали древесный уголь. В 6-м году Тайсё (1917) этот завод сухой перегонки был передан в частное владение компании "Отомари-гуми", однако результаты управления оказались неудовлетворительными, и вскоре предприятие было вынуждено закрыться. В результате проведения разнообразных исследований стало очевидно, что хвойные породы деревьев (в особенности пихта сахалинская и ель аянская), помимо использования в качестве строительных и железнодорожных лесоматериалов, наиболее выгодно применять как сырье для производства целлюлозы. На основе этого началось активное стимулирование данной отрасли.

Однако на первых порах целлюлозно-бумажная промышленность в нашей стране оставалась крайне неразвитой и примитивной. Кроме того, общие условия на Карафуто еще не были детально изучены. Потенциальные предприниматели, опасаясь нехватки рабочей силы и нестабильности работы предприятий в зимний период, долгое время не проявляли интереса к острову, несмотря на выгодные условия и предоставление особых мер государственной защиты. Тем не менее, по мере продвижения конкретных исследований лесных массивов, в концы концов во 2-м году Тайсё (1913) было принято решение о строительстве первых двух заводов в Отомари и Томариору (Томари): одного - силами компании Oji Paper Co., Ltd., другого - силами Karafuto Industry Co., Ltd. Оба предприятия начали работу в 3-м году Тайсё (1914). Это послужило началом целлюлозно-бумажной индустрии на острове. В то время, ввиду начала Первой мировой войны, импорт зарубежной целлюлозы полностью прекратился, и производство переориентировалось на экспорт, благодаря чему новая отрасль получила бурное развитие. Расширение и модернизация фабрик привели к тому, что к настоящему времени на острове насчитывается уже 8 крупных заводов. Более того, практически вся бумага, используемая сегодня в Японии для печати газет, журналов, а также писчая и упаковочная бумага, поставляется напрямую или опосредованно заводами Карафуто либо изготавливается из сахалинской древесины. Таким образом, была достигнута полная самообеспеченность Японии в сфере целлюлозно-бумажной продукции. Ниже приведен список действующих заводов острова.

Список действующих целлюлозно-бумажных заводов Карафуто


Примечание к таблице: Все указанные выше места расположения заводов входят в число ведущих городов острова. За исключением Тоёхары, Отомари и Маоки, которые занимают особое положение как административные центры или открытые торговые порты, остальные населенные пункты возникли и выросли исключительно благодаря строительству бумажных фабрик (pp. 2-3). Из этого отчетливо видно, насколько тесно развитие и упадок островных поселений связаны с этой новой индустрией.

Объемы сырья, ежегодно потребляемого этими заводами, составляли: в 12-м году Тайсё (1923) - 1 510 000 коку древесины, из которых было выработано 90 163 тонны целлюлозы и 33 923 000 фунтов европейской бумаги на общую сумму 19 500 000 иен. К 2-му году Сёва (1927) объем потребляемого сырья возрос до 3 392 000 коку, из которых было произведено 153 081 тонна целлюлозы и 164 896 000 фунтов бумаги, а общая стоимость продукции достигла внушительной цифры - более 36 930 000 иен. Кроме того, для обеспечения фабрик, расположенных на основных японских островах ("наити"), из Сахалина вывозились целлюлозные лесоматериалы в постоянно возрастающих объемах: в 12-м году Тайсё - 6 670 000 коку, в 13-м году - 9 480 000 коку, в 14-м году - 9 560 000 коку, в 1-й год Сёва - 10 790 000 коку, и во 2-й год Сёва - 11 560 000 коку.

Другие виды промышленности

Вторым по значимости промышленным сектором после целлюлозного является консервное производство, работающее на базе богатых морских промыслов. В особенности крабоконсервная отрасль острова пережила бурный подъем начиная с 42-го года Мэйдзи (1909). К 6-му году Тайсё (1917) число фабрик достигло 111, а объем производства составил более 136 800 ящиков консервов общей стоимостью свыше 3 370 000 иен. Однако в последующие годы из-за резких изменений рыночной конъюнктуры произошел спад, и в 9-м году Тайсё (1920) была проведена принудительная консолидация крабоконсервных предприятий. В результате число фабрик сократилось до 38, а объем производства упал до 28 500 ящиков (на сумму 1 458 000 иен). В дальнейшем отрасль продолжала стагнировать и клониться к упадку: к 15-му году Тайсё (1926) на острове осталось всего 18 фабрик с объемом выпуска 24 500 ящиков на сумму чуть более 660 000 иен.

Помимо этого, определенное развитие получили винокуренная (производство алкогольных напитков) и крахмальная отрасли. Ввиду сурового климата спрос на спиртные напитки на острове традиционно высок. Ранее значительные объемы ввозились из различных префектур Японии, однако на сегодняшний день на Карафуто насчитывается уже 50 местных винокуренных предприятий, которые демонстрируют устойчивую тенденцию к полному вытеснению привозного алкоголя. В качестве сырья используются завозной рис, а также местный сахалинский картофель. Что касается производства крахмала из картофеля, то одно время эта отрасль развивалась чрезвычайно стремительно: в 7-м году Тайсё (1918) число хозяйств-производителей достигло 288, а стоимость продукции превысила 44 000 иен. Однако после этого многие предприниматели сменили сферу деятельности, и отрасль пришла в упадок. Несмотря на обилие сырья, дальнейшего прогресса в этой сфере не последовало. Резюмируя, можно сказать, что для нашего острова первоочередной и неотложной задачей является, с одной стороны, грамотное руководство и создание инфраструктуры для воспроизводства, выращивания и защиты промышленного сырья, а с другой - содействие развитию торговых каналов и транспортных мощностей.

Японцы и коренные жители

Постоянное население и сезонные рабочие

Большую часть жителей острова, безусловно, составляют выходцы с основных японских островов ("наити"). К ним примешивается небольшое количество корейцев, коренных народностей ("додзин") и иностранцев (преимущественно русских). По данным на конец 3-го года Сёва (1928), общая численность населения составляет 240 502 человека (48 560 домохозяйств). Из них:

Японцы ("наитидзин"): 233 935 человек

Корейцы: 4 300 человек

Коренные жители: 1 993 человека

Иностранцы: 274 человека

Если сравнить эти цифры с данными на момент перехода острова под юрисдикцию Японии в конце 39-го года Мэйдзи (1906), когда население составляло всего 12 361 человек, то обнаруживается колоссальный рост - почти в 20 раз (p. 4, 0.2.1). Разумеется, указанные цифры относятся к постоянному, оседлому населению острова (так называемым "зимующим" жителям). Однако главной примечательной чертой демографии Карафуто являются резкие сезонные колебания численности населения в летний и зимний периоды. В весенне-летний сезон на остров прибывают огромные массы рыбаков и других сезонных рабочих ("дэкасэги"), которые заполняют прибрежные районы и резко увеличивают общую численность населения.


Другой важной и характерной демографической чертой Карафуто является специфика возрастной и половой структуры населения. Прирост населения происходит главным образом за счет притока лиц молодого и зрелого возраста. Так, доля трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет достигает рекордных 64%. С точки зрения половой структуры, численность мужчин значительно превышает численность женщин: на 100 женщин приходится 134 мужчины, что демонстрирует резкий дисбаланс по сравнению с метрополией. Подобное соотношение является классической чертой колонизируемых территорий и новых осваиваемых земель. Это неизбежно порождает особую, "неукоренившуюся" социальную атмосферу временного лагеря, характерную для колоний, что, однако, является неотъемлемым этапом развития региона.

Если изучить происхождение переселенцев с основных японских островов по их родным префектурам, то географически больше всего выходцев из ближайшей Хоккайдо, за которой следуют регион Тохоку (префектуры Аомори, Акита, Иватэ, Ямагата, Мияги, Фукусима) и префектура Ниигата, а замыкают список префектуры Тояма и Исикава.

Естественно, плотность населения распределена неравномерно по округам. Самая высокая плотность наблюдается в округе Тоёхара (84,7 человека на одну квадратную ри), за ним следуют округа Отомари (21,7 человека), Маока (15,6 человека), Томариору (8,3 человека), в то время как в округе Эсутору плотность составляет всего около 2 человек на квадратную ри. Плотность населения в округе Сикука (Поронайск) и вовсе находится на уровне менее 0,2 человека, занимая самое последнее место. В целом, если исключить Хоккайдо и три северные префектуры региона Тохоку, культурное влияние других регионов здесь едва ощутимо.


Мать и дитя племени орокко ("Орокская мадонна"). На голове матери повязан платок, плечи и грудь покрыты тканью, из-под которой спускается узорчатый фартук, сшитый из кожи животных. На руках она держит люльку с младенцем. Люлька сплетена из бересты, внутри нее ребенок укутан в мягкие ткани. Взгляд матери, кормящей младенца грудью, наполнен безмятежностью и глубокой нежностью.

Жилище богатой семьи орокко. В отличие от летних кочевых чумов, зимние жилища орокко строятся более основательно. Внутреннее пространство избушки довольно тесное и темное, однако быт в ней организован достаточно обустроено. Снаружи обустроено рабочее место, где женщины занимаются обработкой шкур, сушкой рыбы, шитьем и починкой одежды. Рядом с жилищем часто можно увидеть собак, которые являются верными спутниками и помощниками коренных жителей в их повседневной жизни.

Кочевое стойбище коренных жителей. Жители северного побережья залива Терпения (Тарайка) строят конические чумы (чумы-палатки), каркас которых состоит из десятка длинных жердей, связанных у вершины и покрытых полотнищами из бересты или шкур. Эти легкие переносные жилища надежно защищают от дождя, ветра и снега. Коренные жители ведут кочевой образ жизни, перемещаясь вслед за стадами оленей вдоль рек и по долинам в поисках охотничьих угодий. На переднем плане перед чумами выстроились мужчины с охотничьими ружьями и собаками.

Девочки орокко на прогулке. В условиях кочевой жизни дети орокко растут свободными и непредсказуемыми, играя на просторах тундры под лучами северного солнца. На девочках надета традиционная одежда, украшенная искусной вышивкой, которая изготавливается вручную матерями. На руках у них меховые рукавицы. Несмотря на суровые условия быта, их лица излучают простодушие и искреннюю радость. Перемещение кочевых семей сопряжено со множеством трудностей, однако дети легко адаптируются к походной жизни.

Традиционные куклы орокко. Куклы изготавливаются из обрезков ткани, бересты и других подручных материалов, отражая особенности традиционного костюма, головных уборов и люлек коренных жителей. Фигурки сделаны очень искусно: проработаны детали национальной одежды, узоры и элементы вышивки. Игрушки отличаются простотой и самобытностью исполнения, демонстрируя высокое мастерство рукоделия женщин племени орокко.

Мать и дочь племени орокко. Орокко (ульта) - коренной народ, издревле населявший побережье Охотского моря, остров Сахалин, а также районы Нижнего Амура и Приморья. Особенности их традиционной одежды прослеживаются в крое и характерных орнаментах. На головах женщин надеты платки, волосы заплетены в косы. В ушах - крупные серьги с бусинами. Женский костюм в целом отличается более низким подолом по сравнению с мужским. В элементах их быта и украшений заметно определенное влияние русской культуры.

Мужчина племени гиляков (нивхов). На голове у него традиционный головной убор из бересты или ткани, защищающий от непогоды. Одет в халат из прочной хлопчатобумажной ткани, подпоясанный кожаным ремнем, к которому подвешен небольшой рабочий нож. На ногах - высокие сапоги (торбаса), сшитые из кожи морских животных или рыбьих шкур, приспособленные для ходьбы по болотистой тундре и прибрежной полосе. Мужчина обладает характерными чертами лица северных народов - широкими скулами и приплюснутым носом. На заднем плане видно традиционное деревянное жилище, построенное из бревен. Для защиты от суровых зимних ветров крыша и стены избы укреплены массивными бревнами, уложенными крест-накрест. Такие постройки, встречающиеся в районе селения Найро (Гастелло), считаются одними из самых надежных и добротных сооружений коренных жителей.

Основу рациона и главный источник пропитания гиляков (нивхов) составляет рыба. Помимо употребления в пищу, из рыбьего жира и внутренностей изготавливают масло для светильников и бытовых нужд. На деревянных помостах и вешалах (юколах) сушатся и вялятся на солнце тушки лососевых рыб (кеты и горбуши), заготовленные впрок на долгую зиму. Часть улова сдается по фиксированным ценам на заготовительные пункты в селении Поронайск (Сикука).

У нивхов принято сжигать умерших на специально отведенных родовых кладбищах, расположенных в уединенных лесных местах. На месте погребения возводятся небольшие деревянные домики-склепы, напоминающие по форме миниатюрные избушки. Внутри этих сооружений оставляют личные вещи покойного, которыми он пользовался при жизни: элементы одежды, посуду, охотничий инвентарь и ритуальные деревянные фигурки. Коньки крыш и столбы погребальных домиков украшаются искусной резьбой и изображениями духов-предков.

Семья коренных жителей у летнего чума. Традиционный быт орокко и нивхов имеет свои различия, которые заметны даже путешественникам, путешествующим по дорогам острова. На фотографии запечатлены женщины и дети у летнего берестяного чума. Облик женщин отличается миловидностью и мягкими чертами лица. На детях надета простая одежда, приспособленная к походным условиям, на ногах у некоторых - резиновая обувь, завезённая японскими торговцами. На заднем плане видны основательные бревенчатые постройки зимнего поселения.

Летний лагерь коренных жителей. В отличие от оленеводов-орокко, ведущих преимущественно кочевой образ жизни, нивхи (гиляки) являются более оседлыми и прикладывают значительные усилия для обустройства своего быта, строя прочные деревянные дома для зимнего проживания. Однако в начале лета, с открытием сезона промышленного рыболовства, они перебираются на побережье, где разбивают временные стоянки и ставят легкие летние чумы из бересты и ткани. Здесь, на открытом воздухе, они проводят большую часть времени, занимаясь заготовкой рыбы и подготовкой к зимнему сезону. В лагере всегда много детей и ездовых собак, которые активно участвуют в повседневной жизни стойбища.

Олений караван на заснеженной тропе. Для жителей "снежной страны" северный олень является абсолютно незаменимым животным, без которого невозможно выжить в суровых зимних условиях. Олени неприхотливы и питаются ягелем (оленьим мхом), добывая его копытами из-под глубокого снега. В зимнее время они служат основным транспортным средством: запряженные в нарты, олени без труда перевозят тяжелые грузы и людей по глубоким таежным сугробам. Кроме транспортной функции, домашний олень обеспечивает людей ценными продуктами питания: питательное оленье молоко употребляется в пищу и идет на изготовление сыра, а мясо и шкуры служат основой для приготовления пищи и шитья теплой одежды. На фотографии запечатлен караван оленей, груженных нартами, который медленно и бесшумно движется по узкой заснеженной тропе среди вековой зимней тайги.


Образование и здравоохранение

Образование и школы

По мере роста числа переселенцев в августе 39-го года Мэйдзи (1906) первые начальные школы были открыты в Тоёхаре. Вслед за этим в том же году начальные школы появились в Отомари и Маоке, положив начало развитию начального школьного образования на острове. С тех пор образовательная сфера развивалась быстрыми темпами.

К апрелю 15-го года Тайсё (1926) на острове появились учреждения среднего образования, а общее число образовательных организаций достигло такой степени развития, что в Карафуто практически не осталось крупных поселений без собственных школ. По состоянию на апрель 3-го года Сёва (1928) на острове насчитывается 178 начальных школ (включая как обычные начальные школы, так и высшие начальные школы), общая численность учителей составляет 855 человек, а число учащихся - 17 448 детей. Охват начальным образованием составляет около 99,8%.

Расходы на содержание школ, оплату труда учителей и закупку учебных материалов ложатся на бюджеты местных городов и деревень, однако базовые оклады преподавателей полностью субсидируются из государственной казны Карафуто.

Что касается среднего образования, то в настоящее время государственные средние школы для мальчиков открыты в Тоёхаре, Отомари и Маоке. Кроме того, в Тоёхаре, Отомари и Маоке функционируют государственные средние школы для девочек, а в Томариору действует государственная женская школа. Таким образом, общее число средних учебных заведений на острове достигло 7. Хотя по сравнению с общим ростом населения и бурным развитием городов этого количества пока недостаточно, во всех ключевых районах острова идет активная работа по расширению сети средних учебных заведений.

Кроме того, в Тоёхаре действуют частная средняя школа и высшая женская школа. Что касается коренных жителей Карафуто, то для детей айнов и других народностей, чей уровень культурного развития остается невысоким, созданы специализированные образовательные пункты, где помимо базовых предметов ведется...

...Созданы специальные учреждения, которые направлены исключительно на развитие грамотности, улучшение условий быта и общее руководство коренным населением. В настоящее время на острове функционируют 6 специализированных образовательных пунктов ("кёикудзё"), в которых обучается более 200 детей коренных народностей. Кроме того, еще 40 детей переданы на обучение в государственные начальные школы в рамках системы контрактного (делегированного) обучения в 4 различных округах. Ежегодно эти учреждения выпускают от 10 до 30 выпускников.

Если проанализировать их успеваемость, то в таких предметах, как чистописание, рисование, ручной труд и пение, дети коренных жителей ничуть не уступают японским сверстникам, однако в арифметике и сочинении они пока отстают. В целом успеваемость выпускников оценивается как отличная, и многие из них уже успешно работают в качестве служащих в государственных учреждениях или помощников учителей (заменяющих преподавателей).

Санитарное состояние и здравоохранение

Климат Карафуто в целом весьма благоприятен для здоровья, и здесь практически отсутствуют эндемические заболевания или так называемые "местные болезни". Случаи возникновения опасных инфекционных заболеваний фиксируются крайне редко: такие болезни, как холера или чума, на острове никогда ранее не регистрировались. Единственным исключением можно назвать брюшной тиф, вспышки которого происходят относительно чаще по сравнению с другими инфекциями.

В низменных и заболоченных прибрежных районах, а также вдоль берегов рек качество питьевой воды, как правило, крайне низкое. Вода часто имеет темный оттенок, напоминая по цвету соевый соус. Тем не менее, немало местных жителей без всяких опасений регулярно употребляют эту так называемую "тундровую воду". Хотя санитарная инфраструктура и распространение гигиенических знаний среди населения всё еще остаются недостаточными, количество заболевших на острове удивительно мало. Это объясняется главным образом тем, что основную массу переселенцев составляют молодые, крепкие и полные сил люди.


Подлёдный лов рыбы в зимний период. С наступлением зимы практически всё побережье Карафуто, за исключением некоторых участков западного побережья, сковывается прочным льдом. В условиях суровых морозов, когда температура воздуха опускается на много градусов ниже нуля, прибрежное рыболовство на судах становится абсолютно невозможным. В этот период рыбаки переходят к надлёдному промыслу: они пробивают лунки в толстом льду и с помощью сетей, ловушек и острог осуществляют подлёдный лов рыбы.


Централизованный водопровод уже полностью функционирует в городах Тоёхара и Томариору. В городе Отомари проект строительства водопровода в настоящее время находится на стадии планирования, а города Маока, Хонто (Невельск), Найро (Гастелло) и Нода (Чехов) снабжаются водой посредством упрощенных систем водоснабжения.

Что касается медицинских учреждений, то в Тоёхаре, Маоке и Отомари действуют крупные окружные (государственные) больницы. В частности, центральная окружная больница в Тоёхаре в настоящее время полностью перестраивается: на её реконструкцию выделен огромный бюджет в размере около 1 000 000 иен, и возводится величественное многоэтажное здание из железобетона.

В настоящее время медицинский персонал на острове включает:

Практикующие врачи: 175 человек

Стоматологи: 68 человек

Фармацевты: 25 человек

Торговцы медикаментами: 80 человек

Акушерки: 193 человека

Таким образом, в среднем на одного практикующего врача на острове приходится около 1240 человек населения. (Автор раздела: Хандзиро Имаи)


Залив Ориви (Айнское) на западном побережье Карафуто вблизи 50-й параллели северной широты. С наступлением долгожданной весны лед в море наконец тает, обнажая прибрежные скалы причудливой формы, и оживает вся природа - каждая травинка и деревце. Неподалеку отсюда, на 50-й параллели, пролегает государственная граница, окончательно установленная после русско-японской войны и последовавших за ней масштабных демаркационных работ.


История освоения


Название и открытие острова

Остров Сахалин изначально именовался Карафуто (唐太), а также записывался иероглифами 柯太 или 柄太. Кроме того, его называли Кита-Эдзо (Северный Эдзо) или Оку-Эдзо (Глубинный Эдзо), а после начала эпохи Мэйдзи официально закрепилось название Карафуто. В Китае в конце эпохи Чжоу этот регион знали как "Страну Шэнси" (生氏國), в эпоху Тан - как "Государство Люгуй" (流鬼国), в эпоху Мин - как "Иее" (夷葉), а в эпоху Цин - как "Куе" (庫葉), "Куеци" (庫頁) или "Куее" (庫野), под чем всегда подразумевались коренные племена, населявшие Карафуто.

В качестве коренных народов Карафуто известны айны, гиляки (нивхи) и ороки. До сих пор точно не установлено, кто именно из них был самым первым коренным жителем, но, вероятнее всего, это были айны.

В Китае о существовании Сахалина узнали раньше, чем в Японии. В летописи "Нихон сёки" в главе, посвященной 6-му году правления императрицы Саймэй (660 г.), упоминается, что когда полководец Абэ-но Оми покорил племена мисихасэ (сушэнь), он во главе союзных отрядов Эдзо из провинций Муцу и Ватарисима прибыл к берегам великой реки. Там он столкнулся с войском мисихасэ, но вскоре после этого стороны обменялись дарами, и флот вернулся на остров Херобэ. В комментариях к "Нихон сёки" указано, что Херобэ - это отдельный остров, относящийся к Ватарисиме. Некоторые исследователи отождествляют его с Карафуто, однако этот вопрос всё еще требует дальнейшего изучения. Эпоха правления императрицы Саймэй как раз совпадает с китайской эпохой Тан.

Племена ороков и гиляков, населявшие северную часть Карафуто, исторически не имели прямых контактов с Японией. Айны же, жившие в южной части острова, вели регулярную меновую торговлю с гиляками и так называемыми сантанами (жителями Приамурья), а также добирались до Сои (Мыс Соя) на Хоккайдо, где торговали с хоккайдскими айнами. Именно благодаря этой торговле в Японию попали такие знаменитые товары, как парчовые халаты "эдзо-нисики" и драгоценные бусы "карафуто-тама".

Известно, что в 17-м году года Буммэй (1485) к роду Мацумаэ попала старинная китайская чернильница из дворца Тондзякудай, а в прошлые века, во 2-м году Бунроку (1593), когда правитель Мацумаэ Ёсихиро удостоился аудиенции у Токугавы Иэясу, он был облачен в церемониальное платье "дофуку", привезенное с острова Карафуто. Вероятно, именно в это время знания клана Мацумаэ о Карафуто стали более глубокими и точными. Однако в самом Китае еще задолго до этого, в годы правления под девизом Эйраку (начало XV века), на Карафуто направлялись военные экспедиции династии Мин. Таким образом, сферы влияния Японии и Китая в середине эпохи Муромати едва не столкнулись непосредственно на Карафуто, однако впоследствии китайское влияние постепенно сошло на нет, и здесь развивалось исключительно влияние Японии.


Управление рода Мацумаэ


В годы правления под девизом Канъэй (1624-1644) правитель Мацумаэ Кимихиро направил своих вассалов для исследования Карафуто, после чего открыл новое торговое подворье в Сое, определив его официальным местом для ведения меновой торговли с сахалинскими айнами. Впоследствии представители рода Мацумаэ неоднократно совершали разведывательные экспедиции на Карафуто и вели там торговлю. В 13-м году эпохи Гэнроку (1700) клан представил бакуфу (правительству Токугава) географическую карту "Мацумаэ Сима-гоу Тё", на которой четко значилось название "Карато-сима" (остров Карато), что служило официальным подтверждением того, что данная территория является японским владением. Остров Карато - это и есть Карафуто.

Однако к фактическому административно-хозяйственному освоению острова приступили позже: лишь во 2-м году эпохи Кансэй (1790) было официально учреждено торговое подворье Карафуто, а в Сирануси (Мыс Крильон), Тоннае (Охотское) и Кусюнкотане (часть современного Отомари/Корсакова) были построены сторожевые посты ("баня") и государственные склады. Тем не менее, на первых порах масштабы этой деятельности оставались крайне незначительными и не заслуживали серьезного упоминания.


Прямое управление бакуфу.


Еще до этих событий Российская империя уже начала активно продвигаться на юг по Курильской гряде, освоив острова к северу от Итурупа, и её экспансия вплотную приблизилась к берегам Карафуто. Правительство бакуфу, обеспокоенное этим обстоятельством, еще в 5-м году эпохи Тэнмэй (1785) предприняло первую государственную экспедицию для исследования острова, а на рубеже эпох Кансэй и Кёва (начало 1800-х гг.) вновь направило туда чиновников. В 4-м году эпохи Бунка (1807), после того как земли Западного Эдзо были полностью изъяты у клана Мацумаэ и переведены под государственное крыло, Карафуто также перешел под прямое управление центрального правительства бакуфу. В следующем, 5-м году эпохи Бунка, Карафуто был официально переименован в Кита-Эдзо (Северный Эдзо). Тем не менее, старое название Карафуто продолжало использоваться наравне с новым.


Айнская семья на Карафуто. В прежние времена айны были широко расселены по всей территории Японии, однако со временем их ареал сместился к северу, и к настоящему времени большинство из них проживает на Хоккайдо. На юге Карафуто сегодня насчитывается около 1500 айнов, которые мирно доживают свой век.


Японо-российские трения

Появление российских кораблей у берегов Карафуто, высадки на берег и локальные стычки с временно находившимися там китайскими торговцами ("сантанами") начали происходить после эпохи Кансэй. В 1-й год эпохи Бунка (1804) полномочный посланник Николай Резанов прибыл в Нагасаки с целью заключения торгового соглашения, однако бакуфу ответило категорическим отказом. Разочарование и гнев от этой неудачи вылились в демонстрацию военной силы, что привело к рейдам Хвостова и Давыдова (подробнее см. раздел "История Хоккайдо").

Центральное правительство бакуфу, понимая всю сложность обороны столь удаленного острова, как Карафуто, поначалу колебалось с отправкой регулярных войск. Однако в апреле того же 5-го года эпохи Бунка (1808) оборона острова была официально поручена клану Айдзу. Спустя некоторое время эти войска были отозваны. Вскоре российская сторона пошла на дипломатический контакт и выразила официальные извинения за самоуправные действия своих флотских офицеров, что принесло бакуфу глубокое облегчение. На волне временного успокоения в 4-м году эпохи Бунсэй (1821) земли Восточного и Западного Эдзо были возвращены во владение роду Мацумаэ, и Карафуто вновь перешел в собственность этого клана.


Исследование Карафуто и демаркация границ

В этот период оставался открытым вопрос о том, является ли Карафуто полуостровом или островом, что вызывало активные споры как среди японских, так и среди зарубежных исследователей. Для разрешения этой загадки в 5-м году эпохи Бунка (1808) Мацуда Дэндзиро и Мамия Ринзо по приказу правительства отправились в экспедицию. Мамия Ринзо совершил выдающееся открытие, обнаружив пролив, отделяющий Карафуто от материка Азии (пролив Мамии / Татарский пролив), благодаря чему многолетний спор ученых был окончательно разрешен.

Повторное введение прямого управления бакуфу

После заключения Ансейских договоров и открытия Японии для внешней торговли правительство бакуфу вновь изъяло земли Эдзо (включая Карафуто) из ведения рода Мацумаэ и перевело их под свое прямое управление. Поскольку освоение самого Хоккайдо требовало колоссальных усилий, на Карафуто практически не оставалось свободных ресурсов. Основные вехи административной деятельности бакуфу в этот период ограничивались удовлетворением прошения правителя княжества Сэндай (из клана Датэ) в 5-й год девиза Ансэй (1858) о переселении части своих вассалов на Карафуто для создания военных поселений. Во 2-м году эпохи Манъэн (1861) самураи княжества Сэндай прибыли на остров и приступили к сельскохозяйственному освоению земель, однако эти меры носили скорее стратегический характер и предназначались для создания оборонительного рубежа, нежели для масштабного экономического развития. Столкновения с русскими переселенцами, которые также активно продвигались на юг, стали неизбежными.


Государственная пограничная стела. Исторический каменный столб, установленный на 50-й параллели северной широты на западном побережье Карафуто вблизи залива Амбэцу, обозначающий государственную границу. С японской стороны на нем высечен государственный герб в виде хризантемы и надпись "Граница Великой Японской Империи, No 2, Округ Тоёхара, 39-й год Мэйдзи". Стела прочно установлена на массивном каменном постаменте и служит незыблемым символом государственной границы на северных рубежах страны.

Обратная сторона пограничной стелы. На обратной стороне пограничного столба, обращенной к северу, высечен герб Российской империи - двуглавый орел - и соответствующая надпись на русском языке с указанием года установления границы (1906). Этот монумент является уникальным историческим памятником, фиксирующим итоги разграничения территорий между двумя державами после русско-японской войны.


Переговоры о разграничении границ

В 6-й год эпохи Каэй (1853) на Сахалин прибыла российская дипломатическая миссия под руководством вице-адмирала Ефима Путятина, которая потребовала от Японии скорейшего открытия портов и официального установления государственных границ. Однако японская сторона, встревоженная тем, что российские военные посты уже начали тайно создаваться в южной части острова (в частности, в Кусюнкотане), настаивала на выводе российских войск. На переговорах возникли серьезные трудности. Японские дипломаты предлагали провести границу по 50-й параллели северной широты, закрепив южную часть острова за Японией. Однако российская сторона категорически отвергла это предложение. Переговоры затянулись и были прерваны из-за начала Крымской войны, в результате чего войска Путятина были временно отозваны. В дальнейшем, на основании подписанного в 1-й год эпохи Ансэй (1855) Симодского трактата, было принято решение оставить остров Сахалин в совместном нераздельном владении двух держав. Однако после этого поток русских переселенцев на Карафуто стал стремительно нарастать, и остров фактически начал переходить под контроль России. Во время дипломатической миссии Муравьева во 2-м году эпохи Ансэй (1856) и последующих переговоров в Нагасаки российская сторона неизменно демонстрировала твердую позицию. Наконец, в 3-м году эпохи Кэйо (1867) в Санкт-Петербурге дипломат Койде Ямато-но-ками подписал "Временные правила относительно острова Сахалин", которые зафиксировали статус-кво совместного владения, что лишь на короткое время сгладило остроту противоречий.


Замерзший пролив Лаперуза (Соя) в зимний период. Зимой море между Хоккайдо и Карафуто полностью сковывается мощными плавучими льдами, превращаясь в бескрайнюю ледяную пустыню. Лишь изредка сквозь пелену метелей проступают очертания далеких берегов. Пролив становится абсолютно несудоходным, и регулярное морское сообщение между Вакканай и Отомари полностью прекращается на долгие четыре месяца - с января по апрель.


Утрата Карафуто и обмен на Курильские острова

После реставрации Мэйдзи управление Карафуто первоначально было передано в ведение созданного Суда Хакодатэ (однако фактически продолжала действовать прежняя административная система, установленная бакуфу). Во 2-м году Мэйдзи (1869) было учреждено Комиссариат по освоению Хоккайдо (Кайтакуси), и управление Карафуто перешло под его контроль. В 3-м году Мэйдзи в Кусюнкотане (Отомари) было открыто представительство Кайтакуси, однако возможности молодого японского правительства были крайне ограничены. В то же время Россия продолжала активно переселять на остров ссыльнокаторжных и военных, последовательно вытесняя японских промышленников и торговцев. Глава Комиссариата по освоению Курода Киётака, здраво оценив ситуацию, выступил с докладом о невозможности одновременного эффективного освоения Хоккайдо и Карафуто и предложил отказаться от притязаний на Сахалин, сосредоточив все ресурсы на Хоккайдо. После долгих внутриполитических дискуссий правительство приняло это предложение. В 8-м году Мэйдзи (1875) в Санкт-Петербурге полномочный посланник Эномото Такэаки подписал Санкт-Петербургский договор об обмене территориями. Согласно этому документу, Япония полностью отказывалась от своих прав на остров Сахалин в пользу России взамен на передачу в японское владение всех Курильских островов. В сентябре того же года состоялась официальная церемония передачи острова Сахалин российской стороне, и в октябре Курильские острова перешли к Японии. На этом этапе Япония полностью утратила контроль над Карафуто.

Возвращение Южного Сахалина

В 37-м году Мэйдзи (1904) вспыхнула русско-японская война. Одержав ряд блестящих побед на суше и на море, японские войска в июле 38-го года Мэйдзи (1905) силами Отдельной 13-й дивизии под командованием генерал-лейтенанта Харагути Кэнсая при поддержке Северной эскадры осуществили успешную десантную операцию и полностью заняли остров Сахалин. В сентябре того же года был подписан Портсмутский мирный договор, по условиям которого Россия уступала Японии часть острова Сахалин к югу от 50-й параллели северной широты со всеми прилегающими островами. Таким образом, южная часть острова вновь вернулась в состав Японской империи. В апреле 40-го года Мэйдзи (1907) на острове было учреждено Администрация Карафуто (Карафуто-тё), административный центр которой первоначально разместился в Отомари, а затем в августе того же года был перенесен в Тоёхару, откуда и осуществлялось управление всеми округами острова: Тоёхара, Отомари, Маока, Томариору, Сикука и Эсутору.

Хозяйственное освоение

Экономическое освоение Карафуто под управлением Администрации Карафуто было начато практически с нуля, и по сравнению с колоссальными ресурсами, вложенными ранее в освоение Хоккайдо, Карафуто долгое время выглядел весьма скромно. Тем не менее, за короткий срок основой экономики острова стало рыболовство. Как уже упоминалось выше, еще во 2-м году эпохи Кансэй (1790), когда клан Мацумаэ открыл здесь первое торговое подворье, промышленники Датэ Ибэй и Идати Рибэй получили официальный подряд на организацию морских промыслов в Западном Эдзо. В 4-м году эпохи Ансэй (1857) купец Мацукава Бэнносукэ с целью содействия государственной обороне и освоению северных рубежей на собственные средства открыл масштабные рыбные промыслы на Карафуто. Хотя история помнит немало неудач и финансовых потерь первопроходцев, такие предприниматели, как Датэ и Идати, заложили прочный фундамент островной рыбной индустрии.


Первые шаги по освоению целины. Переселенцы, прибывшие на Карафуто из различных префектур Японии, расчищают участки вековой тайги под будущие сельскохозяйственные угодья. Корчевка огромных пней и валка леса требуют невероятных физических усилий. На расчищенных местах возводятся временные бревенчатые жилища, а бревна идут на строительство дорог, мостов и заготовку дров на долгую северную зиму. Так начинается рождение новых японских деревень на сахалинской земле.


В первые годы после учреждения Администрации Карафуто число рыбопромысловых участков ("гёдзё") по всему острову стремительно росло и вскоре достигло более 50. Однако в 8-м году Мэйдзи (1875), после подписания договора об обмене территориями, все эти промыслы перешли под контроль России, что нанесло японской экономике колоссальный ущерб, исчислявшийся сотнями тысяч иен. Японские рыбаки были вынуждены покинуть остров, а цветущие некогда прибрежные поселения пришли в полное запустение, превратившись в убогие лагеря для каторжан.

После возвращения южной части острова под юрисдикцию Японии в 38-м году Мэйдзи (1905) рыбные промыслы Карафуто пережили второе рождение, став главным источником богатства края. Основу уловов составляют сельдь, горбуша, кета, треска, а также камбала и морская капуста (комбу).

Охота, лесное хозяйство и земледелие

Морской зверобойный промысел и охота

В прибрежных водах острова в огромных количествах водятся ценные морские млекопитающие: каланы, сивучи, нерпы и котики. Охота на них составляет важную статью доходов местного населения. На суше объектами пушного промысла являются соболь, лисица, выдра и медведь. В прежние времена, сразу после открытия острова, предпринимались попытки организовать масштабные государственные зверофермы (например, купцом Оно во времена бакуфу), однако из-за отсутствия опыта и суровых климатических условий эти начинания не увенчались успехом. Земледелие и животноводство на первых порах также развивались крайне медленно и долгое время носили характер подсобных хозяйств при военных постах и рыбацких артелях. Лишь в последние годы, благодаря активной поддержке Администрации Карафуто и предоставлению льгот для переселенцев, площади пахотных земель начали неуклонно расширяться.

Помимо этого, важнейшим экономическим ресурсом острова являются его бескрайние лесные массивы, состоящие преимущественно из сахалинской пихты и аянской ели, которые служат идеальным сырьем для стремительно развивающейся целлюлозно-бумажной промышленности. Развитие угольной и горнодобывающей отраслей, а также добыча янтаря и других полезных ископаемых находятся на стадии активного подъема. Лесоматериалы, древесный уголь, уксусная кислота и деготь экспортируются в больших объемах. История промышленного освоения острова под руководством Администрации Карафуто полна ярких страниц, однако подробное описание развития каждого отдельного сектора экономики заслуживает отдельного рассмотрения, ввиду чего мы опускаем его в данной главе. (Автор раздела: Сигэо Инои)


Собачья упряжка идет сквозь снежную бурю. В условиях суровых сахалинских зим, когда выпадает огромное количество снега, традиционным и абсолютно незаменимым средством передвижения и связи для коренных жителей Севера (гиляков и ороков) являются нарты, запряженные ездовыми собаками. Собаки неприхотливы в еде, выносливы и способны преодолевать огромные расстояния по глубокому снегу в самый лютый мороз. Айны Южного Сахалина в настоящее время также используют собак преимущественно как транспортное средство, в то время как ороки чаще отдают предпочтение разведению северных оленей, находя в этом большую выгоду.


Население


Этнический состав и численность


Если сравнить две новые территории нашей Японской империи, расположенные на южном и северном концах островной дуги, протянувшейся подобно гирлянде вдоль восточной окраины Азиатского материка, - а именно Тайвань и Карафуто, - то мы обнаружим, что при примерно равной площади численность их населения кардинально различается. Так, если население Тайваня превышает 4 300 000 человек, то население Карафуто составляет лишь немногим более 200 000 человек.

Однако с точки зрения антропологических и этнографических исследований Карафуто ничуть не уступает Тайваню и представляет огромную научную ценность. Помимо аборигенов-айнов, издавна населявших эти земли, здесь проживают гиляки (нивхи), представляющие собой своего рода "изолированный остров" в классификации человеческих рас. Также на острове живут ороки (ульта) и кирины (хэчжэ/нанайцы), принадлежащие к тунгусо-маньчжурской языковой группе. Увидеть уникальный внешний облик и самобытный уклад жизни этих удивительных кочевых народов на фоне суровых пейзажей тундры в пределах государственных границ нашей страны можно только здесь, на Карафуто.

Ниже приведены статистические данные по общей численности населения Карафуто, составляющей 240 502 человека (по состоянию на конец 3-го года Сёва / 1928 г.), в разрезе этнических групп:

Этнический состав населения Карафуто

1. Японцы ("наитидзин"): 233 935 человек

2. Корейцы: 4 300 человек

3. Коренные народы ("додзин"): 1 993 человека

o Айны: 1 534 человека

o Ороки: 298 человек

o Гиляки: 111 человек

o Кирины: 50 человек

4. Иностранцы: 274 человека

o Русские: 133 человека

o Китайцы: 83 человека

o Поляки: 36 человека

o Другие: 17 человек

Как видно из этих данных, подавляющее большинство жителей острова составляют японцы ("наитидзин"). Население Карафуто, составлявшее в конце 39-го года Мэйдзи (1906) всего 12 361 человек, к настоящему времени увеличилось почти в 20 раз, и главным двигателем этого стремительного и феноменального демографического роста стали именно переселенцы из метрополии. При этом лишь около 20% проживающих здесь японцев имеют официальную постоянную прописку ("хонсэки") на самом Карафуто, остальные же являются мигрантами из других префектур Японии. Среди них больше всего выходцев из префектуры Хоккайдо (26%), за ними следуют уроженцы шести префектур региона Тохоку, а также префектур Ниигата, Тояма и Исикава.

Если проанализировать структуру занятости японского населения, то в период бурного подъема рыбной отрасли (примерно с 40-го года Мэйдзи по 4-й год Тайсё / 1907-1915 гг.) численность рыбаков значительно превышала остальные категории. Однако впоследствии, по мере увеличения притока крестьян и открытия целлюлозно-бумажных фабрик, численность сельскохозяйственного и промышленного населения резко возросла, вскоре превысив число занятых в рыболовстве.

Последующий экономический спад в метрополии и последствия Великого землетрясения Канто привели к заметному увеличению притока сельскохозяйственных иммигрантов. Вместе с тем, по мере освоения острова сюда прибывало всё больше торговцев, благодаря чему в настоящее время лица, занятые в сфере сельского хозяйства и торговли, занимают лидирующие позиции.


Коренные жители у озера Тарайка (Невское). На этой фотографии запечатлено уединенное стойбище ороков на тихом берегу озера. Здесь бок о бок проживают ороки, айны и русские женщины, создавая удивительный пример межкультурного взаимодействия. Историческая память коренных народов хранит предания о жестоких междоусобных войнах прошлых эпох, отголоски которых до сих пор живут в их рассказах. Ороки отличаются воинственным характером и ярким темпераментом.


В настоящее время на равнинах центральной низменности острова, а также в бассейне реки Рутака (Лютога) и к югу от центральной части западного побережья выросли новые благоустроенные японские деревни. Города Карафуто застроены плотными рядами купеческих лавок и магазинов, и их внешний вид практически ничем не отличается от городов материковой Японии. Разве что из окон поездов, следующих по линии Тоёмари, пассажиры могут заметить бревенчатые избы русского типа, приковывающие к себе взгляд. Другой уникальной картиной, типичной для Карафуто, является прибытие в апреле-мае бесчисленного множества сезонных рабочих-рыбаков, которые забивают палубы пароходов и направляются к рыбопромысловым участкам залива Анива и западного побережья на сезон лова сельди.


Продвижение корейского населения


Хотя численность корейцев невелика по сравнению с японцами, темпы их расселения и интеграции заслуживают особого внимания. Их число, составлявшее в 8-м году Тайсё (1919) всего 334 человека, к сегодняшнему дню резко возросло до 4 300 человек, далеко опередив общую численность коренных народов и иностранцев.

Основными местами сосредоточения корейского населения являются город Сиритору (Макаров), город Эсутору (Углегорск) и деревня Найро (Гастелло). За ними следуют города Отомари и Хонто. Если продвигаться на север от Сиритору вдоль побережья, можно встретить множество корейских рабочих, занятых на строительстве инфраструктурных объектов и продлении линий Карафутоской железной дороги.

С другой стороны, среди корейского населения немало и тех, кто успешно занимается сельским хозяйством. Ярким примером политического и социального продвижения корейцев на острове является господин Пак Пён Иль, владеющий крупными сельскохозяйственными угодьями в районах Токон и Ходзава. На выборах в городское собрание Хонто в 4-м году Сёва (1929) он набрал наибольшее число голосов и был избран депутатом.

Кроме того, отмечается высокая концентрация корейских женщин в таких городах, как Сиритору, Эсутору и Отомари. В Отомари численность корейских женщин почти в восемь раз превышает численность мужчин корейского происхождения, что поначалу вызывает крайнее удивление. Однако стоит лишь посетить этот город и увидеть длинные ряды корейских ресторанов и трактиров, как причина такого дисбаланса становится совершенно очевидной.

Русское население

Среди иностранных граждан первое место по численности удерживают русские. Путешественники, покидающие Отомари и направляющиеся в сторону Сусунайской низменности, часто сохраняют неизгладимое впечатление от поездки, видя на перронах станций Накадзато или Конума русских женщин, торгующих домашним хлебом.

Первые русские переселенцы прибыли на этот остров с материка в годы под девизом Каэй (1848-1854) после обнаружения на Сахалине месторождений каменного угля, который требовался для нужд Сибирской флотилии. Для добычи угля правительство Российской империи начало ссылать сюда каторжан. Перед началом русско-японской войны на северной и южной частях острова в общей сложности насчитывалось около 13 000 ссыльных, из которых около 8 500 человек составляли ссыльнопоселенцы, занимавшиеся сельским хозяйством.

Основу их быта составляло многоотраслевое животноводческое и фермерское хозяйство: они выращивали овес для выпечки хлеба, получали молоко, из которого делали масло и сыр, а также строили прочные бревенчатые избы, прекрасно защищавшие от зимних холодов. Таким образом, они вели полностью самодостаточное хозяйство. Однако после перехода южной части острова под управление Японии они постепенно лишились своих промыслов. Городские кварталы Владимировки (будущей Тоёхары) и Корсакова (Отомари) сохранили лишь крупицы своего прежнего русского облика, поскольку подавляющее большинство русского населения в итоге покинуло остров и вернулось через море на далекую родину.

Пять коренных народов

Что касается коренных жителей Карафуто, то в официальном справочнике "Карафуто Ёран", составленном Администрацией Карафуто, перечислены пять народностей: айны, никбуны (гиляки), ороки, кирины (нанайцы) и сантаны (ульчи). Ранее в официальных документах использовались названия: айны, гиляки, орочоны, тунгусы и сантаны, однако в 10-м году Тайсё (1921) классификация была официально изменена.


Айнская женщина на Карафуто. На голове у неё повязан традиционный хлопчатобумажный платок, украшенный искусной вышивкой, предохраняющий волосы от растрепывания. Она одета в халат, сшитый из шкур нерпы. На кожаном поясе закреплены небольшие рабочие ножи и латунные бляхи с родовыми узорами. Фотография сделана в районе стойбища у озера Тарайка.


Название "сантаны" (или "жители Приамурья"), заимствованное из айнского языка, сами эти люди не используют, именуя себя "манбу" (что означает "маньчжуры"). В прежние времена они регулярно приплывали на остров на лодках для ведения меновой торговли, привозя с собой китайские товары. Изначально они являлись выходцами с берегов Амура (народом ольчи/ульчи). Еще несколько лет назад последний представитель этого народа проживал в деревне Какудзё (Рыбновское), однако сегодня их следов на острове больше не осталось.


Караван оленей движется по ледяному руслу реки. Сильные и выносливые северные олени наряду с ездовыми собаками являются главным достоянием жителей Карафуто, помогая им выживать в условиях затяжных зим, длящихся более половины года. Олени круглый год живут на подножном корму, добывая ягель из-под глубокого снега.


Слово "ороки" пришло из айнского языка, русские называют их "орочонами", а их самоназвание - ульта. Что касается имени "гиляки", то оно было дано им русскими (в частности, казаками), сами же они называют себя никбун. Южные соседи-айны называют гиляков, живущих на восточном побережье острова, "никбун", а тех, кто спустился и расселился по западному побережью - "смеренкур".


Сахалинские айны


Основными местами расселения айнов на восточном побережье являются поселения Охотская, Стародубское, Кресты, Найба и Тарайка (Устье), а на западном побережье - Тарандо泊 (Поляково), Томари, Чехов, Костромское и Рыбновское.

Согласно преданиям старейшин, в далеком прошлом предки айнов были расселены вплоть до самой северной оконечности острова. Однако к моменту установления японского управления северной границей их расселения стали Рыбновское на западе и Тарайка на востоке. Администрация Карафуто в целях защиты и обеспечения безопасности коренного населения провела работу по их переселению и концентрации в крупные общинные поселения вдоль восточного и западного побережий, а также в бассейне реки Найба.

В эпоху Токугава японские исследователи и первопроходцы, проникавшие вглубь острова, часто контактировали с местными племенами, перенимавшими элементы культуры материковых народов. Выдающийся исследователь Мамия Ринзо во время своей экспедиции в Северный Сахалин называл местных жителей "сирунгуру", а Мацуура Такэсиро, исследовавший побережье залива Терпения, именовал их "тарайкинцами". Все они, по сути, фиксировали локальные субэтнические группы сахалинских айнов.


Учитывая необходимость упорядочения жизни коренных народов, Администрация Карафуто в период с 10-го по 12-й годы Тайсё (1921-1923 гг.) провела переселение айнов из разрозненных стойбищ в указанные выше крупные центры. И лишь в труднодоступном районе Рыбновского они до сих пор частично сохраняют свой прежний изолированный и рассеянный характер расселения.

По своим физическим характеристикам сахалинские айны практически не отличаются от хоккайдских, однако волосяной покров на теле и лице у них развит несколько слабее. В основе их традиционного жизнеобеспечения лежало присваивающее хозяйство: они занимались прибрежным рыболовством, охотились в тайге на диких зверей (мясо которых составляло основу их рациона), собирали съедобные коренья и травы. Для изготовления одежды они использовали волокна дикой крапивы, из которых ткали прочное полотно "итараппэ". Их традиционные жилища представляли собой полуземлянки или небольшие срубные постройки на деревянных столбах. Стены и крыши обшивались колотыми досками, а снаружи обкладывались корой ели или лиственницы, которая закреплялась деревянными гвоздями.

Такие товары, как хлопчатобумажные ткани, металлические изделия, посуда для алкоголя, мечи, церемониальные накидки "дзинбаори" и табак, они выменивали у японских купцов. Ценные шелка, бусы и металлические украшения поступали к ним от приамурских "сантанов" в обмен на шкуры соболя, выдры и лисицы. Однако сегодня традиционный уклад уходит в прошлое.


Перевозка грузов на нартах по льду реки Поронай (Поронайск). На этой фотографии запечатлена типичная картина зимнего Карафуто: караван северных оленей, запряженных в нарты, движется по замерзшему руслу реки сквозь бескрайние снежные равнины. Нарты используются как для перевозки людей, так и для транспортировки тяжелых грузов, лесоматериалов и пушнины.


Коренное население Карафуто переселяется в новые трехкомнатные дома японского типа, построенные при поддержке Администрации дома полностью заменены на новые. Под чутким руководством и надзором Администрации Карафуто коренные жители постепенно перешли к полуземледельческому и полурыболовному оседлому образу жизни, а их одежда и быт полностью японизировались.


Гиляки (нивхи)


Для путешественника, прибывшего на Карафуто, знакомство с культурой гиляков оставляет глубокое, почти мистическое впечатление, смешанное с легкой грустью. Летом, если направиться на север от конечной станции железной дороги вдоль побережья залива Терпения примерно на 70 километров, вы попадете в селение Сикука (Поронайск). Если встать на берегу реки и посмотреть вдаль, перед глазами откроется бескрайняя водная гладь, по которой плавно скользят легкие деревянные лодки коренных жителей, напоминающие по форме древесные листья. Некоторые из них сегодня оснащаются небольшими моторными двигателями.

Зимние жилища гиляков называются "толуфтаф". Это прочные бревенчатые избы русского типа. Летние же жилища строятся на сваях: внутри такого дома вдоль трех стен обустраиваются деревянные нары, а в самом центре располагается открытый очаг. Над очагом подвешиваются металлические крюки для котлов и перекладины для вяления рыбы. Их традиционная одежда по своему крою и элементам орнамента имеет много общего с костюмом амурских нанайцев.

Согласно старинным китайским хроникам, в прежние времена в бассейнах рек Поронай и Тимь существовало более двадцати крупных нивхских родов, каждый из которых ежегодно устраивал знаменитый Медвежий праздник. Во время этого ритуала священного медведя, выращенного в специальной деревянной клетке, водили по всему селению, после чего приносили в жертву духам-предкам. К началу XIX века часть этих племен спустилась к югу вдоль русла реки Поронай и вошла в тесный контакт с южными соседями - ороками.

Ороки, оценив выгоду от разведения домашних животных, переняли у них некоторые навыки. Сахалинские гиляки отличаются высоким ростом, широкими скулами и тонкими, изящными бровями. Однако в летний период их лица часто кажутся изнуренными из-за тяжелого круглосуточного труда на рыбных промыслах. Несмотря на суровые условия быта, они никогда не унывают и заблаговременно ведут заготовку дров и продуктов на долгую зиму. В настоящее время их численность невелика, однако они прочно удерживают свои исконные места расселения.

Ороки (ульта)

Если переправиться на противоположный берег реки Поронай к нивхскому селению Сячагари, вашему взору откроется бескрайняя тундра, на просторах которой то тут, то там виднеются белые конические чумы и легкие деревянные постройки ороков. Ороки расселены вплоть до устья реки Поронай, а также вдоль северного побережья залива Терпения в районе селения Ногоро. Лица у них круглые и плоские, скулы широкие, а глаза небольшие. Традиционная одежда, как и у нивхов, изготавливается из прочной рыбьей кожи или шкур морских зверей, а в последнее время - из покупной хлопчатобумажной ткани. Мужчины-ороки в настоящее время полностью отказались от ношения косичек, коротко подстригая волосы. Что касается женщин этого племени, то в знаменитом историческом труде "Кита-Эдзо Дзусэцу" ("Иллюстрированное описание Северного Эдзо") о них сказано следующее: "По сравнению с айнскими женщинами, женщины племени орокко обладают особой, утонченной красотой, а их грациозные манеры и кокетливый взгляд способны очаровать любого мужчину".


Люлька младенца у ороков. Новорожденный ребенок в условиях сурового северного климата укладывается в удобную и теплую люльку, изготовленную из бересты. Люлька подвешивается к потолочным балкам жилища и плавно покачивается, убаюкивая младенца. Внутренняя часть люльки выстилается мягкими шкурами и тканями для защиты от холода.


Жизненный и хозяйственный цикл ороков привязан к природному календарю, и началом нового года у них считается начало девятого лунного месяца (приблизительно октябрь). С наступлением первых холодов и до начала весны они откочевывают вглубь острова, поближе к глухой таежной полосе и подножию гор, где занимаются охотой на соболя, выдру, лисицу и медведя. С приходом весны и до начала осени они возвращаются к берегам рек и залива, разбивая временные лагеря для лова кеты и горбуши, либо нанимаются на работу к японским промышленникам на крупные рыбопромысловые участки.


Сестра и младенец племени гиляков (нивхов). На фотографии запечатлен фрагмент внутреннего убранства нивхского дома. Маленький ребенок лежит в простой деревянной люльке, подвешенной к потолку. Старшая сестра, одетая в красивый халат с традиционным цветочным орнаментом, заботливо оберегает его сон и качает люльку. Её взгляд наполнен нежностью и недетской мудростью. У нивхов исторически были строго запрещены близкородственные браки, что способствовало сохранению здоровья, физической силы и высокого культурного потенциала этой народности.


Главным богатством и домашним животным ороков является северный олень. Когда в зимний период запасы ягеля (оленьего мха) в тундре истощаются, они вынуждены сниматься с места и перекочевывать на новые пастбища. Во время таких переходов олени используются как вьючные животные для перевозки домашнего скарба и разборных чумов. Северные олени панически боятся собак. Ввиду этого обстоятельства ороки никогда не селятся совместно с айнами или другими племенами, активно использующими ездовых собак, чтобы не пугать свои стада.

Кирины (нанайцы) и якуты

Переселение киринов на Карафуто произошло значительно позже по сравнению с другими народностями. Вероятно, из-за того, что во время проживания на материке они подверглись сильному влиянию китайской культуры, уровень их грамотности и общего развития оценивается весьма высоко. В отличие от айнов или нивхов, они не склонны к замкнутости и меланхолии, а по сравнению с ороками лишены подобострастия. Их характер отличается живостью, а движения - удивительной быстротой и ловкостью. Кирины обладают ярко выраженной страстью к перемене мест, постоянно кочуя с места на место, что не свойственно другим племенам острова.

Помимо описанных выше пяти коренных народностей, в Поронайске широко известна удивительная семья господина Винокурова. Как рассказывает сам глава семейства, по своему происхождению он принадлежит к тюркскому племени якутов. В настоящее время его родовая община содержит огромное стадо северных оленей численностью более 400 голов, которое круглый год пасется в бескрайней тундре в верховьях реки Поронай. В зимний период эти олени активно используются для перевозки лесоматериалов и государственных грузов.

Сам господин Винокуров, что является редчайшим исключением среди коренных жителей, в свое время успешно окончил русскую церковно-приходскую школу. Впоследствии, при царской власти, он был официально назначен волостным старшиной (князцом) и руководителем всех коренных народов Северного Сахалина. После начала революции в России он вместе со всей своей семьей принял решение перейти через границу и переселился на японскую часть острова. Пожалуй, ответы на вопросы о будущем и перспективах развития всех кочевых племен Карафуто следует искать именно в его богатом жизненном опыте.

(Автор раздела: Дзэндзо Миякава)


Внутреннее устройство лисьего вольера и процесс кормления. Успех пушного звероводства напрямую зависит от опыта и профессионализма обслуживающего персонала. Животные отличаются крайней пугливостью, осторожностью и недоверчивым нравом, поэтому смотрителю необходимо досконально знать повадки зверей и обладать большим опытом. В среднем один квалифицированный рабочий способен полностью обслуживать до 50 вольеров. Основу рациона лисиц составляют свежее мясо, рыба, а также специальные питательные добавки - костная мука, пшеничные отруби и корнеплоды. Все корма проходят строгий контроль качества

Панорама морского порта Отомари. В настоящее время у причала пришвартован крупный грузопассажирский пароход. Порт Отомари был официально открыт для международной торговли в марте 42-го года Мэйдзи (1909). К настоящему времени он превратился в главный морской транспортный узел Карафуто. Протяженность причальной стенки центрального пирса составляет 400 метров, что позволяет одновременно принимать два судна водоизмещением до 3000 тонн и два судна водоизмещением до 2000 тонн.


Топография и география


Район залива Анива


Побережье обширного залива Анива, охваченного с двух сторон мысом Крильон (Ниси-Ноторо) на западе и мысом Анива (Нака-Сирэтоко) на востоке и обращенного к берегам Хоккайдо, в просторечии именуется просто Ваннай ("Внутри залива").

Главные ворота Карафуто - Отомари

Город Отомари (Корсаков) расположен в северной оконечности залива Анива, на восточном берегу бухты Титосэ, на 142?46' восточной долготы и 46?39' северной широты. Город находится на расстоянии 90 морских миль от порта Вакканай на Хоккайдо и в 237 милях от порта Отару. Изнутри острова он связан регулярным железнодорожным сообщением со столицей - Тоёхарой (Южно-Сахалинском), расстояние до которой составляет всего 30 километров, а время в пути занимает около 40 минут.

Являясь начальной точкой Восточно-Сахалинской магистрали, Отомари связывает между собой Тоёхару, Отиай (Долинск), Мотодомари (Взморье), Сиритору (Макаров) и Сикуку (Поронайск), а через ветку Тоёхара - Маока соединяется с западным побережьем. Одновременно город служит главным узлом прибрежного морского сообщения залива Анива, связывая воедино все прибрежные поселки. Отомари является крупнейшими "морскими воротами" острова, главным пунктом перевалки грузов и основным распределительным центром пассажиропотока, удерживая статус первого по значимости морского порта Карафуто.

В эпоху российского правления здесь находился пост Корсаковский (включавший Кузнечный квартал) и селение Пороан-Томари (современный Эйраку-тё), где размещались резиденция военного губернатора Сахалина, японское консульство и другие ключевые государственные учреждения. После перехода острова под юрисдикцию Японии административный центр края был перенесен во Владимировку (Тоёхару), однако Отомари сохранил за собой статус важнейшего транспортного и торгового узла, связывающего Карафуто с префектурами метрополии. Мачты заходящих сюда японских и иностранных судов круглый год сплошным лесом застилают портовый горизонт.

Современный центр города и его торговое ядро сосредоточены в южной части - в районах Эйраку-тё и Хонтё. Район Кузнечного квартала (бывший Корсаковский пост), где ранее размещалась российская администрация, сегодня превратился в тихий и благоустроенный жилой сектор, где сосредоточены правительственные учреждения, школы и больницы. Кварталы Эйраку-тё, прилегающие непосредственно к портовой зоне, представляют собой оживленный деловой центр: здесь плотными рядами выстроились купеческие лавки, офисы торговых компаний и здания крупных банков. Вдоль береговой линии тянутся конторы судоходных и транспортных агентств, склады и многочисленные гостиницы для путешественников.

Далее к югу простирается район Фунами-тё, служащий местом компактного проживания рыбаков и портовых рабочих. Между Кузнечным кварталом и деловыми районами Хонтё и Эйраку-тё возвышается живописный холм Кагураока (Божественный холм), вокруг которого полукругом изгибаются городские улицы. В самом центре этого полукруга расположен район Асахи-тё, славящийся своими тенистыми аллеями из плакучих ив и цветущими садами, за что его часто называют "уголком весенней прохлады".

Масштабный проект по модернизации и расширению морского порта Отомари, общая стоимость которого составила 5 870 000 иен, был полностью завершен в течение семи лет интенсивных строительных работ.


Северные олени и дети коренных народов Карафуто. На фотографии запечатлена повседневная жизнь гиляков и ороков в окрестностях Поронайска (Сикука) вблизи озера Невского и реки Поронай. На заднем плане среди заснеженных деревьев виднеются традиционные постройки. Для коренных жителей, ведущих полуоседлый образ жизни в условиях низменной и болотистой тундры, северный олень является основой всего существования: мох служит кормом для животных, шкуры идут на пошив теплой одежды, а мясо является главным продуктом питания. На переднем плане маленькие дети ороков, укутанные в теплые меховые шубы, весело играют со своими сверстниками на ровном и чистом снегу, катаясь на нартах и управляя оленями. Для них олень - это не только верный помощник в перевозке тяжелых грузов, но и участник зимних детских забав.


Тадомари (Одомари)

Центральная часть города... (население около 27 000 человек). Город является важным узлом. В южной части города находятся главные улицы, идущие параллельно друг другу, где кипит торговля и расположены лучшие магазины. На востоке города находится крупный завод акционерного общества "Оджи Сейши" (Oji Paper Co.), который производит сульфитную целлюлозу, используя местную ель в качестве сырья, с годовым объемом производства 12 000 тонн.

Кроме того, здесь расположены Одомаринское окружное управление (отделение губернаторства), полицейский участок, больница, средняя школа, высшая женская школа, метеостанция, почтовое отделение, Одомаринское бюро новостей Сахалинского вестника, Одомаринский филиал Хакодатской таможни, здание мэрии Одомари, Торгово-промышленная палата Одомари, Одомаринский филиал Хоккайдского колониального банка, банк "Карафуто", акционерное общество "Карафуто Сейдзо", восточный питомник и другие учреждения. В начале здесь находился Одомаринский городской парк, расположенный на холме, откуда открывается великолепный панорамный вид, охватывающий даже далекий мыс Ноторо (Крильон), что делает его излюбленным местом отдыха горожан. На склоне этого холма почитается святилище Карафуто Дзиндзя, а на самой вершине установлен памятник в честь визита наследного принца (императора Тайсё).

Порт Одомари был завершен в 1927 году (2-й год Сёва). При глубине воды 27 футов (около 8,2 метров), длине волнореза 3306 футов и длине причальной стенки 1401 фут, он способен одновременно принимать два судна водоизмещением 3000 тонн и два судна водоизмещением 2000 тонн. Таким образом, этот порт полностью обновил облик сухопутных и морских перевозок острова, и в настоящее время Одомари является ведущим городом Карафуто, насчитывающим 5127 дворов и 26 960 жителей.

Нагахама и Тообути (Озерское и Охотское)

Продвигаясь на восток от Одомари по Нагахамскому тракту, примерно через 24 километра можно достичь Нагахамы. Сюда можно добраться на рейсовом судне или автомобиле. Нагахама - это место, где во время русско-японской войны впервые высадились наши (японские) войска. На холме к западу от озера Тоннай установлен памятник в честь этой высадки.

Далее к востоку на побережье расположена деревня Нагахама. Нагахама - единственный рыбацкий порт на восточном побережье залива Анива, насчитывающий более 1400 жителей, где активно развито рыболовство. К юго-востоку от нее тянутся озера Тообути (Птичье) и Чипсани, которые вместе с северной частью формируют одну из редких для Карафуто обширных низменных озерных зон.

В озере Тообути добывают водоросль Итанисо - уникальное сырье для производства агара, являющееся эндемиком этого острова, а также устриц и креветок. Водоросль Итанисо похожа на обычный агар-агар (Тенгуса), но представляет собой совершенно иной, редкий биологический вид, который, как говорят, растет только в этом озере. Сбором сырья занимается товарищество "Карафуто Кан Тэн", которое владеет первым заводом в Одомари и вторым заводом в Нагахаме. Годовой объем производства составляет 15 000 фунтов (кин), стоимостью 375 000 иен.

На песчаной косе у южного берега озера Тообути находится поселение Тообути с населением более 700 человек, являющееся процветающим местом рыболовства. Это второе по величине поселение на восточном побережье после Нагахамы.


Вид на процветающий рыбацкий порт Нагахама. На переднем плане видна узкоколейная железная дорога, используемая для транспортировки грузов и улова вдоль побережья.

Панорама морского промысла у побережья Сахалина. На воде запечатлено огромное количество рыбацких лодок (кунгасов), ведущих активный вылов сельди в разгар весеннего сезона. На заднем плане виден деревянный пирс для разгрузки судов.


Вид на процветающий рыбацкий порт Нагахама. На переднем плане видна узкоколейная железная дорога, используемая для транспортировки грузов и улова вдоль побережья.

На пути к мысу Сиретоко (мыс Анива) крупных поселений больше нет, однако в устье реки Оомуро находится деревня Муро. Она расположена на кратчайшем пути, пересекающем полуостров к внешнему побережью Сиретоко, поэтому здесь довольно плотное население - около 450 человек.

Рутака и Оруон (Анива и Таранай)

К западу от Одомари, если смотреть через залив, отчетливо выделяются город Рутака и деревня Оруон.

В город Рутака можно добраться по Южно-Сахалинскому тракту, который разветвляется от Синьмы. Городской округ является конечной точкой этого тракта и прилегает к реке Рутака. Окрестности богаты лесами, из-за чего город называют "лесной столицей". Река Рутака имеет протяженность около 200 километров, а ее бассейн образует обширную равнину Рутака, где успешно развивается сельское хозяйство. В частности, ежегодный объем заготовки древесины в этом бассейне достигает 1 миллиона коку, благодаря чему город демонстрирует стабильный рост. Сейчас здесь насчитывается 800 дворов и 4000 жителей. В городе находятся Одомаринское окружное отделение в Рутаке, полицейский участок, почтовое отделение и здание мэрии.


Склад для заготовки и переработки рыбы. На переднем плане видны огромные горы выловленной сельди, сложенные прямо под навесом деревянного склада. Сезонные рабочие заняты сортировкой и укладкой рыбы для последующего производства тука и соления.


Двигаясь от Рутаки дальше на юг через поселение Тамари к устью реки Оруон, мы попадаем в одноименное поселение Оруон. Это второе по значимости место на восточном побережье полуострова Крильон после Рутаки с населением более 1400 человек. Жители в основном занимаются рыболовством, а из верховьев реки сплавляют древесину. Когда начнется полноценное освоение новых земель в бассейне Оруон, этот пункт как порт вывоза полностью преобразится. Отсюда до мыса Ноторо (Крильон) остается около 80 километров. Маяк, возвышающийся на самом краю мыса, был впервые зажжен в 16-й год года Мэйдзи (1883 г.). С дальностью видимости света в 19 морских миль он служит бессменным ориентиром для судов, курсирующих по туманным северным морским путям.

Сусуйская равнина

Столица Тоёхара (Южно-Сахалинск)

Южная центральная низменность Карафуто также называется Сусуйской равниной. Город Тоёхара, где находится административный центр Карафуто, расположен прямо в центре этой равнины и является политическим, культурным и транспортным центром острова. Поездка сюда на поезде от Одомари занимает чуть менее одного часа. До станции Кайзука железная дорога идет вдоль побережья, а затем углубляется в центр равнины. Из окон поезда поначалу открываются довольно дикие пейзажи с обгоревшими лесами и сухими деревьями, что вызывает легкое удивление, но по мере приближения к городу постепенно перед глазами открываются широкие просторы плодородных сельскохозяйственных угодий.


Общий вид регулярных кварталов города Тоёхара. В бытность Российской империи эта местность (Владимировка) использовалась как сельскохозяйственная колония для ссыльнокаторжных. После перехода южной части Сахалина под управление Японии в 41-й год Мэйдзи (1908 г.) административный центр был перенесен сюда из Одомари. Город получил строго плановую прямоугольную застройку с широкими дорогами. На снимке с высоты птичьего полета видны аккуратные ряды домов, общественные здания, школы, а также дымящие трубы целлюлозно-бумажного завода 'Оджи Сейши' на окраине, подчеркивающие статус Тоёхары как современного промышленного и культурного центра острова.


В период российского правления это место называлось Владимировкой. Здесь находился пост колониального надзирателя, а ссыльнокаторжные занимались земледелием и скотоводством. В старой части города на северной окраине до сих пор можно увидеть русские постройки - бревенчатые избы (срубы), напоминающие о тех временах.

Административный центр Карафуто был перенесен сюда в 41-й год Мэйдзи (1908 г.). В апреле 11-го года Тайсё (1922 г.) к городу было присоединено соседнее поселение Карамацу, и здесь официально ввели городское самоуправление, что заложило прочный фундамент развития Тоёхары.

Город спланирован очень четко: проложена главная магистраль (Оодори) шириной 15 кэн (около 27 метров), а улицы шириной 10 кэн делят город на правильные кварталы размером 60 на 60 кэн. Внутри них проложены дополнительные переулки шириной 8 кэн. Самыми оживленными улицами являются Оодори и Ниси-Итидзё, где плотными рядами стоят магазины, гостиницы, рестораны, театры, офисы компаний и банки. Здание губернаторства Карафуто, правительственные учреждения, школы и жилые кварталы сосредоточены в основном к востоку от улицы Хигаси-Итидзё.

Железнодорожная станция Тоёхара находится на юго-западной окраине города, прямо напротив офиса железных дорог. Если пойти от привокзальной улицы прямо на восток примерно 3 километка, то на склоне холма Асахигаока вы увидите Карафуто Дзиндзя - единственное на острове великое императорское святилище, где почитаются три божества: Оокунитама-но-микото, Оонамути-но-микото и Сукунабикона-но-микото. Территория святилища окружена глубоким тихим лесом, откуда открывается прекрасный вид на раскинувшийся внизу город Тоёхара и всю Сусуйскую равнину.

В городе сосредоточены все органы власти, средние школы, высшие женские школы, множество банков и акционерных обществ. По численности населения город занимает второе место после Одомари - на конец 3-го года Сёва (1928 г.) здесь проживало 25 120 человек (5108 дворов). На северо-востоке города расположен крупный целлюлозно-бумажный завод компании "Оджи Сейши" - побратим заводов в Одомари и Нода. Он производит 35 000 тонн сульфитной целлюлозы и 5,5 миллионов фунтов оберточной бумаги в год. Главной достопримечательностью города является Музей губернаторства Карафуто, расположенный по адресу Хигаси-Годзё, Минами-Итиоме. В нем собраны ценнейшие исторические, культурные, а также зоологические, ботанические и минералогические экспонаты, служащие важным материалом для научных исследований острова.

Вдоль чистых вод реки Харуки (Очепуха) поселение вытянулось с севера на юг вдоль государственного тракта. Оно насчитывает около 200 дворов, а население составляет 900 человек. Вблизи вокзала, к юго-востоку, находится окружная сельскохозяйственная опытная станция. Она занимает площадь около 1260 тысяч цубо (около 416 га) и проводит масштабные исследования и эксперименты, одновременно занимаясь улучшением и руководством сельским хозяйством в регионе. В окрестностях также есть небольшие зверофермы по разведению лисиц, пастбища и карповые питомники. Здесь до сих пор точечно сохранилось несколько бревенчатых домов, построенных русскими и поляками.

От Онумы на северо-запад проложена железнодорожная ветка Каваками протяженностью более 11 километров. Она поднимается вверх по течению реки Каваками (Комиссаровка). Вначале путь идет по широкой равнине, густо заросшей пихтой, лиственницей и белой березой, но по мере приближения к угольным копям горы сжимаются, и рельеф становится крутым и скалистым.

Говорят, что угольные копи Каваками были обнаружены русскими еще в период их правления и тогда же началась добыча, либо они были найдены японскими гарнизонными войсками во время марша при занятии острова, однако точных сведений нет. Это место представляет собой один из краев Найбучинского угольного бассейна. Вначале месторождение было законсервировано, но в 1913 году (2-й год Тайсё) после введения платы за недропользование его открыли, и сейчас оно управляется акционерным обществом "Мицуи Кодзан" (Mitsui Mining Co.).

В пределах горного отвода имеется 14 угольных пластов, из которых в настоящее время разрабатываются три пласта толщиной от 3 до 7 футов (около 0,9-2,1 метра). В 1914 году (3-й год Тайсё), когда шахта только открылась, объем добычи составлял чуть более 10 000 тонн, но сейчас он превышает 150 000 тонн и в основном обеспечивает внутренние потребности острова. На шахте занято более 1000 сотрудников. При шахтах есть начальная школа, лазарет, пункты снабжения товарами, а также сельская администрация, почтовое отделение и полицейский пост. Окрестности угольных копей считаются одним из самых живописных мест на Сахалине.

Отиаи и Сакаэхама (Долинск и Стародубское)

Вторым по величине городом на Сусуйской равнине после Тоёхары является Отиаи, расположенный в нижнем течении реки Найбути. Он находится в 42,96 км к северу от Тоёхары. Изначально это место называлось Галкино-Врасское и в период правления Российской империи представляло собой глухую деревню из 50 с небольшим дворов. Однако в 1917 году (6-й год Тайсё) по инициативе Утаро Якагути и других началось строительство завода по производству целлюлозы Японской химико-бумажной акционерной компании (ныне завод Отиаи компании "Фудзи Сейши"). Это стало поворотным моментом, приведшим к бурному развитию.

Более того, недавно Отиаи стал начальной станцией Сахалинской железной дороги, идущей до Сикука (Поронайск) на восточном побережье. Строительство участка между Отиаи и Сиритору (Макаров) протяженностью более 170 километров уже завершено. Город занял важное положение как пересадочный узел магистрали, связывающей весь восток Сахалина, что еще больше ускорило его рост. К 1928 году (3-й год Сёва) число дворов достигло 2444, а население - 12 615 человек.

В окрестностях раскинулись плодородные сельскохозяйственные угодья, а в глубине района Найбути (река Найба) скрыты богатые угольные месторождения и огромные запасы древесины. Взаимосвязанное освоение этих ресурсов обещает городу еще более благополучное будущее. Вблизи вокзала находятся окружная метеостанция, филиал Отиаи, полицейский участок, здание мэрии и другие учреждения, а на восточной окраине города расположен целлюлозный завод.

Сакаэхама находится на восточном побережье, примерно в 10 километрах к северу от Отиаи. Город является конечным пунктом окружной железной дороги Отиаи - Сакаэхама. Исторически Сакаэхама являлась важнейшим пунктом восточно-сахалинского морского сообщения, связывающим юг с районами Мотодомари (Взморье), Сиритору и Сикука, а также служила начальной точкой Восточного продольного тракта, играя ключевую роль в транспортной системе острова.

Однако после завершения строительства Сахалинской железной дороги, берущей начало из Отиаи, город начал постепенно приходить в упадок. Закрылись несколько гостиниц и ресторанов. Сегодня Сакаэхама существует исключительно как небольшой рыбацкий порт, и от ее былого процветания не осталось и следа. Сегодня здесь незаметно прежнего оживления. В настоящее время количество дворов составляет около 350, а население насчитывает порядка 2000 человек. Местные жители в основном заняты промыслом горбуши, кеты, камбалы и трески. В последнее время здесь также наметилось некоторое оживление сельдевого промысла. В зимний период процветает характерный для Сахалина подледный лов - добывается корюшка и другие виды рыб, которые в больших количествах поставляются на рынки Тоёхары. Неподалеку находятся озеро Лебяжье (Хакутиодо) и поселение коренных жителей Сирахама.

Восточное побережье

Сикука и Тириэ (Поронайск и Коти)

Территория под управлением Сикукского окружного отделения, расположенная на самом севере восточного побережья Южного Сахалина, является самой обширной по площади по сравнению с другими округами острова. Однако большую ее часть занимают бесплодные тундровые зоны с вечной мерзлотой, из-за чего плотность населения здесь крайне низкая. Протекающая через центральную низменность река Поронай является самой большой и протяженной рекой на острове. Ее общая длина составляет 330 километров. На протяжении более 120 километров после входа на японскую территорию река течет на юг, а примерно в 24 километрах от устья от нее отделяется протока Тарангава. Обе ветки, разделенные расстоянием около 4 километров, впадают в залив Терпения (Тарайка). Ширина устья составляет около 360 метров, а глубина не превышает 2 метров. Однако чуть выше по течению глубина увеличивается до 5-6 метров, что позволяет малым парусным судам доходить практически до самой государственной границы.

К востоку от реки Поронай находится крупнейшее на острове озеро Тарайка (Невское). Оно отделено от Охотского моря узкой песчаной косой. В озеро впадают реки Рукутама (Оленья), Керей (очевидно, Мелкая) и другие, текущие через тундру, из-за чего вода в озере имеет коричневатый, мутный оттенок. Бассейн Пороная и территории к северу от озера представляют собой бескрайние безлюдные просторы и заболоченные тундровые низменности. Эти земли предоставлены коренным народам, которые ведут кочевой образ жизни, перемещаясь с места на место со своими стадами оленей в поисках пастбищ. Японских поселений в этих глухих местах нет.

Тем не менее, эти нетронутые внутренние районы скрывают в себе богатейшие девственные леса, еще не знавшие топора, а также колоссальные угольные месторождения, распределенные по всему бассейну Пороная.

Город Сикука расположен на правом берегу устья реки Поронай и является единственным и самым крупным городским центром в этом регионе. Как самое северное и холодное поселение острова, город долгое время не развивался быстрыми темпами, но сейчас его население составляет 1708 человек (435 дворов). Жители с нетерпением ждут завершения работ по продлению Сахалинской железной дороги на север от Сиритору. Нашумевший проект строительства завода искусственного шелка и целлюлозы в итоге так и не был реализован, оставшись лишь мимолетным сном. Однако в 1928 году (3-й год Сёва) был открыт Найканский угольный бассейн, расположенный на небольшом расстоянии к юго-западу от города. Компания "Мицуи Кодзан" уже ведет активную подготовку к промышленной разработке, что принесло в город долгожданное оживление.

На противоположной от Сикука стороне залива Терпения, у основания полуострова Терпения на восточном побережье, находится поселение Тириэ (Коти). Оно является вторым после Сикука пунктом захода судов на восточно-сахалинской морской линии. В настоящее время в самом поселке осталось всего несколько жилых домов. Большинство рыбаков живет севернее, в районах Ноторо и Хигасимура. Общее число хозяйств здесь едва достигает 60, а население составляет чуть более 300 человек. Тем не менее, в прошлом Тириэ была крупнейшим местом стоянки айнов. Здесь сохранилось множество следов их землянок, а из земли часто выкапывают старинную глиняную и каменную посуду. Это историческое место, где в эпохи Кансэй и Бунка знаменитые исследователи Токунаи Могами и Ринзо Мамия высаживались на берег и встречались с айнами.

Остров Тюлений (Кайхёто)

Это место дышит глубокой историей. В летний период сюда для рыбного промысла приходят местные жители - ороки и нивхи (гиляки).

Остров Морских Котиков

Это единственное в нашей стране лежбище морских котиков (оттосэй), благодаря которому Сахалин широко известен во всем мире. Остров расположен в Охотском море, к юго-востоку от мыса Кита-Сиретоко (мыс Терпения). Это узкий и длинный остров, вытянувшийся с севера на юг. Жители Сикука называют его просто "Кайхёто". Из Сикука до него по морскому пути около 80 морских миль (около 148 км). В летние месяцы раз в месяц сюда отправляется специальное экскурсионное судно.

Длина острова с севера на юг составляет около 700 метров, а ширина в самом широком месте - всего 120 метров. Высота над уровнем моря составляет лишь 12 метров. Остров представляет собой плоскую, похожую на стол возвышенность, состоящую в основном из третичных песчаных пластов, и окружен множеством опасных подводных рифов. На восточной стороне острова есть песчаные пляжи.

Вероятно, в прошлом этот остров был соединен с полуостровом Терпения, но со временем отделился из-за размыва морем. В период российского правления его называли островом Роббена. Словом "роббен" называют одну из разновидностей морских птиц (кайр), которые живут здесь в мире и согласии с морскими котиками, собираясь на острове в бесчисленном количестве. Огромные стаи птиц, кружащие в небе над островом, представляют собой незабываемое зрелище.

Как уже упоминалось в описании Берингова моря, Берингов остров, острова Прибылова у берегов Америки, Командорские острова у берегов Камчатки и наш остров Тюлений входят в число трех крупнейших мировых лежбищ морских котиков. Ежегодно весной сюда приплывают и высаживаются на берег десятки тысяч животных. На песчаных пляжах у кромки воды собираются взрослые самцы (секачи), которые оглушительно ревут, охраняя свои гаремы. Сильные самцы собирают вокруг себя от нескольких до десятков самок. В этих гаремах самки рожают детенышей и выкармливают их, после чего обучают плаванию в прибрежных водах.

Так они проводят всё лето. Осенью, с наступлением холодов, окрепшие детеныши вместе с родителями покидают остров и уплывают на юг в теплые океанские воды, чтобы следующей весной снова вернуться сюда, подобно перелетным ласточкам. Самцы, проигравшие в жестоких схватках за право обладания гаремом и оставшиеся без пары, не могут выйти на сушу. Они вынуждены плавать в открытом море вокруг острова, где беззаботно резвятся молодые холостые котики. Это удивительное зрелище по праву считается одним из главных чудес природы Сахалина. Гнездящиеся на скалах кайры (роппэн-дори) охотно поедают последы и другие органические остатки, остающиеся на лежбище после рождения детенышей морских котиков и птицы вьют здесь бесчисленные гнезда.


Лесозаготовки в горах Сириуси (в окрестностях Макарова) В окрестностях Сиритору ведется масштабная заготовка леса. На снимке видны скалистые холмы, которые в народе называют горами Сириуси. Древесина отсюда транспортируется по рельсовым путям вдоль берега реки на целлюлозный завод. Сегодня этот город стал крупнейшим торгово-промышленным центром на восточном побережье, а ведь в 1-й год Тайсё (1912 г.) Сиритору представлял собой глухую, уединенную деревню всего из 8 дворов с населением 21 человек.


Их на острове Тюлений так много, что они откладывают яйца слоями друг на друга, а от шума их крыльев содрогается воздух, когда они огромными стаями кружат в небе. В начале периода российского правления из-за резкого наплыва промысловиков и отсутствия должного контроля численность морских котиков временно сократилась. Однако сразу после перехода южной части острова под управление Японии охота на них была полностью запрещена. Вслед за этим началось изучение условий их воспроизводства, и с 39-го года Мэйдзи (1906 г.) здесь ежегодно дежурят смотрители, обеспечивая охрану и ведя учет численности.

Благодаря принятым мерам стадо постепенно вернулось к своему прежнему состоянию. По данным недавних подсчетов, в 2-й год Сёва (1927 г.) максимальное число одновременно вышедших на берег животных составило более 28 000 голов, а в 3-й год (1928 г.) - 27 860 голов. Количество родившихся детенышей достигло 11 086 в 1927 году и 12 630 в 1928 году. После заключения в 44-й год Мэйдзи (1911 г.) соглашения между Японией, Великобританией, США и Россией, с 1-го года Тайсё (1912 г.) промысел котиков стал вестись под государственным управлением, и объем контролируемого изъятия ежегодно растет. В 1-й год Сёва (1926 г.) было добыто 1322 головы, а в 3-й год Сёва (1928 г.) объем добычи достиг 1530 голов.

Сиритору и Мотодомари (Макаров и Взморье)

Продвигаясь на юг от Сикука вдоль монотонной береговой линии, вплоть до города Сиритору на северной окраине уезда Мотодомари, вы не встретите значимых поселений - на всем протяжении старого военного тракта (нынешнего государственного шоссе) попадаются лишь редкие хутора из нескольких домов. Среди них выделяются только Найро (Гастелло) и Томаригиси (Вахрушево), где расположены почтовые станции. В настоящее время на этом участке активно ведутся работы по прокладке железной дороги, завершение которых запланировано на 6-й год Сёва (1931 г.).

Город Сиритору после перехода под управление Японии долгое время оставался такой же глухой деревней. В 1-й год Тайсё (1912 г.) здесь было всего 8 дворов и 21 житель, которые летом промышляли рыбой, а зимой кормились охотой. Однако в 13-й год Тайсё (1924 г.) компания "Фудзи Сейши" построила здесь крупный целлюлозный завод - предприятие-побратим завода в Отиаи. Это дало мощный толчок к стремительному развитию: Сиритору в один миг превратился в крупнейший центр торговли и индустрии на всем восточном побережье. Он быстро обогнал такие старые города, как Маока, Томариору, Хонто и Отиаи, и сегодня занимает третье место на Карафуто по численности населения, уступая лишь Одомари и Тоёхаре. По темпам своего взрывного и стремительного роста Сиритору сравним разве что с городом Эсутору (Углегорск) на западном побережье, что наглядно отражает дух эпохи активного освоения и колонизации новых земель.

Горная дорога Мануй (Мануйский перевал)

В летний сезон по этой дороге курсируют легковые автомобили и пассажирские автобусы, перевозящие грузы и пассажиров. Из-за частых дождей дорога местами сильно размывается, и колеса машин глубоко увязли в мягком грунте третичного периода, который приходится уплотнять подручными материалами.

Эта горная дорога протяженностью 23 километра пересекает остров в самой узкой его части между Мануем и Кусуннаем. Она была проложена на военные средства и имеет важнейшее транспортное значение.

В настоящее время (на конец 3-го года Сёва / 1928 г.) количество дворов в Сиритору достигло 3399, а население составляет 16 262 человека. Поселение, прежде именовавшееся Хигаси-Сиритору, в 15-й год Тайсё (1926 г.) с введением городского самоуправления было официально переименовано в город Сиритору. Сегодня судоходные компании "Кинкай Юсэн", "Кита Нихон Кисэн", "Анива Кисэн" и "Сикука Когё" открыли сюда регулярные морские линии. Порт имеет постоянное и оживленное сообщение с Отару, Хакодатэ, Одомари, Сакаэхамой и Сикука. С другой стороны, Сахалинская железная дорога связывает город с Тоёхарой, Отиаи и Одомари (время в пути составляет около 10 часов). Имея столь удобное сухопутное и морское сообщение, город продолжает уверенно развиваться.

В Сиритору, помимо самого целлюлозно-бумажного завода, находятся полицейский участок, здание мэрии, управление угольных копей "Тохо", акционерная больница Сиритору и другие учреждения. Прибрежная улица всегда многолюдна и полна суеты. Расположенная в тыловой части города угольная шахта Сиритору ежегодно добывает 84-85 тысяч тонн угля, который идет полностью на нужды местного целлюлозного завода.

Примерно в 40 километрах к югу от Сиритору находится Мотодомари. Здесь располагается Мотодомаринское окружное отделение, насчитывающее около 700 дворов и более 4000 жителей. Помимо самого окружного управления, в городе находятся филиал Тоёхарского окружного суда, полицейский участок, почтовое отделение, электросетевая компания, а также общая и высшая начальные школы. В период российского правления это место называлось Мутумари, и здесь проживало всего чуть более десятка айнов. Однако эти места всегда славились отличными уловами сельди, горбуши и кеты. Благодаря наличию единственной на восточном побережье естественной гавани, после перехода под управление Японии сюда прибыло много переселенцев, и город развился относительно быстро. Здесь отмечается оживленное движение судов, а порт оборудован полноценным ковшом для захода мелких плавсредств.


Горная дорога Мануй (Мануйский перевал)


Если двигаться от Мотодомари на юг в сторону Магунтана (Пугачёво), то скальные породы вулканического происхождения подступают к самому морю, образуя крутые кручи, из-за чего железная дорога делает петлю и уходит вглубь материка. В этой холмистой местности, окруженной вулканическим камнем, находится небольшое угольное месторождение, которое разрабатывается довольно давно - с 5-го года Тайсё (1916 г.) здесь действуют угольные копи "Тохо". С 1927 года (2-й год Сёва) работы на шахте временно приостановлены, но в 1-й год Сёва (1926 г.) объем добычи здесь составил более 52 000 тонн.

Примерно в 16 километрах к югу от угольных копей находится поселок Мануй (Арсентьевка). Мануй расположен в самом узком месте острова, на восточном конце кратчайшего пути, связывающего восточное и западное побережья. С давних времен он признан важным стратегическим пунктом для выхода к западному побережью. Расстояние между Мануем и Кусуннаем (Ильинский), расположенными на противоположных берегах этого перешейка, составляет всего 32 километра. Эту дорогу в народе называют "горной дорогой Мануй". После открытия сквозного сообщения по железной дороге вдоль восточного побережья значение этого перевала сильно возросло. В последнее время дорога была реконструирована: зимой здесь налажено движение конных саней, а летом открыто автомобильное сообщение. Западный тракт к северу от Кусунная, когда железная дорога будет полностью завершена, движение между побережьями станет еще более интенсивным. Мануй непременно ощутит на себе это благотворное влияние. В настоящее время здесь насчитывается всего 27 дворов с населением чуть более 130 человек, однако недавно губернаторство Карафуто разметило здесь участки под застройку более чем для 100 дворов, готовя поселок к будущему процветанию.

Сразу к югу от Мануя расположено еще одно небольшое угольное месторождение, известное как Тоёсираура (Вентсовое). Добыча угля ведется здесь также довольно давно, начиная с 3-го года Тайсё (1914 г.). В 1927 году объем добычи составил 6800 тонн, а в 1928 году вырос до 17 000 тонн.

Томнай и Внешнее Сиретоко (Охотское и полуостров Тонино-Анивский)

Если двигаться от Сакаэхамы дальше на юг вдоль восточного побережья, то на всем протяжении от мыса Айро (мыс Свободный) до мыса Нака-Сиретоко (мыс Анива) на самом южном краю острова береговая линия имеет довольно сильные изрезы. Однако из-за полного отсутствия удобного сообщения и особенностей морских течений здешние места с давних времен считались неблагоприятными для рыболовства. Население здесь крайне редкое, и единственным заслуживающим упоминания поселением является Томнай, расположенный на берегу одноименного озера. На всем побережье к югу от Томная вплоть до мыса Нака-Сиретоко (так называемое побережье Внешнего Сиретоко) царит полное запустение. Названия у здешних мест есть, но постоянных жителей почти нет - изредка здесь можно встретить лишь временные лагеря старателей, моющих золотой песок, или группы лесорубов. Даже в поселении Киппэпу (Мальково), которое официально утверждено в качестве почтовой станции, у берега озера сиротливо стоят всего два жилых дома. Куда ни глянь - и на юг, и на залог - лишь яростные волны Охотского моря с грохотом бьются о пустынный берег, и нет вокруг ни единой живой души.

Сам Томнай расположен на северном берегу озера Тоннай (Красноармейское) - второго по величине озера на острове после Тарайки, прямо у выхода к морю. Сюда из Одомари проложено государственное шоссе протяженностью более 52 километров. При этом на участке в 12 километров до Комаки (очевидно, старое название промежуточного пункта) действует легкая узкоколейная конно-железная дорога (конка), а по самому шоссе свободно ездят повозки и автомобили, благодаря чему сухопутные перевозки здесь весьма активны. Озеро Тоннай имеет окружность около 160 километров. В самом его центре находится живописный остров Оомисима. Озеро наполнено чистой изумрудной водой, а пейзажи его берегов восхитительны. Единственное, что портит картину - это обилие сухих мертвых деревьев, пострадавших от нашествия сибирского шелкопряда. Томнай насчитывает около 700 дворов, а его население составляет более 3000 человек. К северу от него, в поселении Отихо (Лесное), находится айнская деревня из 20 с лишним дворов. Это место широко известно тем, что отсюда родом знаменитый проводник Анносукэ Ямабэ (Ямабэ Ясуносукэ), принимавший участие в антарктической экспедиции лейтенанта Сирасэ.


Восточный порт Тоннай: Известное живописное место на восточном побережье Сахалина. Протока Моруиноруэ связывает озеро Тоннай с заливом. На северной стороне протоки раскинулась песчаная коса, за которой виднеются постройки Томная. Порт является мелководным, поэтому крупные суда встают на рейде в море, а грузы и сплавляемый по озеру лес доставляются к ним из протоки на моторных катерах и кунгасах.


Западное побережье


Амбэцу и государственная граница (Возвращение / округ Бошняково)

Амбэцу - самый северный рыбацкий поселок на западном побережье острова. Он расположен прямо на японо-российской границе и вплотную прилегает к российскому посту Пильво, являясь важным пунктом для морского сообщения в северных водах.

Демаркация сухопутной границы на Сахалине имеет колоссальное значение как с политической, так и с научной точки зрения. Здешняя граница уникальна тем, что она не привязана к естественным географическим рубежам (рекам или хребтам). Она проложена строго по 50-й градусной параллели северной широты и тянется по суше более чем на 131 километр (около 33 ри). Прямо посередине этого сухопутного участка река Поронай пересекает границу и течет на юг, а к западу от нее проходит старая военная дорога. В период проведения демаркационных работ (1906-1907 гг. / 39-40 гг. Мэйдзи) эти места представляли собой абсолютно дикую, непроходимую тайгу, поэтому труд задействованных здесь людей был сопряжен с невероятными трудностями. Вдоль всей пограничной линии была прорублена просека шириной 10 метров, которую называют "林空" (пограничная просека). На протяжении этой линии в четырех ключевых точках - на восточном и западном побережьях, а также по обоим берегам реки Поронай - были проведены точные астрономические измерения и установлены так называемые Главные астрономические пограничные столбы. Весь остальной сухопутный участок был разделен на 17 отрезков, где установили Промежуточные пограничные столбы. Все эти знаки закреплены каменными стелами. Главные астрономические столбы имеют особое оформление: на их южной стороне, обращенной к японской территории, высечен императорский герб (хризантема) и надпись "Граница Великой Японской Империи". На северной стороне выбит двуглавый орел Российской империи и надпись на русском языке. На боковых гранях указан номер столба и дата установки: "Астрономический столб No... 39-й год Мэйдзи". Промежуточные пограничные столбы пронумерованы по порядку от восточного побережья к западному - с 1-го по 17-й. На их южной стороне выбиты соответствующие номера, а на северной стороне нанесены простые цифры "1" или "2".

Таким образом, на границе в районе Амбэцу можно воочию увидеть Главный астрономический столб No4 и Промежуточный пограничный столб No17. Эти памятники стали одной из главных достопримечательностей Сахалина, ради которых сюда специально приезжает немало путешественников. Помимо пограничных столбов, Амбэцу славится своей дикорастущей горной культурой - местным хреном (васаби). Он не такой жгучий, как японский васаби с главного острова, но обладает уникальным, очень пикантным ароматом. В настоящее время в Амбэцу насчитывается 39 дворов, а население составляет 149 человек. Местные жители в основном заняты в рыбной промышленности или на лесозаготовках (рубке и сплаве леса).

Наёси и Эсутору (Лесогорск и Углегорск)

Продвигаясь на юг от Амбэцу до Наёси, на протяжении 72 километров нет никаких дорог - путь пролегает исключительно вдоль кромки воды по прибрежному песку и гальке. По этой причине здесь не возникло крупных поселений, и местность выглядит крайне безлюдной. Однако в последнее время в бассейнах рек Ниси-Сакутан (Лесогорка), Оннаи и Сёоннаи активно ведутся государственные и частные лесозаготовки. В устье реки Ниси-Сакутан внезапно вырос поселок из нескольких десятков домов, куда хлынуло много торговцев. Тем не менее, это явление временное и не носит постоянного характера. С другой стороны, в бассейнах всех этих рек залегают богатейшие пласты высококачественного угля, поэтому в будущем эти районы неизбежно ждет бурное развитие.


Обычаи сухопутных ороков (коренных жителей Сахалина) Ороки - это коренная народность, изначально населявшая восточную Сибирь и район реки Амур. В прошлом они переправились через море и поселились на Сахалине. Сегодня их культура во многом японизировалась. Они ведут полукочевой образ жизни: основным их богатством являются домашние северные олени, которых они разводят. Ороки живут в чумах. Летом они перебираются ближе к побережью, а на зиму уходят в глубь лесов в окрестностях Поронайска и озера Тарайка. Большинство из них проживает к северу от 50-й параллели.


Поселок Наёси расположен на левом берегу устья реки Кита-Наёси. В период российского правления (как село Сент-Илэр) это место было довольно хорошо обустроено. До сих пор о тех временах напоминают русские избы-срубы и высоко взрезанная круглая башня старой церкви. После перехода южной части острова под управление Японии сюда переселилось немногим более десятка японцев, которые в основном занимались рыболовством, из-за чего поселок долгое время находился в упадке. Но в последнее время в верховьях реки Кита-Наёси активизировались лесозаготовки. Устье реки оказалось заполнено сплавляемым лесом, оживилась торговля, и поселок начал стремительно расти. Летом 1929 года (4-й год Сёва) здесь начался настоящий строительный бум: дома возводились один за другим, и число хозяйств сразу превысило 100 дворов, а население достигло 500 человек. Поселок, прежде именовавшийся Кита-Наёси, недавно был официально переименован в Наёси. В верховьях реки Кита-Наёси бьет единственный на острове термальный источник (онсэн), однако он до сих пор остается неразработанным.

Примерно в 22 километрах к югу от Наёси расположен город Эсутору. До 1925 года (14-й год Тайсё), когда компания "Карафуто Когё" построила здесь свой целлюлозный завод, это была глухая рыбацкая деревня всего из десятка изб. Однако, подобно Сиритору на восточном побережье, Эсутору совершил головокружительный скачок в развитии. Сейчас здесь насчитывается более 2000 дворов, а население превысило 13 000 человек, превратив город в главный оплот на севере западного побережья, который по своему размаху уже готов превзойти Маоку. Городской округ разделен на Прибрежный (Хама) и Заводской (Кодзё, или Ками-Эсутору) районы. Прибрежный район находится на южном берегу устья реки Эсутору; он является ключевым транспортным узлом для захода судов и коммерческим центром. Заводской район расположен в 2 километрах выше по течению реки. Он процветает вместе с целлюлозным комбинатом, а регулярное автобусное сообщение обеспечивает интенсивное движение между ним и побережьем.


Зимняя погрузка на лед в порту Эсутору: Зимой порты северных морей полностью замерзают, покрываясь сплошным льдом. Суда, оборудованные ледокольным форштевнем, подходят максимально близко к ледяному припаю. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся прямо на льду. Грузы и пассажиров, которых летом перевозят на лодках и катерах, зимой доставляют к бортам судов на санях по прочному ледяному покрову, толщина которого в этих местах достигает 30-70 сантиметров.


Окрестности поселка Усиро (Орлово)


Северный рыбацкий порт на западном побережье, служащий укрытием для судов. Из-за особенностей рельефа залив глубоко вдается в сушу, будучи окруженным горами со всех сторон, что создает естественную тихую гавань (на языке айнов "Усиро" означает "бухта/залив"). На переднем плане выстроены дома рыбаков, а в тыловой части расположено здание филиала окружного управления Томариору. В море ведется активный промысел сельди и трески. На регулярных морских линиях сюда постоянно заходят грузопассажирские суда.

В июне 1929 года завод в Эсутору сильно пострадал от лесного пожара, но был оперативно восстановлен. Комбинат использует древесину из бассейна реки Эсутору и ежегодно производит 32 000 тонн сульфитной целлюлозы и 18 500 тонн дефлегматорной (древесной) массы. Почти вся эта продукция идет на собственное производство бумаги: комбинат выпускает газетную, писчую, имитационную бумагу, оберточную бумагу типа "батрон" и папиросную бумагу - общим объемом 107 миллионов фунтов в год. К северу от завода, в районе Кита-Тайхэй, компания управляет угольной шахтой Тайхэй, которая ежегодно добывает 100 000 тонн угля для нужд завода в Эсутору и 50 000 тонн для завода в Маоке, а излишки поставляет для общего потребления на острове. Порт всегда запружен судами, прибывающими за бумагой и углем. Судоходные компании "Кинкай Юсэн" и "Кита Нихон Кисэн" открыли регулярное сообщение судами водоизмещением более 2000 тонн, которые связывают город с Отару, совершая заходы каждые три дня. В городе, помимо самого завода, открыты почта, полицейский участок, здание мэрии, гостиницы и рестораны. В тыловой части района простирается колоссальный угольный бассейн, полноценное освоение которого принесет городу еще больший рост.

Усиро и Тиннаи (Орлово и Красногорск)

Между Эсутору и Наёси на севере пока нет полноценных дорог, но к югу от Эсутору до поселка Усиро (протяженностью 32 километра) уже проложено шоссе, по которому открыто автомобильное движение. Поселок Усиро обладает прекрасной естественной гаванью. До начала бурного освоения Эсутору здесь располагалось здание филиала окружного управления Томариору, и поселок являлся главным опорным пунктом в северной части западного побережья. Однако из-за спада в рыбной промышленности и лесозаготовках в последние годы он начал приходить в упадок. Сейчас здесь насчитывается 525 дворов и 2362 жителя. В поселке остаются полицейский участок, почта и лесничество. В окрестностях, в бассейне реки Хорокиси, расположена обширная сельскохозяйственная ферма компании "Мицубиси", куда переселяют фермеров для освоения земель.

Обогнув подножие конического вулкана Усиро и двигаясь дальше на юг, мы попадаем к южной оконечности озера Тиннаи, где расположен одноименный поселок Тиннаи. Это крупнейшее поселение на участке между Усиро и Кусуннаем: здесь насчитывается более 150 дворов, а население превышает 550 человек. Пассажирские суда регулярной линии Эсутору - Отару заходят сюда на обратном пути. Местные жители в основном заняты в рыбном промысле.


Панорама города Томариору (Томари). Поселок городского типа на западном побережье, уступающий по значимости только Маоке. Является административным центром Томариорского окружного отделения. Своим бурным развитием и оживлением город обязан присутствию крупного целлюлозно-бумажного комбината акционерного общества "Карафуто Когё". На переднем плане видна узкоколейная конно-железная дорога, тянущаяся от пристани к складам древесины, расположенным на холме. На заднем плане высятся трубы целлюлозного завода, окутанные дымом.


Кусуннаи и Томариору (Ильинский и Томари)


На протяжении 40 километров к югу от Тиннаи до Кусунная находятся небольшие прибрежные поселения: Котасу (Коти), Рукури (Бакунино), Моэбиси (Красноярка) и Эбису (Пензенское). Каждое из них представляет собой мелкую рыбацкую деревню из 50-60 дворов с населением в 200-300 человек. В настоящее время между ними и Кусуннаем активно ведутся работы по прокладке государственного шоссе.

Кусуннаи расположен на западном конце Мануйского перешейка. Наряду с мысом Сираниси (Крильон) на юге, Кусуннаи имеет самую древнюю историю освоения на западном побережье. Еще до реставрации Мэйдзи клан Мацумаэ учредил здесь пограничный пост и пункт сбора пошлин, а также установил артиллерийскую батарею. Будучи пересечением важнейших путей сообщения между обоими побережьями, после перехода острова под управление Японии здесь долгое время размещалось окружное отделение. Однако в 1918 году (7-й год Тайсё) оно было перенесено в Томариору, после чего Кусуннаи стал постепенно угасать. Сейчас здесь действуют лишь две-три лесопилки и пара животноводческих ферм, а другие виды производства практически отсутствуют. Население самого поселка составляет около 850 человек, а вместе с соседним поселением Такаразава (Парусное) и старым айнским селом едва превышает 1400 человек.

Город Томариору расположен в 23 километрах к югу от Кусунная по побережью. Находящийся по пути поселок Наёро (Янтарное) представляет собой рыбацкую деревню, насчитывающую чуть более 100 дворов. В верховьях реки Наёро находится крупная угольная копь "Дайэй", управляемая компанией "Карафуто Когё". Шахта разрабатывает самый северный пласт Найбучинского угольного бассейна (толщиной около 1 метра). Ежегодно добывается около 50 000 тонн угля, который по подвесной канатной дороге и легкой узкоколейке доставляется в Томариору для снабжения местного целлюлозного комбината. В начале японского правления Томариору был глухой деревней из десятка домов. Однако в 1915 году (4-й год Тайсё) строительство первого завода компании "Карафуто Когё" послужило толчком к его взрывному росту, а последующий перенос сюда окружного управления из Кусунная привел к окончательному процветанию. Сейчас город насчитывает 2114 дворов и 9326 жителей, занимая седьмое место среди крупнейших городов острова Карафуто. В ноябре 1922 года центральная часть города была полностью уничтожена страшным пожаром, но за короткое время полностью отстроилась, став еще современнее и красивее. Через город протекает чистая река Томариору, а на ее северном берегу возвышается целлюлозно-бумажный комбинат.

Завод ежегодно производит 39 000 тонн сульфитной целлюлозы и 7,2 миллиона фунтов упаковочной бумаги. Производство отбеленной целлюлозы было запущено здесь впервые на острове и показало отличные результаты. Железная дорога Нода - Кусуннаи, строительство которой началось в 1925 году (14-й год Тайсё), уже близка к завершению, и ее открытие свяжет Томариору с Кусуннаем, что придаст новый импульс развитию региона. В городе расположены Томариорское окружное отделение, филиал окружного суда, почта, полицейский участок, здание мэрии, государственная высшая женская школа и другие учреждения.


Город Маока и город Нода (Холмск и Чехов)


Примерно в 40 километрах к югу от Томариору по побережью расположен город Нода. Изначально это место называлось Нодасаму. До перехода острова к Японии здесь находилось лишь несколько стойбищ айнов, но с 1897 года (30-й год Мэйдзи) сюда начали прибывать японские переселенцы для рыбного промысла. В 1919 году (8-й год Тайсё) после открытия бумажной фабрики компании "Оджи Сейши" приток населения резко усилился, и в 1923 году Нода получил статус города. Сейчас население составляет 2816 человек. Городской округ зажат между двумя реками - Нодасаму и Хатиконай, будучи окружен горами с трех сторон, а фасадом обращен к морю. Заводская железнодорожная линия проложена вдоль берега реки и используется для транспортировки целлюлозы. Угольная копь "Дайро", расположенная выше по течению реки Наёро, принадлежит той же компании. Продукция оттуда доставляется на комбинат. Комбинат в Нода, построенный в 4-й год Тайсё (1915 г.), стал первым успешным опытом производства целлюлозы на острове. На заводе установлено современное оборудование, позволяющее выпускать в год 39 000 тонн сульфитной целлюлозы и 1,2 миллиона фунтов оберточной бумаги.

В настоящее время город соединен с Южно-Сахалинской железной дорогой, являясь конечной станцией линии западного побережья Карафуто. В окрестностях города находятся живописный минеральный источник Байка и исторические места сражений русско-японской войны.

Город Маока расположен примерно в 48 километрах к югу от Нода по железной дороге. Благодаря Тоёсинской железной дороге он напрямую связан с Тоёхарой на востоке и с Хонто на юге. Изначально это место называлось Маука. Сразу после перехода южной части острова под управление Японии здесь было учреждено Маокское гражданское управление (затем филиал окружного управления). Ведая огромной территорией западного побережья от мыса Сираниси на юге до самой государственной границы на севере, Маока стала не только административным, но и главным экономическим центром прибрежного рыболовства. Будучи основным рынком сбыта, порт собирал огромное количество грузов и пассажиров, благодаря чему развился быстрее всех остальных городов на острове. В 1917 году (6-й год Тайсё) компания "Карафуто Когё" построила здесь крупный бумажный комбинат, что привело к еще большему процветанию. Городской округ с тыла ограничен холмистым плато, поэтому плоской земли здесь мало, и улицы сильно вытянуты с севера на юг.


Водосброс и плотина водохранилища на реке Тэи (река Тайная). Водохранилище было построено для снабжения технологической водой бумажной фабрики компании 'Карафуто Когё'. Масштаб и инженерные решения этого сооружения поражают своим величием.


Целлюлозно-бумажный комбинат компании "Карафуто Когё" величественно возвышается на южной окраине города. В 1921 году (10-й год Тайсё) завод полностью сгорел дотла в результате страшного пожара, но был незамедлительно отстроен заново, став еще более грандиозным по своим масштабам. Завод производит 25 000 тонн сульфитной целлюлозы в год, которая полностью перерабатывается здесь же. Комбинат выпускает имитационную бумагу, высококачественную печатную бумагу, писчую бумагу, постерную бумагу, бумагу для рисования и полукожу - общим объемом 54 миллиона фунтов в год. Стоимость годовой продукции превышает 7 миллионов иен. Маокский комбинат является безусловным лидером и пионером бумажной промышленности на всем Сахалине.

Незамерзающий порт Хонто (Невельск) находится к востоку от города Тоёхара. Озеро Тэи (участок Тайного) входит в число восьми лучших пейзажей Карафуто. В зеркальной глади глубоких вод красиво отражаются тени окрестных гор, создавая живописный вид вдоль Тоёсинской железнодорожной линии. Окрестности озера являются излюбленным местом отдыха жителей Маоки.

Город Хонто в период российского правления назывался Понто-Кэси (также упоминается как Хонтокеси). В те времена здесь находилось лишь несколько стойбищ коренных жителей (айнов), которые занимались исключительно рыбным промыслом. После перехода южной части острова под управление Японии сюда устремилось множество переселенцев с целью ведения промышленного рыболовства. К 1908 году (41-й год Мэйдзи) в поселке уже насчитывалось более 100 дворов, открылись начальная школа, почтовое отделение, филиал окружного управления и полицейский пост. Прибрежные воды к югу от Маоки находятся под сильным влиянием теплого Цусимского течения, которое омывает берега острова совсем близко от суши. Благодаря этому в зимний период морская акватория здесь полностью свободна от прочного льда. Это уникальное географическое свойство сделало Хонто единственным абсолютно незамерзающим портом на всем Сахалине. Начиная с 1915 года (4-й год Тайсё) правительство выделило на обустройство и модернизацию местной гавани общую сумму в 2,5 миллиона иен. К настоящему времени первая очередь этих масштабных портовых работ уже полностью завершена. Порт оборудован удобными причалами для обслуживания судов.


Поезд, покинув Маоку, движется на юг вдоль подножия холмистых морских террас. Из окон вагонов открывается монотонный прибрежный пейзаж западного побережья Карафуто. Примерно через 46 километров пути поезд прибывает в город Хонто. К югу от Маоки расположены такие прибрежные айнские поселения, как Тарандомари (вероятно, Яблочное/Таранай), Кэнэхира, Манаи, Ако и Тообиси, каждое из которых представляет собой типичную рыбацкую деревню численностью от 50 до 100 дворов, приносящую своим жителям стабильный и весьма богатый улов. ...Оборудованы современные причальные сооружения и стационарный соединительный мост-эстакада.


Работы по обустройству порта велись непрерывно, начиная с 4-го года Тайсё (1915 г.). Благодаря постоянному притоку теплых вод Цусимского течения, акватория порта Хонто никогда не замерзает, являясь самым теплым и доступным портом на всем Сахалине в зимний период. Судоходная компания "Кита Нихон Кисэн" осуществляет отсюда регулярные рейсы судами водоизмещением от 1000 до 2000 тонн по линиям Отару - Эсутору, Хакодатэ - Амбэцу и Фусики - Эсутору. Кроме того, пароход "Сузуя-мару" (864 тонны) поддерживает постоянное пассажирское сообщение по линии Хонто - Вакканай. Благодаря этому судно доходит до порта Вакканай на Хоккайдо всего за 7 часов пути. В настоящее время в Хонто насчитывается 1730 дворов, а население составляет 8806 человек. Самыми оживленными городскими улицами являются Накадори (улицы со 2-й по 4-ю) и Оодори (также со 2-й по 4-ю). На восточной возвышенности, посреди живописного холма, расположено городское синтоистское святилище Хонто Дзиндзя. К нему примыкает просторное здание общественного собрания (общественный клуб). Территория вокруг святилища превращена в ухоженный общественный парк, откуда открывается великолепный панорамный вид на город и незамерзающую гавань.


Порт Маока (Холмск): Общий вид на городские кварталы и гавань Маока. Город вытянулся узкой длинной полосой с севера на юг вдоль узкого прибрежного участка земли. С восточной стороны город ограничен крутыми береговыми террасами, на склонах которых отчетливо видны обнажения скальных пород. На заднем плане величественно возвышаются корпуса целлюлозно-бумажного комбината компании 'Карафуто Когё', которая славится на всю страну производством высококачественной печатной и писчей бумаги, а ее дымящие трубы видны из любой точки города. В порту на рейде у причальной стенки пришвартованы четыре крупных парохода водоизмещением около 1000 тонн каждый. Строительство этого глубоководного ковша велось на протяжении десяти лет, начиная с эпохи Тайсё.


В городе находятся здание окружного управления, портовое управление, метеостанция, полицейский участок, почта, мэрия и другие важные государственные учреждения. Также здесь открыты представительства нескольких крупных торговых фирм и филиалы ведущих банков острова. К югу от города протекает река Токонбо (река Кузнецовка), которая впадает в море у южной окраины порта. Бассейн реки Токонбо активно осваивается переселенцами, здесь разбито множество сельскохозяйственных угодий и развито фермерское хозяйство. Примерно в 3 километрах выше по течению от устья реки находится лечебный курорт на термальных минеральных источниках. Санаторий расположен в необычайно живописном уединенном месте, окруженном зелеными горами и чистыми водами реки Токонбо. Неподалеку от этого курорта Японская нефтяная акционерная компания (Nippon Oil Co.) при финансовой поддержке из средств бюджета губернаторства Карафуто ведет разведочное бурение и поиск промышленных запасов нефти.

Построенный волнорез имеет форму латинской буквы "L", его общая длина составляет 2700 метров. Он надежно защищает внутренний рейд от сильных штормов, а внутри ковша оборудован пирс, способный принимать суда водоизмещением до 1000 тонн.


Прибрежные пейзажи западного побережья: Вид на морскую акваторию западного побережья Карафуто из окна пассажирского поезда. Железнодорожное полотно проложено в непосредственной близости от кромки воды. На расстоянии от нескольких десятков до двухсот метров от берега море покрыто белой пеной от разбивающихся о рифы прибойных волн. На переднем плане видна полоса низменного песчаного пляжа, расположенного практически на уровне воды. Этот участок прибрежной акватории является идеальным и излюбленным местом для нереста сельди, стаи которой весной подходят к самому берегу.


От Хонто до Наихоро


Примерно в 12 километрах к югу от города Хонто находится мыс Кэнэси (мыс Кузнецова). Он заметно выступает в море, нарушая общую монотонность береговой линии западного побережья. На самой оконечности мыса установлен маяк Кэнэси, который служит важнейшим ориентиром для судов, фактически выполняя роль форпоста на подступах к порту Хонто. Теплые воды Цусимского течения напрямую сталкиваются с этой выдающейся оконечностью мыса, благодаря чему здешний микроклимат считается самым теплым и мягким на всем острове Карафуто.

Еще в 4 километрах к югу от мыса Кэнэси расположено поселение Наихоро (Шебунино). Оно раскинулось в устье реки Наихоро (река Шебунинка). Основу местной экономики долгое время составляли обширные сельскохозяйственные угодья в долине реки, сплав леса и прибрежное рыболовство, за счет которых этот небольшой прибрежный городок поддерживал свое скромное существование. Однако в 1928 году (3-й год Сёва) было официально разрешено освоение богатого Наихорского угольного бассейна. Месторождение перешло в управление знаменитой горнодобывающей компании "Мицубиси Кодзан" (Mitsubishi Mining Co.), благодаря чему в последнее время Наихоро переживает настоящий экономический бум и бурное оживление. Местный наихорский уголь содержит довольно много летучих веществ и влаги, поэтому его теплотворная способность несколько ниже средней. Однако он отличается крайне низкой зольностью, а общие запасы угля в недрах колоссальны, что делает разработку этого месторождения исключительно перспективной. В настоящее время уже полностью завершены проектные работы по строительству железной дороги между Хонто и Наихоро, и полным ходом идет реализация планов по увеличению объемов добычи угля. В поселке Наихоро сейчас насчитывается более 700 дворов, а население превышает 4000 человек, демонстрируя стремительный ежемесячный рост. На прибрежной акватории в окрестностях поселка также хорошо развиты прибрежные каменистые рифы, создающие идеальные условия для морского промысла.

Продвигаясь дальше на юг от Наихоро, мы проезжаем через небольшие прибрежные поселения Уни, Отова, Сибуси, Сирауси и Мосиро. За ними, прямо в устье реки Минами-Наёси, расположен поселок Минами-Наёси (ныне входит в состав села Долинское / район Шебунино). По количеству дворов и уровню развития он практически не уступает Наихоро. Эти два населенных пункта являются крупнейшими и наиболее значимыми поселениями на западном побережье к югу от Хонто. Долина реки Минами-Наёси глубоко уходит внутрь острова; здешние земли прекрасно освоены под сельское хозяйство и по своему плодородию почти ничем не отличаются от лучших аграрных районов Хоккайдо. Здесь даже были проведены успешные эксперименты по выращиванию заливного риса. Кроме того, в верховьях этой реки залегает обширный законсервированный угольный пласт месторождение угля. При этом в районе залива Хиситори река Наихоро становится максимально доступной для переправы грузов, что делает этот путь наиболее удобным для транспортировки. В связи с этим в будущем взаимосвязанное развитие этого поперечного транспортного пути и освоение угольного бассейна неизбежно принесет региону бурное и всестороннее развитие.

Даже в настоящее время автомобильное сообщение между Наихоро и Хонто является исключительно интенсивным и оживленным, легковые машины и грузовики курсируют здесь постоянно.

Естественная гавань Сираниси (Крильон)

На участке побережья к югу от Минами-Наёси вплоть до самого мыса Ниси-Ноторо (мыс Крильон) земли также хорошо освоены переселенцами, и вдоль берега тянется непрерывная цепочка небольших прибрежных поселений. Среди них главными и наиболее крупными являются Буи泊 (очевидно, поселок Шебунино/Мысовое), Товада, Сони и Хиситомари, а также Сираниси (Крильон). Вдоль долин местных рек, таких как Китоуси, Ниси-Уманай, Товада, Токусима и Сони, раскинулись плодородные сельскохозяйственные угодья, где живет и трудится большое количество переселившихся сюда японских фермеров. К югу от поселения Сони, на мысе Сони, установлен величественный маяк. В непосредственной близости от мыса Ниси-Ноторо расположено поселение Сираниси, которое в настоящее время насчитывает всего чуть более десятка дворов и несколько десятков постоянных жителей. Однако, несмотря на свои малые размеры, благодаря выступающим в море скалистым рифам, это место образует прекрасную естественную тихую гавань. Еще во времена правления Сегуната Токугава здесь был учрежден постоянный военный пост (勤番所). В 1807 году (4-й год Бунка) знаменитый исследователь Дэндзюро Мацуда прибыл сюда во главе отряда из 200 солдат и организовал гарнизон, так что Сираниси имеет очень древнюю и богатую историю. Более того, в последнее время этот район стал признанным центром промысла трески в прибрежных водах острова, сюда постоянно заходят многочисленные рыбацкие шхуны. Отсюда до мыса Соя на Хоккайдо по прямой - рукой подать;航海 до порта Вакканай занимает всего 2 часа пути. Поскольку эта гавань также является абсолютно незамерзающей, она привлекает к себе все большее внимание общественности. Если в будущем сухопутное транспортное сообщение внутри острова будет полностью завершено и здесь откроется постоянная регулярная переправа между Хоккайдо и Сахалином, то любые риски зимней навигации в проливе Лаперуза будут полностью устранены. В таком случае Карафуто сможет стать полноценным и прямым продолжением Хоккайдо.

Остров Монерон (Кайбато)

К северо-западу от побережья Сираниси, в открытом море, расположен остров Монерон. Это единственный крупный обособленный остров, относящийся к территории Южного Сахалина. Он расположен строго напротив хоккайдских островов Рисири и Ребун. Расстояние от побережья Сахалина до острова составляет 30 морских миль, а от Хонто и Сираниси - около 35 морских миль. Остров широко известен среди моряков северных морей как надежное место укрытия судов во время сильных штормов. Местные коренные жители (айны) издревле называли его "Тобамосири", что в переводе означает "Остров сивучей", из-за огромного количества этих животных, обитающих на его берегах. Остров имеет протяженность 4 километра с востока на запад и 8 километров с севера на юг. Его окружность составляет около 20 километров, а общая площадь - чуть более одной квадратной ри. Остров целиком сложен из вулканических пород и вулканического туфа, а в самом его центре высится главный пик высотой 438 метров над уровнем моря. Береговая линия острова чрезвычайно изрезана, изобилует крутыми отвесными скалами, опасными обрывами и окружена многочисленными грядами подводных и надводных рифов.

Тем не менее, на острове есть постоянные поселения - Котан, Оомурозава и Томарира. По данным переписи на конец 1928 года (3-й год Сёва), здесь насчитывается 136 дворов и 641 житель. Всё местное население без исключения занято на промысле сельди, трески и добыче ценной морской капусты (комбу).

(Автор раздела: Ханджиро Имаи)

Японская географическая энциклопедия. Том 14. Конец.